جستجو در تالار

در حال نمایش نتایج برای برچسب های '206'.



تنظیمات بیشتر جستجو

  • جستجو بر اساس برچسب

    برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
  • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالار ها

  • عمومی
    • اخبار و اطلاعیه های انجمن
    • پیشنهادات و انتقادات
    • انجمن و کاربران
    • مهمان ها
  • مباحث عمومی پژو 206
    • معرفی پژو 206 و 207i
    • آزمایش فنی ، بررسی عملکرد و 206 در نشریات
    • روش های خرید و نکات مربوط به خرید 206 صفر و کارکرده
    • نگهداری و سرویس های دوره ای
  • مباحث تخصصی پژو 206
    • موتور و قوای محرکه
    • سیستم انتقال قدرت
    • سیستم تعلیق و فرمان
    • برق و الکترونیک موتور
    • برق پژو 206
    • الکترونیک پژو 206
    • سیستم های صوتی و تصویری و مباحث مربوطه
    • کولر،بخاری و سیستم تهویه مطبوع
    • ترمز و سیستم ضد قفل
    • تیونینگ و پروژه خودرو های اعضا
    • پروژه های عمومی(از طراحی تا اجرا)
    • بدنه و قطعات داخلی
    • سایر مباحث مربوط به پژو 206
    • مباحث مربوط به پژو 206 ایرانی و رانا
  • مباحث آموزشی
    • مطالب آموزشی
    • فیلم های آموزشی
  • محصولات جدید پژو در ایران ( 208 ، 508 ، 2008 ، 301 )
    • پژو 2008
    • پژو 208
    • پژو 301
    • پژو 508
  • گالری
    • گالری عکس و فیلم از پژو 206
    • گالری و عکس از سایر خودرو ها
  • دیگر مباحث
    • سایر محصولات پژو
    • اخبار خودرویی
    • گفتگوی آزاد
    • سایر مباحث مربوط به خودرو ها
    • کتاب الکترونیک Ebook
  • بازار انجمن
    • فروش
    • خرید
    • خرید و فروش خودرو

وبلاگ‌ها

  • مهدی!
  • بررسی فنی محصولات پژو
  • پایگاه دانش انجمن تخصصی پژو ۲۰۶
  • آموزشگاه پژو ۲۰۶
  • پیش نویس

216 نتیجه پیدا شد

  1. سلام دوستان چند روزی هست که موتور ماشین در دور سه هزار (و بالاتر) صدای زیادی از خودش میده، انگار که خیلی بهش فشار میاد ولی تاثیری روی شتاب یا سرعت یا مصرف سوختش نداره؛ (قبلا صدای موتورم خیلی کم بود و خیلی داخل کابین نمی اومد) آیا منبع یا دستگاهی وجود داره که باعث کاهش صدای موتور بشه؟ (ممکنه مثلا اون دستگاه الان خراب شده باشه و صدای تولید شده از موتور رو نتونه مهار کنه) آیا تک کار کردن موتور می تونه عامل این مسئله باشه؟ به منبع اگزوز در جلوی ماشین ربطی داره؟ یه بار یادمه یکی از دوستان توی فروم می گفت ورودی هوای موتور از جاش در اومده بوده. آیا ورودی هوای موتور می تونه باعث این مشکل بشه؟ توضیحات: وی 8 مدل 90؛ روغن و فیلتر روغن و فیلتر هوا و شمع ها رو تازه عوض کردم. بنزین سوپر هم می زنم (توی باک قبلی انژکتور شور ریخته بودم و این مشکل از همون موقع ایجاد شده) پیشاپیش ممنون
  2. سبا سلام خدمت دوستان عزیز روی کلاچ تیپ 5 یه فشنگی 2سیمه هست میخواستم ببینم این چیه و چکاری انجام میده؟
  3. سلام به همه دوستان دانلود 1 دانلود 2
  4. با سلام خدمت همه دوستان عید همگی مبارک باشه ایشالا سال بسیار خوبی داشته باشید چند وقت قبل که ماشین رو بردم برای تعویض روغن خودم هم رفتم تو چال زیر ماشین دیدم زیر ماشین سمت راننده روغنی هست بردم نشون دادم گفتن شیر هیدرولیک نشتی داره باید تعویض بشه تو سایت گشتم در این مورد مطلبی پیدا نکردم اولا شیر هیدرولیک چه مارکی خوبه بخرم و قیمتش چنده ؟ آیا خرابی این قطعه روی نرمی فرمون هم تاثیر داره یا نه ؟ و اگه مطلبی و یا آموزشی در این مورد هست ممنون میشم بهم بگین . بازم ممنون از همه دوستان و اساتید .
