پرچمداران

  1. SiS

    SiS

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      167

    • تعداد ارسال ها

      281


  2. 308

    308

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      135

    • تعداد ارسال ها

      3,176


  3. spartan3

    spartan3

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      123

    • تعداد ارسال ها

      372


  4. Ehsan.ZP

    Ehsan.ZP

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      105

    • تعداد ارسال ها

      52



مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده از زمان سه شنبه, 8 تیر 1400 در همه بخش ها

  1. 17 پسند
    دسترسی به پست های قبلی: پست1 / پست2 / پست3 / پست4 / پست5 / پست6 / پست7 / پست8 / پست9 / پست10 / پست11 / پست12 / پست13 / پست14 / پست15 ------------------ . --------پست16-------- سلام تشکر ویژه از اقای حمید مومنی جهت هدایت . راهنمایی و تهیه قطعات خودرو برای بزرگتر شدن عکسا برو روی عکس کلیک کنید خوب یه هفته بود که صدای لق لق در سرعتگیر ها و چاله ها شنیده میشد که قسمت شد بریم جلوبندی کار و تشخیص خرابی میله موجگیر سمت راننده که مجاب بر خرید میله موجیگیر با راهنمایی های اقای مومنی میله موجگیر TRW تهیه کردیم جلوبندیمو قبلا امیرنیا کلا انداخته بودم به نظرم بین ایرانیا نامبروانه ولی کلیشو حساب کنید به نظرم جالب نیست . عکس خرابش هم دیدید ترکیده خلاصه بعد از 3ونیم سال این TRW که باز میکنید بسته بندیش خوبه داخلش دفترچه توضیحات داره به گفته فروشنده نرمه و مثل ایرانیا نیست و با دست و زور زدن متوسط حرکت میکنه کیفیتش ظاهرا خوبه و در گذر زمان مشخص میشه . صدا رفع شد.تازه سمت چپ از دید راننده اینگار جلو ماشین صاف شد قبلا اینگار سمت چپ پایینتر از راست بود ! یه عده دیده بودم توی انجمن گفتن این مشکلو و نفهمیدن چی به چیه بدونن که حتما میله موجگیر تاثیر داره . . و تسمه تایم continental تیپ5 رومانی ! بسته بندی بارمان کیمیا - 100%اصل و هرزگرد و سفت کن تسمه تایم INA تاریخ 2020 - 100%اصل موقعش رسیده بود تسمه عوض کنم خیلی تحقیق کردم برند کنتی (مخفف کنتیننتال) فقط در بسته بندی شرکت بارمان کیمیا میشه به راحتی از اصل بودنش خرید کرد این شرکت همراه جنسش بیمه هم داره که با ارسال sms فعال میشه و به نظرم ایده ی فروش خوبیه البته تسمه خوب رایکاآلتون و یا پاورگریپ هم هست که سلیقه خودتونه میپرسید چرا یه دفعه کیت نخریدم ؟؟ خوب من علاقه ای به تسمه پاورگریپ نداشتم که جالبه بدونید همین بسته بندی بارمان کیمیا رو هم از جای درست نخرید تقلبیش رو قالب میکنن به شما پس فروشنده یا فروشگاه معتبر بسیار مهمه خیلی اسونه اگر فروشنده مطمین میشناسید میخرید اگر نه به تلفن شرکت زنگ میزنید و میپرسید نماینده فروش توی شهرتون کجاست و خرید میکنید هرزگردا هم که دیگه نیاز به تعریف نداره ina اصلی هست و باید حتما حتما از فروشنده بسیار مطمین بخرید که به شدت تقلبیه این هرزگردا فراوانه روی ماشینم قبل سفتکن pag (پیک افروزغرب) بود که خراب شده بود اونم توی این مدت کم و از قدیم تجربه گرفتم که هرزگرد فقط خارجیش خوبه ایرانیا خیلی زود به صدا میفتن اونایی هم که نمیدونن که کی باید هرزگردا رو عوض کنن( بلفرض ماشینتون صفره بعد از 50تا باید فقط تسمه عوض کنید . سپس روی 50تایه بعدی هم تمام هرزگردا باید حتما تعویض بشه) مگر اینکه زودتر صدا بگیره تعویض کنید تسمه تایم قبلیم هم کنتی بود انصافا تا 10-15تا دیگه راحت کار میکرد البته اون زده بود ساخت المان این جدیده رومانی . خلاصه اینکه نمیدونم کیفیتش ساختش در حد المانی هست یا نه درضمن قاب تایم هم ایساکویی نشونم داد دیدم خیلی جنس اشغالی هست و مکانیک گفت اینایی که رو ماشین میبندن فابریکه و تو ایساکو نمیفروشن جنس ایساکویی ها به شدت شکننده و خشک هست=جهت اطلاع عمومی تسمه هم باید مکانیک درست و تایم نصب کنه نه شل نه سفت اینجوری : مکانیک بعد از باز کردن قسمت دسته موتور دیدیم بله دسته موتور دوسرپیچ مرخص شده تهیه دسته موتور دوسرپیچ فرانسوی که باز حتما این قطعه رو بازدید کنید و خیلی روی صداگیری موتور و گرفتن لرزش ها تاثیر داره . . و خوب یه مدتیه که فکر میکردم ترمز دستی درست کار نمیکنه و بالا عمل میکنه قدیم هم مکانیک گفته بود دیسکات لبه دارن .خلاصه کلا سرویس ترمز تو ذهنم بود خرید لنت جلو سیمر(simer) رانایی تیپ5 و لنت عقب سیمر(simer) رانایی تیپ5 و لبه گیری یا همون تراشکاری تمامی دیسک ها لبه گرفتن دیسک باعث بد عمل کردن لنت ترمز جدید میشه و داستان پیش میاد حتما یکبار تراشکاری رو پیشنهاد میکنم دوستان دقت کنن هروقت لبه گرفت نباید بدن تراشکاری کلا هر دیسک یک بار و یا نهایت دوبار لبه یا تراشکاری میشه بعدش دیگه خطرناکه . خودم سری بعد دیسک عوض میکنم دوبار تراشکاری نمیدم لنت چرخ های عقب به دلیل مشکل همیشگی پایین بودن کیفیت کالیپر های چرخ عقب مدل رانایی زودتر لنتو میخورن که تو عکس معلومه لنت به فنا رفته جلو هم سالم بود که تو عکس نیست اگر کالیپر رانایی باشه مجبورید لنت برند های محدود استفاده کنید طبق گفته اقای مومنی , ولی کالیپر اصلی که داشته باشید خیلی بهتر میتونید تصمیم بگیرید لنت سیمر هم به پیشنهاد یکی از دوستان خریداری شد رانایی ( ایتالیایی به سفارش ایران ساخت چین)= سیمر به من گفتن سوت نمیزنه هرچند بعد از نصب یکی از چرخا سوت خیلی کم موقع ترمز میزنه با اینکه دیسک تراشکاری شده نمیدونم مشکل از کجاست قبلا هم لنت انداخته بودم اولاش یکم سوت میزد بعدا درست شد! فعلا نظری رو این لنت ندارم یا بعدا ریشه یابی میکنم علتو بازگو میکنم لنت قبلیم هم نمیدونم دقیق چه مارک ایرانی انداخته بودم کل لنت ها تعویض و دیسکا تراشکاری و نصب شد و یه گریس به پیچ های کالیپر زده شد خوب تعویض روغن ترمز ایساکو DOT4 ابی رنگ که توی ایران به جرات میتونم بگم تعویض به اشتباه یکی از کم اهمیت ترین گزینه هاست حقیقتش اول textar dot4 رنگ روغنش زرد کمرنگ هست 100%اصل خریدم ولی موقع تعویض مکانیک گفت این رنگش با ماله روی ماشین فرق میکنه و میزنه فاتحه سیستم ترمز رو میخونه باید مثل خوده روغن ترمز رو ماشین کهdot4 ابی رنگ هست بزنیم ( که بعدا با راهنمایی شخصی گفت مکانیک اشتباه کرده در اصل نباید dot3 رو با dot4 جابجا کرد تو ماشین) و dot4 هر روغنی هر رنگی باشه هیچ اشکالی نداره :| و 3تا روغن ترمز ایساکویی (شرکت کراپ) dot4 گرفتم که رنگشم ابیه خلاصه چون تعویض روغن ترمز رایج نیست خوده مکانیک هم گفت سالی یک بار ما عوض میکنیم این سوتیشون رو میزارم به این دلیل . اطلاع دادم بهشون 3تا تکستار اکبند رفت تو انباری تا سری بعد روش صحیص(ویدیو) تعویض روغن هم اینطوریه: 1-مخزن روغن ترمز رو باز میکنید با سورنگ گاوی مقداری روغن ترمز قبلیو از مخزن خالی میکنید طوری که کف مخزن خالی نمونه بعد روغن ترمز جدید رو تا خط مکس پر میکنید و میبندید 2-این روش دو نفری هست یکی میشینه پشت فرمون یکی هم میره پشت چرخ با اچار مهره هواگیری کالیپر رو بازو بست میکنه ( دقت کنید از دورترین چرخ هم باید دونه دونه به ترتیب انجام بشه) 3-راننده پا رو پدال ترمزمیزاره بعد شخص پشت چرخ مهره رو باز میکنه بعد راننده یواش ترمز رو تا نرسیده به ته ارام هدایت میکنه بدون اینکه پا از رو پدال برداشته بشه 4-بعد مهره رو میبنده . سپس راننده ترمز رو پر میکنه و نگهر میداره و مهره دوباره باز میشه و راننده پدالو تا ته فشار میده و باز مهره بسته میشه و این عمل به این ترتیب هر چرخ تقریبا 10بار بسته به کثیفی روغن 5-تا اینکه کسی که پشت چرخ هست روغنو میبینه رنگش شفاش تمیز شد یعنی اوکیه 1-2بار هم بیشتر تکرار میکنه این عملو و مهرشو سفت میکنه 6-حتما بعد از هر چرخ مخزنو شارژ کنید تا از مخزن هوا نکشه . خلاصه اینه که اسونه فقط هماهنگی صوتی بین دو نفر باشه یه ذره هم سیستم هوا نمیگیره اینم روغن کثیف 8ساله ماشینم تیره شده تمیزش باید رنگ ابی روشن داشته باشه . اصولا باید هر دوسال یکبار حتما روغن ترمز تعویض کنید. . خوب یک جفت سیم ترمز دستی برند SKC تیپ5 هم تعویض شد چپو راست نداره تاریخ کابل هم مهمه 2020 زده نیازی نبود عوض بشه ولی دیگه برای محکم کاری بعد از 8سال گفتم بهتره عوض بشه . خوب از مکانیکی مرخص شدم ترمز که عالی شده بود (دراصل بهتر از قبل) فرداش تو صبح تو پارکینگ استارت زدم دیدم یه صدایی میاد گفتم تو دلم باز این مکانیک دست زد به ماشین ... خیلی اعصابم ریخت بهم بعد از این همه هزینه ظهر زنگ زدم مکانیک گفتم اینطوریه گفت بیارش صداش اینگار یه چیزه قب قب یا تب تب میشه . دقیقا هم داخل قاب تایم این صدا هست داخل اتاق که بیشتر صداش مشخصه توی شیب هم صداش بیشتر میشد !!! خلاصه رفتم با مشورت شخصی , مکانیک گفت اره صدا میده سفت کرده اینگار گفت فردا بیار ببینیم چشه خلاصه روزش شد باز کرد دید تسمه همه چیزش اوکیه نه سفته نه شله روشن کردیم همونطوری دیدیم از واترپمپه ! همون موقع بار اول گفته بودم واترپمپ رو هم باز کن ببین داخلش سالمه گفت بخوای باز میکنم ولی احتمالش هست خراب بشه چون اینا زنگ میزنن دورش با چکش باید دربیاری و خراب میشن منم گفته بودم ولش کن خلاصه اینکه یه واترپمپ با مشورت مکانیک و ایساکویی واتر پمپ سوخت آما tu5 گرفتم یه مدل دیگه هم داشته پک ایساکو بود داخلش امکو بود گفتش سوخت اما خیلی بهتر از اینه و انصافا هم مقایسه کردم کیفیتش فرق میکرد نصب کرد صدا به کل پرید :| منتظر بود تسمه عوض کنیم صدا بگیره فقط ... خلاصه بستش . . گفتم بهش شب تو شیب بودم ترمز دستی تا فی خالدون کشیدم ماشین اینگار نه اینگار ترمز دستیش کامل کار میکنه گفت از داخل اتاق ریگلاژش میکنیم درست میشه عقب ماشینو به کل داد بالا روی خرک انداخت دیدیم بله چرخ عقب راست کلا ترمز دستی کار نمیکنه ترمز هم خیلی ضعیف بود که با دست چرخ میچرخید در این حد! اول فقط ترمز دستی عمل نمیکرد گفت خوردش میکنم اگر تعمیر شد که هیچی اگر نه که مجبوری 2م بدی کالیپر رانایی بعد دیدیم ترمز هم به کلا تعطیله گفتم ولش کن جدید میخرم رفتم ایساکویه که دیگه از بس خرید کردیم ازش خیلی راهنمایی میکنن ادمو 1.995 تومن کالیپر کروز پک ایساکو دادبهم گفت چرا اصلیشو نمیبندی راحت بشی ما اینجا روزی 2تا کالیپر رانایی میفروشیم از بس که اشغاله 2م برای یک سمت چرخ فقط!! ی1م بیشتر بزار جفت اصلی با لنت و همه چی فابریک بوش بردار ترمزش و همه چیزش بهتر میشه مکانیک هم گفته بودم ما هفته ای دوبار حداقل کالیپر خراب رانایی تعویض میکنیم خیلی شایع هست منم یکم فکر کردم دیدم راست میگه هم جنس این جدیده از ماله همونی که هم روماشینه اشغالتره هم گرونتره هم باز همون مشکلات قبلی زودتموم شدن لنتای عقب صدای شایع هنگام دنده عقب هم که داشت(از زمان صفر) گفتم دیونم مگه همون اصلیو بده خلاصمون کن یه بار برای همیشه تهیه یه جفت کالیپر اصلی عقب تیپ5 بوش خوب کیفیت که زمین تا اسمون فرق میکرد . مهمترین جاش هزارخاریش هست که توی اصلیه میره زیره اون لاستیکه و هیچ شباهتی با نمونه ایرانی نداره اونایی که دست زدن به هزارخاری های رانایی میدونن چه چیزه بیخودیه برای تبدیل رانایی به فابریکی فقط کافیه پایه کالیپر به پشت دیسک و پیچ مخصوصش تهیه بشه که پیچشو توی کرج پیدا نکردم از تهران مجبور شدم توسط یه دوستی از تهران تهیه کنم(تو عکس معلومه همه قطعات) لنت روش هم تکستار-بوش خورده جالبه بدونید این کالیپر ها در جعبه های ایساکو با لییل کنده شده در ایساکویی ها فروخته میشه طبق گفته ی اقای مومنی ایرانخودرو نگهر داشته تا الان که گرونتر بفروشه به ملت خلاصه اینکه اینم شرکت خودروسازی کشور! کالیپر خرابه رو هم مکانیک گفت بزار پیشم اگر درست شد بفروشم به کسی گفتم باشه ایساکویی هم گفت سالمرو بیار اینجا برات بفروشم گفتم اوکیه حداقل یکمیش جبران بشه اینم فرق ظاهریشون عملکرد در حد بسیار فجیحی عالی شده راستی هواگیری و ریختن روغن ترمز دوباره هم انجام شد صدای ناجور موقتی دنده عقب به کل پرید . ترمزگیری خیلی خیلی خیلی عالی شده ترمز که میزنی حس میکنی عقب زودتر و محکمتر از جلو میگیره فقط دقت کنید که سیم دستی از پشت چرخ به چرخ نماله و نگهردارندش جوری بگیردش که اندازه 2سانت از رینگ چرخ فاصله داشته باشه هزینه های انجام شده به تاریخ 1400/04/22 قطعات: 1-جفت میله موجگیر trw اصلی= 180 ت از فروشنده معتبر 2-هرزگرد با سفتکنina تایم اصلی = 720ت از فروشنده معتبر +89ت پیک 3-تسمه تایم کنتیننتال اصلی بارمان کیمیا = 415ت از فروشنده معتبر 4-لنت جلو رانایی سیمر = 340 ت از فروشنده معتبر 5-روغن ترمز ایساکوییdot4 (کراپ)ابی رنگ 3عدد = 90 ت از ایساکو +15ت پیک 6-دسته موتور دوسر پیچ فرانسوی = 245 ت از ایساکو 7-کابل ترمز دستی دو عدد = 170 ت از ایساکو 8-واترپمپ سوخت آما tu5 ق= 345 ت از ایساکو 9-پیچ مخصوص کالیپر به پایه 4عدد فابریکی = 112 ت از فروشنده معتبر +99ت پیک 10- یک جفت کالیپر تیپ5 فابریکی فول = 3.500 ت از ایساکو جمع 6.117 ت + 188 پیک دستمزد مکانیک: 1-تراشکاری 4تا دیسک = 100ت 2- اجرت تعویض تسمه تایم = 300ت 3- اجرت بازکردن دیسک ها و تعویض لنت ها = 220ت 4-تعویض روغن ترمز = 100ت 5-اجرت تعویض واترپمپ= 200ت 6-اجرت تعویض کالیپر و بازو بست طبق و بلبرینگ = 300 ت 7-اجرت تعویض جفت سیم ترمز دستی = 200 ت جمع 1.420 ت مجموعا : 7.537 ت ***کلا تجربه چیزه رایگانی نیست برای هر انسانی . هر تجربه باید چیزی رو از دست داد*** like+ ***برای ریپلای کردن پستم لطفا کله پستمو ریپلای نکنید یکمیش رو پاک کنید که صفحه الکی شلوغ نشه*** بی زحمت سوالی در مورد کدوم و کجا خرید قطعه داشتید پیام خصوصی بزنید نه اینجا اسپم میشه :)
