Emad Zare Nazari

کاربر سایت
  • تعداد ارسال ها

    56
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

85 معمولی

درباره Emad Zare Nazari

  • درجه
    کاربر رسمی
  • تاریخ تولد 6 آبان 1374

اطلاعات شخصی

  • جنسیت
    آقا
  • محل سکونت
    کرمان
  • نوع خودرو
    ۲۰۶ تیپ ۵
  • شغل
    مهندس کامپیوتر
  1. دستور Lock و Unlock که از طریق گیرنده RF داخل BCM از ریموت خونده میشه و بعد تبدیلش میکنه به سیگنال‌های محرک Lock یا Unlock قفل درها ینی فقط پایه‌های مربوط به Lock یا Unlock قفل درب‌ها روی سوکت‌های BCM وجود داره. اون سیگنال اصلی که از ریموت خونده میشه، داخل BCM هست و نمیشه از بیرون بهش دسترسی پیدا کرد با این حال، سیگنال Lock محرک قفل درب‌ها رو از پین B3-15W و سیگنال Unlock از پین B2-15W (سوکت 15 پین سفید BCM) میشه گرفت. ضمناً زمان حرکت و عملکرد قفل مرکزی هم روی این پایه‌ها ولتاژ اعمال میشه، بسته به کاری که میخوای انجام بدی این مورد رو هم در نظر داشته باش همونطور که توی نقشه BCM کروز رانا مشخص شده، ماژول RF داخل BCM قرار گرفته و سوکتی به بیرون نداره. IC کنترلر داخل BCM دستور لاک و آنلاک رو از ماژول می‌خونه و ولتاژهای متناسب رو روی پایه‌های B2 و B3 اعمال می‌کنه: توی نقشه‌ی Central Locking دفترچه راهنمای تعمیرات برق و الکترونیک 206 فاز 1 اکوماکس هم همینطوره. دوتا پایه برای Lock و Unlock هست و داخل مجموعه محرک هر کدوم از 4 درب اصلی یک سنسور قرار گرفته که وضعیت قفل رو به BCM گزارش میده. واسه همینه وقتی یکی از 4 درب اصلی باز باشه، Lock ریموت رو که میزنی درها یه لحظه قفل میشن و دوباره باز میشن! اما برای کاپوت و صندوق عقب چنین چیزی نذاشتن و فقط اگه بعد از ارسال دستور Lock سیگنال باز بودن صندوق/کاپوت وجود داشته باشه، ماشین چندتا جفت راهنما میزنه ولی دیگه Unlock نمیکنه!
  2. خب پس مشخص شد چجوریاس! سیستم برق و الکترونیک ماشینت Integrated SBCM اکوماکس تجمیع‌شده سازه‌پویش هست که از اواسط سال 96 ابتدا روی 206 تیپ 2 و بعد از اون روی 206 تیپ 5 هاچ‌بک و اس‌دی پیاده شد. توی این سیستم نود Front با نود مرکزی یکی شدن و دیگه داخل کاپوت نود قرار نگرفته! مثلاً صرفه‌جویی کردن!😁 توی منوی دیاگ هم ماشینت توی بخش اکوماکس تجمیع‌شده سازه‌پویش و +P206TU3 قرار میگیره! پیشنهاد من اینه که چشم‌بسته و به طور تجربی پیش نری! توی اینترنت بگرد فایل PDF دفترچه راهنمای تعمیرات این سیستم برق و الکترونیک رو پیدا کن تا هم شماتیک و نقشه‌های مربوط به سیم‌کشی هر سیستم رو داشته باشی و هم کارکرد و سیگنال‌های هر سوکت رو متوجه بشی. بعد اگه اونجا بهش اشاره نشده بود، از بین سیگنال‌های استفاده نشده می‌تونی شوک سنسور رو پیدا کنی لزوماً نیاز به گذاشتن رله نیست؛ شوک سنسور اونقدر جریانی نمی‌کشه که نیاز به برق مستقیم از باتری باشه! به دو صورت میشه استفاده کرد؛ یکی اینکه برقش رو از تغذیه دائم نود مرکزی بگیره و همیشه توی مدار باشه(که بسته به ساختار سنسور امکان داره طول عمرش رو کم کنه! شایدم نه! و البته سیستم الکترونیک ماشین در زمان Unlock بودن، سیگنال ارسالی از سنسور رو نادیده می‌گیره)؛ یه حالت دیگه اینکه برق شوک سنسور درست چند لحظه قبل از Lock شدن، وصل بشه و با رله پیاده‌سازی میشه(همزمان با قفل شدن نباشه بهتره، تاخیر آماده‌به‌کار شدن سنسور ممکنه در لحظه اول سیگنال نامعتبر به BCM بفرسته و اشتباهاً اونو فعال کنه!). در این حالت، هم میشه یه سیگنالی توی سیم‌کشی ماشین پیدا کرد که زمان Lock شدن فعال میشه و هم از پله ACC سوییچ و به صورت معکوس(Not) ازش استفاده کرد و به پایه تحریک رله متصل کرد. حالا بسته به معکوس بودن یا نبودن سیگنالمون، برق شوک سنسور رو از پایه مربوطه رله تهیه کنیم! برای کمتر کردن سیم‌کشی و گذاشتن فیوز، پایه برق دائم رله هم از تغذیه دائم نود مرکزی گرفته بشه. مفهوم این +206 ای که ایران‌خودرو میگه با +206 خوده پژو فرق داره😂😂ایران‌خودرو منظورش اینه که سیستم الکترونیکش تجمیع‌شده و جدیدتر هست😂اوج خلاقیتشونه! سیستم‌های Integrated یا تجمیع‌شده سازه‌پویش تحت عنوان پلاس نامگذاری و استفاده شدن که هم روی 206 قرار داره و هم روی 207! روی 206 ایرانیزه با نام‌های +206TU3 و +206TU5 (هاچ‌بک و اس‌دی) بسته میشه و روی 207 ایرانیزه با نام +207TU5 قرار گرفته که هنوز روی 207 اس‌دی نذاشتن و فعلا فقط روی هاچ‌بک هست!😅
  3. شوک سنسورت سه تا سیم داره؟🤔 پس از نوع Active هست. دوتاش برای تغذیه هستن GND و 12v+ ؛ اون یکی سیم سیگناله که به پین 38 سوکت 40 پین مشکی BCM EcoMux Crouse وصل میشه. اینکه هر سیم مربوط به کدوم هست رو میتونی از دفترچه/برگه راهنما همراه سنسور یا از روی بدنه سنسور مشخص کنی. این شماره پین سوکت که مشخص کردیم فقط مربوط به BCM ساخت شرکت کروز هست! نوشته‌ی روی نود رو حتماً چک کن کروز باشه؛ اگر سازه‌پویش/SAPCO یا حتی اکوماکس کروز تجمیع شده Integrated باشه این راهنماش نیست! برای تست کردنش مثلاً میتونی داخل ماشین بشینی، یه سیم از پین 38 بگیری وصل کنی به سنسور و در ماشین رو قفل کنی. حالا بسته به حساسیتی که روی سنسور تنظیم کردی، با تکون دادنش فعال میشه. البته قبلش باید با آیکو دیاگ توی کانفیگ BCM شوک سنسور رو فعال کنی. به طور پیش‌فرض هم توی سیستم اکوماکس کروز و هم سازه‌پویش Shock Sensor غیرفعال هست! BCM Config کروز: BCM Config سازه‌پویش:
  4. اگه نود پشت جعبه فیوز داخل کاپوت شبیه به این عکس باشه، آره با این حال برای اطمینان میتونی اون دوتا پیج روی نود FCM رو با آچار 10 باز کنی و برچسب روی اونو نگاه کنی. اگه FAM برند کروز باشه، میشه! احیانا اگر گزینه‌ی DRL توی Configـش نبود، با آپدیت کردن بهش اضافه میشه(آخرین ورژن فعلی فریمور 3.15 هست)
