جستجو در تالار

در حال نمایش نتایج برای برچسب های '206'.



تنظیمات بیشتر جستجو

  • جستجو بر اساس برچسب

    برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
  • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالار ها

  • عمومی
    • اخبار و اطلاعیه های انجمن
    • پیشنهادات و انتقادات
    • انجمن و کاربران
    • مهمان ها
  • مباحث عمومی پژو 206
    • معرفی پژو 206 و 207i
    • آزمایش فنی ، بررسی عملکرد و 206 در نشریات
    • روش های خرید و نکات مربوط به خرید 206 صفر و کارکرده
    • نگهداری و سرویس های دوره ای
  • مباحث تخصصی پژو 206
    • موتور و قوای محرکه
    • سیستم انتقال قدرت
    • سیستم تعلیق و فرمان
    • برق و الکترونیک موتور
    • برق پژو 206
    • الکترونیک پژو 206
    • سیستم های صوتی و تصویری و مباحث مربوطه
    • کولر،بخاری و سیستم تهویه مطبوع
    • ترمز و سیستم ضد قفل
    • تیونینگ و پروژه خودرو های اعضا
    • پروژه های عمومی(از طراحی تا اجرا)
    • بدنه و قطعات داخلی
    • سایر مباحث مربوط به پژو 206
    • مباحث مربوط به پژو 206 ایرانی و رانا
  • مباحث آموزشی
    • مطالب آموزشی
    • فیلم های آموزشی
  • محصولات جدید پژو در ایران ( 208 ، 508 ، 2008 ، 301 )
    • پژو 2008
    • پژو 208
    • پژو 301
    • پژو 508
  • گالری
    • گالری عکس و فیلم از پژو 206
    • گالری و عکس از سایر خودرو ها
  • دیگر مباحث
    • سایر محصولات پژو
    • اخبار خودرویی
    • گفتگوی آزاد
    • سایر مباحث مربوط به خودرو ها
    • کتاب الکترونیک Ebook
  • بازار انجمن
    • فروش
    • خرید
    • خرید و فروش خودرو

وبلاگ‌ها

  • مهدی!
  • بررسی فنی محصولات پژو
  • پایگاه دانش انجمن تخصصی پژو ۲۰۶
  • آموزشگاه پژو ۲۰۶
  • پیش نویس

220 نتیجه پیدا شد

  1. سلام دوستان دیروز که تو خیابون و ترافیک شدید داشتم میرفتم،یه دفعه آمپر آب ماشین چسبید به آخر و stop داد. وایسادم یکم که خنک تر شد،مخزن آبشو باز کردم دیدم هیچی آب توش نیست. آب که میریختم تو مخزن از زیر ماشینم میریخت زمین. که تو 2 دقیقه کل آب رادیاتور میره زمین. مشکل از شیلنگ ایناست یا چیز دیگه؟ واتر پمپ اینا کجاست؟
  2. با سلام این نقشه فارسی و رنگی شده هست که قرار میدم جایی رو متوجه نشدین بگین توضیح بدم
  3. آیا صدای جریان آب، داخل اتاقک در لحظه روشن کردن ماشین به گوشتون میرسه.لطفا اگه یه نوع ایراده منو راهنمایی کنید چطوری ای مشکلو رفع کنم.
  4. سلام خدمت همه دوستان بنده يك تاپيك داشتم با همين عنوان، و توي داستانهاي بوجود آمده براي سايت اون تاپيك از بين رفت. تصميم گرفتم اون رو مجدد ايجاد كنم تا هم دانش مون رو به اشتراك بزاريم هم يادمه چند نفر دنبال اين موضوع بودن و بتونن يه مرجعي داشته باشن. من يك تيپ 6 مدل 84 دارم. همونطور كه ميدونيد گيربكس اتومات توي 206 با استفاده سيستم خنك كننده موتور خنك كاري ميشه و يك رادياتور روغن داره كه كه با همون آب راديات اصلي خنك ميشه. نكته اصلي در استفاده از اين گيربكس،​كنترل وضعيت روغن و خنك كاري اون هست. گرما دشمن اين گيربكس هست و اگر سيستم خنك كننده ماشين شما ايراد داشته باشه، حتما گيربكس را اذيت خواهد كرد و تعويض دنده ها محسوس تر خواهد بود. بريم سر اصل مطلب. سيستم خنك كاري توي اين گيربكس رو به دو بخش تقسيم مي كنم: 1.رادياتور روغن 2.