  2. 13 پسند
    مرحله بعد تودوزی ماشین بود که چون رودری ها تقریبا پاره شده بود به صافکار گفتم نبنده یکدفعه درستشون کنم از رودری عکس ندارم ولی به زودی قرار میدم که اونم نتیجه خوب بود مرحله بعد خرید یکسری لوازم معمول 206 ارسی هست که اکثرا دارن من برای خرید لوازم خیلی گشتم و تقریبا هر تیکه رو از یه جا خریدم از پیج های اینستا خیابان چراغ برق و دیجیکالا یه نکته جالب اینکه تقریبا قیمت پیج های اینستا که مغازه هم دارن با خیابون چراغ برق یکی بود ولی دیجی کالا اکثر جنس هاش نسبت به بازار ارزون تر بود ولی همه تو کامنت ها ناراضی بودن از کیفیت اجناس البه جنس های که از پیج های اینستای یا چراغ برق هم خریدم کیفیت خوبی نداشتن پس اگه جفتشون بی کیفیته خب ارزون تره رو بخریم بهتره که! در هر صورت لوازم زیر تهیه شد: 1- انتن چسبی ارسی 2- لیپ اگزوز 3- چراغ نقشه خوان 4- سردنده کروم 5- قاب دور دنده 6- دستگیره کروم داشبورد 7-نگین دریچه کولر 8-قاب برف پاک کن راستی 9- ماکت چراغ شور 10 - برچسب سنسور نور و باران 11-سر اگزوز ارسی 12- قاب سر کمک و این هم فعلا شد نتیجه کار البته باز عکس خیلی گویا ابهت نیست باید سر فرصت عکس های بهتری بگیریم
  3. 13 پسند
    خب داستان از اینجا شروع شد که طی یک توفیق اجباری این پژو 206 رو سال 96 من با قیمت خیلی مناسبی خریدم این اولین ماشین من بود ماشین قبلش زیاد خود نگهداری نشده بود و جدای از وضعیت خسته فنی ظاهری هم تقریبا تمام بخش های ماشین خوردگی های ریزی داشت و رنگ ماشین هم تقریبا آفتاب سوخته شده بود خودم هم یکبار لاستیک ترکوندم و تو اتوبان تهران کرج زدم به گاردریل و متاسفانه به دلیل شرایط مالی خوب جمع نکردم ماشین رو جالب در نیومد به فروش و تعویض ماشین فکر می کردم ولی به این نتیجه رسیدم که تو شرایط موجود با این پول ها چیزی بهتر از 206 نمی شه خرید و 206 های مدل بالا هم مشکلات خودشون رو دارن پس بهتره با هزینه کمتر خودم ماشین رو جمع کنم قبلا یکسری تعمیرات فنی روی ماشین انجام شده بود و مشکل خاصی نداشت پس رسیدم به بخش بدنه با معرفی یکی از دوستان یه صافکار و نقاشی خوب پیدا کردم که انصافا با قیمت خوبی ماشین رو جمع کردن مدل ماشین پایین بود و قبلا رنگ و تعویض هم داشت پس به این موضاعات اهمیت ندادم و هرچیز لازم بود رو تعویض کردم و ماشین رو دور تا دور رنگ کردم چراغ های کروز سپر ارسی چین گلگیر های جو کاپوت باله عقب تهیه شدن و نصب شد از هزینه ها بخوام بگم کار صاف کاری و نقاشی تقریبا 5.500 هزینه داشت و چیزی نزدیک 4 تومن هم هزینه لوازم شد البته لوازم خرد ریز زیاد بود که در لیست بالا نیومده و این هم نتیجه
  4. 12 پسند
    دوست عزیز تو بحث انتخاب شمع، عملا هیچ وقت به یک نظر جامع نخواهیم رسید. هر کسی از دید خودش و بنا به اولویت های خودش پارامترهایی براش مهم است که باید بر مبنای اون ها شمع رو انتخاب کند. به نظر من بهتر است به جای سوال بهترین شمع، اول به ما بگی انتظاراتت از شمع چیه. اما برای خالی نبودن عریضه، تا اون جایی که نیمچه سوادم قد میده، خیلی ساده سوال هایی رو پرسیدین رو جواب میدم. به نظرم با سوال دوم موضوع را شروع کنیم، بحث بهتر پیش می رود. اولویت در انتخاب فاصله بین دو الکترود (که در شمع با عنوان Gap) مشخص می شود، فاصله بیشتر است، یعنی هر چقدر گپ شمع بیشتر باشد، برای انفجار سیلندر بهتر است. به چند دلیل؛ 1. وقتی طول جرقه شمع زیاد است، تعداد مولوکول های بنزین برخورد کرده با جرقه بیشتر می شود، بنابراین احتمال خفگی انفجار (که با عنوان Miss Fire error در ECU ماشین ذخیره می شود) کمتر است. 2. وقتی طول جرقه شمع زیاد است، تعداد مولوکول های بنزین برخورد کرده با جرقه بیشتر می شود، سرعت انفجار تمام مولوکول های بنزین درون سیلندر بیشتر می شود یا به عبارت دیگر در عرض زمان کمتری تمام مولوکول های بنزین منفجر شده و انرژی شان را آزاد می کنند. این مسئله به ویژه در دورهای بالا که فاز تراکم و انفجار سیلندر زمان بسیار کمی دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. 3. انفجار بهتر بنزین درون سیلندر، قدرت بیشتری آزاد می کند، به طبع راننده فشار کمتری به پدال وارد می کند، مصرف کمتر می شود، استهلاک پایین می آید و ... 4. انفجار بهتر بنزین درون سیلندر، عمر کاتالیزور را افزایش می دهد و آلودگی هوا را کاهش می دهد. 5. و ده ها مورد دیگر ... اما دو دسته پارامتر مهم باعث کاهش gap شمع می شوند: الف) محدودیت الکتریکی خودرو ب) محدودیت الکتریکی شمع ها در مورد محدودیت الکتریکی خودرو عملا کار چندانی نمی توان کرد. صرفا می شوداز وایرهای بهتری استفاده نمود. وایرها برق مورد نیاز برای جرقه شمع را انتقال میدن، بالطبع هر چقدر جنس رساناتر و عایق بهتری داشته باشند، اتلاف انرژی الکتریکی در مسیر کمتر شده و برق کافی برای جرقه به شمع می رسه تا بتونه gap شمع را بپرد. غیر از رسانایی خود وایر، جنس عایق های وایر هم بسیار مهم هست، چون هر فلزی با گرم شدن رسانایی الکتریکی اش کاهش پیدا می کند (یعنی اتلاف انرژی الکتریکی درون آن بیشتر می شود). عایق مناسب وایر نمی گذارد گرمای موتور باعث کاهش رسانایی وایر شود. در زانتیا یکی از دوستان از وایرهای تقویتی استفاده شد و به نظرمون (نظر ایشان به عنوان صاحب خودرو و نظر من به عنوان تست کننده خودرو) نتیجه مثبت بود و ارزش هزینه را داشت اما در پژو 206 تا به حال تست نکردم. اما در مورد محدودیت الکتریکی شمع ها، خوشبختانه پیشرفت علم کمک بسیار کرده است. اول از همه استفاده از متریال های جدید باعث کاهش اتلاف الکریکی درون هسته مرکزی شمع شد. بعد استفاده از پلاتینیوم و ایریدیوم باعث شد الکترودهای مثبت نازک تری ساخته شوند (توانایی این دو فلز برای ساخت الکترودهای سوزنی) که مقاوت بسیار بالایی نسبت به دمای بالای درون سیلندر داشته باشند و با گرم شدن سیلندر، اتلاف انرژی درونی شون زیاد نشود و در نهایت، شمع های دو سر سوزن دابل ایریدیوم ساخته شدند که هم الکترود مثبت و هم الکترود منفی از جنس ایریدیوم به شکل سوزنی بودند. جرقه الکتریکی بین دو نقطه تیز (یعنی سطح مقطع کم) راحت تر و سریع تر جریان پیدا می کند. پس تا اینجای کار، شمع های سوزنی به خاطر مقاومت الکتریکی کمتر هسته مرکزی، طراحی نازک الکترود و جنس ایریدیوم (که در دمای بالا مقاومت الکتریکی اش افزایش پیدا نمی کرد) می توانند با جریان برق کمتری نسبت به شمع های معمولی بین دو الکترود جرقه بزنند. چون برق ورودی به شمع ها در ماشین ها ثابت است، پس می توان گفت که شمع های سوزنی با برق یکسان می توانند جرقه بلندتری بین دو الکترود بزنند. پس به همین دلیل شمع های سوزنی با گپ 1.1 می توانند به راحتی در موتور TU5 که گپ 0.9 تا 1.0 برای اش توصیه شده است، کار کنند و موتور از مزایای جرقه بلندتر (قدرت بیشتر، مصرف کمتر و ...) آنها استفاده کند. از طرف دیگر شمع های سوزنی ایریدیومی به واسطه جنس شون، چندین برابر شمع های معمولی کار می کنند. اگر هزینه های خرید، نصب، بازدیدهای دوره ای و تنظیم فیلر شمع های معمولی را با شمع های سوزنی مقایسه کنیم، عملا هزینه نهایی کارکرد 100.000 کیلومتر با یک دست شمع سوزنی یا چهار دست شمع معمولی چندان تفاوتی ندارد. اگرچه باید داستان افزایش توان و کاهش مصرف و ... شمع های سوزنی را هم در نظر گرفت. پس به نظر من شمع های سوزنی همیشه در اولویت هستند. سوال دوم تون، داستان شمع های چند الکترود! یک دروغ (یا بهتره بگم شوآف تبلیغاتی) وجود داره! طرف شمع چهار الکتروده را نصب می کند روی دستگاه تست، پیچ جریان الکتریکی را تا انتها می چرخونه، شمع همزمان 4 تا جرقه می زنه و ناگهان فروشنده فریاد تکبیر سر می دهد که چهارتا جرقه می زنه، تو ماشین آب دهن بز هم بریزی، ماشین پرواز خواهد کرد! اما حقیقت داستان این است سیستم برق ماشین هیچ وقت نمی تونه شدت جریانی به یک شمع برسونه که الکترود مرکزی بین 2،3 یا 4 تا الکترود منفی همزمان جرقه بزنه. شمع های چند الکتروده هم مثل هر شمع دیگری در هر سیکل انفجار، یک جرقه می زنه. تکنولوژی الکترودهای چندگانه قبل از ساخت شمع های سوزنی و ورود ایریدیوم به صنعت شمع بود. گفتیم فلزات با افزایش دما مقاومت اکتریکی درون شان افزایش پیدا می کند، یعنی با گرم شدن جرقه ای که مثلا با 10 زده میشد، حالا نیاز به 11 داره. این افزایش به جایی می رسید که در دورهای بالا مقاومت الکتریکی به حدی افزایش می یابد که شمع نمی تونست جرقه بزنه، پس سیکل چهارتایی موتور از بین می رفت و انرژی انفجار تولید نمیشد (Miss Fire). تکنولوژی الکترودهای چندتایی به شمع اجازه می داد که وقتی یکی از الکترود بر اثر گرما مقاومت الکتریکی اش افزایش پیدا کرده رو از مدار خارج کنه و با الکترود دیگری جرقه بزند تا الکترود اولی خنک شده و مجددا آماده انتقال برق و ایجاد جرقه شود . (یادمان باشد جریان الکتریکی همیشه بین کم مقاومت ترین نقاط جریان پیدا می کند). شمع های چند الکترود در دوره شمع هایی با الکترودهای ایتریم و نیکل، تکنولوژی خوبی بودند اما در دوره شمع های سوزنی ایریدیوم، عملا یک تکنولوژی از رده خارج هستند. در نهایت، تجربه شخصی خودم. خیلی از فروشندگان، تعمیرکاران، رانندگان و ... معتقدند یک شمع سوزنی N% شتاب را کاهش می دهد، N% مصرف کم می شود، N% نهایت سرعت اضافه می شود و ... خلاصه اعدادی را اعلام می کنند، که مو بر تن آدم نمی مونه! ار لحاظ تئوری توضیح دادم که مختصری این شاخص ها بهبود می یابند اما انتظار 2 لیتر کم شدن مصرف سوخت، 3 ثانیه کم شدن شتاب 0 تا 100 و این شاخص ها را نداشته باش. یک شمع سوزنی خوب، صدای موتور را به صورت محسوس کاهش می دهد. شتاب گیری در دوره های پایین (دنده مرده) را بهتر می کند و در نهایت در دورهای بالا ماشین شتاب و قدرت بالاتری داره. برای خود من، تو محل زندگی ام که شیب دار است، ماشین با دنده 2 به راحتی بالا میره و نیازی به معکوس به 1 نیست. در صورتی که با شمع بوش روسی حتما باید با دنده یک رفت بالا. از اون طرف تو اتوبان که با کولر می رسیدم پشت ماشینی و سرعت تا 90 پایین می اومد، خیلی راحت با همون دنده 5 دوباره شتاب می گیرم و به راحتی تا سرعت 180 می رسم. من تاثیر شمع سوزنی مناسب را در پژو 206 تیپ 5 ایرانیزه فقط در همین 3 آیتم دیدم اما اون قدری برای من این 3 تا آیتم مهم بود و شمع تاثیرش را در آنها به خوبی نشون داد که امکان نداره دوباره از شمع های معمولی استفاده کنم. انواعی از شمع های سوزنی گرون قیمت را هم روی ماشین خودم و دوستان نزدیکم (کسانی که مرتب ماشین هاشون را تست می کنم، نه ماشینی که ندونم قبلا چی بوده) تست کردم: bosch FR8NII35U Denso FK20HR-11 Autolite XP5235 Champion REC8WYPB4 و ... به نظرم قطعا در تمام شمع ها، bosch FR8NII35U بهترین بود. در شاخص هایی که برای من مهم بود (بالا گفتم)، حتی نسبت به شمع های سوزنی دیگه هم افزایش محسوسی حس کردم اما به نظرم به قیمت اش نمی ارزید! به نظر من شمع bosch FR8NII35U حدود 20% عملکرد بهتری نسبت به Autolite XP5235 داشت اما حدود 4 برابر اتولایت قیمت اش بود (600.000 تومن در مقابل 2.300.000 تومن). پس هیچ وقت برای TU5 نه خودم بوش رو می خرم و نه به کسی پیشنهاد می کنم. توی بخش شمع، من به شدت طرفدار شمع Autolite XP5235 هستم! به طرز عجیبی این شمع را دوست دارم و تقریبا روی هر ماشینی که بستم، از شمع پیشنهادی خود کمپانی بهتر عمل کرده! حتی با اینکه این شمع برای موتورهای هیبرید طراحی نشده (چون در موتورهای هیبرید دائما موتور خاموش و روشن می شود و دمای سیلندر تغییر می کند، شمع های خاصی دارند که بازه های گرما و سرد را پوشش بدهد)، روی ماشین هیبرید هم فوق العاده عمل کرد! روی پژو 206 خودم شمع Autolite XP5235 ساخت آمریکا را دارم که لوگو Nascar روی جعبه اش حک شده اما سری های جدید ساخت مکزیک هستند. تا اون جایی که من متوجه شدم شمع های ساخت آمریکا نوعی تکنولوژی در ساخت داشتند که کارکردشون را به حدود 100.000 مایل (حدود 160.000 کیلومتر) می رسوند اما شمع های ساخت مکزیک کارکرد پیشنهادی 100.000 کیلومتری دارند. به هر حال من از جفت شون کاملا راضی هستم. یه موقعی آدم هایی رو که خیلی دوست شون داشتم، بهشون شمع Autolite XP5235 کادو می دادم! البته تو همون لیست آدم هایی که دوست شون داشتم (و البته میشد بهشون شمع کادو داد)، بازم یک سری ها رو بیشتر دوست داشتم و برای محافظت از کادوشون، بیشتر مایه می گذاشتم ...
  5. 12 پسند
