puzzlegreen

کاربر سایت
  • تعداد ارسال ها

    300
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    1

آخرین بار برد puzzlegreen در 11 بهمن 1395

puzzlegreen یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

132 کاربر خوب

7 دنبال کننده

درباره puzzlegreen

  • درجه
    کاربر فعال
  • تاریخ تولد 19 خرداد 1364

اطلاعات شخصی

  • علاقه مندی ها
    driving & designing
  • یاهو!
    puzzlegreen2010@yahoo.com
  1. مکانیک ( شیرین ) در موقع استارت در حالی که میل سوپاپ 264 با لیفت 9 استفاده شده بود استکان تایپبت ها کاملا خالی بودند مکانیک خواست از روغن تک گرید 40 استفاده کنه از من انکار از اون اسرار ( که تا 200 کیلومتر از این روغن استفاده کن ) استارت خورد کمتر از 30 ثانیه ماشین خاموش شد میل سوپاپی که تایم نشده بود باعث شد که ماشین تو دور آرام روشن نمونه مکانیک و تیم متخصص اسرار به کوئل داشتند کوئل تست فراهم شد و مشکل پا بر جا بود مکانیک و تیم متخصص اسرار به برنامه ای سی یو داشتند برنامه ای سی یو فابریک شد و مشکل پا برجا بود خلاصه با در آوردن سوکت مپ ماشین رو روشن نگه داشتیم ولی صدای استکانی ها بسیار زیاد و با روغن 40 پر نشد به تعویض روغنی رفتیم و روغن ماشین با 10w40 تعویض کردیم ( ماشین رو تو دور آیدل روشن نگه داشتیم و ماشین رو به پارکینگ منزل پدری بردیم ) در روز 4 ام عید ماشین رو پیش یکی از تیونر های خوب برده و تایم کردیم تایم تنظیمی توسط مکانیک شیرین بسیار شوت بود و با تنظیم پولی بدون مپ ماشین با سنسور مپ در دور آیدل بسیار منظم کار کرد اما شرایط زیست محیطی مناسب نبود خلاصه ماشین در انتظار ( مپ و تایم روی داینو تو پارکینگ خوابید ) روز 17 فروردین از کرج برداشتم تا به سمت کارگاه علی آقا الهی ببرم که تو حرکت ماشین شروع به ریپ زدن کرد نزدیک منزل ماشین به سختی بالا می اومد مشکل ماشین خیلی زیاد بود و مجبور شدیم با یدک کش از پارکین خارج کنیم ماشین استارت میخورد و روشن نمیشد. شیرین کاری مکانیک در هنگام بستن موتور مکانیک ها سیم کشی موتور رو فیکس و متصل نکردند ( حتی با یه بست کمر بندی ساده ) که همین امر باعث شده بود دسته سیم موتور روی پولوس آویز و در طی بر خورد با پولوس اتصالی کنه و باعث سوختن کوئل + آی سی انژکتور ای سی یو و از بین رفتن سیم کشی و چند فیوز بی اس ام و حدود 12 روز زمان عیب یابی بشه. حدود 1.150 هزینه اضافه به خاطر سهل انگاری مکانیک ماشین استارت خورد و فردای آن روز برای نصب کیت اگزوز OMP پیش دوستم بهزاد رستمی رفتم صدای ناهنجار موتور فقط اجازه نصب هدرز رو داد کیت اگزوز بسیار پر سر و صدا بود و هدرز رو با کیت فابریک اگزوز بستیم رانذمان بسیار مناسب بود فردای آن روز ( بمب ) دود آبی که با فشار زیاد از درب سوپاپ بیرون زده بود خبر از شکسته شدن رینگ پیستون یا خود پیستون رو می داد
  2. سلام همه عجله داشتن که ماشیناشونو جمع, و برای عید آماده کنند بهمن و اسفند ماه شلوغی بود حدود 5 تا سر سیلندر که باید پورت و پولیش میشد و زاویه میخورد ( اونم توپ گلفی ) که خیلی زمان بر بود سر سیلندری که برای ماشین خودم میخواستم ببندم هنوز آماده نبود. و فقط 8 روز به سال تحویل مونده بود تو 4 روز به صورت فشرده سر سیلندرو دست گرفتم و تونستم تمومش کنم. خلاصه کار سر سیلندر با پورت های هوای توپ گلفی فشرده ( یا لونه زنبوری ) و پولیش پورت های دود با رافنس Ra : 0.34 به پایان رسید ( فلو هم با فلوبنچ تست و در حدود استاندارد بود ) سر سیلندر با لاستیک گاید سوپاپ کیک جمع و آ ب بندی شد ( حدود 0.8 کف تراشی شد ) موتور ماشین به پیشنهاد یکی از دوستان کرج باز و برای جمع کردن آماده شد ( بلوک باز شد ) رد روغن سوزی باعث شده بود داخل بلوک سیلندر خش افتاده باشه از اونجایی که قبلا پیستون های OVER SIZE +1.00 کونکس نصب شده بود با قطر 79.5 و من نمیخواستم از پیستون 80 استفاده کنم مجبور شدم دوباره بلوک رو بوش و سپس برقو بزنم به همین منظور از بوش آلیاژی استفاده کردم خوب بلوک مثل روز اول شد رینگ ،T.C.I HIGH COMPRESS استفاده کردم OILE PUMP عوض و نو شد WATER PUMP عوض و نو شد واشر سر سیلندر میلور اورجینال + کاسه نمد اورجینال + بوش و یاتاقان اورجینال + تسمه تایم + تسمه دینام+ شمع موتور + کاسه نمد میل لنگ + کارتل و تمام مصرفی های خودرو نو و تعویض شد گیربکس باز شد دنده برنجی ها + کشویی یک به 2 + بلبرینگ شفت ورود و دیسک و صفحه ( ولئو جعبه کاهی اورجینال ) و ماهک ها عوض شد دیگه آماده استارت بودیم که ....
  3. با عرض سلام بعد از مخمل پاشی که شامل داشبورد و کنسول وسط و تو دری ها بود که تو همین پست قرار میدم یه دست به سیستم ترمز کشیدم تعویض 4 تا دیسک ترمز با دیسک های ترمز سوراخ دار کاردینال - تعویض سیلندر ترمز ها - سیم ترمز دستی و لنت های تکستار ( قبلا هم بوستر RC نصب شده بود ) با روغن ترمز خوب و ( 4 حلقه لاستیک 205 جونیو با تریدویر 280 و ترکشن AA ) به نظر همه چیز ایده آل به نظر می اومد. دیگه رفتیم سراغ ماشین و کلر جدید تا یه دستی بهش کشیده باشیم برای عید ( کلر مات طوطی ) بهترین کلری بود که استفاده شد. جلو بندی خوب چند سالی بود که کمک فنر برند SBN روی ماشین بود و به نظر دیگه تمام توانش رو گذاشته بود ( خرید K12 ) و نصب ( تفاوت اصلی این برند با SBN تو اندازه محل قرار گیری فنر بود که این فضا در K12 بلندتر بود ) سواری مناسب خصوصا در پیچ ها رضایت بخش بود ( در حالی که ارتفاع ماشین بالا تر از قبل اومده بود ) چپقی - گرد گیر پلوس - میل موجگیر - مشعلی و بلبرینگ پولوس - طبق ها و فنر عوض شد اکسل باز و ژامبون ها سرویس - و به طور کامل آماده برای تعمیر و تقویت مجدد موتور برای یک سواری نرم و بی سر و صدا و قدرتمند بود. تعمیر موتور ( کابوسی چند ماهه ) به پیشنهاد یکی از دوستان خودرو رو برای باز کردن موتور
  4. سلام به همه دوستان یه مدت سرم خیلی شلوغ بود از یک طرف کار شرکت و مشغله های زندگی و از طرف دیگه دوره های تقویت موتور و پورت و پولیش توپ گلفی فشرده یا همون ( لونه زنبوری ) که خودم میگم پوست ماری و مشکل ضعیف شدن رینگ پیستون ( که رانندگی رو ناراحت کننده میکرد ) مخمل پاشی داشبورد
  5. با عرض سلام مجدد خیلی از آخرین پست گذشت و حالا تجارب تلخ و جدید
  6. سلام اولا عرض کنم این محصول طراحی بنده نیست ( یکی از دوستان از یکی از مجموعه های تیونینگ به قیمت بالا خریداری و بنده مهندسی معکوس کردم ) ثانیا عرض کنم نمونه خارجی کاملا متفاوت هست و شکلش در زیر همین پست میارم همونطور که مهدی جان فرمودند عملکرد دقیقا به همین شکل هست و سختی فنر تعیین کننده در میزان هرز گردی ( فنر مورد استفاده باعث کاهش 30% در هرزگردی میشه ) تصویر لازم به ذکر هست که در صورتی که اصطکاک که ناشی از فشار بلوک ها روی دنده دیشلی ها هست بالا بره در سر پیچ ها با مشکل مواجه خواهیم شد که با محاسبه سختی فنر حد وسط هر دو مورد مرتفع خواهد شد
  7. سلام خم کن جک هیدرولیک دستی بود با یک رولر و گیره ( طراحیش خیلی سخت نبود اما برای لوله استیل حتی نوع L یا LOW CARBON خم کردنش با دست ممکن نبود ) برای همین از جک هیدرولیک استفاده کردیم یه عکس ازش هست ( اما عکس از مدلش هم اگه پیدا کردم ارسال می کنم ) ( اما خود ابزار و واگزار کردم )
  8. دقیقا
  9. دقیقا اتفاقی که میوفتی دنده دیشلی ها با فشار فنر ی که بین این دو بلوک هست هم دور میشن ( در فشار خاص یکپارچه میشن ) و خود این امر باعث هم دور شدن و یکنواختی چرخش میشن.
  10. سلام این مجموعه به صورت مکانیکی روی دیفرانسیل مطابق تصویر ( دنده دشلی ها ) نصب میشه و تاثیر مناسبی تو هرز گردی داره و مثل قفل دیفرانسیل نیست که بشه Active یا De Active اش کرد.
  11. ساخت LSD ( هم دور کننده هر دو چرخ - که عاملی میشه برای کمتر هرزگردی و یا هرزگردی در راستای پیشروی خودرو که این امر باعث عدم انحراف خودرو به جوانب میشه )
  12. سلام جمع بندی هدرز .... خروجی خوب ( به علت کمی قطور تر بودن لوله ها مخصوصا برای خودرو هایی که پورت و پولیش استج 2 به بالاتر داشته باشن ) جا نمایی ضعییف بود که خودش باعث میشد هدرز با مشکل تو جای خودش بشینه ....
  13. با سلام خدمت تمام دوستان عزیز با عرض پوزش به خاطر تاخیر به عمل اومده تو ادامه پروژه که البته ساخت و تکنیک های جدیدی هم بروز خواهد شد. با سپاس
  14. بسیار غم ناک بود من هم از طرف جمعی از دوستان به هاشم عزیز تسلیت عرض میکنم و بهبودی و صبر رو براش از خدا آرزومندم علیرضا جوادی
  15. سلام به همگی استارت زدیم و کلی تجربه کسب شد هدرز استیل ( آری ؟؟!! نه ؟؟!! ) همه دوستان از خواص لوله های استیل آگاه هستند ( مقاومت بالا در برابر خوردگی عوامل محیطی و جوی - مصارف دارویی جهت انتقال مواد استریل و عاری از هر گونه آلودگی - دقت بالا - مقاومت حرارتی بالا - سختی بالا ضریب انتقال حرارتی مناسب با نیاز - عایق پذیری و .... ) خوب با توجه به این عوامل سراغ لوله استیل رفتم ( استینلس استیل 304 ) کلاس 3 از بسیاری از قابلیت ها بهره مند بود که در نوع 316 مقاومت به اسید هم وجود داشت اما به خاطر نوع سطح غیر پرداخت ( صنعتی ) و ضخامت بالای این نوع لوله ها مجبور به استفاده از گرید 304 شدیم که هم ضخامت کمتر و هم آبکاری و درخشندگی سطح کار عاملی برای جذابتر شدن قطعات میشد. استاندارد لعنتی متاسفانه استاندارد لوله های استیل بر اساس اینچ بوده ومتریک نیست پورت های دود سر سیلندر TU5 که در حالت استاندارد در طول 36 و در عرض 28 می باشد ( لوبیایی شکل ) خوب نزدیک ترین ابعاد لوله هایی با قطر 38 و 50.8 می باشد که عدد اول با تلرانس بسیار بسته و دومی با از بین رفتن فشار پشت سوپاپ موجب افت گشتاور در دور های پایین میشد. از لوله های 38 میلیمتری استفاده کردیم. ساخت فلنج ( فلنج های پورت های دود Revision خورد و با باز نگری جدید با جنس استیل مدل و تولید شد ) متاسفانه بسیار فیت به نحوی که روی سر سیلندر های پورت و پولیش شده امکان نصب بود اما برخورد دود با سطح فلنج یقینا اطفاق میوفتاد ( دلیل هم قطر لوله های استیل و محدودیت انعطاف پذیری استیل بود حتی پس از استفاده از لوله های استیل L یا همون Low Carbon ) ساخت دستگاه خم لوله و فیکسچر برای بندینگ یا خم کاری لوله طبق خواسته خودمون نیاز به بلوکی داشتیم که از 2 طرف لوله رو محار و حول دایره با زاویه مورد نظر بچرخه در اصل یک طرفه لوله ثابت و طرف دیگه با یک فیکسچر متحرک خم بشه موفقیت آمیز بود ( دستگاه دستساز و از یک جک هیدرولیکی پدالی بهره می برد ) تمام مدلینگ با نرم افزار سالید و تراش و تولید داخلی به همراه جک هیدرولیک مجموعه مناسبی برای خم کاری بود هزینه تولید یک هدرز توجیه مناسبی برای تولید بود + جوشکاری Tig + به همراه فیکسچر تولیدی برای قرار گیری مناسب فلنچ و کولکتور ها و .... در محل مناسب ( اما تست عملکرد خودرو پاسخ تمام موارد تولیدی بود ) تست روی خودرو خودرو تست این بار خودرو بنده نبود ( خودرو مذکور با کاتالیست مدیفای و منبع ملقب به منبع بنزی تایم 0 تا 170 ی کمی بدتر از هنگام نصب با هدرز بود ) تاثیر این هدرز در 0 تا 100 حدود 0.14 ثانیه و تا 170 عددی کمتر از 0.9 ثانیه بهبود داشت ( نتیجه قابل قبول نبود ) حرارت موتور بسیار بالا رفته بود و عایق به علت موارد سیالاتی روی خودرو نصب نبود. با توجه به دانش + قطر لوله ضریب حرارتی و خروجی موتور به نظر میرسید ( فولاد گزینه مناسب تری باشه ) لوله های فولادی با طبقه بندی سایز های مختلف ( همچنین خم کاری راحت تر با توجه به ضریب الانگیشن مناسب توانایی مچ شدن با پورت و پولیش سر سیلندر , بسیار بیشتر از لوله های استیله ) ساخت هدرز با فلنج های سری اول از جنس ST37 و لوله های فولادی با کمک از تولید کننده داخلی ( پولیش جوشکاری co2 و استفاده از جوش آرگون و آبکاری )