سيستم كولانت (خنك كننده موتور) موارد ذكر شده توي 206هاي موجود متفاوت هست. يعني 1. راديات هاي روغن دو نوع 6پره و 11پره دارند 2. سيستم كولانت نسل 3 و نسل 4 دارد توي 206هاي قديم (فكر كنم زير 87) از راديات روغن 6پره و كولانت نسل 3 استفاده شده. اين مساله توي ترافيك شديد يا سرعت بالا و رانندگي طولاني توي اتوبان باعث ميشه كه روغن گيربكس Over Heat بشه و گيربكس به مد حفاظت حرارتي بره و نتيجه اش اين ميشه كه دنده ها توي دور موتور بالا و لگد شديد تعويض بشن. توي اين حالت گيربكس بايد سريع خنك بشه. اما توي 206هاي قديم هيچ راهكاري براي اين موضوع نبود. با آپديت برنامه گيربكس،​در صورت Over Heat شدن، فن دور كند دائم روشن مي موند تا گيربكس رو خنك كنه. اما عملا كارايي نداشت چون راديات روغن گيربكس و كولانت نسل كمك زيادي نمي كردند. نتيجه اين شده كه مهندسين ايران خودرو مكاتبه كردن با پژو و اونا كولانت نسل 4 رو پيشنهاد دادن كه مستندش رو اينجا مي بينيد: ارتقا كولانت نسل 3 به نسل 4 طبق اين مستند با اين ارتقا خنك كاري گيربكس بهتر انجام ميشه. اما بنده هرچقدر مي گردم نمي تونم پيدا كنم كه چطوري اين خنك كاري بهبود پيدا ميكنه. اساتيد اگر ميدونن براي ما هم توضيح بدن. مرحله بعدي تعويض رادياتور روغن هست كه بنده به اين دلايل (در صورت كار نكردن مراحل قبلي) ترجيح ميدم مرحله آخر انجام بدم: 1. رادياتور روغن 11پره گرون هست.(به نسبت تعويض لوله ها) 2. طبق مستند فوق در صورتي كه بخوام از كولانت نسل 3 با راديات11پره استفاده كنم،​ عملا تغيير محسوس نخواهد بود و همان آب داغ به راديات 11پره خواهد رسيد. در صورتي كه با ارتقا به نسل 4 ، آب خنك تري به راديات 6پره مي رسه و اين به نظرم تاثيرش بيشتر خواهد بود 3. دردسرهاي روغن گيربكس هم موقع تعويض اضافه خواهد شد. اين بود كه من رفتم دنبال موارد بالا. قبل از هرچيز بايد برنامه گيربكس آپديت باشه. چون تو مدار اومدن دور كند فن در هنگام Over Heat توي ورژن پايين نبوده (و اصلا داستان من از اينجا شروع شد، چونكه قبل از آپديت، وقتي گيربكس كه داغ ميشد فن دور كند نميومد تو مدار. بنابراين ماشين توي وضعيت عادي كار ميكرد و هيچ وقت نديدم بره تو مد حفاظت حرارتي. اما روزي كه بدون هماهنگي من يه بنده خدايي زد گيربكس رو آپديت كرد،​ با Over Heat شدن گيربكس، فن دور كند دائم كار ميكرد. و اين مسله باعث ميشد كه دماي آب بياد پايين و ترموستات بسته بشه و عملا خنك كاري گيربكس مختل بشه!! . پس عملا اگر برنامه گيربكس آپديت نيست و هيچ وقت نديدید كه با اينكه دماي آب زير 90هست ولي فن روشنه، يا اگر گيربكس پس از فشار اومدن بهش،توي دور موتور بالا و با لگد دنده نميده، پس مشكلي نداريد وارد اين پروسه نشيد. البته خودم ترجيح ميدم اين كارا انجام بشه تا خنك كاري گيربكس بهتر بشه. چون همونظور كه گفتم گرما قطعات گيربكس رو به شدت فرسوده ميكنه) مرحله بعد كه از شكستن شاخ غول هم سخت تر بود، پيدا كردن اون لوله هاي لازمه براي ارتقا به كولانت نسل 4 بود. بالاخره تونستم اون ها رو توي بازار تهران پيدا كنم. قيمت ها هم كه به مانند شهر هرت بود و هركس ساز خودش رو ميزد. برخي هم ميگفتن فرانسوي و اورجينال داريم. بنده بدليل كمي بودجه و اينكه لوله؛ قطعه تقريبا ساده اي هست، تماما جنس هاي شركتي تهيه كردم.قطعات ايراني 130تومن و قطعات فرانسوي (كه البته چشممون به جمالش روشن نشد) 210 تومن آب ميخورد. باورتون ميشه؟! 3تا لوله ساده 130 هزار !!! عكس لوله ها رو كه در مستند هم بود مشاهده فرمائيد http://8pic.ir/images/a1p53bfykcgj5xneifou.jpg' alt='URL>'> http://8pic.ir/images/ci5g0m7igh1af9b1negw.jpg' alt='URL>'> شماره 3 به سختي يافت شد. البته اكثر جاها داشتن اما خم هاي لوله يكم با توي عكس فرق داشت و ميخواستن با خم كردن اون رو شبيه كنن! واقعا سواد بين برخي فروشندگان چيز نايابي هست. تا اين حد كه يكيشون كه جنس رو نداشت ميگفت تو اگر گيربكس ات داغ ميكنه برو راديات روغنت رو ببين زنگ زده!! من هم ميزاشتم اظهار فضل كنن و راحت باشن. شماره يك رو هم فقط يك جا داشت. اين هم عكس اجناس خريداري شده اون لوله بلنده، احتمالا دو نوع داره . اولي يه طرفش خار داره و ديگري دو طرفش. البته اينا برداشت خودم هست وشايد همين يك نوع باشه. چون يه فروشنده گفت منبع انبساطت چه شكلي هست و منم گفتم اطلاع ندارم ماشين مدل 84 هست. اونم