jzamani

کاربر سایت
  • تعداد ارسال ها

    37
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

61 معمولی

درباره jzamani

  • درجه
    کاربر رسمی
  • تاریخ تولد 5 آبان 1364

اطلاعات شخصی

  • جنسیت
    آقا
  • محل سکونت
    تهران
  • نوع خودرو
    ۲۰۷i دستی

آخرین بازدید کنندگان نمایه

317 بازدید کننده نمایه
  1. سلام. من از روش دوم یعنی دستی استفاده کردم و دقیقا همین کاری که گفتید، چند بار روشن کردن و چرخوندن فرمون، فکر میکنم حداقل 90 درصد روغن کهنه خارج شده باشه. البته روش درست تر و اصولی تر تعویض با دستگاه دقیقا مشابه روغن گیربکس اتومات هست که دستگاه تو مسیر قرار میگیره و روغن کهنه رو تخلیه و روغن تازه رو جایگزین میکنه. تاکید میکنم که این دستگاهها چه برای گیربکس چه هیدرولیک چه ترمز، به هیچوجه ساکشن انجام نمیدن و نباید هم انجام بدن و فقط تو مسیر قرار میگیرن و با فشار طبیعیه سیستم کار میکنن. به خصوص برای سیستمهای حساستر و الکترونیکی تر مثل گیربکس اتومات و حتی ترمز این مسئله خیلی مهمتره. ولی خب به اشتباه به ساکشن معروفن!
  2. همی همینطور که آقای امین گفتن و دوستان گفتن تفاوت این روغن با بقیه زیاده. من همین دو ماه پیش طی دو خرید 10 عدد ازین روغن از دیجیکالا خریدم. برای هیدرولیک و گیربکس اتومات. چون طبق بررسی هام این بهترین روغن برای هیدرولیک و بهترین روغن خارجی با قیمت قابل قبول برای گیربکس اتوماته که مشخصاتش از اسو یا پرو اورجینال هم بهتره. کمتر از 1.5 لیتر برای تعویض هیدرولیک 207 ام مصرف کردم و همین حدود هم برای هیدرولیک v9 . رو هم رفته حدود 0.3 لیتر از 3 قوطی باقی موند. اتفاقی که افتاد نرم شدن و نرم موندن فرمان به وضوح هستش. این روغن رنگ قرمز بسیار قشنگی داره. من روی 207 ام پمپ اورجینال DHB دارم و لاستیک میشلن 185 نو، قبلش روغن کاسپین داخلش بود که قهوه ای روی به سیاه شده بود. واقعا فرمونم با تعویض روغن نرم شد و نرم هم موند! چون بعد از تعویض خیلی روغنها مثل کاسپین معمولا فقط مدت کوتاهی فرمون نرمتره و به سرعت مثل قبلش میشه یا بدتر. توی وی 9 هم ظاهرا قبلش lhm plus بود چون رنگش سبز بود و مشخص بود که خیلی از زمان تعویض نمیگذشت چون زیاد بدرنگ و قهوه ای نشده بود. ولی من اطلاع ندارم دقیقا صاحب قبلی کی عوض کرده و چی ریخته ولی کلا رسیدگیش خوب بوده. پمپش همون پمپ فابریکیسه که بعید میدونم اورجینال باشه، نمیدونم روی مدل 90 کارخونه چی میذاشته، بهر حال نرمی فرمونش با لاستیک سومیتومو 205، قابل قبول بود. ولی اون هم با تعویض روغن به توتال at42 بازهم نرمتر شده و این نرمی تاحالا توجه دونفر دیگه هم که پشتش نشستن رو جلب کرده. بهر حال بعید میدونم بیش از 2 لیتر برای تعویض کامل لازم باشه و در انتخاب این روغن هم شک نکنید!