  5. دکمه‌ای چیزی برای غیرفعال‌کردن AUTO هست؟(شبیه ماشین‌هایی که روی خودشون سنسور نور وجود داره، سر دسته راهنما میشه از AUTO گذاشت روی OFF) اگه هست، کلیدش روی بدنه‌ی سنسوره یا نه، هرجا که بخوایم میشه سیم‌کشی کرد و گذاشتش؟ حیف سوییچینگ وضعیت چراغ‌ها رو با رله انجام میده و اون صدای "تیک" روی اعصابه😑 کاش سازنده‌ش روی بوردش از ترانزیستور برای سوییچینگ استفاده کرده بود! نبست به رله هم کمتر فضا میگیره، هم سوییچینگ سریعتر و مصرف کمتری داره و مهم‌تر از همه اینکه صدا نمیده😅 تازه هزینه‌ش هم نسبت به رله خیلی پایینتره نمیدونم چرا اینجوری ساختن😐 اینو میپرسم شاید احمقانه به نظر بیاد ولی زمان روشن بودن ماشین یا لااقل سوییچ روی پله‌ی ON تست کردی؟😁 اگه سوکتش توی دسته‌سیم ماشین قرار گرفته باشه دلیلی نداره که به BCM وصل نباشه🤔مخصوصاً که ماشین جدید هست و دسته‌سیم سالم! سیستم الکترونیک ماشینت اکوماکس کروز Crouse هست یا سازه‌پویش SAPCO؟ اگه کروز باشه میتونم پین و سوکت مربوط به کمربند روی BCM رو بگم، از اونجا تستش کنی؛ اگه جواب داد دسته سیم ایراد داره؛ اگر هم جواب نداد با دیاگ نودهای BCM و ICN (صفحه کیلومتر) رو به آخرین ورژن آپدیت کن باید کار کنه! مخصوصاً که ماشین هنوز گارانتی داره، می‌تونی ببری نمایندگی و اونجا هم آپدیت رو انجام بدی و هم ایرادش رو برطرف کنی. سنسور و پین‌ـش رو پیدا کردی به ما هم بگو😁
  6. درباره نوع و مدل سنسور استفاده شده، محدوده قیمت و نحوه اتصالش به BCM بیشتر توضیح میدی؟ مستقیماً با شبکه CAN خودرو در ارتباطه؟(که بعید میدونم بشه با encoding من‌درآوردی ایران‌خودرو ارتباط برقرار کرد😁مگر اینکه خوده کروز یا SAPCO چنین لوازمی تولید کنن) یا اینکه سر راه سوکت یا سیم‌های دسته راهنما و کنترل چراغ‌ها نصبش کردی؟
  7. خیلی ممنون. چراغ‌ها رو به قیمت 570 تومن از یه فروشنده توی ایسام و اینجا خریداری کردم. البته توی حمل زیاد تکون خورده بودن و یکی از 3 تا پین/خار نگهدارنده صفحه لنز و لامپ(همون که موتور تنظیم چراغ و پیچهای تنظیم جابجاش میکنن) از جاش خارج شده بود به بدبختی از پشت چراغ جا انداختم😁ولی وقتی برای نصب دیلایت چراغ رو باز کردم دیدم یه پین دیگه هم در اومده بود و برای همین بود که نمیتونستم چراغهامو خوب تنظیم کنم😐یه تغییراتی توی کاسه و صفحه خطی لنزش هم دادم و بعد از اون همه چیزش عالی شد! من با این مبلغ و یکی از دوستان به قیمت 1500 به اسم سونار اصل تهیه کرده ولی جفتشون مثه همن😄 سونار اصلی حدود 3.5 اینا قیمتشه و خداییش نمیصرفه! مخصوصاً اگه خدایی نکرده به هر دلیلی یکیش بشکنه، تک گیر نمیاد.