گفت دوسرخار هست و يه سر خار هركدومو ميخواي ببر. منم ديدم به جايي نميرسم! و اگر جنس رو اشتباه هم بده به هيچ وجه پس نميگيره،​ محل رو ترك كردم. فروشنده هاي با سواد ديگه هم انگار كه ميخواي ارث و ميراث شون رو بالا بكشي فقط با حركت سر و كلماتي مثل بيخيال و ولش كن و مهم نيست جواب ميدادن. جنس اشتباهي هم ببري 1 در هزار ازت پس ميگيرن. من نمي دونم چرا اينطوري نون سر سفره مي برن. مثلا از فروشنده اي كه لوله بلند رو ازش خريدم؛ پرسيدم اين لوله هاي بلند يه سر خار و دو سرخار چي هست و به منبع انبساط فعلي من ميخوره يا نه. در جواب سوال هاي من بدون زدن حتي يك لغت حرف، فقط ​با يك حركت خيلي زشت و زننده كله شو تكون داد و چشماشو يه مدلي كرد كه يعني بيخيال بابا براي بنده سواله كه چرا رفتار بعضي آقايون فروشنده اينجوريه. باور كنيد برخورد بعضي ها اونقدر محترمانه بود كه آدم همينطوري دلش ميخواست ازشون خريد كنه. اما اكثريت انگار از روي شكم سيري به مشتري جواب ميدادن. بهرحال يه گله كوچيك بود كه تو پرانتز مطرح كردم. اون خارها رو هم تهيه كردم. شماره 6 رو پيدا نكردم. شماره 5 و 7 رو پيدا كردم و كاملا شبيه هستن اما به نظرم خيلي كوچيكن كه لوله بره توشون!! توي مستند گفته براي انداختن فاصله بين لوله ها و موتور و كمپرسور هستن. فقط الان مونده يه تعميركار منصف و كار بلد كه برم بدم برام عوض كنه. دوستان اگر جايي رو مي شناسيد توي تهران معرفي كنيد من برم پيششون ممنون ميشم. دوستاني هم كه توي تاپيك قبلي دنبال لوله ها بودن و هنوز پيدا نكردن، اگر خواستن پي ام بدن راهنمايي كنم از كجا تهيه كنن. به اميد اينكه دوستاني كه 206 اتومات مدل پايين دارن بتونن از مشكل تعويض دنده تو دور بالا و لگدزدن راحت بشن.
  5. برای دانلود کلیک کنید
  6. با سلام خدمت اساتید محترم. همونجور که اطلاع دارید موتورهای tu3 از سال 88 انژکتورهای جدیدی(سبز رنگ) توش بکار رفته که دوستان فنی بهش میگن سوزن انژکتور پرایدی. 206 من تیپ 2 مدل 89 هست. تا مدتها از سرعت 155 بیشتر نمیرفت. بعد از آپگرید ecu با ورژن دو سنسور اکسیژن تونستم 170 رو تجربه کنم. اخیرا یکی از دوستان که ماشینشو با من تحویل گرفته و و اتفاقا همین مشکلو هم داشت با تعویض انژکتور اش با انژکتور های 206 های قدیمی(سیاه رنگ) که باز هم دوستان فنی بهش می گن انژکتور پیکانی تونست سرعت 180 و مصرف سوخت پایین تر رو تجربه کنه. فقط تنها مشکلش این بود که سوکت فابریک انژکتورهای ماشین به این انژکتورها نمی خورد و مجبور شد به صورت دست ساز درست کنه(اخیرا شنیدم سیم کشی انژکتورهای قدیمی تو بازار گیر میاد) ضمنا ایشون ecu رو آپگرید نکردن. خوشحال می شم دوستان و اساتید محترم در این خصوص راهنمایی کنن
  7. سلام . همونطور که از اسم تاپیک پیداست تجربه من از تعمیر موتور tu5 هست ماشین تیپ 5 مدل 84 7.4.4 هست که به دلیل روغن سوزی شدید در دور هایه بالا و دود شدید ابی در دور هایه بالا . پارسال دقیقا همین موقع بود که این ماشین خریدم کیلومترش 221 هزار بود بنده خدا فروشنده گفت روغن به روغن یه خونه کم میشه یعنی حدود نیم لیتر منم گفتم اول روغن سوزی هست و بیشتر میشه و 1 تومن زیر قیمت اون بنده خدا بهش پول دادم . وقتی ماشین گرفتم دور کند فن خراب بود و امپر اب بین 100 تا 110 بود یکسره و کاتالیز خالی کردم به سلامتی یه سوپر چیپ هم زدم کات اف اومد روی 7100 . روز دوم روغن ماشین عوض کردم و شروع کردم به گاز دادن به این وحشی . توی نصف روز نیم لیتر کم کرد فورا رفتم پیش یه تیون اپ که کارش تقویت تیپ 5 هست گفت بیا یه ژل زادو بریز مشکلتو به احتمال زیاد حل میکنه بهترینشو گرفتم 180 هزارتومن ریختم اقا چشمتون روز بد نبینه روغن سوزی شد 3 برابر دقیقا کاش 180 تومن مینداختم تو چاه بهتر بود. منم دور بالا رو بوسیدم گزاشتم کنار نهایت 3 هزار دنده میدادم این جوری هر 1000 تا نیم لیتر کم میکرد دود هم نمیکرد . تا اینکه کم کم لوازمشو خریدم که تعمیرش کنم . بازار خرابه نمیشه یه دفه 2 تومن پول داد این اخر کاریا دور موتور که میرسید به 2500 دود میکرد و یکسره روغن میریختم داخلش ناگفته نماند که شتاب ماشین با همین وضعیت فوق العاده بود خیلی خیلی عالی این یه 0 تا 100 با وضعیت خیلی داغون و شدید روغن سوزی http://www.aparat.com/v/tk3YT در ضمن چند روز قبل از اینکه برم باز کنم یه دفه ماشین خفه شد هر کاری بگین کردم تست شمع کویل وایر. دستگاه. تست پمپ بنزین همه چی اوکی بود. دیگه کلافه شدم . دقیقا اینطوری شده بود که دور پاین ماشین نعره میزد انگار لای فیلتر هوا باز باشه و جون نداشت راه بده از دور 2500 تا 4500 خراب بود از 4500 خوب میشد . رفتم پیش مکانیک و باز کردم و دلیل این خفگی رو فهمیدیم تسمه پاور گریپ اورجینال بعد 9 هزار کارکرد . یه پیچ در رفته بود از قاب تسمه تایم که به بلوک سیلندر بسته میشه شل شده بود در رفته و لای تسمه چرخیده و این بلا رو سر ماشین در اورده بود این پیچ که مشخص کردم در رفته بود و 2 دندونه تایم بهم زده بود. در ضمن وقتی موتور میچرخید تسمه خیلی بازی میکرد بلبرینگ ثابن خراب شده بود سرسیلندر باز شد و خدا خدا میکردم که سیلندر لبه نداشته باشه وقتی پیستون هارو در اوردیم با کمال تعجب یاتاقان ها انگار همین الان بسته شده هیچ خط و خشی نداشت و کاملا نو بود که هم من هم مکانیک گفتیم همینا رو میبندیم {یاتاقان اورجینال کجا بود تو این بازار } یاتاقان متحرک. یاتاقان هایه ثابت رو دست هم نزدیم خدارو شکر تراشکار اومد گفت سیلندر 6 صدم کسری داره که مشکلی نداره . پیستون کهنه رو هم زد اون 7 صدم کسری داشت که گفت پیستون حتما عوض کن میل لنگ رو هم میکرومتر زد گفت 3 صدم داره که اونم هیچ مشکلی نیست احتیاج به هیچ تراشکاری نداره .رینگ ها ضعیف شده بود توی دست کاملا میشد حس کنی . به مکانیک گفتم سیلندر رو تمیز کن که اومدم منم خوشحال پیستون هایه کله قندی{nfu} رو که خریده بودم با رینگ اورجینال بردم تراشکاری پیستون هایه قبلی در اومد شاتون داغ کردیم زدیم جا . در ضمن گژن پین ها هم هیچ مشکلی نداشت همونا رو جا زدیم اوردم پیش مکانیک .به محض دیدن گفت اینا چیه نمیبندم سوپاپ کج میکنه اینا سرش بر امدگی داره گفتم ببند با من . خلاصه سیلندر رو با سنباده 280 خیلی ملایم با بنزین شستیم و پیستون هاور جا زدیم رینگ ها طبق استاندارد شیار های رینگ رو مثلث مانند جا زدیم .{روی پیستون علامتش بود که مکانیک روحشم از این چیزا با خبر نبود} خوب شب شد دیگه بریم خونه روز بعد: اویل پمپ یه مقداری خلاصی داشت 20%که نشونش هم این بود که وقتی صبح روشن میکردم سرد بود صدای لق لق میداد خیلی خفیف با گرم شدن خوب میشد . هرجا گشتم اورجینال پیدا نکردم ایساکویی بود 65 تومن که مکانیک گفت مفت نمی ارزه همین بده تعمیر بهتره . بردم پیش یه اویل پمپ ساز حرفه ای گفت 2 تا دنده یکم خورده شده عوض کرد 45 تومن گرفت اوردم بستیم کارتل بستیم{در ضمن کارتل اصلا واشر نداره و اب بندیش با چسب هست} این عکس کارتل هست که اگه دقت کنید میبینید پیچ کف کارتل قرار نداره و یکم بالا هست کارتل صاف صاف قرار دادم 200 سی سی روغن ریختم تا رسید جای سوراخ تخلیه . یعنی با باز کردن پیچ حدود 200 سیس روغن کف میمونه و تخله نمیشه سیلندر تمام و اماده میریم سر سرسیلندر . یه عذرخواهی از همه دوستان از سرسیلندر هیچ عکسی نتونستم بگیرم چون یکسره بدو بدو میکدرم واسه لوازم و دستام هم کثیف بود سرسیلندر وقتی باز شد فقط میتونم بگم خدا خیر بده طراح این سرسیلندر رو بعد 250 هزار کوچکترین خوردگی نداشت کاملا نو بود فقط کثیف بود بردم تراشکار واسه ازمایش هیچ مشکلی نداشت فقط سوپاپ ها مخصوصا دود به دلیل دوده گرفتن شدید حاصل روغن سوزی داغون شده بود که تراشکار گفت نمیشه پشتش سنگ بزنیم برو سوپاپ بگیر .رفتم بازم اورجینال گیرم نیومد ترک گرفتم که همه میگفتن با اورجینال رغابت میکنه 150 تومن .