  3. سلام روی موتور tu5 دونوع درب سوپاپ ایرانی نصب شده ، طرح شرکت مژده وصل و طرح شرکت ایده نگر. اغلب مواردی که من دیدم مژده وصل بوده که ظاهرا مطابق مدل فرانسوی هستش و راستش نمیدونم رو چه سالهایی و یا چه ماشینهایی ایده نگر نصب شده. درب سوپاپ فابریک بین 5 تا 7 سال معمولا بدون نشتی هست و یا نشتی در حد بخار روغن داره و کار میده و بعد ازون: - اگر درب سوپاپ کامل تعویض بشه که با واشر هست کلا مشکلی نیست (البته نمونه اورجینال یا ایساکو فقط) و به هیچوجه هم بجز تمیزکاری محل نصب، استفاده از چسب و واشر اضافه ای لازم نیست. فقط هزینه این کار بالاتره بخصوص اگه بخواهید اورجینال بندازید. البته خود درب سوپاپ کلا قطعه خاصی نیست و فقط همون واشرشه که مهمه. - اگر قصد تعویض واشر خالی دارید اولا فقط و فقط شرکتی یا اورجینال (به نظرم فقط با لیبل که در حال حاضر قابل تهیه است) بخرید. ثانیا متناسب با درب سوپاپ خودتون، واشر طرح مژده وصل یا ایده نگر تهیه کنید و با تمیز کاری کامل، بدون چسب واشر ساز (مزدا) و به گفته دوستمون با دقت در ترک بستن پیچها اقدام به تعویض کنید. خوبیه این کار اینه که می تونید واشر تنها رو با هزینه کمتر اورجینال بندازید. شخصا یکبار تجربه تعویض با نوع بازاری رو داشتم که کمتر از یک سال دوام اورد و اخیرا با نمونه شرکتی عوض کردم که فعلا خوبه، یک دست هم اورجینال گرفتم که اگر باز مشکلی بود این دفعه این رو بندازم. اما در مورد قیمت، پارسال ایرانیش جفتش حدود 30 تومن بود، الان هر عددش 32 تومنه قیمت شرکت و اورجینال هم هر عددش قیمت شرکت حدود 50 تومنه ولی خب معمولا بالاتر میدن. قیمت درب سوپاپ کامل هم جفت ورودی خروجیش حدود 150 تومن و اورجینال حدود 5 برابر اینه اگر گیر بیاد! اگر برای تهیه این موارد به مشکل برخوردید بفرمایید تا کمک کنم.
  4. اگر تسمه جنس خوب و معتبر و اصل، موقع نصب زیاد از تاریخ تولیدش نگذشته باشه (هر چی کمتر بهتر، حتما کمتر از دو سه سال)، به راحتی میشه 5 سال تو شرایط ایران استفاده کرد. اگر از این جهات مطمئنید که یه سال دیگه برید. وگرنه با مطالعه همین دو سه صفحه اخیر تاپیک اقدام به تعویض کنید.
  5. سلام من فقط تسمه دینام ازین مارک دیدم و یه بارهم توی اون تاپیک کامل در موردش توضیح دادم. سرچ کنید ببینید بقییه هم نظر دادن. اگر همون باشه به هیچوجه استفاده نکنید. کلا در مورد اجزای حیاتی مثل تسمه تایم فقط برندهای معتبر و فقط اصل بگیرید. دقت کنید که همه فروشنده ها از این جمله ها میگن: - این از اصلی بهتر جواب داده - خیلی ازش فروختم تاحالا برگشتی نداشته - جنس اصل کجا بود؟ همه جنسها چینی اند. - این اصله، چینی اش هم تو بازار هست بالاتر هم میدن. - اصلش که گیر نمیاد، الان فقط این تو بازاره. لذا شناخت از فروشنده و تجربه و سابقه اش مهمه، تجربه خودتون و دوستان ازون هم مطمئنتره چون ذی نفع نیستن. من تسمه مارکهای پاورگریپ، کنتیننتال، هاچینسون،گتس، بوش، اپتی بلت، دایکو و امثالهم که شناخته شده است رو پیشنهاد می کنم ولی مهم تر ازینکه کدوم اینارو میگیرید اینه که اصلشو بگیرید.
