پرچمداران

  1. Armin Cadilac

    Armin Cadilac

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      7,034

    • تعداد ارسال ها

      7,015


  2. hamidgipsy2000

    hamidgipsy2000

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      6,534

    • تعداد ارسال ها

      3,423


  3. علی طبا

    علی طبا

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      5,138

    • تعداد ارسال ها

      2,515


  4. aidin1384

    aidin1384

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      4,950

    • تعداد ارسال ها

      4,825



مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده از زمان سه شنبه, 2 بهمن 1397 در همه بخش ها

  1. 19 پسند
    سلام خدمت دوستان؛ همونطور که می‌دونید، آینه‌های پژو 207i SD قابلیت تاشوندگی برقی همراه با باز و بست قفل رو دارن و بعضی از دوستان، هم بخاطر استفاده از این قابلیت و هم ظاهر شیک‌تر آینه‌های 207i جدید، قصد خرید و نصب این آینه‌ها روی پژو 206 رو دارن. ولی به دلیل نبود راهنمای نحوه سیم‌کشی با کلید شیشه‌بالابر/تنظیم آینه جدید(DDSM) و هزینه‌ی گزافی که برخی از نصاب‌ها میگیرن، دو دل موندن و از خرید آینه منصرف شدن. جدا از این، اکثر نصاب‌ها به روش تجربی و آزمون خطا اقدام به نصب می‌کنن و برای باز و بست آینه‌ها همراه قفل/بازکردن درب‌ها هم از کیت‌های پاور آینه و یا رله استفاده می‌کنن و کلاً سیستم الکترونیک خودرو رو نادیده می‌گیرن😁. اما یه خبر خوب واسه‌ی علاقه‌مندان به نصب این آینه ها! همونطور که می‌دونید سیستم برق و الکترونیک پژو 207i SD ایرانیزه هست و با 206 های ایرانیزه(و حتی سایر محصولات ایران‌خودرو) مشترکه! ینی پایه و اساس و base سیستم یکیه، فقط کانفیگ نرم‌افزارشون با هم تفاوت داره. پس چرا با سیم‌کشی صحیح و ایجاد تغییراتی در نرم‌افزار خودرو نشه این امکان رو به طور فابریک و بدون هیچ قطعه اضافی فعال کرد؟ از اونجایی که 207i SD تازه به بازار اومده و هنوز شماتیک نقشه‌های اون توی اینترنت پخش نشده، خودم دست به کار شدم و به روش مهندسی معکوس نحوه سیم‌کشی و راه‌اندازی این قابلیت رو براتون آماده کردم. * این آموزش برای 206 HB/SD و 207i HB با سیستم الکترونیک اکوماکس کروز EcoMux CROUSE قابل استفاده‌ست. امکان نصب روی سیستم اکوماکس تجمیع شده به شرط برقراری ارتباط شبکه LIN وجود داره. ولی در مورد سیستم الکترونیک سازه‌پویش هیچ اطلاعی ندارم. مشخصه قبل از هر چیز نیاز به تهیه‌ی یک جفت آینه 207i جدید تاشونده کروز پلاس، یک جفت فلاپ آینه هم‌رنگ خودرو و کلید الکترونیکی شیشه‌بالابر/کنترل آینه کروز پلاس دارید. (آینه چپ با کد قطعه IK00834380 ، آینه راست با کد قطعه IK00834280 و کلید الکترونیکی با کد قطعه IK00834480) همونطور که از ظاهر برد داخل DSM (کلید قدیمی با کد قطعه IK00499280) و DDSM (کلید جدید با کد قطعه IK00834480) مشخصه، کلید جدید دیجیتالی بوده و به دنبال اون پایه‌های سوکتش کاملاً با کلید قدیمی متفاوت هست. بخش کنترل آینه کلید قدیمی تقریباً مکانیکی هست و هیچ قطعه‌ی هوشمندی روی اون وجود