    یه مورد درباره رنگ ماشین بگم من اول تصمیم گرفتم ماشین رو مانند نمونه های فرانسوی به کد رنگ اصلی رولند گاروس دربیارم نقاش هم موافقت کرد بعد برای خرید رنگ با هم رفتیم به رنگ فروشی و رنگ ساز با دیدن کد و عکس رنگ گفت این رنگ سبز صدفی هست و کاملا یه رنگ دیگه حساب میشه و نیاز به مجوز داره در صورتی که من قبلا کمی تحقیق کرده بودم و اکثرا گفتند این رنگ تقریبا شبیه رنگ خود ماشین هست و تغییر رنگ حساب نمیشه ولی در نهایت با حرف های رنگ ساز و تغییر نظر نقاش که می ترسید دردسر بشه براش تصمیم گرفتیم روزه شک دار نگیریم و رنگ اصلی ماشین رو استفاده کنیم و به نظرم رنگ قشنگیه فقط چون رنگ تیره هست و زود سوخته میشه و اکثر نمونه های یشمی که تو خیابون می بینید مدل پایین هستند رنگشون نیاز به احیا داره و کدر شده لازم به ذکره که فلاپ های دور و دستگیره هم همرنگ بدنه شدن و تصمیم من این بود که فلاپ های جلو هم همرنگ بدنه بشن ولی نقاش محترم فراموش کرده بود و قرار شد بعدا این کار رو انجام بده
  6. 11 پسند
    این عکس رو باید توی یه پست جداگانه نمایش میدادم....اگر چند صفحه به عقب برگردید یه پستی مربوط به چند سال پیش هست که بحث مدینه فاضله شده بود اینم قبله حاجات 206 سواران بله بالاخره این موتور با کارکرد 32 هزار کیلومتر رو تهیه کردم با تمام لوازمش و شروع به نصبش کردم با تمام پیچیدگی هاش
  7. 11 پسند
    کارهای بدنه به غیر از شیشه دودی پولیش به اتمام رسیده و الان نوبت داخل رولند هست رودری ها رو چرم دوزی کردم این هم عکس رودری های ماشین که به تازگی چرم دوزی شده هزینه چرم دوزی رودری ها و درب داشبورد 500 تومن شد از کیفیت و رنگ رودری ها راضیم ولی باید تکلیف صندلی ها رو مشخص کنیم چندتا گزینه داریم که ممنون میشم نظر بدین و راهنمایی کنیم 1 - خرید صندلی های کارکرده اصلی رولند گاروس که توسط کانال های تلگرامی فروخته میشه و از نمونه اصلی باز شده با هزینه تقریبی 7 میلیون تومان (که البته صندلی ها کارکرده و ممکنه مشکلات کوچیکی داشته باشه) 2- چرم دوزی صندلی ها توسط دوزنده که البته دقیقا مشابه اصلی نمیشه و چاپ لوگو روی وسط صندلی هم کار خیلی دشوار و هزینه بری هست با هزینه تقریبی 5 میلیون تومان 3- خرید روکش صندلی که می شه توسط دوزنده تقریبا ماننده نمونه چرم دوزی درآورد با رنگ های مورد نظر با هزینه تقریبی 2 میلیون تومان نظر شما چیه؟
  8. 10 پسند
    دسترسی به پست های قبلی: پست1 / پست2 / پست3 / پست4 / پست5 / پست6 / پست7 / پست8 / پست9 / پست10 / پست11 / پست12 / پست13 / پست14 / پست15 / پست16 ------------------ . --------پست17-------- نیمچه پست تهیه شمع موتور سوزنی ایریدیم Champion 9033 REC8WYPB4 اطلاعات دقیق و نصب در کیلومتر 94400 گپ = 1.05 mm کد حرارتی= 8 ویدیو تفاوت شمع ساده با ایریدیم *تمام زوایا عکس انداختم که ظاهر اصل کالا دستتون باشه ---- برای بزرگتر شدن روی عکس کلیک کنید خوب طی تحقیق . جستجو و گرفتن نظر بقیه در مورد شمع مناسب در رده ایریدیم این شمعو تهیه کردم البته اول نظرم بر Autolite XP 5325 بود که پیدا نشد! دلیل خریدم و کوچ از شمع ساده به ایریدیم : کاهش مصرف سوخت +بهتر کار کردن موتور+عمر بالاتر شمع ایریدیم+و دیگر مزایا که فرقی که در 3ساعت تست رانندگی در شرایط سخت حس کردم شتاب گیری در دوره های پایین (دنده مرده) را بهتر و لرزش بسیار کمتری دارد و در دورهای بالا ماشین شتاب و قدرت بالاتری دارد که نشان دهنده عملکرد موفق این نوع شمع میباشد کلا شمع موتور ماشین خیلی مهمه و تو خریدش دقت کنید . که فیک نیفته بهتون تا به کویل اسیب نزنه و ... *به دلیل طولانی نشدن اینجا لینک پست های مربوطه خودم و مستر احسان رو قرار دادم:(پیشنهاد میکنم کامل بخونید) خلاصه نتیجه گیری از پست1 . پست2 . پست3 . پست4 . پست5 و تشکر ویژه از @Ehsan.ZP بابت توضیحات تکمیلی تخصصی و نتیجه گیری گپ استاندارد پیشنهاد شده برای این ماشین 0.9mm هست که در مورد شمع های (معمولی) میتوان بلفرض شمعی که گپ 1.1 دارد فیلرگیری کرد به 0.9 . و اما در مورد شمع های ایریدیم که اصلا نباید گپ آن تغییر پیدا کند , نیازی نیست و هم بنا به توضیحات بالا شمع خراب میشود. نوع/مدل ساخت شمع ایریدیم این امکان وجود دارد تا گپ 1.1 روی ماشین tu5 بدون هیچ تقویت وایری و کویلی به راحتی استفاده کرد . البته کویل بهتره با یه نوع مرغوبتر/پرقدرتتر تعویض شود تا عملکرد واقعی شمع نمایان شود موتورهای ایرانیزه در واقع 3 نوع وایر دارند، (4 فنر بلند)، (4 فنر کوتاه) و مدل (2 تا کوتاه و 2 تا بلند) باید کویل باز شود دیده شود بعد خریداری شود و اما انتخاب کد حرارتی درست شمع بسیار برای خودرو شما مهم است که میتونید در این پست کامل متوجه و مقایسه کنید همچنین تهیه وایر شمع برند کروز 4عدد وایرشمع بنا به پست هایی که لینک ان قرار داده شده بسیار مهم است موقع خرید ایساکو , کروز داشت و هم پرتوناب - یک پک زیبا وایرشمع پرتوناب رانایی تهیه کردم که دیدم 2تا فنر کوتاه و 2فنر بلند دارد ! و فروشنده گفت ببین کویل ت کدوم میخوره از ماله قبلی بردار بزار رو جدیده!!! منم به هوای اینکه دیده بودم پرتوناب جنس اصلی میزاره تو پک خودش گفتم باشه بده بیاد تو مسیر دیدم رو جعبه نوشته ساخت پرتوناب! بعد گفتم چه کاریه میرم کروز میگیرم حداقل میدونیم چی ساختن خلاصه در دست گرفتم وایر کروز دوبرابر مقاومت بیشتری درتست تحت فشار دست . نسبت به پرتوناب داشت کاملا فرقش معلومه بود ولی کروز40تومان گرانتر بود و تمامی فنرها یک سایز و کوچک بود . خلاصه رفتم مرکز دیاگ گفت مارک کویل کروزه وایره ها هم دقیقا همه ی فنر ها تک سایز بودن(کوتاه) خداروشکر همرو با نمونه جدید عوض کرد وایر های قبلی ظاهرا سالم بودن یکم کهنه شده بودن و اما ظاهر شمع های قبلیم که معلومه دیگه موقع تعویض بود . طرف قبلا هم چنیدن بار گفته بود عوضشون کنمدل شمع قبلی Eyquem RFN58HZ انصافا خوب کار کردن صلوات. هزینه های انجام شده به تاریخ 1400/04/22 قطعات: 1-یه 4عدد شمع سوزنی ایریدیم Champion 9033 REC8WYPB4 : ق 704 تومان از یه سایت معتبر 2-وایر شمع کروز : 150 ت از ایساکو 3-دستمزد دیاگ : 70 ت مجموعا : 924.000 ت like+ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دوستانی که پست های منو ریپلای میکنن در صورتی که جواب بنده باشه و نیازی به ریپلای از سمت بنده نداشته باشه رو فقط لایک میکنم به عنوان تایید و تشکر . یه دفعه فکر نکنید بی ادبی میکنم جواب نمیدم کلا خودم از بحث های بیهوده و ریپلای های الکی غیرمفید مثل بقیه تایپیک ها به شدت بدم میاد ***برای ریپلای کردن پستم لطفا کله پستمو ریپلای نکنید یکمیش رو پاک کنید که صفحه الکی شلوغ نشه*** بی زحمت سوالی در مورد کدوم و کجا خرید قطعه داشتید پیام خصوصی بزنید نه اینجا اسپم میشه :)
  9. 10 پسند
    زمانی که من تو انجمن ثبت نام کردم فضای انجمن خیلی جالب و هیجان انگیز بود کسی از اپشنا اطلاع نداشت و خورد خورد بچه ها خودشون دست به کار شدند اپشنا رو فعال کرد موتور ارسی مطرح نبود مثل الان یکی نصب کرد ما کلی ذوق کردیم من زیاد وارد نبودم بیشتر تئوری میدونستم و از اولین کسایی که به من لطف بسیار داشت علی اقا (مدیر ) سبز بودند که میشه گفت بیشتر سوالای منو جواب میدانند و دیگر دوستانی که الان خب کمتر سر میزنند به سایت کم کم ایرانیزه اومد و تو سایت هر کی ایرانیزه داشته زیاد جوابشو نمیدادن چون کار اینا رو تایید کرده و خریده اصلا تاپیکش نبود و خب کم کم اومد و جاشو باز کرد (کمپین بود که صفر نخرید) خلاصه سایت پر شد از مطالب و همه اگاه شدن و کم کم جذابیت اول خودشو نداره همش سوال تکراری روغن چی بریزم لاستیک شمع و .... خب اینا مشخصه جوابش این تکراری بودنه باعث شد دوستان کم کم برن همیشه هم این مسائل و بحث ها بوده و هست باید کنترل بشه نظارت بشه من نظرم اینه شما ها بعنوان باتجربه و دوستان قدیمی تر لطفا میدان رو ترک نکنید همین طور که من ترک نکردم این انجمن برای ماست ما همه ازینجا یاد گرفتیم و هرچی بلدیم به همه یاد میدیدم . تاپیکی هست بعنوان سخنی با مدیران نظرات رو اونجا بگین به مدیر اصلی ایشون مدتی گرفتار هستن من بهشون پیام میدم و اگر مشکلشون رفع بشه راجع به سایت بهشون توضیح میدم و نظرات دوستان رو منتقل میکنم راجع به اون اقای که داخل سایت بحث ایجاد میکنه و دوستان رو حساس میکنه هم مدیران اطلاع دارن متاسفانه ایشون از مسائلی دلخور هستند که حل کردن این مسائل این روشش نیست در مورد مدیری که مسقیما من و دوستان عزیز دچار مشکلاتی شدیم بحثش تموم شده اگر مسائلی هست تو تاپیک سخنی با مدیران ویا بهشون پیام بدین این رفاقت هاست که میمونه قدر همو بدونید تو این اوضاع تک تک مردم دارن پر پر میشن شرایط خوبی نیست یک کار جالب هم همینجا دوست دارم انجام بدم اینه که عذر خواهی کنیم یا جواب ندیم خیلی مسائل حل میشن دوستی مدتی لوازم فروخت اینجا اسم نبردم همه میدونن خب حالا دیگه انجام نمیده لطفا اسمشو نیارید اینجا دیگه چرا ازش تعریف تمجید میکنید اون که اینجا جنس نمیفروشه اگر جنسش مشکل داره به خودش بگید انقدر منطقی هست که قبول کنه دوستانی که خب قصد نون بری دارن چه داخل سایت چه خارج همرو میشناسم و واقعا ازین رفتار متاسف شدم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! پیشنهادم اینه که تا مدیر کل تشریف بیارن سایت رو هر کسی خودش مدیریت کنه به مطالبتون دقت کنید گذشت کنید دنیا دوروزه بخدا اصلا ارزش نداره بخاطر 4 تا آهن پاره خودمونو حرص بدیم خواهشی از دوستان دارم مطالب بیرون سایت بیرون بمونه داخل نیارید !!
  10. 10 پسند
    سلام و درود مجدد در ادامه رفع ایراد، رفتم سراغ توصیه هایی که دوستان اینجا انجام داده بودند. BSM رو چک کردم هم سوکت ها هم فیوزها هم اتصال بدنه اش. اتصال بدنه روی موتور و متصل به ecu های گیربکس و موتور رو چک کردم. ظاهر همه چیز اوکی بود. رفتم سراغ یک باتری ساز خیلی ماهر و گفت ایراد برقی هست و الکترونیکی بعیده باشه. و وقتی مشکل درست میشه باید بیای که چک کنم. حالا بیا بهش توضیح بده مشکل در یک شرایط خاص رخ میده و زودم هم برطرف میشه که نمیتونم تو اون خیابونای اطراف برات شبیه سازیش کنم!! خلاصه با توجه به راهنمایی هایی که اینجا داشتم و حرفی که از تعمیرکار شنیدم، تصمیم گرفتم کلا برم رو سیستم دینام و باتری کنترل انجام بدم.کما اینکه یکبار وقتی مشکل رخ داد، دیاگ به ماشین وصل بود و ولتاژ 13.5 رو نشون میداد و همین باعث شده بود شک ام به دینام و برق کمتر بشه. اما گفتم تو که همه کار کردی، هم تو انجمن به دینام شک دارن، هم تعمیرکار برقی. این یکی رو هم تست کن. خلاصه یکی از دوستان تعمیرکار لطف کردن و اهم متر بهم قرض دادند. گذاشتم تو ماشین و منتظر شدم مشکل پیدا بشه. ابتدا که مشکلی نبود وصل کردم عدد 13.7 با نوسان رو نشون میداد. رفتم سربالایی با کولر روشن. دور تند فن روشن مونده بود و چند لحظه بعد ماشین شروع کرد گاز خوردن. سریع توقف کردم و کاپوت رو باز کردم و اهم متر رو وصل کردم. ولتاژ بین 12.2 تا 13.5 نوسان داشت. حتی 11.9 هم دیده شد. و کولر رو خاموش کردم تست کردم اومد رو 13.5. دور تند فن خاموش شد رفت رو 13.7. خلاصه رفتم پیش تعمیرکار و باورش نشد :)))) خودش نشست و رفتیم تست و دید بلهههه. دینام یهو درست شارژ نمیکنه. خلاصه دینام باز شد و ذغالش اوکی بود ولی آفتامات رو تعویض کرد. فعلا با یکساعت تست در شرایطی که خرابی درست میکرد، مشکل رخ نداده. اینهم بماند برای تجربه و کمک به سایر دوستان از همه دوستان تشکر فراوان میکنم و راهنمایی های که انجام شد. و امیدوارم همیشه به دل خوش سوار ماشیناشون بشون و هیچ وقت رنگ خرابی و تعمیرگاه نبینن.
  11. 9 پسند
    یوسف جان در مورد اطلاعات علمی و تجربه، همه ما روزی از صفر شروع کردیم. واقعا انصاف نیست کسی رو به خاطر ضعف علمی روزهای ابتدایی تحقیر کرد اما کاملا قبول دارم که مهدی در خیلی از موارد سلیقه ای رفتار کرده و متاسفانه نتیجه اش برای فروم خوب نبوده. خیلی از بچه های فروم به خاطر واکنش های بیش از اندازه رفتن، خیلی از بچه ها هم به خاطر کم کاری در برخورد با کاربران متخلف، از حرف های آنها رنجیدن و دیگه فروم نیومدن! من از اینکه یک کاربر دوزاری با 10 تا آیدی باعث دعوا و رفتن مهندس گودرزی، مصطفی، حمید و ... ناراحتم. چندین بار هم به مهدی پیام دادم که این کاربر (با آیدی های A.m.i.n و Naim1367 و Milad4 و Milad44 و Starmax) حذف شود اما مهدی در برخورد با این کاربر اهمال کرد که نتیجه اش رفتن خیلی از بچه ها شد. در صورتی که آیدی قبلی من (Atom) صرفا به خاطر این بن شد که در جواب دوستی که نوشته بود فیلتر اصلی را در بازار 3 تا بیشتر ندادن بهم، گفتم از فروشگاه ایمان 5 تا دیروز خریدم و محدودیتی در فروش نداشت. این جمله تیلیغی برای فروشگاه ایمان محسوب شد. گذشته ها گذشته. الان وضعیت فروم مشخص هست. میزان پست های مفید را می بینیم. روزگاری نه چندان دور برای هر سوال، 10 تا جواب وجود داشت، الان برای هر 10 تا سوال، یه دونه جواب به درد بخور! که اون هم با احترام به دوستان تازه وارد، عمده پست های مفید را هنوز بچه های قدیمی که تک و توک توی سایت میان، می زنن. با همین فرمون، فروم تا 6 ماه دیگه حتی همین تک و توک پست های به درد بخور هم نخواهیم داشت. دیگه این فروم از Tuningtalk که بزرگ تر نیست! اگر علی دلش برای فروم اش می سوزه، می تونه یه تاپیک باز کنه تا بچه ها انتقادات و پیشنهادات شون رو اونجا بنویسن تا درخواست های منطقی بچه ها اجرا بشه. با نیومدن مهدی، عملا نظارت روی فروم به صفر رسیده که این اصلا خوب نیست. هنوز توی کاربرها بچه هایی هستن که چه از بعد مدت زمانی و چه از بعد محبوبیت می تونن مدیریت را به عمده بگیرن. به نظرم امیر (308) می تونه وضعیت فروم رو مرتب کنه. هم جوون هست و حوصله داره، هم با بچه های قدیمی سایت ارتباط داره و می تونه زمینه برگشت خیلی هاشون رو فراهم کنه. اگرچه متاسفانه طرفدار برند Toyota است و تجربه نشون داد طرفداران این برند، مثل خود برند پیرمردی هستن! دوباره تاپیک های فروش برگردن. من بعد از عمری خرید قطعات، هنوزم بهترین تجربه های خرید قطعاتم مربوط به فروشنده های همین فروم هست. حمید، امیر، ارسلان و ... فروشنده های خیلی خوبی بودن تو فروم که تقریبا همه بچه ها ازشون راضی بودن. هم قیمت هاشون نسبت به بازار بهتر بود و هم جنس هاشون اصلی بود. هم خودشون سود می کردن، هم بچه ها سود می کردن و هم فروم جریان داشت. خلاصه اینکه الان خیلی از بچه های قدیمی تو شبکه های اجتماعی برای خودشون گروه دارن و واقعیت برای دوستانی عین من که عادت به نوشتن پست های طولانی دارن، شبکه های اجتماعی خیلی راحت تر است. ویس رو روشن می کنی و جای نوشتن 10 خط متن، 3 دقیقه ویس می گیری و تمام. ولی خیلی از ما (بچه قدیمی فروم) با تمام اتفاقات گذشته، هنوز فروم رو دوست داریم. هنوز علی می تونه با تصمیم های درست فروم رو به روزهای اوج اش نزدیک کنه. البته در نهایت تصمیم نهایی با علی هست و امیدوارم تصمیمات اش به نفع فروم و برند خودش باشد.