  6. سلام به نظرم تسمه رو ترجیحا اورجینال بگیر (همون پاورگریپ) ولی فقط با لیبل، اگر اورجینال بدون لیبل میخوای بگیری همون مارکهای معتبره دیگه که بسته بندی وارد کننده و هولوگرام و سامانه صحت اصالت داره (مثل کانتیننتال و ...) بگیری بهتره چون اورجینال تقلبی فراوونه. در مورد تسمه سفت کن اصلا دنبال اورجینال نباش و همون INA با لیبل ایساکو عالیه، من الان دقیقا 8 ساله که دارم پلاستیکی و فلزی همین رو استفاده می کنم و راضی ام. فراوون هم هست نسبتا فقط کمی گرونه. دوروبر 200، اگر گیرت نیومد بگو کمکت می کنم. چون به گفته دوستان اورجینالها هم توش INA فلزی بوده به نظرم فلزی اش بهتره ولی این فقط یه استنباط شخصیه و بر حسب تجربه خاصی نمیگم. هرکدوم بگیری اوکیه. معمولا نشونه خرابی هر بلبرینگی به جز علایم ظاهری، سفت شدن یا بیشتر صدا افتادنه. این سفت کنها که بهشون ساعتی میگن معمولا خراب نمیشن! یعنی به شدت با دوام تر از تسمه هستند ولی من خودم هر دو تا تسمه یه بار عوض می کنم چه صدا بده چه نده چون نقششون کمی حیاتی تره و ساختارشون هم مفصل تر از یه بلبرینگ خالیه. ولی در مورد هرزگرد معمولا جنس اصلی به این راحتی خراب نمیشه و خودم به شخصه تا صدا نیوفته عوض نمی کنم. وکلا تاحالا یه بار عوض کردم. این بلبرینگ INA با لیبلش اخیرا خیلی سخت گیر میاد. من خودم مجبور شدم یه دونه INA بازاری از یه فروشگاه مطمئن که تو بسته بندی یه وارد کننده معتبر بود به قیمت گزاف (150) بگیرم. به نظرم پیدا کنید ولی نخرید، باز که کردید اگه مکانیک گفت لازمه برید بگیرید.
  7. سلام به دوستان بالاخره یافتم! هفته پیش ویدئویی از سرویس لنت و کالیپر جلو دیدم که توی اون این محصول رو پیشنهاد می کرد برای پینهای کالیپر، که نوعی خمیر یا همون گریس سیلیکونه که جزء دسته محصولات نگهداری خودروی کمپانی معتبره 3M و مثل اغلب محصولات پایه سیلیکون سفیدرنگ هست. چند روز پیش که لنت و کالیپرهای جلو رو سرویس میکردم، متوجه شدم که اندک گریس فابریک باقی مونده روی پینهای کالیپر از سال 90 سفیدرنگه! و این نظرات دوستان در مورد استفاده از گریس سیلیکون و همینطور اون ویدئو رو تایید می کرد. امروز کمی سرچ زدم بخصوص تو کمپانی های معتبر گریس و رسیدم به این فایل http://www.endustriteknik.com/wp-content/uploads/2017/08/m10.pdf حتما ببینیدش خیلی جالب و گویاست برای پینهای کالیپر، کمپانی معروف و معتبر molykote یا Dow corning سه تا پیشنهاد داره که یکیش گریس سیلیکونی 111 هست ضمنا این کمپانی این محصول رو هم داره: http://www.gannonoils.co.uk/images/stories/molykote-G-3407-caliper-pin-grease.pdf ولی از این چهارتا پیشنهاد فقط 111 تو بازاز ایران هست و خیلی گرون قیمت حسابی گشتم دنبال این محصولات و نتیجه این شد: بهترین گریس سیلیکون موجود در بازرار ایران که مناسب پین کالیپر هم باشه molykote 111 هست که اورجینالش بین 800 تا 900 تومن هست در ظرف های یک کیلویی و نمونه درجه دو یا تقلبی یا هندی هم تو بازار داره بین 300 تا 400! ناگفته نمونه، نمونه 100 گرمی اش خیلی نایابه و یه سایتی که یک کیلویی این رو میده سه میلیون و 250 هزار تومن!!!! صد گرمیش رو قیمت زده 270 و شرکت پرلاتک هم 100 گرمیش رو گفت 25 یورو که بالای 300 تومن میشه. حالا پیشنهاد من اینه که چند نفر باهم یه یک کیلویی بگیریم و تقسیم کنیم. فکر کنم 100 گرمش رو ده سال داشته باشیم! نکته اینه که هر ماشینی در آینده بخریم، از پراید تا پورش! این به دردمون میخوره، لذا هزینه کردن براش میصرفه. اگر 10 نفر باشیم اورجینالش برا هر نفر 100 گرم و حدود 90 تومن میشه! و نمونه درجه دوش حدود 30-40 تومن دوستان نظر بدن هرکس موافقه یا پیام خصوصی بذاره. ممنون.
