sina-sarhadi

کاربر سایت
  • تعداد ارسال ها

    45
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

41 معمولی

درباره sina-sarhadi

  • درجه
    کاربر رسمی
  • تاریخ تولد تعیین نشده

آخرین بازدید کنندگان نمایه

368 بازدید کننده نمایه
  1. اگرم منظورتون شمع دنسو بود که اونها رو چهار سال پیش از قطعات یدکی شهرستان خریده بودم. قیمت این شمع یادم نیست. من از جفت این شمع ها راضی بودم. یادم رفت بنویسم این شمع ها برای تیپ دو هست ماشین شما تیپ دو هست دیگه؟
  2. این شمع های ایکیوم 58lz رو خیلی مدت ها پیش از دیجی کالا خریدم برا تست که ببینم چطور جواب میدن اول یه دست برای پراید یکی از نزدیکان خریدم که روش قبلا شمع تورچ بود بعد از نصب اینها شاهد پرواز و شتاب خیلی خوبش شدم بعد تصمیم گرفتم واسه ماشین خودمم یه دست بگیرم و نصب کردم نسبت به شمع های قبلی که مارک دنسو با کد K20PR-U تغییر آنچنانی احساس نکردم البته ماشین من روغن سوزی هم داره و هر چند هزار تا مجبور به باز کردن و کربن زدایی با فرچه هستم. بعد تعویض شمع ها همیشه چند هفته ای شتاب خوبه بعد کربن میگیره ماشین فقط میشه ناک. البته شمع دنسو صدای ناکش کمتر شنیده میشه و ماشین هم نرم تر کار میکنه.همه اینها بخاطر ساختار الکترود U شکل دنسو هست که جرقه رو به طرفین میزنه و مخلوط سوخت و هوا بهتر منفجر میشه. در کل چه این مدل ایکیوم چه دنسویی که نام بردم تو سایتشون زده تا 60 هزارکیلومتر(برای ایکیوم) و 50هزار (برای دنسو) کار میکنن. بعد 30 هزار کیلومتر کارکرد دنسو هیچ تغییر تو الکترودش و خوردگی و تغیر رنگ یا ترک تو چینیش نداشت فقط کمی گپش زیاد شده بود ایکیوم هم بعد یه مدت گپش زیاد شده بود که تنظیم کردم. طبق تجربه من تو شمع های معمولی این کد شمع دنسو ارجحیت داره نسبت به ایکیوم یا سایر. پ.ن عکس شمع های دنسو بعد از پاکسازی از کربن هست
  3. امروز بعد مدتها وقت شد دریچه گاز رو باز کنم و با اسپری تمیز کنم و هم اهم سنسور دریچه گاز رو بسنجم ولی به موردی بر خوردم که تو دیاگ هم بهش شک کرده بودم. پایه 1 و 3 اهمش 716 بود و با چرخوندن پتانسیومتر تغییر نمیکرد و پایه های 1-2 و 2-3 اهمش 76 بود و با چرخوندن پتانسیومتر تغییر نمیکرد واقعا مثل اینکه این سنسور دریچه گاز خرابه راستی راستی. برای تست بهتر دریچه رو مونتاژ کردم سوکتش رو جا نزدم ماشین روشن کردم چراغ چک روشن نشد یهو که گاز میدادم ماشین خفه میکرد و خاموش میشد ولی کم کم که گاز میدادم خفه نمیکرد و گاز هم میخورد. سوکت رو جا زدم همین آزمایش رو تکرار کردم تقریبا همین اتفاق میوفتاد ولی باشدت کمتر وقتی هم که ماشین گرم میشه کلا خوب گاز میخوره. اهم پایه ها چقدر باید باشه و چقدر باید تغییر کنه کسی اطلاعی داره؟ این سنسور ازونجایی که اصلش پیدا نمیشه این متفرقه هایی که تو بازار هست کدوم درست کار میده؟ یا برم تو کار استوک؟
  4. هنورنه به نتیجه ای نرسیدم. باید عملا تست بشه فعلا که از توان من خارجه
  5. اینکه درسته جای پیچشون متفاوته مال 206 زیرش هست برای 207 دو طرفش و عملا سوار نمیشن. ولی سوکتشون یکی هست. میدونید منظورمن دقیقا چی هست، اینه که آیا چینش بورد و ابعاد برد و جای دکمه ها و جای قرای گیری lcd هاشون یکی هست ؟ یعنی میشه جا به جاشون کرد با هم؟ یعنی میشه بورد و lcd اون رو زد تو قاب خالی این یکی؟
  6. البته منظور من در هر دو سیستم مالتی پلکس هست و کلا با ایرانیزه ارتباط ندارم .حالا اگر میشه جواب اون سوال من رو بفرمایید که میشه دل و روده تایپ بی 207 رو زد داخل قاب تایپ بی 206؟
  7. نه دوست من این دو موردی که گفتید فقط روی مدل های پایین 91 هست که اونم باید تایپ بی براشون خریده بشه وگرنه اون مدل ها هم به صورت فابریک تایپ آ روشون هست که این اطلاعات رو نشون نمیده. دوستان یه سوال .از اونجایی که سوکت تایپ بی 206 با 207( ایرانی) مدل های قبل 90 یکی هست میشه دل و روده تایپ بی 207 رو گذاشت تو قاب تایپ بی 206 و به 206 وصلش کرد؟ کسی تجربه ای داشته؟
  8. گرد گیر کمک های عقب رو چطوری میشه تعویض کرد؟ چون من کمک های فابریکم رو که خراب شدن رو نگه داشتم گرد گیر هاشون سالمه ولی کمک های فعلی که نصب هستن گردگیرشون پودر شده تا اونجایی هم که دیدم راهی نداره گردکیر در بیاد مگر اینکه از وسط با کاتر ببرمشون.
  9. دقیقا منم متوجه شدم اصولی نیست و منصرف شدم. زمانی که دیسک و صفحه نو انداخته میشه تا مدت ها پدال کلاچ نرم میشه وقتی رو به پایانه به حدی سفت میشه که پادرد و کمر درد میاد سراغ آدم.
  10. آره اینم آپشنی شده برا خودش کدوم بخش از دیاگ هست؟ با دیاگ ایرانی هم میشه یا باید حتما pps باشه؟
  11. نه ازین مدل منظورم بود که پشیمون شدم تو نظرات دیجی کالا نوشتن نرم که میکنه ولی بعد یکی دو ماه خراب شده و سیم پاره کرده . همون سبزوار ریگلاژی پیدا کنم میخرم عوض میکنم ببینم چی میشه دنده مقداری سخت جامیره انگار که باید کلاچ رو بیشتر فشار بدم ولی خب من تا ته کلاچ رو میگیرم گاهی اوقات هم نیم کلاچ که میکنم توی موقعیتی خاص انگار یکی کلاچ رو هی میگیره و ول میکنه ماشین جلو عقب میشه ولی این جلو عقب شدن گاهی اوقات تو دنده دو هم که سرعت در حال کم شدن هم هست اتفاق میوفته یعنی پولوس هام خلاصی پیدا کردن؟ یا دسته موتورام پاره شدن که بعید میدونم پاره باشن چون به دقت وارسیشون کردم. همه دنده ها سفت جا میرن به تازگی گیربکس رو هم تعویض کرم با یه استوک دیگه ولی بازم دنده ها سفت جا میرن دوتا واسکازین هم تست کردم ( لیکومولی و لوبریفنت75-80) تاثیری نداشت. صفحه کلاچمم چون 50 هزار تا کار کرده بود فقط لنتشو کوبیدم که پدال کلاچ نرم شد ( البته نه به نرمی دیسک و صفحه نو) یعنی بخاطر دیسک و صفحس که دنده ها بد جا میره یا از سیم کلاچه یا از داخل گیربکس؟ ماشین 83 و 300 هزار کار کسی میدونه راهنمایی کنه ممون میشم
  12. نظر دوستان در مورد نصب نرم کننده کلاچ چیه؟ ازون مدل هایی که وسط سیم یه جعبه فلزی ده سانت در ده سانتی هست به نظرتون چقدر عمر میکنه؟ تا حالا کسی تست کرده؟
  13. سلام ممنون از راهنمایی. خرچنگی به همراهشون نیاز نیست عوض بشه؟ خوده دسته دنده هم نیم سانت به سمت بالا و پایین به صورت عمودی خلاصی داره اینم موردی داره؟
  14. بله آپدیت بی اس آی توی مصرف سوخت بی تاثیر هست و برای ecu ساژم s2000 تا اونجایی که من فهمیدم دو نوع نرم افزار بیشتر نیست که هردوشم فرق زیادی با هم ندارن.(اگه اشتباه میکنم دوستان تصحیح کنن) مصرف سوخت به خیلی چزا میتونه ربط داشته باشه از خوده کیفیت بنزین بگیر خرابی رگلاتور پمپ بنزین تا خرابی و کثیفی سنسور ها ( سنسور اکسیژن و مپ مت tps و...) شمع و کویل وایر و از آب بندی خارج شدن سوپاپ و رینگ پیستون و انژکتور و تمام اورینگ های منیفولد هوا گرفتگی کاتالیست فیلر سوپاپ و... یه سری اطلاعات رو چک کنید رنج مجاز اون پایین نوشته عکسشو بذارید مثل فشار منیفولد(در زمان خاموش بود و روشن بودن ازش عکس بگیرید زاویه دریچه گاز ( دور آرام و فول گاز((زاویه رو در زمان خاموش بودن تست کنید)) ولتاژ سنسور دریچه گاز( دور آرام و فول تراتل) و ignition advance و زمان پاشش انژکتور ها .حتما هم بذارید دمای آب رادیاتور به 90 برسه بعد اینا رو تست کنید. این اواخر هم شتاب ماشین من کم شده بود مصرف هم زیاد شده بود ( صدی 10 لیتر داخل شهر) همه چیزا رو کم کم چک میکردم سر در نمی آوردم تا جایی که ماشین الکی گاز میخورد کپ میکرد کله میکرد خطای عدم تطبیق هوای ورودی ثبت میشد و من فکر میکردم از سنسور مپ هست ولی اورینگ های انژکتور خشک شده بود و هوا میکشید بعد عوض کردنش واقعا ماشین جون تازه ای گرفت حدود 50 درصد بهتر از سابق شد(تایپ بی الان متوسط مصرف رو 8.5 نشون میده البته من همش داخل شهرم) ولی باز هم مثل اون روزهایی نشد که تازه موتور رو تعمیر کرده بودیم. یقینا تاج پیستون کربن بسیار ی گرفته اینو از کربن زدن سر شمع ها فهمیدم و همین کربن ها باعث ایراد pre ignition (جرقه زودرس) میشن و با گاز دادن با صدای ناک خودشو نشون میده ماشین هر هزار تا یه لیتر هم روغن کم میکنه و نشتی هم نداره قطعا یا از لاستیک ساق سوپاپ در میره یا از رینگا. قطعا یه ایرادات دیگه ای هم داره که باید کم کم تست کنم و پیدا و رفعشون کنم. بله قبلا پرسیدم ازون هایی که آپدیت میکردن و گفتن تا ورژن 38 مشکلی نداره ولی 45 رو اگه بزنم چون سیم کشی ماشین قدیمی شده و اکثر ادوات آمپر بیشتری میکشن ممکنه bsi اون قسمت ها رو غیر فعال کنه ( مثل چراغ ها یا پنل تهویه و فن هاش و...) بخاطر همین از آپدیت منصرف شدم آیا واقعا اینطوری میشه؟ یعنی راست گفته؟