  12. 9 پسند
  13. 9 پسند
    عایق پمپ هیدرولیک و دینام قبلی که خریده بودم بعد از 3 سال ترکید این دفعه مزاحم حمید مومنی عزیز شدم و ازش یک عایق با پیچ مخصوصش گرفتم و نصب کردم
  14. 8 پسند
    ببین دوست عزیز، من کاری به نیات شما ندارم که تمام سعی ات تخریب یکی از کاربران این سایت هست. کاری هم به تبلیغاتت برای فروشنده دیگر ندارم اما اطلاعات غلط و پافشاری ات بر روی آنها، برای من کاربر و خواننده سایت خسته کننده است. همیشه گفتم، بازم میگم، هر کسی می تونه نظر خودش رو بده. همه ما عقل داریم، می خونیم و کاملا متوجه می شویم که حق با کیست. دیگه نیازی به این همه پافشاری روی نظرت نیست. مخصوصا که مداوم تاکید داری که نیتت خیرخواهانه است! اینکه گفتی فونت، رنگ و ... نشان دهنده فیک یا اصلی بودن یک قطعه است، کاملا حرف بی پایه اساس و غلطی است. هزار تا میشه مثال زد. یه مثال مقایسه ای خیلی ساده می زنم. تمام فیلترهای روغن زیر ساخت کمپانی Mann هستند که بهترین فیلترساز دنیاست. همه هم از خارج کشور (نمایندگی Mann) خریداری شده و با خودم برای ماشین های خودم آوردم. نه فروشنده هستم، نه قصد فروش دارم و نه حتی برای بهترین برند دنیا می خوام تیلیغ کنم. عکس رو با کیفیت بالا آپلود کردم که بتونین زوم کنین و خودتون هم مقایسه کنید. مقایسه فیلترهای Hu816X که برای BMW X4 ساخته شده، در دو تا بسته بندی Mann و BMW OEM (هر دو تا ساخته Mann هستند) فونت نوشته ها، رنگ فیلترها، اندازه پلاستیکی که واشرها درون اش قرار داره، جنس پلاستیک واشرها و ... همه فرق می کند. مقایسه فیلترهای Mann درون بسته بندی BMW (به اصطلاح BMW OEM). فیلتر HU816X برای BMW X4 و HU816 برای BMW 750 استفاده می شود. فونت نوشته ها، رنگ فیلترها، اندازه پلاستیکی که واشرها درون اش قرار داره، جنس پلاستیک واشرها و ... همه فرق می کند. حتی فونت و سایز نوشته های لیبل روی جعبه هم متفاوت است. مقایسه فیلتر HU816 با فیلتر HU711/51 که برای موتور TU5 ساخته شده است. تفاوت ها کاملا مشخص است. مقایسه فیلترهای روغن آهنی Toyota Prado J120 VX با Suzuki Grand Vitara 2.4 سایز فونت، خود فونت، اضافه کردن زبان ژاپنی، طراحی کلی و ... کاملا متفاوت است. حتی کیفیت بدنه هم کاملا متفاوت است (لمس) تمام این فیلترها ساخت آلمان بودند (به جز فیلتر TU5). کاملا واضح بود که حتی در محصولات یک کارخانه واحد هم تفاوت فونت، تفاوت سایز فونت، تفاوت رنگ فیلتر، تفاوت چسب کاری و ... دیده می شود. حتی بین سفارشات BMW هم تغییر فونت وجود داشت. علاوه بر این باید بدونیم که Mann بخشی از فیلترهاش رو در بوسنی هرزگووین ،کره جنوبی و ... می سازد که قاعدتا آنها هم این تفاوت ها را دارند. پس خیلی راحت میشه متوجه شد که بین یک محصول (100% اصلی) هم این حجم تفاوت وجود دارد. بنابراین این حجم اصرار شما در تخریب فردی و تیلیغ فرد دیگری (آن هم با این ادبیات زننده) اضافی است. وحید 1980 اصرار تو هم برای دفاع از حمید اضافی است، قطعا حمید این مطالب رو می بینه و اگر الزامی ببیند، جواب starmax را خواهد. سکوتی که به نظر من نشان دهنده شعور و شخصیت حمید است، چون نیاز نیست پاسخ برخی از افراد را داد و وارد بحث های اضافی شد. به خصوص که بعضی از این افراد خودشون روزی فروشنده بودند در این سایت و اخراج شده اند. الان فقط قصدشون تخریب افراد و به هم زدن محیط سایت است. در تایید اون دوستی بر اصالت کالاهای حمید تاکید داشتند، شخصا بیش از 70.000.000 تومن از حمید مومنی خرید داشتم. از قطعات جلوبندی تا انواع روغن و فیلتر و ... . نه فقط قطعات Peugeot 206، تو خیلی از ماشین های آلمانی که عمده افراد جامعه فکر می کنن صرفا قطعات OEM اون برند بهرین انتخاب هست، من یا قطعات غیر فابریک رو با خودم آوردم ( برندهای Mann، Meyle، Febi Bilstein و ...) و یا از حمید مومنی خریدم. تا به حال هیچ کدوم از قطعات یا روانکارهایی که از حمید خریدم، هیچ مشکلی از بابت اصالت نداشتند.
  15. 8 پسند
    سلام دوستان خواستم تجربه ام رو بگم شاید بدرد کسی بخوره و خرج اضافی نکنه تقریبا یک ساله سنسور اکسیژن ماشین خطا مینداخت و دو بار سنسور اکسیژن عوض کردم یه بار بوش انداختم بعد یه هفته خطا زد تعمیرکار گفت ngk بنداز درست میشه ngk انداختم باز خطا میداد تا چک کردن سیم کشی و تعمیر الکی ecu هم رفتیم تا به دیروز که رفتم اویل پمپ سرویس کنم دیدیم کاتالیزور ماشین کیپ کیپ شده در حد فاجعه هیچ سوراخی از قسمت توری ش معلوم نبود تا یه مقدار تراشیدیم سوراخ ها مشخص شد برای مدت محدودی کاتیلیزور رو خالی کردیم تا برم بخرم یا بگردم استوک اروپایی در حد پیدا کنم مشکل سنسور حل شد و دیگه خطا نداد شتاب و نفس ماشین باز شد و دما هم یه مقدار پایین اومد. خواستم بگم اگر کارکرد بالاس ماشینتون این کاتالیزور رو جدی بگیرید .
  16. 8 پسند
    بعد از تقریبا 50 روز ماشین رو از صافکاری تحویل گرفتم قرار شد 40 روز بعدش ماشین رو برای پولیش ببرم پیششون دوباره یعنی شما حساب بکن از مرحله ای که ماشین رو تحویل دادم تا مرحله نهایی 3 ماه زمان میبره ! یعنی پی ساختمان گذاشته بودن زودتر انجام میشد! ولی نتیجه خوب بود انصافا اولیت کار بعد از تحویل گرفتن ماشین نصب آرم رولند گاروس بود که از یک پیج تو اینستا خریداری کرده بودم و برچسب برجسته هست یه نکته بگم قرار نیست ماشین دقیقا با لوازم خود رولند گاروس بازسازی بشه تقریبا اکثر لوازمش تو ایران هست یا میشه وارد کرد ولی هزینه سر به فلک میکشه و دقیقا هم نمی خوام مثل نمونه اصلی بشه بلکه می خوام نمونه خودم باشه با الهام از اون مدل مثلا همبن لوگو به صورت فلزی و اصلی موجود بود و تقریبا قیمت 700-800 تومنی داشت که واقعا بالاست برای یه لوگو یا صندلی های ماشین 6-7 میلیون قیمت دارن پس سعی می کنم ب اجناس خوب بازسازی کنم نه اصلی! این هم یک عکس از نمونه برچسبی که البته هم ماشین کثیفه هم تاریکه فضا ولی با نمونه اصلی از لحاظ سایز و ظاهر تفاوتی نداره ممنونم سلامت باشید
  17. 8 پسند
    سلام به همه عزیزان بلاخره پس از فراز و فرود های مختلف بلاخره وقت شد تا به ماشین رسیدگی کنم. این رو هم بگم که اتاق ماشین رو پارسال عوض کردم :( توی نمایندگی این کار رو انجام دادم . خلاصه رسیدگی های لازمی رو انجام دادم تا از کیفیت سواری کم نشه. اول از همه ریز ریز بریم جلو تا جمع بندی کنم. داخل: کفی سه بعدی بابل برای داخل و صندوق دکوراتیو پیانویی که خودم برای رنگ آمیزی دست به کار شدم صندلی ها رو در برنامه تعویشون با نمونه سی سی هستم. درهای ماشین دو لایه دمپینگ شدن با عایق STP Silver black با راهنمایی های واقعا مرد شماره 1 دمپینگ ایران. ( بر هر 206 سواری دمپینگ ماشین واجبه. کیفیت سواری واقعا بالا میره خارج ماشین هم که سپر جلو آرسی فرانسوی نصب شده پک لوک شده شیشه ها دودی UV چراغ های جلو مارک کروز تهیه شدن با لامپ اورجینال تانگسرام 150% افزایشی که به طرز چشمگیری نور عالی شده. بال عقب نصب شده در مورد آنتن آرسی نظری ندارم چون با سوراخ کردن سقف یکم اوکی نیستم. از لحاظ فنی هم فنر جلو فرانسوی فابریک عوض شد. کمک عقب با نمونه مونرو بلژیکی تعویض شد ک کیفیت سواری بشدت بالا رفت. کیت تایم فابریک فرانسه کیت تسمه دینام فابریک فرانسه کلاچ والئو از آقا مهرداد چشمه تهیه شد. شسشتوی موتور با موتور شوی لوکاس آمریکا و سیستم سوخت رسانی با محلول زادو هلندی شستشو داده شد. ازونجا که خیلی موندگار نیستم دلم نمیاد ماشینو به غریبه بفروشم بخاطر همین خیلی مرتبش میکنم تحویل پدر جان بدم. حالا کارهایی که تصمیم دارم انجام بدم. دمپینگ پشت داشبورد و کف و سقف تعویض صندلی ها با نمونه سی سی. یک آقایی تو جاده مخصوص با هزینه مناسب روی اسکلت صندلی خودمون فوم و تودوزی صندلی سی سی انجام میده تعویض آینه ها با نمونه 207 نیو اساتید در این زمینه نظراتشون بکار گرفته میشه
  18. 7 پسند
    نمی دونم کلیپرهای شما بوش یا رانایی هستند، بنابراین صرفا تجربه ام رو از لنت های مختلفی که روی این دو نوع کلیپر داشتم، میگم: کلیپرهای رانایی (مدل های ایرانیزه بعد از 1390): کیفیت کلیپرهای رانایی که افتضاح هست، انتخاب لنت هم برای این کلیپرها بسیار محدود است. تقریبا تمام لنت های موجود را تست کردم، Textar, Elig, Koart, Emco و Simer. Koart و Emco اون قدر مزخرف بودن که حتی لاشه لنت 5000 کیلومتر کارکرد رو با خودم نیاوردم و به تعمیرکار گفتم برات خودت. قدرت خطر آفرینی این لنت ها برای شما، به مراتب بیشتر از عدم استفاده از لوازم پیشگیری در معاشقه با روسپی های درجه 3 تایلند است! Elig بهتر از اون دو تاست اما دیسک را داغون می کنه، سوت ناجوری می کشه (مخصوصا زیر فشارهای ممتد) و قیمت بسیار بیشتری داره. Textar ساخت ایران (پارسیان) کیفیت بهترین از Elig داره، نرم تره، سوت کمتری داره، تراش کمتری به دیسک میده اما قیمت بالاتری داره. شخصا بهترین عملکرد را روی کلیپرهای رانایی با لنت های Simer داشتم. اون قدر کیفیت Simer خوب بود که من را در نصب کلیپرهای بوش دچار تردید کرده. به صورت خلاصه اگر بخوام رتبه بندی کنم لنت ها: Simer Textar Elig (توف تو کلیپر ایرانی که لنت آشغال و گرونی مثل Elig باید جزو 3 تا انتخاب اول من باشه!) تصویر آخر، لنت برند Hitachi مخصوص Suzuli Grand Vitara. لنت Elig با ادعای سرامیکی بودن گرد لنت به مراتب بیشتری دارد! در آخر پستی را قبلا در مورد اصالت برند Elig نوشتم، را آوردم. کلیپرهای بوش (قبل از سال 1390): دامنه انتخاب لنت برای کلیپرهای بوش بسیار گسترده است، تنوع قیمت و کیفیت فوق العاده بالاست. لنت های Bosch Jurid از قدیم کعبه آمال 206 سوارها بودن، واقعا هم لنت خیلی خوبی است، منتها قیمت اش خیلی بالاست و به نظرم به این قیمت نمی ارزه. غیر از Bosch Jurid، لنت های Meyle و Bosch ایتالیایی رو هم تست کردم و جفت شون رو پسندیدم. Bosch ایتالیایی لنت های به مراتب نرم تری هستن که بالطبع گرد بیشتری روی رینگ می ذارن پس اگر دیسک های گرونی دارین، به نظرم بهترین انتخاب هستن. البته به واسطه همین نرمی عمر پایین تری دارن اما قیمت کمترشون نسبت به Meyle تا حدی این ضعف را جبران می کنه. لنت Meyle هم لنت های بسیار خوبی هستن و به نظرم بالانس خوبی بین قیمت، خورندگی دیسک، گرد لنت، گیرایی و ... برقرار کردن. انتخاب خودم بین این 3 تا لنت، به ترتیب: Meyle Bosch ایتالیایی Bosch Jurid (فقط به واسطه قیمت بالا در جایگاه سوم است) با احترام به سلیقه دوستان، از دید من هیچ توجیهی برای خرید لنت های Textar ایرانی و Elig روی کلیپرهای Bosch وجود ندارد! واقعا نمی دونم چرا اولین ظن ما ایرانی ها در مورد نظرات دیگران، همین داستان سود اقتصادی است! به شدت از این توهم توطئه رنج می بریم که اگر فردی از برندی تعریف می کند یا از برندی راضی نیست، حتما منافعی پشت این نظر وجود دارد، برای همین متاسفانه این جملات رو زیاد می بینم. فارغ از این بحث، من دوست دارم جنسی که شما وارد کردین و بهش اطمینان دارین رو تست کنم. اتفاقا از اینکه سود دلال ها در جیب شمای وارد کننده برود، خوشحال هم می شوم. برای همین به نظرم اگر جنسی را وارد می کنید و به کیفیت آن اطمینان دارید، به ما معرفی کنید. چه اشکالی داره سود دلالی که کار موثره ای نداره، در جیب شما برود؟ دوست عزیز پیشتر نظرم رو در مورد لنت و برند Elig در فروم نوشتم. اگر دوست داشتین، پیشنهاد می کنم آن را مطالعه کنید:
  19. 7 پسند