  8. ظاهرا که کاملا مشابه بودن. بازم نمیشه قطعی گفت ولی چیزی که من دیدم کاملا میخوردن به هم ازون سمت.
  9. سلام. من اخیرا فرانسویه هر دو مدل رو کنار هم گذاشتم و دقیق مقایسه کردم. - ظاهر هردو محل اتصال (سمت منیفولد و سمت منبع اگزوز) با دقت خوبی یکیه - اگر دقیقا از محل اتصال به منیفلد اونها رو کنار هم بذارید متوجه میشید که بیش از یک سانتی متر مال TU5 بزرگتر از TU3 هست (حدود دو سانتی متر فکر کنم) اگر جداگانه دو بخش منبع و لوله واسط شون رو مقایسه کنید می بینید: - انحناهای بخش گلویی یا همون لوله شون با دقت خوبی مشابه هست -بخش منبع کاتالیست ها هم شکلند ولی از نظر طول این بخش، تیپ پنجی بیش از یک سانتی متر بزرگتر از بخش منبع تیپ دویی است. به عبارت دیگه تیپ پنجی منبع بزرگتری داره (درازتره، عریض تر نیست) حالا اینکه آیا میشه به زور، یا با تعویض بخش گلویی (لوله) اینها رو جای هم استفاده کرد یا خیر من مطمئن نیستم. هرچند در همین تاپیک بعضی دوستان دو سه جا قابل استفاده بودن تیپ دویی جای پنجی را با تعویض لوله، امکانپذیر دونستن. ولی احساسم میگه کاتالیست موتور 1600 قاعدتا در عبور هوا باید 10-15 درصد توانمندتر باشه. حالا این قابل اغماضه یا خیر من نمیدونم.
  10. من هم خیلی پیگیر این داستان بودم و هستم، اخیرا برخوردم به این محصول ایرانی، ولی متاسفانه اصلا اطلاعات فنی کافی و قابل اعتمادی نداره ولی تا دلتون بخواد تبلیغ و فیلم براش هست! به نظرم رو اون ماشینی که داستان شده امتحانش کنید به ما هم خبر بدید گریس مخصوص کالیپر لوبریک در ایران در معتبرترین مؤسسات آزمایشگاهی دنیا، تحقیقات زیادی در خصوص مشکلات سیستم ترمزگیری و عوامل وابسته به آن انجام شده است. چندین سال بود که پس از هر تحقیق و آزمایشی، همه فکر می کردند که مشکلات به پایان رسیده و به زودی از شر صداهای آزاردهنده خلاص می شوند، اما متأسفانه راهکارهای ارائه شده، کارگشا نبود و تحقیقات مجددا ادامه می یافت. چندی پیش، در چند موسسه تحقیقاتی، آزمایش هایی انجام و مقالاتی ارائه شد. این بار یکی از مقاله های ارائه شده، سر وصدای زیادی به پا کرد. افرادی که مقاله را مطالعه کرده بودند، با اطمینان بیشتری از حل مشکلات مربوط به سیستم ترمزگیری صحبت می کردند و تعداد زیادی از آن ها، مشتاق همکاری با صاحبان این مقاله بودند. از مهمترین دلایلی که باعث می شد تولیدکنندگان، خواستار همکاری در زمینه اجرایی شدن این مقاله باشند، مقرون به صرفه بودن راهکار ذکر شده در آن بود. در واقع عملی شدن این طرح به هزینه زیادی نیاز نداشت و نحوه مصرف و همچنین آزمون و خطای آن آسان و بی دردسر بود؛ به علاوه، اطلاعات تخصصی ای که مقاله در اختیار کارشناسان قرار می