  8. من روی 206 تیپ 2 و تیپ 5 مدل 95 که سیستم برق جفتشون اکوماکس کروز هست، سوکت کمربند رو دیدم و فعالشون کردم. وجود سوکت کمربند توی دسته سیم سیستم برق و الکترونیک کروز رو تضمین میکنم! سیستم سازه‌پویش هم که روی 206 های جدیدتر قرار گرفت هم باید داشته باشن ولی مطمئن نیستم و نگاه نکردم! با این حال برای مطمئن شدنش میتونی نگاه کنی! کار سختی نیست و ابزار خاصی هم نمیخواد! فقط 2-3 دقیقه زمان میخوای! و یه چراغ قوه😅 به این صورت که: قسمت پایینی زه درب سمت راننده رو با دست میکشی از جاش خارج میشه بعد موکت کف ماشین رو به سمت داخل ماشین و کمی هم به سمت بالا فشار میدی تا از گیره های بغل بدنه جدا بشه با کمک چراغ قوه دسته‌سیمی که از کنار صندلی راننده رد شده رو دنبال میکنی، حدوداً وسطای جایی که صندلی راننده قرار گرفته، دوتا سیم از دسته اصلی خارج شدن و به یه سوکت سفید رنگ وصل شدن! اون سوکت رو دیدی ینی سیم‌کشیش تا زیر صندلی راننده وجود داره! موکت رو با ملایمت سر جای خودش برگردون و با کمی فشار داخل گیره‌ها قرارش بده. زه دور درب رو هم تیکه تیکه فشار بده تا به سر جای خودش برگرده😁 نه خانی اومده و نه خانی رفته😅 با دیدن سوکته حتی اگه باز هم دو دل بودی که درسته یا نه، سوییچ ماشین رو بذار روی پله‌ی دوم ON و با پنس یا یه تیکه سیم مسی یا هر رسانای دیگه ای سیمهای داخل سوکت سفیده رو به هم وصل کن. چراغ هشدار کمربند داخل صفحه کیلومتر روشن میشه و اگر در این حالت با ماشین حرکت کنی، بعد از سرعت 10KM/h که قفل مرکزی عمل کرد، BCM شروع به بوق زدن میکنه😄
  9. راستش طراحی این بورد و بهینه کردنش عنوان پروژه‌ی کارشناسی‌م هست و هنوز نهایی نشده. فعلاً تا اتمام پروژه توضیح زیادی نمیتونم بدم تا ببینم بعداً به کجا میتونم برسونمش و حتی امکان پیاده سازی و استفاده‌ش روی هر نوع ماشینی(چه سیستم الکترونیکش آپشن دیلایت داشته باشه چه نداشته باشه) رو فراهم کنم. فعلا به طور آزمایشی و prototype روی ماشین خودم برای تست و عیب‌یابی پیاده سازی کردم.
  10. البته برای نور پایین و نور بالا برق لامپها بجای تحریک رله، با ترانزیستورهای پاور از داخل FCM تامین میشه که 2 تا مزیت داره: اول اینکه اگر هر کدوم از این 4 لامپ روشن نشن، FCM با بررسی جریان عبوری از ترانزیستور میتونه سوختن یا مدار باز بودن لامپ مربوطه رو تشخیص بده، ارور مربوط به همون لامپ رو توی سیستم ثبت و موقتاً تا روشن و خاموش کردن چراغها، برق مربوط به اون لامپ رو قطع میکنه. همینطور در صورت بالارفتن جریان از یه حد مجاز(که از قبل داخل سیستم برای لامپهای 55 وات رشته ای در نظر گرفته شده) برق اون لامپ رو قطع میکنه تا از اتصال کوتاه و آتش گرفتن جلوگیری کنه. البته این مزیت میتونه برای بعضیا عیب هم به حساب بیاد! به این صورت که وقتی لامپ وات بالاتر نصب میکنن، یا FCM برقش رو قطع میکنه، یا به ترانزیستور پاور مربوط به اون لامپ فشار زیادی وارد میشه و ممکنه در بلندمدت بهش آسیب بزنه! که البته مشکلات دیگه مثل قاطی کردن FCM که برای خودمم پیش اومده، ایجاد میشه. مثلا من برای نور بالا لامپ هالوژن 100W گذاشته بودم، بعضی وقتها که یه لحظه نور بالا میدادم، بعد از رها کردن دسته چراغ یکی از لامپها روشن میموند(اکثرا لامپ نور بالای سمت راست) که برای خاموش کردنش باید یه بار دیگه یه لحظه نور بالا میدادم تا خاموش بشه! ولی لامپها رو عوض کردم دوباره 55W گذاشتم مشکل برطرف شد. مزیت دوم اینکه که در مصرف رله و فیوز و به طور کلی فضای جعبه فیوز کاپوت صرفه جویی میشه! اگه دقت کنید FCM تمام انرژیشو از دوتا فیوز 30A اسلات 10 و 11 میگیره! برای لامپهای نور بالا و پایین نه فیوز جداگونه استفاده شده و نه مثل ماشینهای قدیمی تر سر راهشون رله قرار گرفته! و البته این قرار نگرفتن رله در مسیر لامپ و کنترل جریان عبوری توسط FCM برای کسایی که میخوان لامپ وات بالاتر نصب کنن چالش برانگیزه! به این صورت که اگه لامپ رو همینجوری نصب کنن یا روشن نمیشه یا به FCM فشار زیادی میاره؛ و اگه بخوان سر راه سیم هر لامپ رله نصب کنن(تا انرژی لامپ رو مستقیماً از باتری بگیرن و سیم اون لامپ فقط برای تحریک رله استفاده بشه) نود FCM جریان کم عبوری از سیم لامپ که حدود 100mA برای تحریک رله هست رو با سوختن لامپ اشتباه میگیره و برقشو قطع میکنه! چالشش اینجاست که باید یه مدار طراحی کنن، به این صورت که مثلا تا 5 آمپر جریان رو از سیم خروجی لامپ از FCM بگیره و بقیه ی جریان مورد نیازش رو با تحریک رله و مستقیماً از باتری تامین کنه
  11. دهن سرویسی پیدا کردن پین و سیم کشیش هم با من بودا😂😂 به این تاپیک مراجعه کنی جواب سوالتو میگیری کم نور نمیشه! خاموش میشه! کنترل روشن یا خاموش بودن دیلایتها با تحریک رله از سمت FCM انجام میشه، بنابراین هیچ کنترلی روی جریان عبوری(برای کم نور کردن) نداره و فقط میتونه جریان رو قطع یا وصل کنه! برای تبدیل دیلایت به نور شب باید یه مدار کنترلی جریان ساخت تا زمان روشن شدن چراغ کوچیکا و قطع شدن برق سیم دیلایت، هم برقشو از سیم چراغ کوچیکا بگیره و هم جریان عبوری رو به %20-25 کاهش بده
  12. خیر! پشتش روی بورد جای LED هست اما LED ای لحیم نکردن! حتی خودم LED گذاشتم امتحان هم کردم ولی توی نرم افزار کلاستر یا MFD تعریف نشده و فابریکی روشن نمیشه. مگه اینکه ایرانخودرو آپدیت بده فعلا توی نرم افزارش این نشانگرها تعریف شده هستن و فعال میشن: به علاوه ی نشانگرهای ایربگ راننده و سرنشین و نشانگر ایموبیلایزر.
  13. مثل اینکه هاستی که عکسها رو آپلود کرده بودم به مشکل برخورده و یه سری از عکسها پاک شدن. دوباره واستون آپلود کردم اما پست اول رو نمیتونم ادیت کنم. اگر کسی از مدیرها دسترسی داره پست رو تصحیح کنه با این حال اگر باز مشکلی پیش اومد تصاویر رو زیپ کردم و از این لینک میتونید دانلود کنید.
  14. و بالاخره ساخت و راه اندازی دیلایتم تموم شد! پاور ال ای دی 200 لومن روی هیت سینک نصب کردم و جای SMD های چراغ سونار که واسه نور شب بودن نصبشون کردم برای برق دیلایت هم از سرسیم های رایج معروف به فیش کولری استفاده کردم و پشت چراغ قرارش دادم: برای روشن کردن PowerLED ها هم یه بورد ساختم که هم درایور و منبع جریان ثابت واسه ی LED ها باشه و هم جریانش دو حالته باشه! وقتی که برقش از سوکت دیلایت تامین میشه، جریان LED ها بالاست و پرنور میشن؛ و زمانی که برق از سوکت چراغ کوچیکا میاد جریان رو یک چهارم میکنه تا LED ها کم نور و مناسب چراغ شب شن! و بورد رو داخل چراغ جا دادم😅 سیم خروجی رله دیلایت رو هم تا پشت هر دو چراغ رسوندم و با روکش حرارتی روی سرسیم ها رو پوشوندم: و اینم یه ویدئو از ماشینم: https://www.aparat.com/v/sPFRf بخوای خوشگل در بیاد و تو ذوق نزنه یا باید طلق چراغها رو باز کنی و سلیقه ای یه جایی داخلش نصب کنی یا اینکه جای مه شکن ها مثلا یه حلقه نورانی دورش به عنوان دیلایت یا ... سلیقه ایه!
  15. دقیقاً! هم لنزشون به اندازه کافی wide نیست و هم روی لنز طلق پلاستیکی معمولیه که راحت خش بر میداره و زیر آفتاب و هوای گرم مات میشه پنل تهویه و کلا هر قسمتی از ماشین که LED نور نارنجی داشت رو با LED SMD‌ آبی الکتریک (فیروزه‌ای) عوض کردم! از MFD بالای داشبورد گرفته تا کلیدهای شیشه بالابر و حتی کلید تنظیم زاویه چراخ😅