    تبریک میگم، شمع Champion REC8WYPB4 شمع بسیار خوبی است. یک تجربه کوچیک در نصب شمع جدید (به ویژه جایگزینی شمع های سوزنی با شمع های نیکلی) دارم که به نظرم مفید است اینجا یگم: طبق مستندات و ادعاهای کارخانه ها، شمع ها بعد از نصب حدود 1000 کیلومتر طول می کشد تا به بهترین عملکردشون برسند (به زبون خودمون آب بندی بشن). از طرف دیگه ECU ماشین مدتی طول می کشه تا دوباره جداول و شاخص هایش را با شمع جدید آپدیت کنه (به ویژه در بحث آوانس و ریتارد کردن جرقه). برای همین طبق تجربه شخصی، بعد از حدود 500 کیلومتر کارکرد شمع، اگر ECU ماشین Reset بشه، تفاوت محسوس راندمان شمع سوزنی خیلی بهتر خودش را نشون میده. برای اینکه هزینه ای هم متحمل نشد، می تونیم کابل های باطری را به فاصله شب تا صبح باز کنیم. پس به صورت خلاصه؛ بعد از 500 کیلومتر از نصب شمع سوزنی، کابل های باطری را چندین ساعت باز می کنیم تا به اصطلاح ECU Reset انجام شود. بعد از ریست شدن جداول، حدود 100 کیلومتر بعدی را با دورهای مختلف رانندگی می کنیم تا ECU Updation انجام شود. KiaFX عزیزم مرسی از لطفی که به من داشتی. خوشحالم که نوشته های من مورد توجه ات قرار گرفته و امیدوارم بازم عرایضم مثمرثمر واقع شود. 1. میزان Gap شمع Autolite XP5325 همان طور که SIS گفت، 1.15 است. عموم شمع های سوزنی (چه پلاتینیوم و چه ایریدیوم) گپ های حدود 1.1 دارند که به طور محسوس از گپ شمع های نیکلی بالاتر هستند. من دلایلم را برای عدم فشار این افزایش گپ به کوثل در پست اول عرض کردم، منتها به هیچ عنوان منکر افزایش راندمان نصب کوثل و وایر بهتر نیستم. به عبارت ساده تر، نصب وایرهایی با مقاومت الکتریکی درونی پایین تر و عایق حرارتی بیرونی بهتر در هر شرایطی (شمع نیکلی، پلاتینیوم و ایریدیوم) باعث افزایش راندمان می گردد اما در یک خودرو سالم (خودرویی که کوثل سالم، وایر سالم، باتری سالم و ...) دارد، تعویض شمع سوزنی با گپ بالاتر (تا حدود 2 میلیمتر) با شمع نیکلی به واسطه مقاومت درونی کمتر شمع های سوزنی، نیازی به تعویض کوثل و وایر ندارد. در مورد توضیحات سایت ها و تعمیرکاران دقت کنید، فروش، بازبینی و فیلرگیری هر شمع برای فروشنده و تعمیرکاران عایدی به دنبال داره، بنابراین استفاده از شمع های سوزنی با عمر بالا (که حدود 4 برابر شمع های نیکلی است) برای این دسته از افراد چندان مطلوب نیست. با این حال اگر فکت علمی یا سند معتبری برای ادعاهای خودش داشت، می تونیم روی آنها بحث کنیم. 2. شمع Bosch FR8NII35U را یکی از دوستانم پارسال از جباری (نمایندگی شمع Bosch در تهران) خریده بود. اون زمان یدک کار این شمع را نداشت. حدود 50 روز پیش هم یکی دیگر از دوستانم دنبال این شمع بود که فقط جباری به قیمت 570.000 تومن موجود داشت. حقیقتا چون خودم دنبال این شمع نبودم، نمی دونم یدک کار کی موجود کرده اما پیشتر هم گفتم، تا به حال شمع تقلبی از یدک کار نخریدم، پس همین شمع باید باشد. با این قیمت، تفاوت هزینه اش با شمع مورد علاقه من (Autolite XP5325) خیلی کمتر شده اما هنوز بیش از دو برابر است. در مورد ارزش خرید همچنین نظرم منفی است! خیلی بعید می دونم بشه به صورت ممتد موتور TU5 ایرانیزه را آن چنان زیر فشار برد که تفاوت شمع های Autolite XP5325 و Bosch FR8NII35U محسوس باشه. از اون جایی که درست هزینه کردن برای من، مهم تر از هزینه کردن است، با این 700.000 تومن اختلاف 2 تا شمع، کارهای زیر را انجام میدم: خرید وایر بهتر + تقویت اتصال منفی + افزایش کیفیت باطری بعدی تنظیمات لیرزی زوایای camber، caster و toe اکسل های عقب و جلو + بالانس لاستیک ها خرید کوئیک شیفتر + تعویض واسکازین با نمونه های بهتر (ELF، shell، Top1 و ...) و ... طبق تجربه ام، انجام این کارها با اون 700.000 تومن اختلاف دو تا شمع، تاثیر به مراتب بیشتری بر شتاب، حداکثر سرعت، مصرف سوخت و ... خواهد داشت. به نظر من برای خرید قطعات و صرف هزینه، انتهایی وجود نداره اما باید منطقی هزینه کرد، به ویژه در این روزگار عجیب و غریب! 3. من در مورد قطعاتی که روی ماشین خودم یا دوستان نزدیکم (ماشین هایی که مدوام باهاشون رانندگی می کنم) نصب و تست کردم، می تونم نظر بدم، اون هم بعد از کارکرد طولانی مدت. این شمع را تا به حال استفاده نکردم و بالطبع نظری در موردش ندارم. در مورد تفاوت رنگ و بسته بندی، یک پست در مورد فیلترهای Mann در رابطه با تفاوت بسته بندی، فونت ها و ... نوشتم که پیشنهاد می کنم نگاهی بهش بندازی. در مورد تفاوت رنگ هم، باطبع دوربین ها و محیط های عکس برداری می تونه تاثیرات زیادی داشته باشه، به نظر من خودت رو چندان درگیر این مسائل حاشیه ای نکن. بهترین راه برای خرید قطعه، خرید از فروشگاه و فروشنده مطمئن است. 4. در مورد شمع NGK DILFR5A11، باز هم داستان عدم تجربه و تست مستقیم شخصی وجود داره. می تونم در مورد این شمع ها بگم که برای موتور TU5 مناسب هستند یا نه اما تا خودم حداقل 20.000 کیلومتر باهاشون در شرایط مختلف رانندگی نکنم، نمی تونم بگم کجای اولویت من قرار دارن، بنابراین نظر من چندان ارزشمند نیست در موردشون. یک نکته را مجددا باید تاکید کنم، هیچ شمعی، هیچ لاستیکی، هیچ دیسک ترمزی، هیچ لنتی، هیچ همسری و اصولا هیچ چیزی برای همه افراد بهترین نیست. هر کدوم از ما یک سری مطلوب و یک سری شرایط داریم، بهتره به جای اینکه دنبال بهترین باشیم، پارامترهای مورد نظرمون را بگیم. من مطئنم 90% افراد با تعویض شمع نیکلی با شمع Autolite XP5325 راضی خواهند بود، همچنین که مطمئنا همین 90% با تعویض شمع نیکلی با شمع Bosch FR8NII35U هم راضی خواهند بودند اما شاید فقط 5% این افراد در شرایطی رانندگی کنند که تفاوت بین Autolite XP5325 و Bosch FR8NII35U را حس کنند یا به کارشان بیاید. اینجاست که تفاوت 2 برابری قیمت یک شمع، هزینه الکلی است ...
  20. 7 پسند
    تو خارج بگی رو یه ماشین یه انجمن چندین ساله تبادل نظر میکنن دکترای افتخاری میدن شاید از فرانسوی ها بیشتر این ماشین اینجا مورد عنایت قرار گرفته
  21. 7 پسند
    امروز وقت شد که رله فن و مقاومت فن رو باز کنم و یه سرویسی انجام بدم تا حالا باز نشده بودن (کیلومتر 112 هزار) . سپر و ضربه گیر رو باز کردم با اسپری WD40 کلیپهای پلاستیکی رو رغن کاری کردم که نشکنه. مقاومت فن رو باز کردم و بعد از اون دوتا رله فن رو پایه های رله اکسید شده بودن وولی نه خیلی زیاد دونه دونه پینهای رله رو با سمباده تمیز کردم و کانکتورها رو هم شستم و بعد دوباره سرهم کردم قسمتهایی از کابلهای رابط روکش نداشت که اونا رو با چسب پارچه ای پوشوندم . مقاومت فن رو تمیز کردم مقدار اهم اون دقیق 1 اهم بود که بنظرم درست اومد. برای آب بندی کانکتورها از گیریس سیلیکنی استفاده کردم داخل کانکتور هم WD40 زدم و بستم. اینم چند تا عکس
  22. 7 پسند
    یوسف جان با احترام به شما و وحید، هیچ کسی اجازه نداره در مورد کس دیگری قضاوت کنه. قضاوت مخصوص خداست. مهدی هر چه بود، هر چقدر سواد داشت، هر کاری کرد؛ تا اینجا می تونست. شاید اگر هر کدام از ما بودیم، شرایط وخیم تر بود. فقط و فقط منظور من عملکرد مهدی در جایگاه مدیر انجمن بود، و گرنه من بعد از عمری کار، هنوزم تو زمینه ای که سال ها برایش درس خوندم و کار کردم، بازم اشتباهاتی دارم. در واقع همه مون داریم، پس دست از مسخره کردن برداریم. حتی یک پله جلوتر، الان اصلا بحث مدیریت مهدی نیست، بحث اینه که چه کارهایی برای بهبود شرایط فروم می توان کرد. چون با اطمینان میگم که 10 برابر پست های روزانه اینجا، فقط تو یک کانال واتس آپ که کاربران قدیمی همین فروم هستن، پست به درد بخورد زده میشه! حقیقت بگم، من دلم برای فروم نمی سوزه، داستان اینه که یه روزی یه آدم هایی از علم و تجربه شون به من یاد دادن و من رو راهنمایی کردن، حالا نوبت امثال منه که این وظیفه را نسبت به نسل بعدی داشته باشیم. همین. و گرنه با خیلی از بچه های قدیمی سایت تو دنیا مجازی ارتباط دارم و حتی با بعضی هاشون هم قرار دورهمی های کوچیک داریم.
  23. 7 پسند
    سلام مجدد خدمت دوستای گلم خیلی چیزی نمیخوام بنویسم بهتره ببینید چه اتفاقی قبلا افتاده نمیدونم کدوم عکس رواول بذارم اما با اینها شروع میکنم امیدوارم لذت ببرید قبل از هر چیزی باید بگم تمام کارها توسط خودم انجام شده و این عکس ها شروعش از برج 4 پارسال هست قلب تپنده اش داره خارج میشه.....عمل قلب باز
  24. 7 پسند
    سلام ، خدمت هم دوستان بعداز مدتها دوری از جمع گرم و صمیمی شما عزیزان عیدتان مبارک🌹
  25. 7 پسند
    مرحله بعد کاسه نمد گیربکس بود که که خیلی راحت با یه پیش گوشتی درآوردمش و کاسه نمد جدیدو با یه خورده حوصله جازدم . مرحله بعد قسمت مشکل کار بود درآوردم دسته موتور پایینی این دسته موتور چهار تا پیچ داره که باید با آچار 16 باز بشه جادست اصلن نداره 3 تا شو با آچار باز کردم ولی یکیش که قلاف کابل دسته سیم از توش رد میشه رو با انبر قفلی باز کردم درضمن برای راحت شدن کار هم دوشاخ رام هم باز کردم به هر بدبختی بود دسته موتور درآوردم بعد از باز کردم بردم تراشکاری که بوش ساسیک که قبلن خریده بودم رو تو دسته موتور جابزنه خوشحالو خندون منتظر شدم دیم تراشکار اومدو گفت که بوش برا دسته موتور کوچیکه خدا وکیلی هرچی فکر کردم دلیلی براش پیدا نکردم خلاصه بیخیال شدم رفتم یه دسته موتور GISP به قیمت 200 خریدم چک کردم دیدم بوش GISP مشابه SASIC هست و لی گویا دسته موتور رو ماشین من گشاد شده خلاصه برگشتم همون GISP رو بستم روماشین و گفتم سری بعدی که خراب شد توش SASIC جا میزنم. در آخر هم همه چی رو مجدد بستمو روغن گیربکس رو برگردوندم یه دوری با ماشین زدم دیدم واقعن تاثیر داشته اولن نشتی که حل شد دومن تو سرعت بالای 100 تا صدای ماشین کمتر شده که حتمن بخاطر اون بلبرینگ پولوس بوده و سومن لرزش موتور هم کمتر شده نمودونم البته این GISP چطوره ولی تعویض دسته موتور نیاز بوده خلاصه خستگی کارو از تن بیرون آورد منتظرم ببینم دیگه از کجای این ماشین میخواد روغن بزنه بیرون
  26. 7 پسند
    وضعیت اقتصادی کشور که نیازی به توضیح نداره، متاسفانه هر جنسی رو امروز بخری، نسبت به فردا برد کردی! تمام جنس ها با گذشت زمان قیمت اش بالاتر میره و متاسفانه میزان فیک اش بیشتر میشه ... اما می خوام در مورد نکته دیگری حرف بزنم که اتفاقا مربوط به خودمون و ماهیت فروم های خودرویی است. ماهیت فروم های خودرویی در همه جای دنیا جمع شدن یه عده ماشین دوست و ماشین باز دور همه دیگه است. تجربه های جدید، قطعات جدید، برندهای جدید، مراکز خدمات جدید و ... تو هر کدوم شون از طرف کاربران مطرح میشه، بقیه تجربیات شون میگن، در نهایت هر کاربر با خوندن مطالب به این نتیجه می رسه که از اون برند، از اون قطعه، از اون مرکز استفاده کنه یا نه. منتها متاسفانه تو کشور ما، پدیده ای وجود داره به اسم تو بیشتر می فهمی یا کارخونه سازنده! نمی دونم اولین بار کی این جمله رو استفاده کرده اما می تونم این جمله رو از یک مرد یا زن 60 ساله تحمل کنم، اما از یک فرد ماشین دوستی که برای مطالعه بیشتر در زمینه ماشین اش تو فروم اومده، نه! باید پذیرفت که شرکت پژو فرانسه که همه ما محکوم به استفاده از ماشین هایش هستیم (البته ماشین های ما فرانسوی هم نیست، ملغمه ای از چین و هند و ایران و ... است)، متاسفانه یک شرکت درجه چندم * است. جامعه مصرف کننده این ماشین در دنیا بودجه محدودی برای خرید خودرو و هزینه های نگهداری دارن، پس شرکت پژو مجبوره در انتخاب و سفارش قطعات به این نکته توجه کند. از طرف دیگه، بخش عمده درآمد شرکت های خودروسازی از طریق فروش قطعات OEM و خدمات دوره ای است، پس استفاده از بهترین قطعات جانبی، در واقع یعنی قطع این درآمد سرشار! * از دید من شرکت های خودرویی جهان از لحاظ تکنولوژی قطعات به این ترتیب دسته بندی می شون (البته با دسته بندی خیلی ساده): درجه یک، شرکت های سازنده هایپر اسپورت ها، مثل بوگاتی، فراری، مک لارن و ... درجه دوم، شرکت های سازنده سوپر اسپرت ها، مثل پورشه، بنتلی، رولزرویس و ... درجه سوم، شرکت های سازنده خودروهای اسپرت مثل مرسدس بنز، بی ام و، آئودی و ... درجه چهارم، شرکت های سازنده خودروهای متوسط به بالا مثل فولکس واگن، هوندا، نیسان، مزدا و ... درجه پنجم، شرکت های سازنده خودروهای متوسط مثل پژو، سیتروئن و ... پس اینکه الزاما قطعات OEM پژو بهترین انتخاب هستند را فراموش کنید. قطعات OEM در واقع همون قطعات شرکت های سازنده هستن که مارک پژو روی آنها چاپ شده، اسم ماشین مون روش خورده و حدود 30% گران تر است. این تازه مخصوص کشورهای درست و حسابی است، اینجا اگر کسی بخواهد قطعات فیک بزند، اولین انتخابش قطعات OEM است، چون هم فروش بیشتری دارد و هم به خاطر قیمت بیشتر، سود بیشتری می کند. همه این حرف ها رو زدم، که بگم متاسفانه در جامعه ما یک سری برند برای بعضی خودروها تو ذهن افراد حک شده و جامعه به سمتی حرکت کرده که فقط اون برندها فروش کنند. اقبال بیشتر مردم به اون برندها (که عموما بدون پشتوانه علمی هم هست)، نه تنها باعث گرون شدن اون جنس و برند میشه، برندهای دیگر بازار رو هم به دلیل عدم فروش از بازار حذف می کنه که در نهایت باعث از بین رفتن رقابت بین برندها و گران تر شدن اون برند معروف می شود. برای این داستان، هزار تا مثال میشه زد: مثلا شما الان از هر 206 باز بپرسی پمپ بنزین خارجی چی بخرم؟ قطعا اولین جواب اش به شما VDO است. این برند VDO شده ناموس لامصب، یک زمانی دو تا دونه چشمی برف پاک کن اش شده بود 480.000 تومن! اما با چهار تا دونه کلیک و صرف 5 دقیقه میشه فهمید بهترین انتخاب پمپ بنزین برای پژو 206 با موتور TU5 کدوم است. لینک زیر پمپ بنزین های برندهای مختلف برای پژو 206 تیپ 5 موجود در بازار انگلستان است که بر اساس آیتم recommended (یعنی توصیه سایت) مرتب شده اند. برند ERA سومین برند پیشنهادی است. پمپ بنزین VDO هم جزو آخرین انتخاب هاست. این پمپ بنزین رو زمانی که VDO حدود 3.200.000 بود، زیر 1 تومن خریدم: https://www.buycarparts.co.uk/peugeot/206-hatchback-2a-c/15705/10817/fuel-pump?sort_categories[0]=1382 مشخصات هر دو تا رو می توانید مقایسه کنید. تفاوت عملکرد محسوسی بین دو پمپ بنزین وجود نداره اما به هر حال قیمت VDO حدود 2 برابر ERA است. تو کشور ما به خاطر محبوبیت برند VDO تفاوت قیمت حدود 4 برابر است! از این جالب تر، داستان دینام است. بازم برای انتخاب میریم سراغ همین سایت برای دیدن بهترین پیشنهاد ها: https://www.buycarparts.co.uk/peugeot/206-hatchback-2a-c/15705/10450/alternator?sort_categories[0]=4 هر دو تا برند Valeo و Mesmer تو لیست فروش هستند و برند Valeo بالاتر از Mesmer است اما اختلاف قیمت دینام های 90 آمپری شون چندان محسوس نیست. اما من این دینام 90A برند Mesmer رو نصف قیمت دینام 90A برند Valeo خریدم! چون برند Valeo تو ذهن تعمیرکار و صاحبان پژو 206 نشسته و الکی قیمت اش با هر موج دلار بالا میره. حرف نهایی من اینه ما با بی اطلاعی مون داریم به این افزایش قیمت دامن می زنیم. من مخالف خرج کردن و خرید قطعات گرون برای ماشین نیستم اما معتقدم خریدار باید بدونه برای چی داره پول میده. امیدوارم روزی به جایی برسیم که شرایط فروم برای ارائه پیشنهاد برندهای جدید محیا باشد! پی نوشت: کدهای برند Mesmer در محصولات جدید تغییر کرده است اما اگر عکس درون آگهی را مشاهده کنید، تمام ابعاد کد جدید 210016 با کد قدیمی 209432 یکسان است. پی نوشت دوم: اگر به لیست دینام های توصیه شده برای موتور TU5 نگاه کنید، می بینید که در هر برندی امپرهای 70 و 80 نسبت به آمپر 90 اولویت بالاتری دارند! یک زمانی در همین فروم با انبوهی از دلیل به دوستی که در ایران خودرو کار می کرد توضیح دادم که دینام 70 آمپر برای پژو 206 تیپ 2 کافی است و خرید آمپرهای بالاتر، جز اتلاف توان موتور کاری انجام نمی دهد! ایشان نپذیرفت که نپذیرفت. فرمودن من عادت دارم هر شب کولر و تمام چراغ ها و تمام برف پاک ها و تمام شیشه بالابرها را با هم استفاده کنم! ساسان جان امیدوارم هر جا هستی، خودت و بزرگان ایران خودرو در سلامت کامل باشین!
  27. 7 پسند
    یه ماه گذشت بدونه مشکل تا امروز که زیر ماشین رو چک کردم دیدم دوباره زیر گیربکس روغنیه البته خیلی کم دیدم بله کاسه نمد پولوس ایندفعه سمت شاگرد نشتی میده گویا این کاسه نمدا ی گیربکس ما تاریخ مصرف داره دوباره روغن گیربکسو تخلیه کردم یه کاسه نمد برند corteco که قبلن برا سمت راننده گرفته بودم برا شاگردم گرفتم بنظرم کیفیتش خیلی خوب بود و برا تعویض کاسه نمد سمت سمت راننده تصمیم گرفتم بلبرینگ پولوس و دسته موتور پاینم عوض کنم. امروز که وقت نشد ایشالا تو هفته یا آخر هفته
  28. 7 پسند
    سلام بر دوستان و اساتید گرامی. مدتی بود فهمیده بودم داخل فیلتر هوای ماشینم آب میره همه قسمت هاشو مورد بازبینی قرار دادم حدسم این بود رزوناتور باید شگستگی داشته باشه که اینطور میشه. من کلا از آبگرفتگی عمیق رد نمیشم ما چون تو شمالیم و الان چند روزی هست بارندگی شروع شده و قسمتی از سر کوچمون هم ده سانتی همیشه آب جمع میشه مجبورا باید از درون اون آب رد بشم اونم با سرعت خیلی کم در حد 5 کیلومتر ولی فکر نمیکردم داخل رزوناتور آب بره که امروز بعد از عبور از اون آب ماشین خاموش شد همه چیزو برسی کردم دیدم همه چیز اوکی هست ولی ماشین روشن نمیشد بالاخره با چند بار استارت روشن شد (کار خطرناکی بود اول باید هواکش رو باز میکردم بعد استارت میزدم چون آب ممکنه رینگ یا پیستون هارو بشکنه و شاتون بزنه موتور) موتور رو تازه زمستون تعمیر اساسی کرده بودم در نهایت هواکش باز شد دیدم داخلش آب جمع شده. شل گیر رو هم باز کردم ( شل گیر در قسمت رزوناتور یک دریچه داره که قطعا این دریچه برای جا انداخن لوله های رزوناتور هست بدون باز کردن شل گیر) رزوناتور رو هم در آوردم دیدم بله چند جاش سوراخ شده (داخل عکس ها مشخصه) از زمانی که من ماشینو خریدم این رزوناتور خار نداشت و شکسته بود مشخص بود بخاطر تصادف شکسته چون گلگیر همین سمت کامل عوض شده. شل گیر هم از قسمت همین رزوناتور شکسته و با چرخیدن چرخ حتی با سرعت کم آب میپاشیده رو رزوناتور و با مکش پیستون آب مکش میشده داخل هواکش. به چند ایساکو شهرمون که مراجععه کردم هیچکدوم رزوناتور تیپ دو اورجینال نداشتن (ایرانی داشتن) در نهایت تیپ پنجی اورجینال با اون قسمت بالای رزوناتور رو خریدم شل گیر هم اورجینال گیر نیاوردم ایساکویی که تهران فام بود خریدم (شل گیر فابریک فرانسوی سمت راننده دو تیکه بود و پشت زوناتور دریچه داشت و قسمت گیربکس کاملا پوشیده بود ولی این ایرانی یک تیکه بود دریچه نداشت و قسمت گیربکس نیمه باز هست) نکته اینجاست که من پشت چندین مدل 206 اعم از اتومات و دستی مدل بالایی تیپ دو پنج و اس دی نشتسم همه با مکش مدل بالایی به نظرم صدای اسپرت تری داشتن نسبت به این مدل به نظرم علتش کوتاه بودن سیستم مکش هست از نظر توان دهی این موضوع باید روی داینو مشخص بشه همینطوری نمیشه گفت اون مکش بهتره یا این. ولی خیلی به سرم میزنه کل مکش رو مدل بالایی بکنم بخاطر همین موضوع آب قطعا یکی از دلایلی که خوده فرانسوی ها تغییرش دادن همین موضوع بود. ولی اینکار شاید هزینه بالایی داشته باشه (تعویض جفت لوله های هیدرولیک+ بست هاش پایه های مکش های مدل بالایی) اگر باز هم آب نفوذ کنه فکر کنم برم تو کارش
  29. 7 پسند
    باسلام دوستان جهت یادآوری ، قطعا میدونید که وقتی کولر روشن هست مقداری رطوبت روی اواپوریتور یا اصطلاحا رادیاتور کولر که پشت داشبورد هست تشکیل میشه که بسته به رطوبت هوا، مقدارش فرق داره وقتی این رطوبت اونجا بمونه ، منجر به رشد باکتری و ... میشه و بعد از مدتی بوی نا مطبوع ایجاد میکنه جهت جلوگیری از این مورد ، بهتره قبل از خاموش کردن کولر فقط کمپرسور رو با خاموش کردن دکمه A/C خاموش کنید ، دما رو روی مینیمم بذارید و ترجیحا دریچه ورودی هوای کابین رو هم باز بذارید چند دقیقه توی این حالت (طبق عکس) کار کنه و بعد فن داخل اتاق رو خاموش کنید این کار باعث میشه اون رطوبت خشک بشه و منجر به مشکلات بعد نشه
  30. 6 پسند
    آف تاپیک! آدما ایده آل های مختلفی برای ماشین دارن. شتاب، سرعت، هندلینگ، دوام، پاخور و ... اما به نظر من، ماشینی خوبه که بتونی باهاش زندگی کنی و خاطرات بسازی. خنده، غم، ترس، لذت، شجاعت! Suzuki Grand Vitara 2.4 گرون ترین ماشینی که داشتم نبوده اما یکی از بهترین هاشون هست. کلی باهاش خاطره خوب دارم، میشه گفت باهاش زندگی کردم. ابتدای اتوبان تبریز - تهران (انتهای کمربندی کسایی) . سفری به یاد موندنی! سوزوندن سر سیلندر. ساعت 1:30 شب، دور میدون بزرگ ابوریحان تبریز در حال انجام حرکاتی شبیه به دریفت روی برف بودم، که یه Mazda 323 با سرعت اومد تو میدون. رفتم تو کمر مزدا و مزدا شد عین بومرنگ! اون چند ثانیه آخر قبل از برخورد که از تو شیشه زل زده بودیم به هم هیچ وقت یادم نمیره. قشنگ از چشماش معلوم بود اونم داره به من فحش میده ... وقتی اومدیم پایین اون قدر با هم خندیدیم که پلیس 3 بار از ما تست الکل گرفت تا قبول کرد مست نیستیم. 3 روز بعد با همین ماشین تو برف سنگین برگشتم تهران. پی نوشت: من بهترین قطعات برای سوزوکی رو از فروشگاه آشتیانی در پاساژ کاشانی خریدم. به نظرم هم قیمت اش مناسب است، هم جنس هاش اصلی هست و هم خودش پسر بدی نیست.
  31. 6 پسند
    حرف تون کاملا صحیحه. هر چی قطعه که قبلا با دلار نیمایی وارد شده ، وقتی توی بازار ناموجود بشن ،وارد کننده باید با نرخ دلار آزاد قطعه رو وارد کنند.قبل از شیوع کرونا ، اواخر بهمن ماه 98 ، قیمت دلار بازار آزاد دوربر 14000 تومان ، درهم 4300 و نرح نیمایی که اون موقع وارد کننده می تونست با دلار نیمایی جنس از گمرگ ترخیص کنه ، فکر میکنم دوربر 11 ، 11.500 . با اینکه تابستون پارسال دلار آزاد تا 32 تومن رفت ولی قیمت خیلی از قطعات خارجی خودروها ارزون تر از الان بود ، چون همون طور که خود شما گفتی ، وارد کننده با دلار زیر 20 تومن قطعات رو تهیه کرده بوده ، حتی اگه فرض بگیریم دلار نیمایی تا قبل از سال 99 هم شامل گروه قطعات نمیشده . چرا راه دور بریم ؟ قیمت قطعات ساخت داخل به خاطر هزینه هاشون به شکل عجیبی توی یک سال گذشته بالا رفته ، این دلیل نمیشه که بگیم چرا قطعات خارجی پس قیمت شون گاها معادل قطعات ساخت داخل ه . من چون برای فروشگاه پدرم گاها اجناس خارجی میخرم ، قیمت ارزهای خارجی رو روزانه چک میکنم و همچنین یادمه که توی دو سال گذشته ، هر ماه حدودا چقدر بوده. همین لنت جلوی تکستار رو من یادمه اسفند 98 سایت ایساکو درج کرده بود 210 ولی من با تخفیف از دیجی کالا خریدم 190 یا 195 ، بعدش چی شد ؟ شرکت ایساکو توی بهار 99 قیمت رو دوباره بالا برد ، دوربر 230 ، توی تابستون دو بار افزایش قیمت دیگه هم داد ، فکر میکنم حدودا 360 و توی مهر یا آبان ماه هم یکبار دیگه افزایش قیمت داد و شد 430 تومن. مشکل اینکه هزینه های تولید توی ایران بسیار بالا رفته ، دستمزد کارگر ، مواد اولیه و ... قیمت آهن و فولاد توی یک سال گذشته چندین برابر شده .دیسک ترمز جلو ایرانی الان برای 206 ، 550 ، 600 تومن ، meyle زیر 600 تومن !! من از حمید جان دیسک ترمز ساخت میله خریداری کردم و زمستون پارسال که برای تعویض دیسک و لنت های جلو ترمزسازی رفتم، از دیسک ها حسابی تعریف میکرد . مورد بعدی هم اینکه وقتی قطعه ای توی تعداد بالا واردات بشه ، هزینه ی تموم شده اش کمتر در میاد. من برای ماشینم که آخر تابستون 98 میخواستم لاستیک هانوک بخرم و تازه دلار قیمتش پایین اومده بود ، دلار 10.500 تومن ، درهم 3000 ، قیمت هر عدد توی دوبی برای اون گل دوربر 500 تومن میشد و اگه هزینه ی کرایه و ... رو در نظر بگیریم ، طبیعتا برای مصرف کننده ی خرد کمتر از 650 نمیشد ولی از قشم جفتی 1100 خریدم. ( سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو گفت : در حال حاضر واردات به صورت قبل نداریم. قبلا که ارز روی حدود ۱۴ هزار تومان بود واردات داشتیم اما به دلیل شیوع ویروس کرونا تقریبا واردات بسته شد. کاظمی افزود: اکنون که کشورهای مختلف شرایط را برای تجارت آسان تر کردند مشکل ارز وجود دارد. به ما ارز نیمایی تعلق نمی گیرد و فقط در برخی موارد برای قطعات ماشین آلات کشاورزی کمک هایی می شد. ) ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
  32. 6 پسند
    تعویض رام اصلی ماشین با رام ارسی فابریک نصب رام و نصب مخزن آب
  33. 6 پسند