داد، حاکی از این بود که محصول مورد نظر، عملکرد بهتری نسبت به سایر محصولات خواهد داشت. به این ترتیب، گریس مخصوص کالیپر تولید شد و دستور استفاده از آن در بخشنامه تعمیر و نگهداری بزرگ ترین شرکت های خودروساز دنیا قرار گرفت. پس از تولید گریس مخصوص کالیپر در دنیا و مشخص شدن صحت عملکرد آن، کشورهای زیادی تصمیم به واردات آن گرفتند؛ اما این محافظ سیستم ترمز با قیمت بالایی عرضه می شد. در همین راستا، تولیدکنندگان ایرانی تصمیم گرفتند که گریس مخصوص کالیپر را در داخل کشور تولید کنند. گریس مخصوص کالیپر که نام تجاری آن در ایران، لوبریک است، از مواد اولیه خارجی با تکنولوژی روز و فرمولاسیون تحت لیسانس یکی از برندهای برتر آمریکایی تولید می شود. برای خرید گریس مخصوص لوبریک کلیک کنید! عملکرد گریس مخصوص کالیپر لوبریک چگونه است؟ در مقاله نامبرده، منشأ تمام مشکلات سیستم ترمز، از جمله صداهای ناهنجار، ارتعاش همسان دیسک و لنت هنگام ترمزگیری بود. به خاطر داشته باشید که ارتعاش های دیسک ترمز قابل انتقال به لنت، کالیپر و دیگر ادوات سیستم ترمز است. اگر ارتعاش های دیسک با ارتعاش های لنت به صورت تصادفی هم زمان شوند، پدیده «رزونانس» رخ می دهد و صدای جیغ از ترمز شنیده می شود. در مقاله گریس مخصوص کالیپر، مطرح شده بود که ارتعاش های زائد، چطور بر عملکرد سیستم ترمز، تأثیر منفی می گذارد: ارتعاش و به وجود آمدن چین ناشی از لرزش ها در دیسک ترمز، منجر به کاهش سطح تماس بین دیسک و لنت می شود. کاهش سطح تماس لنت با دیسک، فشاری مضاعف به بعضی قسمت ها وارد می کند و باعث ایجاد حرارت های موضعی می شود؛ در نتیجه فشار ناموزون، بعضی از بخش هایی دچار خوردگی می شود و بخش هایی سالم می ماند. تولید حرارت های موضعی نیز علاوه بر تغییر شکل لنت ها، موجب داغ شدن بیش از حد پمپ و روغن ترمز می شود. نکته: به طور کلی، شنیدن هرگونه صدای غیر متعارف از قسمت های مختلف خودرو، علامت کاهش بازدهی و افزایش استهلاک در خودرو است. پیشنهاد اصلی مقاله گریس مخصوص کالیپر این بود که یک لایه محافظ در پشت لنت ترمز ایجاد شود. پس از تماس لنت و دیسک و ایجاد لرزش در لنت، با وجود این لایه ی محافظ، ارتعاش های پیش بینی شده حذف خواهند شد. استفاده از گریس مخصوص کالیپر لوبریک چه فوایدی دارد؟ به گریس مخصوص کالیپر لوبریک، لقب محافظ سیستم ترمز خودرو داده اند، چرا که استفاده از آن موجب کاهش مصرف لنت خودرو، جلوگیری از لبه انداختن دیسک و افزایش عمر دیگر قطعات سیستم ترمز می شود. گریس مخصوص کالیپر لوبریک، ماده ای ضد آب، مقاوم در برابر شستشو و عوامل شیمیایی است؛ خاصیت عدم روان شدگی (بدون نقطه قطره شدن) دارد و در برابر حرارت و فشار، ماهیت آن تغییر نمی کند.