دادم اب بندی کرد و با لاستیک ساق سوپاپ اورجینال که از قبل گرفته بودم بسیتم و سرسیلندر اماده شد این واشر کهنه. میلور milor موقع باز کردن پیچ هایه اگزوز یه پیچ برید و قلاویزی اومد درش اورد سرسیلندر بستیم و تایم گیری کردیم و تسمه نو که این سری گودیر گرفتم ظاهرا از اورجینال بهتر بود بستیم و روغن و ضدیخ ریختیم . {قبل از استارت موتور چرخوندیم که خدایی نکرده سوپاپ ها به کله قند گیر نکنه شانس که نداریم اومدی و گیر کرد خداروشکر هیچ مشکلی نداشت و همه چی اوکی بود و استارت زدیم مثل ساعت شروع به کار کردن کرد انگار نه انگار عمل جراحی داشته هیچ مشکلی نداشت و چراغ چک هم روشن نشد . انگار خواب بوده ما یواشکی دل و رودشو بهم ریختیم و دوباره بستیم L: الان هم 1200 کیلومتر باهاش راه رفتم فشار زیاد بهش نیاوردم ولی خوب راه میره . روغن اولیش هم سر 1000 تا عوض کردم. لیست خرجایی که کردم مینویسم رینگ موتور اورجینال 240 واشرسرسیلندر اورجینال الرینگ 88 لاستیک ساق سوپاپ اورجینال 95 تسمه تایم گودیر 94 بلبرینگ تایم ثابت ina المان 75 کاسه نمد میل سوپاپ اورجینال 100 خیلی گرونه 2 تا چیز کوچیک الکی اورینگ پایه فیلتر دینا پارت 14 واشر اگزوز بغل 8 واشر 4گوش یا کاتالیز 5 پیستون کله قندی اورجینال 340 سنباده و بنزین 10 اجرت اویل پمپ 45 روغن اولیه+ضدیخ+فیلتر روغن 54 سوپاپ ترک 150 چسب مزدا 4 اجرت تراشکار با انعام شاگردش که گشت مارو از بس گفت انعام 165+5 قلاویزی 15 اجرت مکانیک 420 موفق باشید
  8. سلام من امروز بنزین عادی زدم و نسبت به دفعه قبل که سوپر زده بودم شتاب ماشین خیلی پایین اومده؛ گفتم شاید اکتان بوستر بریزم مشکلم حل میشه، منتها چون الان توی باک یه انژکتور شور Wurth ریختم، گفتم شاید نشه به طور همزمان از هر دو همراه بنزین استفاده کرد. کسی می دونه این کار ممکنه آسیبی داشته باشه یا نه؟
  9. با سلام به همه میخواستم بدونم کسی گیربکس تیپ 5 رو با اتومات عوض کرده ؟ آیا شدنی این کار؟ حدود هزینش چطوره؟ از نظر فروش فکر نکنم مشکلی پیش بیاد توی کارت ماشین که فقط نوشته 206 و تیپ رو مشخص نکرده ولی توی سند تیپ رو مشخص کرده!! دوستان نظر بدن ممنون
  10. پیام مدیریت : آموزش نصب چراغ داشبورد به صورت pdf مدل هایی که سیم کشی ندارند مدل هایی که سیم کشی دارند
  11. دیروز با یه زانتیا 1800 کورس گذاشتم سر چهار راه دنده 1 به 2 که جا زدم دیدم لیور نده امد بالا و دنده 3 جا نرفت با با کف دست کوبیدم سرت درست شد .حالا میخوام ببینم مشکلی نداره؟ بعدا مشکل ایجاد نمیکنه؟ اخه بدجور دنده 1 به 2 جا زدم
  12. قبلا این آموزش رو گذاشته بودم که انجمن برگشت عقب دوباره میزارم آموزش جابه جایی منبع انبساط در 206 های 92 به بعد به جای 206 قبلی. حتما قبل از انجام کار ماشین مدت زیادی خاموش باشه که کل سیستم خنک باشه مسئولیت این کار به عهده خودتون هست ابزار و لوازم مورد نیاز : 1- منبع انبساط 206 های مدل قبلی 2- پایه منبع انبساط 206 های مدل قبلی 3- کش پایه منبع انبساط 4- شلنگ رادیاتور به منبع انبساط 206 های مدل قبلی 5- شلنگ متری برای اتصال منبع انبساط به موتور ( یک متر و سی پنج سانت ) حتما جنس خوب تهیه کنید ( توی میدان قزوین راحت پیدا میشه ) 6 - 3 عدد مهره و واشر فلزی ( اندازه پیچ هایی که به پایه منبع انبساط که خریدید بخوره ) 7- بست زیپی ( برای سفت کردن لوله رفت اب از منبع انبساط ) 8- اچار و بکس و انبر دست و پیچ گوشتی دوسو و چهار سو برای اغاز کار اول همه چیز رو باز طبق زوند زیر باز میکنیم پیچ پایه محفظه فیلتر هوا رو باز میکنیم بعد پیچ نگه دارنده محفظه فیلتر هوا به دریچه گاز رو باز میکنیم و شلنگ برگشت بخار روغن به محفظه فیلتر هوا رو هم جدا میکنیم بعد پیچ نگه دارنده قسمت جلویی سیستم مکش هوا رو باز میکنیم ( که با پایه باالیی رادیاتور یکی هست ) که بعد از باز کردن دوباره ان را