    سوالات را شماره گذاری کردم که پیدا کردن جواب ها راحت تر باشد. 1. بله، کاملا حق با شماست. کد شمع را اشتباه نوشتم. مرسی از شما که آن را تصحیح کردید. 2. شمع Champion REC8WYPB4 هم شمع خیلی خوبی است. به نظرم در این دوره 5 تا شرکت شمع سازی بزرگ Autolite، Champion، Bosch، NGK و Denso واقعا در یک سطح هستند. تقریبا هر کدوم شون تکنولوژی های مخصوص به خودشون دارن (اکترود کله قندی در Bosch، ناچ V شکل الکترود منفی در NGK و ...)، پس الزاما آمریکایی بودن یا نبودن شمع خیلی تاثیرگذار در انتخاب نیست. من عادت به معکوس کشیدن های زیاد از 5 به 4 یا 5 به 3 دارم، هم به خاطر اینکه ترمزهای ایرانیزه خوب نیست و هم برای انتقال وزن تو پیچ ها. شخصا بهترین راندمان موتوری رو بعد از شلاق عقربه پشت معکوس * را با Autolite XP5325 داشتم. به صورت دقیق نمی دونم چه تکنولوژی در Autolite وجود داره که آوانس و ریتارد موتور خیلی دقیق تر و سریع تر است (تست بر اساس خواندن پارامترها Ecu با دیاگ) ولی پاسخ موتور، به ویژه پشت معکوس برای من محسوس بهتر از دیگران بود. البته چون این آیتم در یک رانندگی نرمال دیده نمیشه، تو پست قبلی نگفتم. * شلاق عقربه پشت معکوس: وقتی معکوس سنگین داده میشه (مثلا 5 به 3)، کلاج که ول میشه، عقربه یهو از دور موتور پایین (مثلا 3000) می پره نزدیک ردلاین (حدود 6000) که خیلی شبیه شلاق زدن است. به ویژه اگر قبل از ول کردن کلاج، کمی هم گاز داده شود که نور علی نور است. البته این یک اصطلاح علمی نیست، صرفا نوشتم که به چشم دوستان خورده باشه. 3. بله، اگر بدون کاهش مقاومت الکتریکی درونی شمع، طول گپ بیش از اندازه زیاد شود، به واسطه بار بیشتری که به کوثل وارد می شود، ابتدا پیام های Miss Fire در ECU دیده می شوند، سپس به مرور کوثل از بین میره. این داستان در موتورهایی که کوثل پشت شمع به صورت تکی نصب می شود (موتور K4M رنو)، شایع تر است. البته هنوز شمع های نیکلی تولید می شوند و به طور کلی کنار گذاشته نشدند. 4. بله. حداقل 5 تا ماشین خودم و دوستان نزدیکم زیر فشار زیاد با شمع سوزنی عملکرد خیلی خوبی دارند. علاوه بر این شمع های سوزنی روی موتورهای اتومبیل های قدیمی هم به خوبی جواب می دهند. ورود شمع سوزنی به بازار خودرو در حدود اواسط دهه نود بوده، بالطبع خیلی از ماشین های قدیمی تر یا ماشین های اقتصادی چند سال اول (ماشین های طراحی شده تا حدود سال 2000) در دفترچه استفاده از شمع های سوزنی را توصیه نکردند، چون اون زمان شمع سوزنی وجود نداشت یا حداقل با این گستردگی و قیمت معقول نبود. 5. شمع سوزنی باید گفت، چون شمع سوزنی می تونه از جنس پلاتینیوم یا ایریدیوم باشه. تغییر گپ شمع سوزنی مرسوم نیست اما دستگاهی مخصوصی برای این کار وجود داره و ممکن است. داستان این است که در شمع های سوزنی ایریدیوم و پلاتینیوم بر خلاف شمع های نیکلی قدیمی، به دلیل قیمت بالای این دو تا فلز کل الکترود رو از ایریدیوم و پلاتینیوم نمی سازند. در واقع الکترود شمع های سوزنی مثل دیسک های ترمز پلاتینیوم، با یک لایه از این فلزات پوشانده شدند. ضخامت و خلوص ایریدیوم و پلاتینیوم در شمع ها مختلف است، به همین دلیل است که یک شمع سوزنی ایریدیوم ممکن است برای 200.000 کیلومتر توصیه شود و شمع دیگری را کارخونه برای 60.000 کیلومتر. از اون جایی که ایریدیوم و پلاتینیوم مثل نیکل قابلیت چکش خواری ندارن و بر اثر ضربه خرد میشن، نمیشه به سبک فیلرگیری روتین شمع های نیکلی الکترود آنها را تنظیم کرد. چون وقتی به الکترود ضربه می خوره، در واقع این لایه نازک ایریدیوم و پلاتینیوم را خرد می کنیم. در نتیجه شمع سوزنی ایریدیومی تبدیل به شمع نیکلی می شود که عمری 25000 کیلومتری داره اما حالا به تصور سوزنی بودن، قراره 100.000 تا زیر ماشین کار کند! 6. در مورد شمع Bosch FGR8MDP پیشنهادشون غلط نبوده، اگرچه گفتم شمع های چند الکترود دیگر تکنولوژی روز محسوب نمی شوند. در شمع های کله قندی Bosch دو الکترود، منظور از شاخص فاصله الکترودها، فاصله بین الکترود مثبت و منفی (Gap) شمع نیست، در واقع فاصله بین دو الکترود منفی است. پس اینجا منظور از 1.6، Gap شمع نیست. با این حال، به نظر من شمع خوبی نیست. 7. من تجربه استفاده از این شمع را ندارم اما دقت کن، این شمع پلاتونیوم هست که عمری نصف شمع های ایریدیومی داره! یعنی تو به جای شمع های ایریدیومی Champion REC8WYPB4 و Autolite XP5325 با حدود قیمت 160.000 تومنی، شمع پلاتونیومی BOSCH FR8SPP30X با قیمت 100.000 تومن می خری که نصف اون ها کار می کند! اگر این شمع تکنولوژی خاصی داشت، شاید این کار منطقی بود اما یک شمع سوزنی معمولی پلاتونیوم با این قیمت، اصلا به صرفه نیست. 8. این وایرها بر خلاف عبارت Made in France روی جعبه، ساخت ترکیه هستن و کیفیت به شدت آشغالی دارن. به طوری که دو تا وایر تو 20.000 کیلومتر از مقطع عرضی پاره شده بودن. ماشین تو دور بالا نویز داشت. وقتی کوثل رو باز کردم، دو تا وایر نصفه کنده شدن و موندن انتهای شمع! اصلا برای خرید پیشنهاد نمی کنم. غیر از این، روی ایرانیزه ها فقط میشه وایر کروز بست که حدود 100.000 تومن هست. اگرچه اونم کیفیت خوبی نداره اما از این Valeoها به نظرم بهتر هست. هر وایر دیگری استفاده کنید، ماشین با اولین گاز دچار لرزش شده و چراغ Check engine شروع به چشمک زدن می کند. متاسفانه وایر خوبی برای موتورهای ایرانیزه موجود نیست، برای همین احتمالا خودم از وایرهای تقویتی یدک کار استفاده کنم. البته موتورهای ایرانیزه در واقع 3 نوع وایر دارند، 4 فنر بلند، 4 فنر کوتاه و مدل 2 تا کوتاه و 2 تا بلند. مثل همه کارهای ایران خودرو، نوع کوثل هم مشخص نیست و باید حتما کوثل خودتون رو چک کنید و بعد سفارش بدین. 9. غیر از شمع های خیلی تخصصی که یدک کار موجود نداشت و حمید مومنی برای من خرید، تقریبا هر چی شمع خریدم از همین یدک کار بوده. تا به حال جنس فیک ازشون ندیدم، قیمت شون هم نسبت به بازار خوب است. البته به صورت مقطعی شمع های پرفروش یا شمع های خیلی خاص و گرون را ناموجود می کنن که اگر با whats up به مسئول فروش شون پیام بدی، کوتاه مدت سفارش را باز می کنه که خرید کنی. حریری مسئول فروش یدک کار پسر خوبیه، اگر قطعی شمعی را خواستی که ناموجود بود، بهش بگو که انتخاب من همین است و اگر موجود ندارین، صبر می کنم تا تو بار جدیدتون بیارین. برات سفارش رو باز می کنه. اگر این راه حل جواب نداد، بهم PM بده که خودم باهاش حرف بزنم.
  34. 6 پسند
    سلام سواری نرم تر نمیده فقط هندلینگ کمی فرق میکنه. اگه نرمی میخواهید 3 ابی اصلی یا قرمز زرد هایی که ایرانی هستند نرمی بهتری برای شهر دارند .
  35. 6 پسند
    سلام خدمت آقا احسان گل ممنون از لطف و محبتت برات آرزوی بهترینها برات دارم. بله دقیقا همین هست ، بعد از حرف و حدیث‌هایی که شد، متاسفانه انجمن از اون تب و تاب افتاد ،... شما آمار بازدید و پسند صفحه اول دقت کنید الان رسیده به حدود ۵۰تا نهایت، ولی یه زمانی روی ۴۰۰ تا بود. امیدوارم همه دوستان قدیم و جدید در همه مراحل زندگیشون موفق و خوش و خرم باشند.
  36. 6 پسند
    مجید جان به عنوان حسن ختام این 24 ساعت دوست داشتنی با امین، یک نکته کوچک در انتخاب دیسک خدمت تون عرض می کنم که امیدوارم برای شما و دوستان مثمرثمر باشه. وقتی قصد انتخاب دیسک برای یک خودرو داریم، باید بدونیم 3 نوع دیسک در بازار وجود داره. عموم برندها دو مدل از این 3 نوع را تولید می کنند ولی بعضی کمپانی ها هر 3 نوع رو با اسامی خاصی در هر اندازه تولید می کنند. به عنوان مثال برند Meyle دو نوع دیسک با اسامی Meyle orginel و Meyle PD داره. برند Ferodo نوع معمولی (فاقد پسوند) و Racing داره. برند Textar سه مدل معمولی (فاقد پسوند)، Pro و Pro+ دارد. تو لینک پایین می تونی انواع دیسک های یک کمپانی رو برای یک خودرو ببینی. نکته مهم داستان، تفاوت تکنولوژی ساخت این دیسک هاست که باعث این تفاوت قیمت می شود و چیزی که خیلی جالب است، گاهی در کمپانی دیسک پیشرفته تر از دیسک های سطح پایین ارزون تره. (مثلا تو لینک پایین می بینی که دیسک Textar Pro Plus از دیسک Textar Pro ارزون تره، با اینکه تکنولوژی ساخت (به اصطلاح آپشن) بالاتری داره). https://www.buycarparts.co.uk/bmw/x4-f26/101047/10132/brake-disc اما داستان تفاوت دیسک ها، نوع متریال و پوشش اضافه شده روی دیسک است. برای اینکه ساده تر مطلب توضیح داده بشه، چند تا عکس هم ضمیمه کردم. 1. نوع اول دیسک ها که برای پژو 206 شامل TRW و LPR هست، ارزون ترین مدل ها هستن. مشخصه اصلی این دیسک ها سطح سمباده خورده (سمباده درشت) دیسک است. این دیسک ها به خاطر متریال ارزون تر سنگین تر از 2 تا مدل بعدی هستن. هم سطح دیسک و هم محل پیچ ها در مدل دیسک ها خیلی زود زنگ می زنه. مهم ترین ویژگی این دیسک ها، ارزون بودن قیمت، عمر بالا و قابلیت تراش سطح دیسک است. البته گیرایی این دیسک ها از همه کمتره. 2. نوع دوم دیسک ها که برای پژو 206 شامل Meyle orginal، Pilenga و Textar Pro و Sasic میشه. این مدل دیسک ها از قبلی کمی سبک تر هستن، سطح دیسک سمباده خیلی ریز (و تو برخی برندها مثل Meyle و Sasic تقریبا کاملا صیقلی هستن) دارن، سخت تر زنگ می زنن. همچنان عمر خوبی دارن، قیمت شون هنوز مناسب هست، توانایی تراش خوردن دارن اما گیرایی شون به طور محسوس از نوع اول بیشتر است. 3. نوع سوم دیسک ها که برای پژو 206 تو ایران ندیدم، دیسک هایی هستن که یک لایه پوشش خاص بعد از ساخت دیسک روی آنها به روش غوطه وری اضافه شده که تا بتونن دمای به شدت بالاتر و گیرایی خیلی بهتری داشته باشن. وقتی به این دیسک ها نگاه می کنی، احساس میشه دیسک ها رنگ شدن. چون این ماده به روش غوطه وری به دیسک اضافه شده، شره اون رو توی کانال های خنک کننده دیسک هم دیده میشه. این دیسک ها وزن شون هم به شدت سبک تره و اصلا زنگ زدن ندارن اما مشکل اصلی این دیسک ها قیمت بالاتر، عمر محدود (حدود 80.000 کیلومتر) و عدم امکان تراش دیسک هست. با مصرف شدن لایه رویی، گیرایی این دیسک ها هم به شدت کم می شود. عکس های ضمیمه: از نوع اول دیسک ها، چیزی نداشتم که نشون بدم منتها قطعا خیلی از دوستان دیسک های TRW رو از نزدیک دیدن. 2 تا عکس پایین دیسک Pilenga عقب پژو 206 است که از نوع دوم محسوب میشه. به سطح دیسک دقت کنید. البته من دیسک جلوی Meyle orginal هم داشتم، منتها زیر کلی وسیله بود و دسترسی بهش سخت بود. کیفیت Meyle orginel و Sasic از Pilenga یه پله بالاتر است. سه تا عکس پایین دیسک های فابریک Kia Sportage SL 2015 هستن. اگر قت کننید، سمباده سطح دیسک به مراتب ریزتر و منظم تر است. برای اطمینان از زنگ نزدن جا پیچ ها، این بخش ها رنگ آمیزی شده تا شکل دیسک زیر ماشین حفظ شود. به نظر من و با توجه به مشاهده نزدیک، کیفیت Meyle orginel و Sasic با این دیسک در یک حد است. و در نهایت نوع سوم دیسک ها که واقعا نهایت کیفیت دیسک ترمز محسوب می شوند. دیسک Meyle PD برای BMW X4 F26: اما توصیه من: روی ماشین خودم دیسک های TRW نصب است. کیفیت TRW اصلا در حد رقبای خارجی اش نیست و به نظرم خریدش با توجه به نزدیکی قیمت با رقبا، اصلا توجیه نداره. همچنین که معتقدم اصلا TRW رقیب Meyle و Plenga و Textar و Sasic نیست و توی برندهای خارجی فقط از LPR بهتر است. برای دیسک عقب اگر محدودیت مالی وجود نداره، پیشنهاد من Meyle و Sasic است. اما وقتی خودم می خواستم خرید کنم، حتی با اینکه فن محصولات Meyle هستم و دوست داشتم دیسک های عقب و جلو یک برند باشد (و بالطبع با لنت های Meyle بهتر مچ باشن) اما حمید بهم Plenga رو پیشنهاد کرد که اون روزها با 2/3 قیمت Meyle با کیفیت مشابه اون داشت. پس اگر می خواهید کمتر خرید کنید، Plenga بخرید. TRW هم فراموش کنید! توصیه مهم تر: حمید دو جفت لنت Meyle PD برای پژو 206 داره هر دفعه بهش گفتم حمید جان این ها رو بفروش به من، بهانه آورد و گفت به جونم بسته است. متاسفانه تهران نیستم و گرنه برای به دست آوردن شون چاقو رو تا دسته می کردم تو قلبش! بنا به تجربه ام از لنت های Meyle و Meyle PD، بگیرین اون لنت ها رو ازش. خیلی جنس نابی هستن. قیمت شون هم فکر کنم در حد تکستار ایرانی (حدود 500 تومن) باشن اما گیرایی شون فوق العاده. هر کسی از دست حمید درآورد، یادش باشه یک جفت شون حق کشف من بوده! قیمت لنت، دیه حمید و زندان هم فیفتی فیفتی! سلامت باشید و ایام به کام.
  37. 6 پسند
    حرفات اگه از روی دلسوزی بود اشکال نداشت اون موقع به اسم میلاد که میومدی یکی از بچه ها که میخاست کویل بخره سریع میگفتی بوجیکوردی که با لیبل ایساکو خوب نیست لینک فلان فروشنده میذاشتی بعد دو ماه به بچه ها همون کویل بوجیکورد تو ایسام با قیمت بالاتر پیشنهاد می‌دادی . یا بارها لینک فروشنده یدکی و همین فروشگاه کرج که خیلی بالا تر بود قرار می‌دادی . تسمه تایم اورجینال بستی صدا داده اومدی گفتی خوب نیست . دسته موتور اورجینال بستی ماشین از فردا صدا داده گفتی خوب نیست در صورتی یکی از کاربران به نام آرمان راهنمایی کرد که ممکنه از دسته موتور پایین باشه که بود . فیلتر روغن مان بچه ها میخاستند بخرند میگفتی خوب نیست ولی اورجینال بخرید با روغن خوب مچ میشه اورجینال چیه خوب ؟ مان . مثل بنده خدایی که نو ایسام ساق سوپاپ ویژن ۴۴۰ بفروشی بعد ببینی بقیه هم آوردن هرشب قیمت بالا پایین کنی آخرش هم بنویسی پک سفید به اسم اورجینال فروش می‌ره فیکه. سوپاپ ماهله ۲/۷۰۰ بفروشی تا یکی دیگه میاره یهو میشه ۱/۱۵۰. یک اهرم پلاستیکی دریچه ۲۰ تومنی ۱۳۵ بفروشی . اصلا خراب شده مگه بقیه قطعات پیش نیومده شانسی یکیشون مشکل پیدا می‌کنه ؟ کویل های مدل نود اورجینال از هر ده تا دوتا ترک روی بدنه داشتند
  38. 6 پسند
    سپاس از توضیح و تشریح دقیقت،هم شما و هم حمید تاج سرید،برای منکه مرام و معرفت حمید ثابت شدست ولی اینکه بعضی از این آدما میان و تخم شک به قطعه و فروشنده رو تو دل خریدار و کاربرمیکارن و وقت و اعصاب کاربر براشون مهم نیست رو نمیفهمم،البته توی بیشتر موارد ذینفع هستند اگر نه نیاز به اینهمه ممارست در حرف و بحث نیست
  39. 6 پسند
    آخر هفته دیگه و استفاده نامناسب دیگه ای از 206 بی گناه در جاده خاکی و پر چالو چوله روستای لالون تشکر فراوان از سینی آهنی زیر موتور که اجازه میده سالم بری و برگردی و در آخر هم چند تا عکس از مسیر کوهنوردی به بلندترین قله تهران (خلنو) آبشار خلنو منطقه خرم کیا
  40. 6 پسند
    همینه دیگه یا 4تومن میدید یا شستشو فوقش400ت . و یا منتظر تبعات به نظر من هم نیست ولی یه ویدیو دیدم طرف سر اونورشو برید بعد یه چندتا مایع اسید اینا فکر کنم زد توش بعد اب فشار قوی زد کلی کثافت ازش دراومد و اینقدر تکرار کرد دیگه اب تمیز ازش دید بعد رفت جوش داد دوباره . ظاهرا که میشه . بهتره که عوض بشه بله یادم رفت بگم معمولا ماشینایی که دود رنگی و بدکار کردن موتور .... بیشتر این قطعه کثیف میشه و اینکه بگم حذف این قطعه از ماشین نوعی خیانت در حق سلامت مردم هست . شده باشه موتورم بسوزه ولی کاتلیزور رو حذف نمیکنم
  41. 6 پسند