  11. ممنون بله وقتی تو سرعتهای زیر 50 60 گاز رو رها میکنم اغلب یه صدای ووووو کم شنیده میشه، همیشه حس میکردم مربوط به گیربکس اتوماته و طبیعیه. بعد خوندم که میتونه مال بلبربنگ چرخ یا پلوس هم باشه برای همین جلوبندی ساز جک زد زیر ماشین که چرخ رو بچرخونه و صدا رو بشنوه. چرخ سمت چپ در حالت N و ماشین خاموش تقریبا راحت چرخید ولی سمت راست نه. ماشین رو روشن کردم و در حالت D باز چرخ سمت چپ به سرعت میچرخید و سمت راست به ندرت. با گاز دادن چند دور میزد و سریع با رها کردن گاز می ایستاد ولی چرخ چپ همش در حال چرخش بود. لنت اون سمت رو هم ازاد کردیم وضعیت تفاوت چندانی نکرد. در ضمن در هیچ حالتی صدای مشخصی از چرخ شنیده نشد! ایا ممکنه باز ایرادی در پلوس یا بلبرینگهای چرخ باشه؟
  12. سلام. ممنونم بابت پاسخ اولا حرف خودم رو اصلاح کنم و بگم در حالت D اینطوریه. هرچند ماشین رو یه ساله خریدم ولی بعید میدونم که ضربه ای خورده باشه
  13. سلام ماشین بنده اتوماتیک v9 مدل 90 هست با 88 هزارتا کارکرد جلو ماشین جک زدم، در حالت N هم چرخ سمت راست کمی درگیره و سخت تر میچرخه. با روشن کردن ماشین هم چرخ سمت راننده با سرعت میچرخه ولی سمت راست خیلی به ندرت! با گاز دادن هم گاهی کمی میچرخه و سریع می ایسته! این طبیعیه؟؟؟ یا ایرادی در پلوس اون سمت هست؟ البته ممکن بود مشکل از درگیر بودن لنت اون سمت هم باشه ولی با ازاد کردن لنتهای اون سمت همچنان وضعیت همینطور بود.
  14. سلام سوالم کمی غیر مرتبطه به تاپیک ولی چون در مورد رفتار نرمال پلوس مربوط به گربکس al4 هست اینجا نوشتم. دوستان ببخشند. جلو ماشین جک زدم، چرخ سمت راست درگیره. با روشن کردن ماشین هم چرخ سمت راننده میچرخه ولی سمت راست خیلی به ندرت! با گاز دادن هم گاهی کمی میچرخه و سریع می ایسته! این طبیعیه؟؟؟ یا ایرادی در پلوس اون سمت هست؟ ماشین v9 هست.
  15. سلام. ممنون بابت پاسختون دسته موتور در ظاهر سالمه و موتور هم لرزش در حالت ثابت و تکون در موقع استارت، حرکت و توقف نداره با توجه به نوع و کارکرد روغن، سهم روغن تو این مشکل نمیتونه خیلی زیاد باشه. هرچند من اونو کامل رد نمیکنم و خیلی پیش اومده که روغن. عامل مشکلات باشه. لذا اگر از بقیه موارد بخصوص رینگها مطمئن بشم قطعا روغن رو هم عوض میکنم و این بار توتال at42 گرفتم. که مشخصاتش بهتر از اسو هست. من سمت غرب تهرانم. از ازادی به بالا مسیر کار و خونه هست اگر اونجا بتونم تعمیر کار مطمئن پیدا کنم. فوق العاده است. بر اساس راهنماییها دراین مورد قصد دارم این موارد رو انجام بدم: 1. چک کردن فشار روغن و وضعیت اولیه شیر برقیها و در صورت نیاز تعویض شیر برقها 2. تعویض رینگ هایی که اشاره کردید 3. تعویض مجدد روغن خوشبختانه برای هیچ کدوم ظاهرا نیاز به بازکردن گیربکس نیست لذا هزینه اصلی علی القاعده لوازم خواهد بود. با توجه به بعد مسافت واچیک اگر کسی تعمیرگاهی سمت غرب میشناسه ممنون میشم.