می بندیم بعد باتری رو جدا میکنیم حاال شلنگ باالی منبع انبساط رو در میاریم حاال پیچ زیر منبع انبساط رو باز میکنیم بعد منبع انبساط رو به سمت جلو میکشیم و از دو تا پایش جدا میکنیم بعد شلنگ زیر منیع انبساط رو جدا میکنیم و همینطور همون شلنگ رو از 3 راهی پایین ترش جدا میکنیم حاال شلنگ منبع به رادیاتور رو که قبال جدا کرده بودیم از پایه هاش و رادیاتور جدا میکنیم این هم شلنگ منبع انبساط به 3 راهی و خود منبع انبساط قبلی پایه نگه دارنده منبع انبساط به بدنه رو هم باز میکنیم که طبق عکس زیر دو تا پیچ داره اما یه پیچ هم از زیر محفظه باتری به اون وصله که باید با بکس باز کنید ( یا کل مجموعه ECU و زیر باتری رو باز کنید ) که به علت بد جا بودن نتونستم عکس بگیرم ولی کامال مشخصه چجوری هست خب حاال شروع به بستن میکنیم پایه منبع انبساط جدید رو میبندیم سر جاش گوشه سمت چپ باال بعد یک سر شلنگ متری رو به منبع انبساط جدید و یک سرش رو به سه راهی ببندید ( قبل از بستن به سه راهی خود سه راهی ره کمی به سمت موتور میچرخونیم که زاویه زیادش باعث شکسته شدن شلنگ نشه ) برای محل عبور شلنگ هم اونرو از پشت موتور و زیر دریچه گاز به سه راهی برسونید و توسط بست زیپی محکم کنید ( مطمئن بشید توی مسیر به بدنه موتور بر خورد نکرده باشه ) برای بست های شلنگ متری که استفاده شده از بست های شلنگ قبلی استفاده کنی حاال منبع رو سر جاش محکم کنید و کش اونو جا بزنید و بعد شلنگ منبع انبساط به رادیاتور رو هم جا بزنید و با بسط زیپی محکمش کنید خب کار تموم شد حاال باتری رو ببندید و توی منبع انبساط ضد یخ و اب بریزید و سیستم رو هواگیری کنید و این هم اخر کار خسته نباشید لینک دانلود Pdf http://uplod.ir/2oqjsx6mxoum/1.pdf.htm
  13. این آموزش توسط زائر عزیز تهیه شده است اين آموزش در مورد ٢٠٦ اس دى هاى مدل ٩٢ و بالاتر صدق نميكنه ابزار و وسايل لازم: سيم نمره ٠/٥ حدود ٥ متر آچار تى ٢٠ سيم چين چسب برق درب صندوق عقب رو باز كرده و نمد روى درب رو باز ميكنيم، اين نمد با خارهاى آمپولى و يك عدد پيچ كه با آچار تى ٢٠ باز ميشه جدا ميشه با جدا كردن نمد درب صندوق، پمپ صندوق نمايان ميشه كه دو تا سيم به رنگ هاى نارنجى و صورتى به اون وصله، ما با سيم نارنجى كار داريم؛ http://s2.img7.ir/I8jUz.jpg http://s2.img7.ir/RWQUp.jpg http://s2.img7.ir/fOzMg.jpg http://s2.img7.ir/TsLsF.jpg سيم نارنجى را از نزديكياى پمپ و بعد دسته سيم با سيم چين قطع ميكنيم؛ طرفى كه به داخل ماشين رفته را خوب عايق ميكنيم كه اتصالى رخ ندهد؛ حالا سيم نارنجى كه يك طرفش به پمپ رفته را با لخت كرده و سيم خود را به آن وصل ميكنيم و خوب عايق ميكنيم؛ سيم را از زير نمد و از كنار دسته سيم به درون صندوق برده و به داخل اتاق هدايت ميكنيم تا اينكه به جعبه فيوز اتاق (BSI) برسانيم؛ جايى كه سيم را به آن متصل خواهيم كرد پايه ١٥ سوكت مورب خاكسترى ١٦ پايه هست؛ به همين سادگى قفل درب صندوق همراه با درب خودرو باز و بسته مى شود. با تشکر
  14. برای دانلود آموزش کلیک کنید
  15. قدرت و شتاب این ماشین حسابی کفریم کردهتو شیب هایی که قبلا با 405 به راحتی میرفتم،206 میمونه و خاموش میکنه!!!!! برای افزایش قدرت ماشین بجز سیستم اگزوز و بنزین سوپر کار دیگه ای هم هست که بشه قدرت 206 رو زیاد کرد؟؟ این نوع فیلتر های JR تاثیر داره؟ لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم؟
  16. دوستان چند روز پیش در پی صحبت با آقا محمد (نامجو) در رابطه با ضرایب دنده به فکری افتادم، و نشستم بعد از چند ساعت محاسبه و جستجو به نتایجی رسیدم. هدف اینه که بدون باز کردن گیربکس یا شمردن تعداد دور شفت نسبت به تعداد دور خروجی گیربکس ضریب دیفرانسیل رو متوجه بشیم خب، چنتا مسئله پیش فرض هست: 1) سرعت گردش شفت گیربکس با سرعت گردش میل لنگ یکسانه، در نتیجه تعداد دور بر دقیق هم یکسان خواهد بود 2) سرعت گردش شفت خروجی با سرعت گردش پولوس و در نتیجه چرخ یکسانه که در مورد این دو منظور سرعت زاویه ای هست حالا چیزی که باعث اختلاف بین سرعت زاویه ای میل لنگ و سرعت زاویه ای چرخ میشه دو تا مورد هست: اول ضریب هر دنده و دوم ضریب دیفرانسیل میریم سراغ محاسبات اول از همه قطر چرخ استاندارد رو نیاز داریم: 185x65/100=120.25 120.25x2=240.5mm 2.54x14=35.56cm=355.6mm خط اول فاق یک سمت لاستیک، خط دوم فاق کل و خط سوم قطر رینگ، که جمع دو مقدار آخر مساویه با قطر کلی چرخ یعنی 59.61 سانتیمتر در نظر میگیریم با 120 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هستیم، داریم: 120km/h=33.33~m/s و X=VT درنتیجه 33.33x60sec=2000m یعنی یک متحرک با سرعت 120کیلومتر بر ساعت در هر دقیقه 2000متر رو طی میکنه حالا محیط چرخ رو محاسبه میکنیم که میشه 187.27 سانتیمتر معادل 1.8727متر با تقسیم مسافت طی شده بر قطر چرخ تعداد دورهای زده شده چرخ رو در یک دقیقه (rpm) به دست میاریم که میشه 1067.97 دور که در نظر میگیریم 1068 دور بر دقیقه حالا فرض میکنیم در دنده 5 قرار داریم که طبق جستجو در کاتالوگ فنی ضریبش 0.767 هست موتور در این حالت داره nبار بر دقیقه میچرخه، پس rpm موتور دو تا ضریب تفاوتش هست با rpm چرخ؛ اول ضریب دنده مورد نظر (5) و دوم ضریب دیفرانسیل. ضریب دنده که ثابته (فقط ضرایب دیفرانسیل متفاوته بین گیربکسها) پس ما دو معلوم و یک مجهول داریم، در نتیجه روی این دنده با این سرعت دور موتور رو یادداشت میکنیم، سپس در فرمول قرار میدیم: motor rpm / 5th gear ratio / wheel rpm = A 3500/0.767/1068 = 4.273 پس A=4.273 که میشه همون ضریب دیفرانسیل حالا در لیست گیربکسها به سراغ عددی میریم که نزدیکترین ضریب دف رو به A داشته باشه نکته: برای مثال 60-14 یعنی هر 14 دوری که شفت اصلی بزنه 60 دور شفت خروجی گیربکس میزنه، در نتیجه 60/14=4.286 ضریب دف این میتونه روی گیربکسهای با ضریب دیگه هم امتحان شه: 67/16=4.187 59/13=4.538 60/14=4.286 61/13=4.692 64/17=3.765 و... و نزدیکترین ضریب به ضریب محاسبه شده توسط ما همون گیربکس 14-60 هست (اختلاف جزیی به خاطر بعضی مسائل مثل خطای کیلومتر شمار یا عدم محاسبه بیش از 2رقم اعشار و یا حتی عاج لاستیک میتونه رخ بده)
  17. باسلام دوستان آموزشي را كه براتون توضيح ميدم اميدوارم مفيد واقع بشه. ( لطفاً از مولتي متر استفاده شود) اكثر دوستان براي نصب دزدگير با فعال بودن تايم چراغ سقفي مشكل دارند . من با اين روش تايم را باي پس مي كنم البته هيچ اختلالي در سيستم بي اس آي بوجود نخواهد آمد( در صورتيكه با دقت كار انجام شود) ابتدا براي درهاي جلو كليد لادري( 405) در محل از قبل تعبيه شده فابريك خودرو قرار مي دهيم . 2- براي درهاي عقب به پالس منفي نياز داريم : قفل هاي بي اس آي را آزاد مي كنيم تا در آوردن سوكت مورد نظر راحتر شود . سوكت 40 پايه سفيد رنگ را از جايش خارج مي كنيم . سيم هاي شماره 6287و 6288 را از فاصله 5 سانتي قطع مي كنيم . دو عدد ديود 1n4007 را از قسمت كاتد به صورت مجزا به 2 سيم طرف قفل درها وصل مي كنيم و سر ديگر آنها به سمت سوكت وصل مي شود (يعني آند به طرف سوكت ) حالا از طرف كاتد ها دو رشته سيم مي گيريم تا سيم لادري منفي دزدگير ( توجه براي جلوگيري از تداخل دو سيم از 2 عدد ديود استفاده نماييد . ) موفق باشيد دوستان سيم هاي مذكور در كلاف ركاب سمت راننده موجود است كه اگر از آنها استفاده كنيد بهتر است و مشكلي براي گارانتي نداريد. فقط نياز به حوصله براي پيدا كردن سيم ها دارد. موفق باشيد
  18. سلام دوستان با توجه به درخواست دوستان این تاپیک رو باز میکنیم تا قدیمی ترین ۲۰۶ تولید شده یا فروخته شده در کشور رو پیدا کنیم. خود به شخصه ۲۰۶ پایین تر از مدل ۸۱ از نزدیک ندیدم ولی ظاهرا از سال ۸۰ در کشور فروش ۲۰۶ انجام شده.... منتظر نظرات گرم دوستان هستیم.
  19. سلام و خسته نباشید به همه دوستای گل. شیشه گرمکن عقب ماشین بنده چند وقتی هستش که کارایی خودشو از دست داده.به زور بخار شیشرو تمیز میکنه! فیوزشم سالمه. پیش یکی دو نفر بردم گفتن باید شیشه کامل تعویض بشه و هیچ راه دیگه ای نداره. لطفا هرکی میتونه کمک کنه
  20. سلام یک مشکل عجیب ماشینم درست گاز نمیخورد(قدرت کافی نداشت مکث اولیه بسیار)بعد از تعویض مپ به طور سهوا رابطی که منیفولد میخورد همون که یک سرش به کنیستر میخورد جا زده نشده بود ماشین درست درست شد و به طور عالی گاز میخورد و شتاب میگرفت زمانی دوباره وصلش کردم ماشین خراب شد ته این رابط رو گرفتم رسیدم به کنیستر که گلگیر وصل میشد یک سرش به این وصل شده بود یکی دیگه یک لوله دیگه که نمیدونم به جدا وصل شده بود زمانی که لوله را قطع میکنم از کنیستر(همونی که به منیفولد وصله )ماشین درست میشد و هیچ مشکلی نداره به نظرتون مشکل از کجاست؟ اون لوله دوم به کجا وصله؟ ایا کنیستر خراب میشه؟ محل شیر برقی کنیستر کجاست شاید خراب باشه؟ لطفا راهنمایی کنید
  21. سلام به همه ی دوستای گل ir206 والا من خیلی گشتم تو سایت ولی چیزی به عنوان خام سوزی ندیدم برا همین گفتم شاید این مشکل رو خیلیا داشته باشن و بهتره یه تاپیک داشته باشیم ازش راستش سالار ما خیلی خام سوزی داره یعنی استارت میزنم مخصوصا استارت سرد بوی بنزین از اگروز به وفور میاد و اگزوزم دوده سیاه میکنه و موتور سلوی نامنظمی داره و مصرف هم بالا هست والا طبق نشان دادن ب مکانیک و نظر ایشون تایید کردن که خام سوزی داره حالا از اساتید سوالم اینه که خام سوزی و بوی بنزین علتش چی میتونه باشه و ممکنه انژکتور مرخص شده باشه؟ برای درست کردنش چکاری باید انجام داد؟ در ضمن بعضی مواقع چراغ چک هم روشن میشه
  22. با سلام چند روز پیش متوجه وجود اب و ضدیخ زیر موکت ماشین شدم. مشخصا مشکل از بخاری بود. نمایندگی رفتم و 90 هزار تومن واسم اب خورد. 74 هزار تومن بخاری+ اجرت. بعدا تاپیکی با موضوع تعویض اورینگی بخاری خوندم با هزینه 15 هزار تومن که دقیقا همین مشکل رو حل میکنه!! حالا میخواستم یدونم چطور میتونم رادیاتی که نمایندگی بهم گفته خرابه رو امتحان کنم و از کار نمایندگی مطمئن بشم؟ در ضمن رادیات در حالت عادی در خونه اب شد و مشکلی دیده نشد اما نمیدونم چطور تحت فشار ازمایشش کنم. اگه کسی تجربه ای داره لطفا راهنمایی کنه. ممنون
  23. لینک دانلود مطلب به صورت PDF: کلیک کنید
  24. با سلام خدمت دوستان عزیز کلاچ اتوماتیک هوشمند جدید و بهسازی شده و کاملا کامپتیبل با پژو 206 قدیم و جدید با پرفورمنس عالی . هرگونه سوالی بود در خدمتم
  25. استرس بار چیست؟ چرخ های جلوی خودرو علاوه بر اتصالات عرضی که دارند در راستای قائم نیز دارای اتصال به اتاقک کمک ها هستند.زمانی که خودرو در خط مستقیم حرکت می کند ضربات وارده به مجموعه تعلیق هر یک از چرخ ها اسیب زیادی به اتاقک کمک ها نمی رساند اما وارد امدن ضربات در زمان چرخش ها و در شرایطی که دو چرخ جلوی خودرو در حال طی نمودن مسافتی متفاوت است (چرخ داخل پیچ دایره ای با شعاع مشخص و چرخ خارج از پیچ دایره ای با شعاع مشخص به علاوه فاصله عرضی دو چرخ را طی می نماید) می تواند به مرور زمان موجب تغییر زاویه اتاقک های کمک ها شود البته حتی بدون وارد شدن ضربات و در اثر نیروهای فشاری و کششی وارده در زمان چرخش ها نیز این اتفاق رخ می دهد.اگر چه این تغییر زاویه تا حد زیادی نامحسوس است اما برروی کارایی و فرمان گیری خودرو تاثیر می گذارد و ایجاد حالتی ازگیج بودن و عدم دریافت مناسب از چرخ های جلو از طریق فرمان از نتایج ان است که هر کدام از ما ممکن است انها را تجربه کرده باشیم. "استرس بار"(Stress Bar ) در واقع یک میله عرضی از ناحیه بالای اتاقک کمک ها بوده که می تواند بخش قابل توجهی از این مشکل را حل نماید و دلیل ان نیز واضح است.<? به دلیل ایجاد یک اتصال صلب و ثابت امکان تغییر زاویه ناممکن می شود ضمن انکه در صورت بروز ضربات نسبتا شدید به یک چرخ استرس بار می تواند بخشی از نیرو را جذب نموده و بخشی را نیز در مجموعه پخش نماید تا از صدمات وارده کاسته شود و این مسئله در مورد خودروهایی که اقدام به کاهش ارتفاع کرده اند و در انها رینگ و لاستیک بزرگتر و احیانا لاستیک های دیوار کوتاه استفاده شده مشهودتر خواهد بود. از دیگر مزایای استرس بار تعادل بهتر برای خودرو است در مقابل شاید این سئوال پیش بیاید که چرا به طور استاندارد این قطعه در تمامی خودروها نصب نمی شود؟در پاسخ ان بایستی گفت که بسیاری از خودروهایی که به نوعی فاقد استرس بار هستند خودروهایی معمولی اند که ممکن است کمتر تحت فشار قرار بگیرند.در مجموع وجود استرس بار می تواند به روی توان فرمان گیری و نیز عدم دچار شدن خودرو به گیج فرمانی تاثیر مثبتی داشته باشد. با نصب استرس بار طول عمر سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو تضمین و خودرو در پیچ ها و سرعت های بالا پایدارتر می گردد منبع : مجله ماشین شماره 285