    راستش من نمیدونم مشخصه فنی مقاومت فن چقدر باید باشه ولی مولتی مترهای متداول تو رنج 1 اهم حدود 0.2 اهم یعنی 20 درصد خطای اندازه گیری دارن چون همیشه پروبهای مولتی متر خودشون اهم دارن و باعث میشن دقت اندازه گیری تو 1 اهم خیلی پایین بیاد برا همین اصلن چیز عجیبی نیست که مقاومت 0.8 اهم 0.9 خونده بشه. از اینا گذشته تغییر مقدار جزیی حدود 0.2 اهم تو مقاومت فن اصلن باعث هیچ ایرادی نمیشه در بدترین حالت کم شدن سرعت فن درحالت کند میشه که فکر نمیکنم اصلن مهم باشه
  42. 6 پسند
    از اون جایی که این صدا اگزوز خیلی رو اعصاب بود همین امروز عوضش کردم کار سختی نیست ولی ابزار مناسب نیازه: بکس 16 پایه بلند خاربازکن بست و اتصلات اگزوز ( در صورت نیاز) مقداری گریس انتی سیز (ضد قفل) برا محکم کاری بست و سرویس آینده راحتتر ماشینو از سمت راننده بردم رو خرک و منبع قبلیو باز کردم برا باز کردن بست نیاز به یه خار باز کن هستش که بندازیم بین بست تا بشه درش بیاری من منجید ها رو هم عوض کردم در پایان صدا بکلی رفع شد
  43. 6 پسند
    عکس ایشالا میذارم باید رو دری رو باز کنم. دیروز با آموزش دوستان یاد گرفتم پارچه رو دری رو چطور عوض کنم. شماره یک اگر تبلیغ نشه آقای مرادی با پیج اینستاگرام sedapardaz که کار سیستم صوتی و دمپینگ رو انجام میدن. مشاوره نصب میدن خودشون نصب میکنن و خلاصه کاربلد و با حوصله. اخلاق خوبی که داره اینه توی راهش هرچی خراب باشه یا نامرتب درستش میکنه و میره مرحله بعد.زیر کارش از روی کار تمیزتره اما عرضم به حضورتون که دمپینگ طیف وسیعی داره یکم هزینه ش بالا میشه اما خرد خرد خرید کنه آدم بهش فشار نمیاد. برای دربهای جلو دو لایه که هر لایه یک ورق دمپینگ به ابعاد حدودا 50*70 هست بکار برده شد از نوع stp black silver و قیمت هر ورق 129 هزار تومن هست. باید بک لایه هم عایق آکوستیک biplast با ضخامت 10 میلیمتر استفاده کنم برای زیر رو دری که صدا به حداقل برسه. کیت تایم رو هم از آقا مهرداد جشمه توی شوش گرفتم 1250 توی اسفند عوض کردم و تاریخش 2020 بود. اتاق تعویض شد بدلیل اینکه عید 99 تو جاده چالوس دقیقا تو منطقه پیچ پل چوبی ماشین پارک بود و من توی کوه کمپ کرده بودم. فرداش ک برگشتم با انبوهی از سنگ که تقریبا ستون های سمت شاگرد رو در بر گرفت و سقف رو له کرده بود مواجه شدم. یک کوه رفتن ناقابل 40 میلیون آب خورد. عرضم ب حضورتون که صدای استکان تایپیت از قبل از شستشوی موتور هم بود. اتفاقا یکی از چیزهایی که تو صدای استکان تایپیت تاثیر مستقیم داره تسمه دینام و هرزگرد دینام هست. همینطور فولی ها باید بدون تاب باشن. توی کیت دینام به هرزگرد ها شک دارم چون ماشین وقتی رفت برای سرویس 60 هزار و دینام و تایم عوض شد ازون موقع تا الان که 153تا کار کرد داره این صدا کم و بیش هست. سوخت بی کیفیت اثر گذاشته. بنزین سوپر با مکمل میزنم صدا به حداقل میرسه. اینم اضافه کنم روغن در هر حالتی روی 5000 عوض میشه بدون 1 کیلومتر تاخیر امیدوارم ک توضیحاتم کامل بوده باشه در ضمن ناراحت شدن وجود نداره. اینجا جای تبادل نظر و یادگرفتن از هم و رفاقته
  44. 6 پسند
    پست1 / پست2 / پست3 / پست4 / پست5 / پست6 / پست7 / پست8 / پست9 / پست10 / پست11 / پست12 / پست13 / پست14 ------------------ . --------پست15-------- سلام مشکل صدای جیر جیر بعد از روشن کردن کولر در حالت ایستاده 15دقیقه و سپس حرکت داشتم که به مکانیک مراجعه کردم گفتن تسمه مشکل داره ! فکر کنم 4ماه بیشتر نشده اپتیبلت1568 انداختم . خلاصه منم باز دوباره تسمه مدل/سایز قبلو خریدم عکسش لای اقلام نیست :) همچنین موقع سرویس دوره ای رسیده بود . منم نظر بر سرویس کارتل و اویل پمپ روغن داشتم از یه ایساکویی که توتال قدیم یه چندتا داشت پس روغن TOTAL QUARTZ 7000 قدیم(زمان کار توتال+بهتام) گرفتم به گفته فروشنده بهتام جدیدا جالب نیستن و فقط قدیمیاش که با توتال ساخته میشد خوبن قدیمیا(فرمول توتال فرانسه +توتال ایران) اینم تو 100%اصل بودنش هیچ شکی نیست . فروشنده یه تعداد کمی داره کسی اگر خواست پیام خصوصی بزنه حیفه خدایی حالا میگم چرا مثل سری قبل روغن behran isaco 10w-40 sl/cf نریختم. تمیزکاری کارتل / سرویس اویل پمپ بعد از 8سال توی عکس تمیز نشده هنوز خوب چرا باید اینکارو کنید؟ معمولا حس میکنید موتور عین ادم کار نمیکنه یا چراغ چک/چراغ روغن موتور روشن شده یا حس میکنید جرم گرفته یا مثل من بعد از 8سال نیاز دونستید یه سرویسی هم بکنید یه بار بد نیست انجام بدید سینی و کارتل باز شد موتور به گفته مکانیک تمیزه اویل پمپ هم تمیزه ! و بله بعد از باز کردن پیچ کارتل روغن سیاه ازش میومد دست گل روغن behran isaco 10w-40 دقیقا همون روغنی که توی کارتل میبینید سیاه ! به جرات میتونم بگم یکی از اشغالترین روغناست جالبیش اینه که این 100%اصله اینجوریه یعنی کیفیت فوق العاده اشغال خلاصه روی بهران رو خط کشیدم 1000تا هم زیر زمان رسیدن سرویس دوره ای عوض کردم پس نگید زیاد استفاده کردم 92500 رفته تا به الان کارتل و اویل پمپ با بنزین شستشوی کامل داده و (کارتل)سابیده شد ماه جون .چسب مزدا هم روی محل اتصال کامل زدو نصب کرد 1ساعت رها کردیم تا بگیره خودشو پس ناشی بازی درنیارید بزارید حداقل یه ساعت روغن نباشه داخل موتور . فیلتر هوا SF1223 سرکان / فیلتر روغن SF7793 سرکان / فیلتر اتاق ایران کولر ایساکو(توی عکس نیست) / واشر فلزی سر اگزوز / چسب مزدا غفاری / فیلتر بنزین ایساکو خواستم فیلتر روغن اصلی بگیرم 190تومن شده قبلا90گرفتم سر قیمت پشیمون شدم بعدشم سرکان واقعا خوبه چرا باید الکی هزینه کرد فیلتر بنزین سرکان پیدا نکردم ولی ایساکویی گرفتم هم ارزان هم قابل اعتماد خوب داشتم میگفتم برای صدای جیر جیر موقت و کمی که داشتم مکانیک گفته بود تسمه عوض کن تسمه جدید انداختیم استارت که زدم تسمه یه پله افتاد بیرون ! دوباره باز کرد و برعکسی نصبش کرد دوباره استارت و افتاد بیرون گفتم تسمه سفتکنه دیگه مرخص شده گفت سالمه ظاهرش و مشکلی نداره(یادتون باشه سری قبل این لینک تسمه کامل روی هرزگرد نبود و با واشر قرار دادن تا حدی برطرف شد) گفت بزار از انباریم یه تسمه دیگه بیارم . رفتم یه دونه دانگیل اصل کره1575 اورد نصب کرد انصافا هم جنسش خوب بود . استارت زدم تسمه سرجاش بود ! گفت دیدی مشکل از تسمه بود برو پسش بده جای اپتیبلتو اینو بزار باشه(منم هیچجوره1575 تو کتم نمیره) گفتم چطور قبلیش که اپتیبلت داشتم اینجوری نبود(البته ظاهرا جاباز کرده بود) این چون گشاد تره برای شما نمیفته بیرون ولی اپتیبلته چون نو و تنگتره خودشو نشون میده و میفته بیرون خلاصه منم زیاد مطمین نبودم از تشخیصم گفتم تسمتو بردار برای خودت همون قبلی رو بزار تا تکلیفو معلوم کنم اپتیبلت جدیدرو هم پس میدم رفتم ایساکو پس دادم با کمال احترام پس گرفتن و گفتن تسمه سفتکن رو عوض کن حرف مارو گوش کن(چون اطلاع داشتن قدیم میخواستم بخرم دودل بودم و پول بده نبودم برای سفتکن) خدایی این قطعه زورم اومد پول بدم براش خلاصه یک عدد تسمه سفت کن برند PAG(پیک افروز غرب) پک ایساکو مجبورا خریدم از مکانیک پرسیده بودم چه مارکی بخرم گفت ایساکویی ها مشکل دارن اکثرا .مارک gisp بخر به فروشنده ایساکویی گفتم گفت درست میگه ولی این سری جدیدا اینی که بهت میدم اینطوری نیست و جنسش خوبه تضمینی ببر و gisp نخر بدرد نمیخوره خلاصه چون قبولش داشتم گرفتم ازش دراومد همون مارکی که روی ماشینم بوده ! نصبش کرد دیدیم بله تسمه تازه عین ادم وسط هرزگرد قرار گرفته و نه واشری و نه چیزه خاصه دیگه لازمه تو عکس معلومه رو قبلیه فاصله بین دو قطعه از بین رفته و چسبیده رسما حتی خط تسمه معلومه روی هرزگرد که کامل پوشش نداده فرقشو باز ببینید بد نیست خلاصه اینکه الکی الکی کلی پیاده شدیم هزینه های انجام شده به تاریخ 1400/04/01 1-روغن 4لیتری توتال TOTAL QUARTZ 7000 قدیم(زمان کار توتال+بهتام) =490 از ایساکو 2-فیلتر روغن SF7793 سرکان = 35 از ایساکو 3-فیلترهوا SF1223 سرکان = 45 از ایساکو 4-تسمه سفتکن PAG پک ایساکو =320 از ایساکو 5-فیلتر اتاق ایران کولر پک ایساکو = 60 از ایساکو 6-چسب مزدا بزرگ غفاری = 45 از ایساکو 7-واشر سر اگزوز = 25ت از مکانیک 8-فیلتر بنزین ایساکویی = 22ت از ایساکو جمعا : 1.042 ت دستمزدها: 1-دستمزد سرویس کارتل / اویل پمپ - بازبست -تعویض روغن و نصب فیلترا و نصب سفتکن = 535 ت جمعا : 535 ت مجموعا : 1.577 ت ***برای ریپلای کردن پستم لطفا کله پستمو ریپلای نکنید یکمیش رو پاک کنید که صفحه الکی شلوغ نشه*** بی زحمت سوالی در مورد کدوم و کجا خرید قطعه داشتید پیام خصوصی بزنید نه اینجا اسپم میشه :) لایک+
  45. 5 پسند
    فکر کنم دات کام بود یادش بخیر دوستان خوبی بودن و پروژه های ارزنده ای بود اولین ها در ایران واقعا مطالب عالی بود خب چند بار تم سایت عوض شد چند بار به خواب رفت تو هر مرحله دوستان کم شدن حتی تیونینگ تاکم مثل قبل نیست اونجا هم پروزه های خوبی بود
  46. 5 پسند
    کارایی که تو این سری کردم 1- تعویض کاسه نمد گیربکس سمت شاگرد 2- تعویض دسته موتور پایینی 3- تعویض بلبرینگ پولوس تو کیلومتر 112K کاسه نمد سمت شاگرد هم تعطیل شد و تصمیم به تعویضش گرفتم. پولوس رو درآوردم دیدم بلبرینگ پولوس هم وضع جالبی نداره تصمیم گرفتم اونم عوض کنم دسته موتور پایین هم ترک داشت اونم باید عوض میشد. اجناس مورد استفاده کاسه نمد برند fortico - بوش دسته موتور ساسیک که تبدیل شد به ست کامل دسته موتور GISP - بلبرینگ پلوس SNR مراحل کار اول پولوس رو کلن کشیدم بیرون بعد با یه فرز انگشتی قاب رویی بلبرینگ رو برش زدم و ساچمه هاشو درآوردم تو y/o/u*t/u/b/e یه فیلم آموزشی برا این کار بود که خیلی کمک کرد https://www.youtube.com/watch?v=ylW2RYxerTE بعد به کمک قلم و چکش اول نگه دارنده رو درآوردم و بعد باقیمانده بلبرینگ رو بعد نیاز به یه لوله آهنی برای جازدن بلرینگ و نگه دارنده اون هست لوله رو از بیرون خریدم و بلبرینگ و و بعد از اون نگه دارنده رو جازدم
  47. 5 پسند
    خب اینم بالاخره چندتا عکس درست و حسابی اون نوشته عقب پژو رو بدجا نصب کردم موقع نصب به یه 206 دیگه ک نوشته فابریک داشت نگاه کردم ولی چون نوشته اون بزرگتر بود جاش بد شد حالا باید با یه روشی دوباره دربیارم و درست بچسبونم سر اگزوز طرح rc هم نصب شده ولی بیرون زدگیش خیلی زیاده و خوشم نیومد اگزوز ساز می گفت هیچ راهی نداره رو منبع فابریک مگه اینکه لوله عقب تر رو ببری که می خوره به بدنه و بعد یه مدت ایجاد سرو صدا می کنه و کار اصولی نیست میگه حتما باید با منبع اسپرت نصب بشه منم اصلا دوست ندارم ماشین ایجاد صدای غیر عادی کنه و برای کسی مزاحمت ایجاد کنه دقیقا پول خیلی زیادی می خواد دیگه باید سعی کنیم از امکانات موجود لذت ببریم وگرنه دلیل برای نا امیدی زیاده
  48. 5 پسند
    سلام و وقت بخیر، برای بنده هم مشکل مشابه پیش اومده بود، به این صورت که با چرخش لاستیک با یک دور کامل یک صدای تق میداد، مشکل از فنر داخل پلوس بود که کج شده، برای تعمیر گیربکس پس از باز کردن پلوس و جدا کردن بست این مشکل مشخص شد، بد موقع بود و فرصت خرید فنر جدید هم نداشتیم، به صاف کردن فنر با انبردست بسنده کردیم که خداروشکر مشکل کاملا برطرف شد.
  49. 5 پسند
    سلام دوستان مدتی بود چراغ دنده عقب و همچنین دوربین دنده عقب و سنسور ، بعضی اوقات روشن نمی شدن، سیمکشی رو که بررسی کردم، مشکل از سوکت به اصطلاح فابریک دزدگیر بود، بنده از جناب مهندس خزاما تهیه کرده بودم و گفتن که باکیفیت بالا هست، اما متاسفانه سوکت سیاه کلا داغون شده بود، به ویژه یکی از پین ها، قسمت پلاستیکی سوکت رو ذوب و پرس کرده بود به حدی که نتونستم بازش کنم و سوکت شکست(از راهنمایی آقایsina-sarhadi متشکرم) چندتا از سرسیم ها هم بخش روکشش از سرسیم جدا شده بود و احتمال اتصالی بالارفته بود. خلاصه اینکه مگر خودتون، سیم های سوکتی که می خرید رو جایگزین کنید، و بخش سرسیم ها رو هم محکم کنید و الا به هیچ عنوان نصب دزدگیر با سوکت فابریک توصیه نمیشه و البته سوکت طوسی رنگ، چیزیش نشده بود، اونو به نظرم استفاده کنید بهتره، چون سیم های این سوکت باید قطع بشن ولی سوکت سیاه فقط یه ذره سیم رو لخت می کننید و سیم دزدگیر رو دور همون می پیچید و سیمی قطع نمیشه. در اولین فرصت، عکس سوکت رو هم قرار میدم
  50. 5 پسند
    خواستم بگم که کاره اشتباهی کرد طرف هر چرخ لوله خودشو داره و باید و حتما از هرچرخ یه مقدار روغن بره بیرون تا روغن موجود توی سیستم کامل عوض بشه غیر این باشه مثل شما = روغن به درستی عوض نشده و ممکنه همین مشکلتون هم مربوط بهش باشه امروز بنده هم بعد از 8سال روغن ترمز عوض کردم به روش دونفر و سرریزی که چرخ هر سمت از دورترین باز شد اول هم مخزن روغن یک مقدار با سرنگ خالی شده تا حدی که کفش خالی نمونه بعد پدالو فشار میدادم طرف باز میکرد مهرشو تا پدال بچسبه ته مهرشو میبست بعد ترمز پر میکردم دوباره باز میکرد و من پدال محکم بدون اینکه بردارم تا ته میبردم میبست مهرشو و باز مخزن رو پر میکرد و ادامه پیشنهادم برید یه جا دیگه درست عوض کنه براتون
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد