khordad

کاربر متخصص
  • تعداد ارسال ها

    576
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    7

آخرین بار برد khordad در 25 اردیبهشت 1396

khordad یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

185 کاربر خوب

1 دنبال کننده

درباره khordad

  • درجه
    کاربر حرفه ای
  • تاریخ تولد 14 خرداد 1342

اطلاعات شخصی

  • جنسیت
    آقا
  • محل سکونت
    مشهد وکیل آباد 37
  • نوع خودرو
    ۲۰۶ SD V1
  • علاقه مندی ها
    شطرنج تعمیرات لوازم منزل و مکانیک
  • شغل
    کارشناس مخابرات - راه انداز سیستمهای مخابراتی( بازنشسته)

آخرین بازدید کنندگان نمایه

907 بازدید کننده نمایه
  1. اتومات استارت روی خود استارت سواره و دو تا وظیفه مهم داره 1-جلو راندن دنده استارت برای درگیر شدن آن با دنده فلایویل 2- برقراری مسیر جریان قوی از باطری به سیم پیچ اصلی استارت
  2. سلام مشکلی نیست و اینهایی که فرمودین دقیقا درسته همینجوریه
  3. ضامن پشتیهای صندلی عقب رو بکشید و آنها رابخوابانید. چهار عدد خار آمپولی رو خارج کنید و سپس از داخل صندوق عقب یک عدد پیچ خورشیدی وسط جا بلندگو ها روباز کنید حالا از داخل اتاق جا بلندگوها رو کمی جلو بکشید و سوکت چراغ ترمز سوم رو جدا کنید چراغ خطرسوم در دسترس است
  4. بله دوست عزیز دقیقا در سوالتون به نکته اصلی اشاره فرمودین چون شل بستن تسمه توسط مکانیک اول عامل اصلی افت شتابتون بوده و زمانی که تسمه توسط مکانیک دوم تنظیم شده( وحتی شاید هم یه دندونه جابجا شده) و دوباره به شتاب مطلوب رسیدین حالا درست عمل نکردن تسمه سفت کن و یا احتمالا عدم مرغوبیت تسمه تایم تاثیر مستقیم روی افت شتاب فعلیتون داشته بنظرم تسمه سفت کن رو هم اگه به این دومیه میگفتین عوض کنه بهتر بود که برای تعویض مجدد دو خرجه نشین ولی همونطور که مطلعین غلطک تسمه سفت کن اصلی هم قیمت بالایی داره و شاید دو برابر قیمت تسمه تایم باشه بنظرم اگه خودتون دست به آچار هستین با آموزش تصویری انجمن بازدید کنین و در صورت لزوم تعویض و اگر شرایطش رو ندارین متاسفانه علاوه بر هزینه قطعات باید اجرت تعمیر کار هم بپردازید لذا توصیه به تعویض مجدد تسمه تایم و یا تسمه سفت کن از طرف بنده با قدری احتیاط گفته بشه بهتره ضمنا یه نکته در پستتون بود اینکه با کارکرد 110000 تا3 یا 4 بار تسمه عوض کردین بنظرم خیلی زیاده با این کارکرد این باید بار دومتون می بود که تسمه تایم عوض میکردین
  5. مهدی جان لینک دانلود فایل pdf صفحه 3 همین تاپیک توسط کاربر محترم یوسف گذاشته شده و هنوز کار میکنه http://s6.picofile.com/d/8249859568/af7df9b7-c4c5-47d6-9886-b9e8385194a0/تعویض_دیسک_و_صفحه_MA5.pdf
  6. کلا سه تا منجید داره دوتاش منبع بزرگ آخری رو نگه داشته و یکی همین که با فلش زرد خودتون مشخص کردین تقریبا بین باک و منبع وسطی هست تصویر اون دوتای آخر تو تاپیک" تعمیر اکسل عقب sd" تو قسمت آموزشی هست و از این یکی عکس بهتری نداشتم بزارم
  7. این عکس رو از جلو منبع وسطی گرفتم اگه دقت کنید اون منجید که عرض کردم کنار عکس دیده میشه نزدیک باک بنزین
  8. اگه از عقب ماشین آدرس بدم بعد از اکسل و باک یدونه منجید دیگه هست
  9. سلام اگه از زیر ماشین به لیور دنده نگاه کنید یک اهرم بلند میبینید این اهرم بلند در سمت گیربکس به یک رابط میل ماهک بنام (خرچنگی) وصل میشه و دوتا میل ماهک کوتاه رابط خرچنگی از بالای گیربکس در واقع وقتی این قطعه رو که رابط همون اهرم بلند( شکل 1) و دوتا میل ماهک کوتاه و یک میل ماهک بلند هست بیرون بیاریم مبشه این شگلی این همون قطعه است بنام رابط خرچنگی که یه گوی سفید رنگ داره که تو تصویر بالا دیده میشه که داخل یک حفره حرکت میکنه و بیرون نمیاد وقتی این قطعه خراب میشه پیامدش همین لقی لیور دنده است که شما فرمودین کنار دنده یک یه فضای خالی وجود داره (این ایراد بیشتر برای رانندگانی پیش میاد که ناخودآگاه عادت دارند دستشون و مقداری از وزن کتفشون همیشه روی لیور دنده است و بعداز تعویض دنده دستشون رو از روی لیور بر نمیدارند )
  10. اشکان جان لرزش سر دنده اگه در زمان شتاب گیری بیشتر دیده میشه مربوط به پلوس هست( که باز خود پلوس منظور همون قسمت مشعلی و سه شاخه ای است که تو مشعلی حرکت میکنه و بعضی وقتها هم یک فنر سر این سه شاخه هست در میرهدیا میشکنه که باید پلوس باز بشه تا مشخص بشه ایراد کجاست) و نوع دیگه لرزش دنده اگه همزمان فرمون هم میزنه میتونه مربوط به عدم بالانس چرخها باشه که چرخهای جلو در سرعتهای حدود 60 خودشو نشون میده و عدم بالانس چرخهای عقب در سرعتهای بالای 100
  11. دوستان این سنسور نصب شده رو امروز بردم با دیاگ فعالش کردم ولی حدود 8 تا 10 درجه دما رو بالاتر نشون میده علتش چیه؟ مشخصات سنسور نو خریدم از تعمیرکارای آینه بغل ماشین هم سیمکشی از bsi نداشت حدود دومتر سیم 1mm کشیدم
  12. اتفاقا علمی هست رامین جان تو روش کمپرس گیری از موتور توضیح داده شده که چون کمپرس گیری باعث یافتن سه نوع عیب 1- رینگهای پیستون 2- سر سیلندر 3- سوپاپها می باشد بعد از فراهم کردن شرایط اولیه مثل گرم کردن موتور تا دمای کار و باز کردن رزوناتور و ... ابتدا یک یکه خونه های سیلندر رو کمپرس می گیریم و بعد از یادداشت نتایج با ریختن روغن به روشی که ادمین فرمودند دوباره عمل کمپرس گیری رو تکرار می کنیم و اگر نتیجه یکسان بود از عیوب سه گانه بالا رینگها سالمه و اون تا عیب دیگه وجود داره ولی اگه نتیجه متفاوت بود رینگ( پیستون) همون خونه متفاوت ایراد داره و دقیقا این روغن ریخته شده نقش درزگیر رو بازی می کنه( بعلاوه اون دوتا عیب دیگه هم میتونه باشه)
  13. اگه دینام اصلیه سوکت شارژ دینامه(با آهنربا کردن روتور و چرخش آهنربا در میدان مغناطیسی استاتور در مواقعی که آفتامات لازم بدونه) ولی اگه دینام غیر اصلیه و به ماشین خوروندن(مثلا دینام بنزی) احتمالا نیاز به اون سوکت نباشه ولی تاثیرش روی چراغ روغن موتور رو نمی دونم دلیلش چیه
  14. من از سه تا فنری که داره یکیشو نصفه کردم و فرمش دادم گذاشتم دو طرف و یکیشو کوتاه کردم واسه بالا از نظر شکل ظاهری قشنگ نشد ولی کاراییش خوب شد ضمنا این تبلیغ رو هم دیدم ولی روی ماشین نصب شدش نمی دونم خوبه یا نه