  5. امروز موقع باز کردم وایر متاسفانه شکست جنسش خیلی بده اینقدر هم حرارت خورده خشک شده امروز با یه لوله نافی پیکانی خریدم هزار تومان موقعتا اتصال دادم درستش کردم . قیمتش چنده ؟ راهی داره بشه کله لوله را دست ساز کنیم . چون تو بازم بخریم بعد از مدتی حرارت موتور بخوره باز این شکلی میشه . چندتا 206 دیدم همینجوری شده بودن که تبدیل دست ساز مکانیک درست کرده بود براشون http://s9.iranxm.com/up/8af86134b65d.jpg' alt='URL>'>
  6. سلام دوستان خسته نباشيد ماشين من تازگي ها تو سرعت 90 تا 100 ميلرزه بيشترين لرزشم تو قسمت گاز ماشينه (يعني پام كه رو گازه به شدت ميلرزه ) به نظرتون ايراد از چيه البته اينو بگم كه بعد از 100 تا ديگه لرزش از بين ميره ممنون اگه راهنمايي كنيد
  7. اینم آموزش جامع http://www.i3s.ir/up/1431403491.pdf یک خواهشی که دارم ، اگه دوستان میخوایید تشکر کنید ، فقط دکمه تشکر رو بزنید ، اگر در آموزشی مشکلی هست ، از طریق پخ اعلام کنید ، اگر شما هم یک راهکار جدید بلد هستید که در آموزش نیومده ، در پخ اعلام کنین تا به آموزش جامع اضافه بشه . اگر در مراحل نصب دچار مشکل شدید ، و البته آموزش رو هم به دقت خوندید ، لطفا پست بذارید ، اگر پستی خارج از موارد بالا باشه ، به دلیل جلوگیری از ازدیاد صفحات تاپیک و سردر گمی دوستان ، پاک میشه ، لطفا دلخور نشید . نکته : منظور از پخ همان پیغام خصوصی است سوابق : این فایل تاکنون 2 بار ویرایش شده است . تغییرات : 1- محل اتصال سیم acc در آموزش شماره 2 داخل فایل ، با تاکید بیشتر مشخص شده است 2- در قسمت آموزش تبدیل کلید ، جانمایی کلید RC و کلید تیپ 5 فابریکی عوض شده است
  8. سلام به همه دوستان عزیز ماشین من از زیر تسمه تایم یه صدای کر کر میاد که صدای بم شکل داره و از بالای موتور اون قسمت که تو عکس مشخص کردم یه صدای تر تر میومد 2-3 دقیقه اول که روشن کردم ماشین رو و سرد بود یه 3 دقیقه گذشت و صدا 80 % قطع شد و بقیه صدا موند... نمیدونم این صدا از کجا اومده قبلا خیلی بی سر و صدا بود رفتم اگزوز رو ببینم دود میکنه ماشین یا نه صداش منظمه یا خیر دیدم به به سر اگزوز ماشین صدا بم شکل داره انگار موتور خفه کار میکنه و لرزش هم داره مشکل چی هست ممنون میشم عزیزان کمک کنند اینم بگم نه تا حالا موتور شویی نداشتم ...... بیشتر صدا از اینجا هست http://s2.picofile.com/file/7172047525/er.png
  9. سلام دوستان بعد از کلی دردسر pps به دستم رسید بعد از نصب به روز رسانی وفعال سازی ارور اپلیکیشن میده لبتاب من MSI GE60 2OE است که قابلیت نصب ویندور XP راندارد با ورتیکال باکس این ویندوز نصب شده وهمچنان این مشکل پابرجاست ضمنا سخت افزار روی دکستاپ نصب وتست شده مشکلی ندارد باتشکر
  10. ارادت دارم.من ميخوام ديسكو صفحه عوض كنم.مكانيكم گفت اگه ديسكو صفحه گرفتي سيم كلاچم كوتاه بگير كه بشه دستي رگلاژش كرد.يعني ديگه رگلاژ اتومات نباشه و از حالت فعلي در بياد.ميخواد كلاچ ماشينمو رگلاژ كنه كه پايين ول كنه.ميگه بهتره.اساتيد گل،دوستاي خوبم، اگه ممكنه بگيد ميشه اينكارو كرد؟اگه ميشه آيا تاثيري تو تند و تيز شدن ماشين داره يا نه؟ممنون.
  11. تعویض سیم کلاچ 206 سيم كلاچ قطعه ای نيست كه به تناوب نياز به تعويض داشته باشد و فقط در صورت خرابی تعويض می گردد. نقصی كه در سيم كلاچ خودرو ام بوجود آمد، سائيدگی لوله خرطومی (فنری) آن بود بطوری كه سيم متحرك درون آن به دليل انحنايی كه سيم كلاچ در مسير خود از زير پای راننده تا محل صفحه كلاچ طی مي كند، باعث خوردگی لوله خرطومی شده و به دليل اسطكاك در آن گير می كرد و نيروی فنر قادر نبود پدال را به بالا بازگرداند. بدين منوال سيم كلاج را تعويض كردم: محفظه مكش هوا و فيلتر هوا را باز و خارج كردم. در تصوير محل انتهای سيم كلاچ كه به اهرم مربوطه در موتور متصل است نشان داده شده. با كشيدن انتهای سيم، از اهرم آزاد می شود حال بايد به محل سر ديگر سيم در زير پای راننده رفت. در صورتیكه بتوانيد از نفر ديگری برای كمك استفاده كنيد كار راحت تر انجام خواهد شد. واسط سيم كلاچ و پدال قطعه ای پلاستيكی است كه شكل آچار دارد. برای آزاد كردن و بيرون آوردن سر سيم كه توپی دارد بايد سيم با سمت داخل اتاق كشيده و قطعه به پايين آورده شود. می توانيد برای گرفتن و كشيدن سيم از انبر استفاده كنيد يا در صورت امكان از فرد كمكی بخواهيد سيم را از محفظه موتور به داخل وارد كند. بعد از آزاد شدن سيم از سمت موتور خارج مي گردد. برای نصب سيم، روال باز كردن را بصورت معكوس انجام دادم. ابتدا سر سيم را به پدال وصل كردم و بعد در محفظه موتور به اهرم صفحه كلاچ متصل كردم. جا انداختن سر سيم به قطعه واسط در زير پدال ممكن است مقداری مشكل باشد. بايد بدانيد كه سيم بايد تا وسط قطعه جلو بيايد و بعد در شيار جا بيفتد و سپس كشيده شود. كمك گرفتن از نفر ديگر در اين مرحله جهت كشيدن سيم می تواند كار را آسانتر كند. برای بيرون آوردن يا جا انداختن سر منتهي به پدال، اگر بدون كمك انجام می دهيد، يكی از انواع انبر ها كه هر چه باريكتر باشد بهتر است را بكار ببريد. البته من از يك انبر دست استفاده كردم و چون نسبت به فضايی كه وجود داشت پهن بود، هربار فقط می توانستم سيم را چند ميليمتر جابجا كنم http://up2.iranblog.com/images/q7a3c5qffu321k968t.rar
  12. با سلام آموزش صداگیری کامل داشبرد بدون باز کردن داشبرد تهیه شده توسط pedram 206 به صورت 1 به صورت 2
  13. سلام دوستان دیروز که تو خیابون و ترافیک شدید داشتم میرفتم،یه دفعه آمپر آب ماشین چسبید به آخر و stop داد. وایسادم یکم که خنک تر شد،مخزن آبشو باز کردم دیدم هیچی آب توش نیست. آب که میریختم تو مخزن از زیر ماشینم میریخت زمین. که تو 2 دقیقه کل آب رادیاتور میره زمین. مشکل از شیلنگ ایناست یا چیز دیگه؟ واتر پمپ اینا کجاست؟
  14. آیا صدای جریان آب، داخل اتاقک در لحظه روشن کردن ماشین به گوشتون میرسه.لطفا اگه یه نوع ایراده منو راهنمایی کنید چطوری ای مشکلو رفع کنم.
  15. سلام خدمت همه دوستان بنده يك تاپيك داشتم با همين عنوان، و توي داستانهاي بوجود آمده براي سايت اون تاپيك از بين رفت. تصميم گرفتم اون رو مجدد ايجاد كنم تا هم دانش مون رو به اشتراك بزاريم هم يادمه چند نفر دنبال اين موضوع بودن و بتونن يه مرجعي داشته باشن. من يك تيپ 6 مدل 84 دارم. همونطور كه ميدونيد گيربكس اتومات توي 206 با استفاده سيستم خنك كننده موتور خنك كاري ميشه و يك رادياتور روغن داره كه كه با همون آب راديات اصلي خنك ميشه. نكته اصلي در استفاده از اين گيربكس،​كنترل وضعيت روغن و خنك كاري اون هست. گرما دشمن اين گيربكس هست و اگر سيستم خنك كننده ماشين شما ايراد داشته باشه، حتما گيربكس را اذيت خواهد كرد و تعويض دنده ها محسوس تر خواهد بود. بريم سر اصل مطلب. سيستم خنك كاري توي اين گيربكس رو به دو بخش تقسيم مي كنم: 1.رادياتور روغن 2.سيستم كولانت (خنك كننده موتور) موارد ذكر شده توي 206هاي موجود متفاوت هست. يعني 1. راديات هاي روغن دو نوع 6پره و 11پره دارند 2. سيستم كولانت نسل 3 و نسل 4 دارد توي 206هاي قديم (فكر كنم زير 87) از راديات روغن 6پره و كولانت نسل 3 استفاده شده. اين مساله توي ترافيك شديد يا سرعت بالا و رانندگي طولاني توي اتوبان باعث ميشه كه روغن گيربكس Over Heat بشه و گيربكس به مد حفاظت حرارتي بره و نتيجه اش اين ميشه كه دنده ها توي دور موتور بالا و لگد شديد تعويض بشن. توي اين حالت گيربكس بايد سريع خنك بشه. اما توي 206هاي قديم هيچ راهكاري براي اين موضوع نبود. با آپديت برنامه گيربكس،​در صورت Over Heat شدن، فن دور كند دائم روشن مي موند تا گيربكس رو خنك كنه. اما عملا كارايي نداشت چون راديات روغن گيربكس و كولانت نسل كمك زيادي نمي كردند. نتيجه اين شده كه مهندسين ايران خودرو مكاتبه كردن با پژو و اونا كولانت نسل 4 رو پيشنهاد دادن كه مستندش رو اينجا مي بينيد: ارتقا كولانت نسل 3 به نسل 4 طبق اين مستند با اين ارتقا خنك كاري گيربكس بهتر انجام ميشه. اما بنده هرچقدر مي گردم نمي تونم پيدا كنم كه چطوري اين خنك كاري بهبود پيدا ميكنه. اساتيد اگر ميدونن براي ما هم توضيح بدن. مرحله بعدي تعويض رادياتور روغن هست كه بنده به اين دلايل (در صورت كار نكردن مراحل قبلي) ترجيح ميدم مرحله آخر انجام بدم: 1. رادياتور روغن 11پره گرون هست.(به نسبت تعويض لوله ها) 2. طبق مستند فوق در صورتي كه بخوام از كولانت نسل 3 با راديات11پره استفاده كنم،​ عملا تغيير محسوس نخواهد بود و همان آب داغ به راديات 11پره خواهد رسيد. در صورتي كه با ارتقا به نسل 4 ، آب خنك تري به راديات 6پره مي رسه و اين به نظرم تاثيرش بيشتر خواهد بود 3. دردسرهاي روغن گيربكس هم موقع تعويض اضافه خواهد شد. اين بود كه من رفتم دنبال موارد بالا. قبل از هرچيز بايد برنامه گيربكس آپديت باشه. چون تو مدار اومدن دور كند فن در هنگام Over Heat توي ورژن پايين نبوده (و اصلا داستان من از اينجا شروع شد، چونكه قبل از آپديت، وقتي گيربكس كه داغ ميشد فن دور كند نميومد تو مدار. بنابراين ماشين توي وضعيت عادي كار ميكرد و هيچ وقت نديدم بره تو مد حفاظت حرارتي. اما روزي كه بدون هماهنگي من يه بنده خدايي زد گيربكس رو آپديت كرد،​ با Over Heat شدن گيربكس، فن دور كند دائم كار ميكرد. و اين مسله باعث ميشد كه دماي آب بياد پايين و ترموستات بسته بشه و عملا خنك كاري گيربكس مختل بشه!! . پس عملا اگر برنامه گيربكس آپديت نيست و هيچ وقت نديدید كه با اينكه دماي آب زير 90هست ولي فن روشنه، يا اگر گيربكس پس از فشار اومدن بهش،توي دور موتور بالا و با لگد دنده نميده، پس مشكلي نداريد وارد اين پروسه نشيد. البته خودم ترجيح ميدم اين كارا انجام بشه تا خنك كاري گيربكس بهتر بشه. چون همونظور كه گفتم گرما قطعات گيربكس رو به شدت فرسوده ميكنه) مرحله بعد كه از شكستن شاخ غول هم سخت تر بود، پيدا كردن اون لوله هاي لازمه براي ارتقا به كولانت نسل 4 بود. بالاخره تونستم اون ها رو توي بازار تهران پيدا كنم. قيمت ها هم كه به مانند شهر هرت بود و هركس ساز خودش رو ميزد. برخي هم ميگفتن فرانسوي و اورجينال داريم. بنده بدليل كمي بودجه و اينكه لوله؛ قطعه تقريبا ساده اي هست، تماما جنس هاي شركتي تهيه كردم.قطعات ايراني 130تومن و قطعات فرانسوي (كه البته چشممون به جمالش روشن نشد) 210 تومن آب ميخورد. باورتون ميشه؟! 3تا لوله ساده 130 هزار !!! عكس لوله ها رو كه در مستند هم بود مشاهده فرمائيد http://8pic.ir/images/a1p53bfykcgj5xneifou.jpg' alt='URL>'> http://8pic.ir/images/ci5g0m7igh1af9b1negw.jpg' alt='URL>'> شماره 3 به سختي يافت شد. البته اكثر جاها داشتن اما خم هاي لوله يكم با توي عكس فرق داشت و ميخواستن با خم كردن اون رو شبيه كنن! واقعا سواد بين برخي فروشندگان چيز نايابي هست. تا اين حد كه يكيشون كه جنس رو نداشت ميگفت تو اگر گيربكس ات داغ ميكنه برو راديات روغنت رو ببين زنگ زده!! من هم ميزاشتم اظهار فضل كنن و راحت باشن. شماره يك رو هم فقط يك جا داشت. اين هم عكس اجناس خريداري شده اون لوله بلنده، احتمالا دو نوع داره . اولي يه طرفش خار داره و ديگري دو طرفش. البته اينا برداشت خودم هست وشايد همين يك نوع باشه. چون يه فروشنده گفت منبع انبساطت چه شكلي هست و منم گفتم اطلاع ندارم ماشين مدل 84 هست. اونم گفت دوسرخار هست و يه سر خار هركدومو ميخواي ببر. منم ديدم به جايي نميرسم! و اگر جنس رو اشتباه هم بده به هيچ وجه پس نميگيره،​ محل رو ترك كردم. فروشنده هاي با سواد ديگه هم انگار كه ميخواي ارث و ميراث شون رو بالا بكشي فقط با حركت سر و كلماتي مثل بيخيال و ولش كن و مهم نيست جواب ميدادن. جنس اشتباهي هم ببري 1 در هزار ازت پس ميگيرن. من نمي دونم چرا اينطوري نون سر سفره مي برن. مثلا از فروشنده اي كه لوله بلند رو ازش خريدم؛ پرسيدم اين لوله هاي بلند يه سر خار و دو سرخار چي هست و به منبع انبساط فعلي من ميخوره يا نه. در جواب سوال هاي من بدون زدن حتي يك لغت حرف، فقط ​با يك حركت خيلي زشت و زننده كله شو تكون داد و چشماشو يه مدلي كرد كه يعني بيخيال بابا براي بنده سواله كه چرا رفتار بعضي آقايون فروشنده اينجوريه. باور كنيد برخورد بعضي ها اونقدر محترمانه بود كه آدم همينطوري دلش ميخواست ازشون خريد كنه. اما اكثريت انگار از روي شكم سيري به مشتري جواب ميدادن. بهرحال يه گله كوچيك بود كه تو پرانتز مطرح كردم. اون خارها رو هم تهيه كردم. شماره 6 رو پيدا نكردم. شماره 5 و 7 رو پيدا كردم و كاملا شبيه هستن اما به نظرم خيلي كوچيكن كه لوله بره توشون!! توي مستند گفته براي انداختن فاصله بين لوله ها و موتور و كمپرسور هستن. فقط الان مونده يه تعميركار منصف و كار بلد كه برم بدم برام عوض كنه. دوستان اگر جايي رو مي شناسيد توي تهران معرفي كنيد من برم پيششون ممنون ميشم. دوستاني هم كه توي تاپيك قبلي دنبال لوله ها بودن و هنوز پيدا نكردن، اگر خواستن پي ام بدن راهنمايي كنم از كجا تهيه كنن. به اميد اينكه دوستاني كه 206 اتومات مدل پايين دارن بتونن از مشكل تعويض دنده تو دور بالا و لگدزدن راحت بشن.
  16. برای دانلود کلیک کنید
  17. با سلام خدمت اساتید محترم. همونجور که اطلاع دارید موتورهای tu3 از سال 88 انژکتورهای جدیدی(سبز رنگ) توش بکار رفته که دوستان فنی بهش میگن سوزن انژکتور پرایدی. 206 من تیپ 2 مدل 89 هست. تا مدتها از سرعت 155 بیشتر نمیرفت. بعد از آپگرید ecu با ورژن دو سنسور اکسیژن تونستم 170 رو تجربه کنم. اخیرا یکی از دوستان که ماشینشو با من تحویل گرفته و و اتفاقا همین مشکلو هم داشت با تعویض انژکتور اش با انژکتور های 206 های قدیمی(سیاه رنگ) که باز هم دوستان فنی بهش می گن انژکتور پیکانی تونست سرعت 180 و مصرف سوخت پایین تر رو تجربه کنه. فقط تنها مشکلش این بود که سوکت فابریک انژکتورهای ماشین به این انژکتورها نمی خورد و مجبور شد به صورت دست ساز درست کنه(اخیرا شنیدم سیم کشی انژکتورهای قدیمی تو بازار گیر میاد) ضمنا ایشون ecu رو آپگرید نکردن. خوشحال می شم دوستان و اساتید محترم در این خصوص راهنمایی کنن
  18. سلام من امروز بنزین عادی زدم و نسبت به دفعه قبل که سوپر زده بودم شتاب ماشین خیلی پایین اومده؛ گفتم شاید اکتان بوستر بریزم مشکلم حل میشه، منتها چون الان توی باک یه انژکتور شور Wurth ریختم، گفتم شاید نشه به طور همزمان از هر دو همراه بنزین استفاده کرد. کسی می دونه این کار ممکنه آسیبی داشته باشه یا نه؟
  19. با سلام به همه میخواستم بدونم کسی گیربکس تیپ 5 رو با اتومات عوض کرده ؟ آیا شدنی این کار؟ حدود هزینش چطوره؟ از نظر فروش فکر نکنم مشکلی پیش بیاد توی کارت ماشین که فقط نوشته 206 و تیپ رو مشخص نکرده ولی توی سند تیپ رو مشخص کرده!! دوستان نظر بدن ممنون
  20. قبلا این آموزش رو گذاشته بودم که انجمن برگشت عقب دوباره میزارم آموزش جابه جایی منبع انبساط در 206 های 92 به بعد به جای 206 قبلی. حتما قبل از انجام کار ماشین مدت زیادی خاموش باشه که کل سیستم خنک باشه مسئولیت این کار به عهده خودتون هست ابزار و لوازم مورد نیاز : 1- منبع انبساط 206 های مدل قبلی 2- پایه منبع انبساط 206 های مدل قبلی 3- کش پایه منبع انبساط 4- شلنگ رادیاتور به منبع انبساط 206 های مدل قبلی 5- شلنگ متری برای اتصال منبع انبساط به موتور ( یک متر و سی پنج سانت ) حتما جنس خوب تهیه کنید ( توی میدان قزوین راحت پیدا میشه ) 6 - 3 عدد مهره و واشر فلزی ( اندازه پیچ هایی که به پایه منبع انبساط که خریدید بخوره ) 7- بست زیپی ( برای سفت کردن لوله رفت اب از منبع انبساط ) 8- اچار و بکس و انبر دست و پیچ گوشتی دوسو و چهار سو برای اغاز کار اول همه چیز رو باز طبق زوند زیر باز میکنیم پیچ پایه محفظه فیلتر هوا رو باز میکنیم بعد پیچ نگه دارنده محفظه فیلتر هوا به دریچه گاز رو باز میکنیم و شلنگ برگشت بخار روغن به محفظه فیلتر هوا رو هم جدا میکنیم بعد پیچ نگه دارنده قسمت جلویی سیستم مکش هوا رو باز میکنیم ( که با پایه باالیی رادیاتور یکی هست ) که بعد از باز کردن دوباره ان را می بندیم بعد باتری رو جدا میکنیم حاال شلنگ باالی منبع انبساط رو در میاریم حاال پیچ زیر منبع انبساط رو باز میکنیم بعد منبع انبساط رو به سمت جلو میکشیم و از دو تا پایش جدا میکنیم بعد شلنگ زیر منیع انبساط رو جدا میکنیم و همینطور همون شلنگ رو از 3 راهی پایین ترش جدا میکنیم حاال شلنگ منبع به رادیاتور رو که قبال جدا کرده بودیم از پایه هاش و رادیاتور جدا میکنیم این هم شلنگ منبع انبساط به 3 راهی و خود منبع انبساط قبلی پایه نگه دارنده منبع انبساط به بدنه رو هم باز میکنیم که طبق عکس زیر دو تا پیچ داره اما یه پیچ هم از زیر محفظه باتری به اون وصله که باید با بکس باز کنید ( یا کل مجموعه ECU و زیر باتری رو باز کنید ) که به علت بد جا بودن نتونستم عکس بگیرم ولی کامال مشخصه چجوری هست خب حاال شروع به بستن میکنیم پایه منبع انبساط جدید رو میبندیم سر جاش گوشه سمت چپ باال بعد یک سر شلنگ متری رو به منبع انبساط جدید و یک سرش رو به سه راهی ببندید ( قبل از بستن به سه راهی خود سه راهی ره کمی به سمت موتور میچرخونیم که زاویه زیادش باعث شکسته شدن شلنگ نشه ) برای محل عبور شلنگ هم اونرو از پشت موتور و زیر دریچه گاز به سه راهی برسونید و توسط بست زیپی محکم کنید ( مطمئن بشید توی مسیر به بدنه موتور بر خورد نکرده باشه ) برای بست های شلنگ متری که استفاده شده از بست های شلنگ قبلی استفاده کنی حاال منبع رو سر جاش محکم کنید و کش اونو جا بزنید و بعد شلنگ منبع انبساط به رادیاتور رو هم جا بزنید و با بسط زیپی محکمش کنید خب کار تموم شد حاال باتری رو ببندید و توی منبع انبساط ضد یخ و اب بریزید و سیستم رو هواگیری کنید و این هم اخر کار خسته نباشید لینک دانلود Pdf http://uplod.ir/2oqjsx6mxoum/1.pdf.htm
  21. این آموزش توسط زائر عزیز تهیه شده است اين آموزش در مورد ٢٠٦ اس دى هاى مدل ٩٢ و بالاتر صدق نميكنه ابزار و وسايل لازم: سيم نمره ٠/٥ حدود ٥ متر آچار تى ٢٠ سيم چين چسب برق درب صندوق عقب رو باز كرده و نمد روى درب رو باز ميكنيم، اين نمد با خارهاى آمپولى و يك عدد پيچ كه با آچار تى ٢٠ باز ميشه جدا ميشه با جدا كردن نمد درب صندوق، پمپ صندوق نمايان ميشه كه دو تا سيم به رنگ هاى نارنجى و صورتى به اون وصله، ما با سيم نارنجى كار داريم؛ http://s2.img7.ir/I8jUz.jpg http://s2.img7.ir/RWQUp.jpg http://s2.img7.ir/fOzMg.jpg http://s2.img7.ir/TsLsF.jpg سيم نارنجى را از نزديكياى پمپ و بعد دسته سيم با سيم چين قطع ميكنيم؛ طرفى كه به داخل ماشين رفته را خوب عايق ميكنيم كه اتصالى رخ ندهد؛ حالا سيم نارنجى كه يك طرفش به پمپ رفته را با لخت كرده و سيم خود را به آن وصل ميكنيم و خوب عايق ميكنيم؛ سيم را از زير نمد و از كنار دسته سيم به درون صندوق برده و به داخل اتاق هدايت ميكنيم تا اينكه به جعبه فيوز اتاق (BSI) برسانيم؛ جايى كه سيم را به آن متصل خواهيم كرد پايه ١٥ سوكت مورب خاكسترى ١٦ پايه هست؛ به همين سادگى قفل درب صندوق همراه با درب خودرو باز و بسته مى شود. با تشکر
  22. برای دانلود آموزش کلیک کنید
  23. دوستان چند روز پیش در پی صحبت با آقا محمد (نامجو) در رابطه با ضرایب دنده به فکری افتادم، و نشستم بعد از چند ساعت محاسبه و جستجو به نتایجی رسیدم. هدف اینه که بدون باز کردن گیربکس یا شمردن تعداد دور شفت نسبت به تعداد دور خروجی گیربکس ضریب دیفرانسیل رو متوجه بشیم خب، چنتا مسئله پیش فرض هست: 1) سرعت گردش شفت گیربکس با سرعت گردش میل لنگ یکسانه، در نتیجه تعداد دور بر دقیق هم یکسان خواهد بود 2) سرعت گردش شفت خروجی با سرعت گردش پولوس و در نتیجه چرخ یکسانه که در مورد این دو منظور سرعت زاویه ای هست حالا چیزی که باعث اختلاف بین سرعت زاویه ای میل لنگ و سرعت زاویه ای چرخ میشه دو تا مورد هست: اول ضریب هر دنده و دوم ضریب دیفرانسیل میریم سراغ محاسبات اول از همه قطر چرخ استاندارد رو نیاز داریم: 185x65/100=120.25 120.25x2=240.5mm 2.54x14=35.56cm=355.6mm خط اول فاق یک سمت لاستیک، خط دوم فاق کل و خط سوم قطر رینگ، که جمع دو مقدار آخر مساویه با قطر کلی چرخ یعنی 59.61 سانتیمتر در نظر میگیریم با 120 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هستیم، داریم: 120km/h=33.33~m/s و X=VT درنتیجه 33.33x60sec=2000m یعنی یک متحرک با سرعت 120کیلومتر بر ساعت در هر دقیقه 2000متر رو طی میکنه حالا محیط چرخ رو محاسبه میکنیم که میشه 187.27 سانتیمتر معادل 1.8727متر با تقسیم مسافت طی شده بر قطر چرخ تعداد دورهای زده شده چرخ رو در یک دقیقه (rpm) به دست میاریم که میشه 1067.97 دور که در نظر میگیریم 1068 دور بر دقیقه حالا فرض میکنیم در دنده 5 قرار داریم که طبق جستجو در کاتالوگ فنی ضریبش 0.767 هست موتور در این حالت داره nبار بر دقیقه میچرخه، پس rpm موتور دو تا ضریب تفاوتش هست با rpm چرخ؛ اول ضریب دنده مورد نظر (5) و دوم ضریب دیفرانسیل. ضریب دنده که ثابته (فقط ضرایب دیفرانسیل متفاوته بین گیربکسها) پس ما دو معلوم و یک مجهول داریم، در نتیجه روی این دنده با این سرعت دور موتور رو یادداشت میکنیم، سپس در فرمول قرار میدیم: motor rpm / 5th gear ratio / wheel rpm = A 3500/0.767/1068 = 4.273 پس A=4.273 که میشه همون ضریب دیفرانسیل حالا در لیست گیربکسها به سراغ عددی میریم که نزدیکترین ضریب دف رو به A داشته باشه نکته: برای مثال 60-14 یعنی هر 14 دوری که شفت اصلی بزنه 60 دور شفت خروجی گیربکس میزنه، در نتیجه 60/14=4.286 ضریب دف این میتونه روی گیربکسهای با ضریب دیگه هم امتحان شه: 67/16=4.187 59/13=4.538 60/14=4.286 61/13=4.692 64/17=3.765 و... و نزدیکترین ضریب به ضریب محاسبه شده توسط ما همون گیربکس 14-60 هست (اختلاف جزیی به خاطر بعضی مسائل مثل خطای کیلومتر شمار یا عدم محاسبه بیش از 2رقم اعشار و یا حتی عاج لاستیک میتونه رخ بده)
  24. باسلام دوستان آموزشي را كه براتون توضيح ميدم اميدوارم مفيد واقع بشه. ( لطفاً از مولتي متر استفاده شود) اكثر دوستان براي نصب دزدگير با فعال بودن تايم چراغ سقفي مشكل دارند . من با اين روش تايم را باي پس مي كنم البته هيچ اختلالي در سيستم بي اس آي بوجود نخواهد آمد( در صورتيكه با دقت كار انجام شود) ابتدا براي درهاي جلو كليد لادري( 405) در محل از قبل تعبيه شده فابريك خودرو قرار مي دهيم . 2- براي درهاي عقب به پالس منفي نياز داريم : قفل هاي بي اس آي را آزاد مي كنيم تا در آوردن سوكت مورد نظر راحتر شود . سوكت 40 پايه سفيد رنگ را از جايش خارج مي كنيم . سيم هاي شماره 6287و 6288 را از فاصله 5 سانتي قطع مي كنيم . دو عدد ديود 1n4007 را از قسمت كاتد به صورت مجزا به 2 سيم طرف قفل درها وصل مي كنيم و سر ديگر آنها به سمت سوكت وصل مي شود (يعني آند به طرف سوكت ) حالا از طرف كاتد ها دو رشته سيم مي گيريم تا سيم لادري منفي دزدگير ( توجه براي جلوگيري از تداخل دو سيم از 2 عدد ديود استفاده نماييد . ) موفق باشيد دوستان سيم هاي مذكور در كلاف ركاب سمت راننده موجود است كه اگر از آنها استفاده كنيد بهتر است و مشكلي براي گارانتي نداريد. فقط نياز به حوصله براي پيدا كردن سيم ها دارد. موفق باشيد
  25. سلام دوستان با توجه به درخواست دوستان این تاپیک رو باز میکنیم تا قدیمی ترین ۲۰۶ تولید شده یا فروخته شده در کشور رو پیدا کنیم. خود به شخصه ۲۰۶ پایین تر از مدل ۸۱ از نزدیک ندیدم ولی ظاهرا از سال ۸۰ در کشور فروش ۲۰۶ انجام شده.... منتظر نظرات گرم دوستان هستیم.