نداره. در عوض مدار کلید جدید از نو طراحی شده و با استفاده از IC میکروکنترلر(ساخت Freescale Semiconductor)و IC درایور(ساخت STMicroelectronics) کنترل و تنظیم آینه‌ها رو به عهده داره. همینطور IC میکروکنترلر از طریق شبکه LIN با نود مرکزی در ارتباط بوده و علاوه بر اون، IC درایور استفاده شده امکان تشخیص اتصال کوتاه رو داره و در صورت اتصالی، به طور خودکار و تا زمان رفع مشکل، برق اون قسمت رو قطع می‌کنه؛ پس نیازی به استفاده فیوز هم نیست. میشه گفت تنها قسمتی که هنوز مکانیکی مونده، سلکتور انتخاب حالت آینه راست/چپ و مود تاشو هست😅. برد کلید قدیمی: برد کلید جدید: خب. اول از همه باید آینه‌ها رو روی خودرو نصب کنیم. به این صورت که ابتدا قاب توییتر روی درب رو به سمت خودتون بکشید و از جا خارجش کنید. سوکت آینه رو از سوکت دسته‌سیم درب خودرو جدا کنید. با پیچ‌گوشتی ستاره‌ای T30 سه تا پیچ نگه‌دارنده‌ی آینه رو باز کنید و آینه رو از روی درب جدا کنید. آینه‌ی جدید رو روی درب قرار بدید و سوکتش رو از سوراخ عبور بدید. سه تا پیچ T30 رو به آینه ببندید و به آرومی و به صورت دوره‌ای اونا رو سفت کنید تا آینه سر جای خودش محکم بشه. جدول PinOut سوکت آینه‌ها به این صورت هست: همونطور که توی جدول مشخص کردم، پایه 6 و 9 مشترک موتورهای داخل آینه هست و باید به هم وصلشون کنید. می‌تونید با یه تیکه سیم، از بالای سوکت آینه، این دوتا پایه رو به هم وصل کنید. فقط از محکم و ثابت موندن این تیکه سیم مطمئن باشید. برای سوکت روی دسته‌سیم داخل درب مربوط به هر آینه نیاز هست 2 رشته سیم اضافه کنیم؛ یکی برای چراغ راهنما و یکی برای موتور تاشو. خوشبختانه سیم‌های دسته‌سیم درب راننده مثل دسته‌سیم درب شاگرد هست و 2 رشته سیمی که روی درب شاگرد برای سنسور دما استفاده شدن، روی درب راننده بدون استفاده موندن(یا لااقل واسه ماشین من اینطوری بود😅)! برای آینه درب راننده می‌تونید از این 2 رشته سیم استفاده کنید. سیم‌کشی درب راننده: این دو رشته سیمی که گفتم، در حالت عادی داخل سوکت دسته‌سیم درب و در پایه‌های 3 و 4 قرار گرفتن(سیم‌های سوکت دسته‌سیم رو با سوکت روی آینه مقایسه کنید متوجه میشید کدوما رو میگم) و باید به پایه‌های 8 و 10 (به ترتیب برای موتور تاشو و راهنما) منتقل بشن. برای این کار، روکش زرد/نارنجی نگه‌دارنده‌ی پین‌ها که داخل سوکت هست رو از دو طرف آزاد و خارجش کنید. برای آزاد کردن هر کدوم از سرسیم‌ها، با یه پنس ریز یا دوتا سوزن گیره‌های پلاستیکی دو طرف سرسیم رو به طرفین هدایت کنید و سیم رو از زیر سوکت بکشید تا سرسیم خارج بشه(از داخل سوکت با پنس دو طرف سرسیم رو بگیرید و سر پنس رو به پایین ببرید تا گیره‌های پلاستیکی نگه‌دارنده‌ی سرسیم به طرفین برن). حالا سرسیم‌ها رو از پشت سوکت وارد پین‌های 8 و 10 کنید و به داخل فشارشون بدید تا جایی که صدای تیک جا رفتن اونا رو حس کنید و هم‌اندازه‌ی بقیه سرسیم‌ها بشن. روکش زرد/نارنجی روی سرسیم ها رو سر جاش قرار بدید. خب؛ حالا باید از سمت دیگه‌ی سیم‌ها اتصالمونو بگیریم. برای این کار خرطومی لای درب و قسمتی که به بدنه‌ی خودرو متصل هست رو کمی بچرخونید و به آرومی خارجش کنید. گیره‌ی خشاب قرمز رنگ زیر سوکت رو بکشید تا سوکت آزاد بشه(در این حالت قفل مرکزی ماشین عمل می‌کنه و عادی هست، چون ارتباط محرک قفل با BCM قطع میشه). حالا اگه سرسیم‌های داخل سوکت خروجی از درب رو با سیم‌های سوکت لای درب روی بدنه مطابقت بدید، میبینید که مقابل 2 تا از سرسیم‌های سوکت درب، از پشت سوکت سمت بدنه هیچ سیمی خارج نشده! این دوتا ، همونایی هستن توی سوکت آینه جابجاشون کردیم(برای اطمینان با کمک مولتی‌متر بین این سرسیم‌ها و سرسیم‌های سوکت آینه که جابجاشون کردید تست اتصال بگیرید). برای تمیز در اومدن کار، توصیه می‌کنم قبلش سرسیم‌های مادگی و نری سوکت‌ها رو تهیه کنید. البته چون این سرسیم‌های خودرویی خاص و ریز هستن هرجایی گیر نمیاد، ساده‌ترین راهش اینه که از باتری سازها یا صافکاریا یه جفت سوکت نری و مادگی آینه 206 که سیم‌ و سرسیم‌ داخلشون باشه تهیه کنید و به همون روش کنار زدن گیره‌ها، سرسیم‌ها رو از داخلشون در بیارید. دو رشته سیم، یکی برای راهنما(ضخامت 0.2mm کافیه) و یکی برای موتور تاشو(ترجیحاً ضخامت 0.5mm) از داخل بدنه بالای دستگیره کاپوت‌پرون به سمت سوراخ خرطومی لادری بکشید. دوتا سرسیم مادگی رو به هر کدوم از سیم‌ها وصل کنید و محل اتصالش رو با روکش حرارتی(وارنیش) بپوشونید. دو طرف سوکت لادری زبونه‌های قرمزی وجود داره، اونا رو فشار بدید تا روکش روی سرسیم‌های داخل سوکت آزاد بشه(نیاز نیست کامل خارجش کنید). دوتا سرسیم مادگی که آماده کردید رو از پشت سوکت داخل پایه‌های مربوطه بذارید(سرسیم راهنما مقابل سیمی که به پین 10 سوکت آینه رفته و سرسیم موتور تاشو مقابل سیمی که به پین 8 سوکت آینه رفته) و تا جایی که صدای تیک جا رفتنش رو حس کنید فشارشون بدید. روکش قرمز داخل سوکت رو فشار بدید تا به جای خودش برگرده. حالا سوکت‌ها رو توی همدیگه جا بزنید و خرطومی رو به جای خودش برگردونید. سوکت آینه رو وصل کنید و قاب توییتر رو هم جا بزنید. سمت دیگه‌ی سیم‌هایی که کشیدید به این صورته که سیم مربوط به راهنما به سوکت 15 پین سفید BCM میخوره(حدود نیم متر نیازه) و سیم مربوط به موتور تاشو باید تا زیر کلید شیشه‌بالابر برسه(پین‌های مربوطه رو در ادامه خواهم گفت). حالا بسته به سلیقه‌تون میتونید از زیر فرمون و از زیر کنسول وسط به کلید برسونید، یا همراه با دسته‌سیم اصلی خودرو از زیر موکت و زیر صندلی راننده به پشت ترمزدستی و به کلید برسونید(در این حالت کار تمیزتر در میاد و سیم‌ها همراه با دسته‌سیم اصلی خودرو هستن ولی نیاز به باز کردن صندلی راننده هست). یه نکته رو بگم: در تمام مراحل سیم‌کشی سعی کنید سیم‌ها توی مسیر، توی دست و پا نباشن و از پشت قطعات عبور بدید. در آخر هم با بست زیپی یا هر چیز مشابهی سیم‌ها رو ثابت کنید. اینجوری هم کار تمیزتر میشه و هم بعداً اگه واسه چیز دیگه‌ای خواستید سیم‌کشی کنید، زیر فرمون شلوغ و پر از سیم آویزون نباشه! سیم‌کشی درب شاگرد: بر خلاف دسته‌سیم درب راننده، برای درب شاگرد باید 2 رشته سیم به سوکت‌ها اضافه کنید(یا اگه درب راننده اون دوتا سیم اضافی رو نداره، به این روش اضافه کنید). ابتدا شیشه سمت شاگرد رو پایین بیارید. با پیچ‌گوشتی ستاره‌ای T10 دوتا پیچ رودری که یکی زیر قاب توییتر و یکی نزدیک خرطومی هست رو باز کنید. پیچ داخل دستگیره درب رو هم باز کنید. قاب دور اهرم درب‌بازکن رو هم بکشید بیرون. به آرومی و از سمت قاب توییتر به پایین رودری رو جدا کنید. احتمالاً چندتا از خارهای رودری بشکنن که عادیه! بالاخره بعد چند سال شکننده میشن! فوم عایق روی درب رو هم از جای توییتر تا جایی که خرطومی قرار داره به آرومی از چسب قیر مانندش جدا کنید. خرطومی لادری و سوکتش رو جدا کنید، دو رشته سیم رو با کمک فنر یا هر روش مشابهی از داخل خرطومی رد کنید تا به داخل درب برسن. به همون روشی که توضیح دادم، دوتا سرسیم نری به پایه‌های 8 و 10 سوکت آینه(به ترتیب برای موتور تاشو و راهنما) اضافه کنید. حواستون باشه این دو رشته سیم توی درب آزاد نباشن، ممکنه بعداً به مکانیزم شیشه‌بالابر گیر کنن. بهتره با بست زیپی به دسته‌سیم ببندیدشون و یا حداقل دور اون بپیچیدش. سمت دیگه‌ی سیم‌ها که از خرطومی اومدن بیرون رو باید به سوکت وصل کنید. متاسفانه سوکت فقط یک جای خالی داره، بهتره سیم موتور تاشو رو به سرسیم نری بزنید و داخل سوکت درب قرار بدید(روکش قرمز داخل سوکت رو خارج کنید، سرسیم رو از پشت سوکت اضافه کنید و روکش رو به جای خودش برگردونید). برای سیم راهنما می‌تونید یک جفت سرسیم نری و مادگی رو عایق کنید(جداگونه داخل روکش حرارتی قرار بدید) و همراه با سوکت اصلی لادری به داخل کابین بفرستید. همینطور یه سرسیم مادگی مقابل پایه مربوط به موتور تاشو داخل سوکت لادری قرار بدید. سوکت لادری رو جا بزنید و خرطومی رو سر جای خودش برگردونید. فوم عایق رو هم روی چسبش فشار بدید تا ثابت بشه. روش جایگزین: از اونجایی که توی تمامی نقشه‌های شماتیک سیم‌کشی خودروهای ایران‌خودرو، پایه منفی سنسور دما مستقیماً به زمین وصل شده، می‌تونید از پشت سوکت آینه و همانند اتصال پایه مشترک موتورها، پایه‌ی 3 (Temperature Sensor منفی) رو به پایه 1 GND وصل کنید و با جابجایی، از سرسیم پایه 3 برای راهنما استفاده کنید. داخل سوکت لادری(سوکت سمت کابین) هم مطابق با اون سرسیم مادگی اتصال منفی سنسور دما رو بردارید، سیمش رو به GND وصل کنید و از جای اون برای سیم راهنما استفاده کنید. من چون نخواستم دسته‌سیم اصلی ماشینم رو بهم بریزم، این کار رو نکردم. حالا سیم موتور تاشو رو از بالای داشبورد و پشت کنسول وسط به سمت کلید شیشه‌بالابر برسونید. سیم راهنما رو هم از بالای داشبورد و ایربگ شاگرد رد کنید، از پشت پخش خودرو به زیر فرمون برسونید تا بعداً به سوکت 15 پین سفید BCM وصل کنید(باید فریم دور پخش، یونیت تهویه و دریچه‌های کولر وسط کابین رو باز کنید). خارهایی که از رودری شکستن رو با خار نو عوض کنید. اگر تیکه‌ای ازشون روی بدنه‌ی درب مونده، جدا کنید(اگر تیکه‌ای شکست و داخل درب افتاد می‌تونید فوم عایق رو جدا کنید و تیکه رو از داخل درب خارج کنید تا بعداً سر و صدا ایجاد نکنه!). حالا رودری رو ببندید. اول قسمت بالای رودری رو جا بندازید و لبه‌ی اونو به داخل زه شیشه بندازید و بعد جای خارها رو فشار بدید تا کامل جا بره. پیچ‌هاشو ببندید؛ دستگیره درب و قاب دور اهرم درب‌بازکن رو هم سر جای خودشون بذارید. سوکت آینه رو وصل کنید و قاب توییتر رو هم جا بزنید. خب؛ حالا می‌رسیم به اتصالات کلید کنترل آینه‌ها (Digital Driver’s Seat Module)؛ جدول PinOut کلیدها رو به دو شکل درست کردم؛ یکی به ترتیب پین‌ها و زیر هم؛ و یکی هم به صورت دو ردیف کنار هم تا به ظاهر سوکت بیشتر شبیه باشه. اما در کل فقط یک سوکت 18 پین هست. جدول PinOut کلید قدیمی و مطابق اون، سوکت خودرو به این شکل هست: جدول PinOut کلید جدید DDSM هم به این شکل هست: پایه‌های کلید جدید متفاوت هست؛ پس باید تغییراتی توی ترتیب سیم پین‌های سوکت انجام داد و همینطور چند سیم جدید هم به سوکت اضافه کرد. برای این کار دو راه دارید: راه اول و ساده‌تر اینه که قاب روی سوکت فابریک ماشین رو بردارید(کنار سوکت یه زبونه هست، با ناخن به عقب بگیرید و قسمت داخلی سوکت رو به بیرون بکشید تا قاب سوکت از پایه‌ها جدا بشه)، هر کدوم از سرسیم‌ها رو آزاد کنید(با نوک پنس روی زبونه فلزی کنار سوکت فشار بیارید و سیم رو به بیرون بکشید؛ زبونه روی سوراخ دوم گیر میکنه. دوباره از سوراخ دوم زبونه رو فشار بدید و سیم رو بکشید تا سرسیم آزاد بشه) و با توجه به جدول PinOut کلید جدید، اونا رو توی محل مناسبشون قرار بدید. مواظب باشید سیم‌ها رو قاطی پاتی نکنید😂. پین‌های خالی مونده رو هم سرسیم مادگی اضافه کنید(می‌تونید سیم‌های یک‌سر مادگی بردبوردی رو از الکترونیکی‌ها تهیه کنید، روکش پلاستیکی روی سرسیم مادگی رو بردارید و از سرسیمش برای پایه‌های خالی استفاده کنید). راه دوم اینه که 18 تا سیم یک سر مادگی بردبورد تهیه کنید(شکل زیر) و یه تبدیل سوکت قدیم برای کلید جدید درست کنید. خودم چون نمی‌خواستم ترتیب پایه‌های سوکت فابریک رو بهم بریزم، راه دوم رو ترجیح دادم و یه تبدیل مادگی(اتصال به زیر DDSM) به نری(اتصال به سوکت خودرو) به شکل زیر درست کردم: و البته یک سری تغییرات دیگه توی سیم‌کشی نیاز هست. سیم پایه 6 سوکت خودرو (اتصال منفی فیوز شده) و پایه 8 سوکت خودرو(که با پایه 12 تفاوتی نداره و یکی هست) رو نیاز نداریم. در عوض پایه‌های 6، 10، 12، 15 و 18 کلید جدید همگی GND هستند، سیم‌هاشونو به هم وصل و یکی کنید. از پایه 11 کلید جدید هم که مربوط به پله اول سوییچ ACC میشه یه سیم بکشید. سوکت زیر فندکی ماشین رو جدا کنید، سیم GND رو به پایه 1 (سیم سبز/زرد) و سیم ACC رو به پایه 2 (سیم سفید) سوکت فندکی وصل کنید. برای این کار نیاز نیست سیم‌کشی ماشین رو زخمی کنید. زبونه‌ی کنار سوکت رو آزاد کنید تا کاور روی قفل سرسیم‌ها باز بشه. برای در آوردن هر کدوم از سیم‌ها، زبونه‌ی پلاستیکی جلوی سوکت رو به بالا بکشید و سرسیم رو خارج کنید. به این شکل و بدون زخمی کردن سیم‌کشی خودرو، می‌تونید مقداری از سیم خودتون رو لخت کنید و با پیچوندن و گره زدن دور سرسیم سوکت فندکی، از این پایه‌ها اتصال بگیرید. در نهایت سوکت فندکی به این شکل در میاد: سوکت فندکی رو به جای خودش برگردونید. سیم‌هایی که از موتور تاشوی آینه‌ها تا زیر کلید رسوندید رو به هم ببندید و اونا رو به پایه 14 کلید جدید وصل کنید. حالا فقط میمونه پای 17 کلید جدید؛ یعنی ارتباط با BCM از طریق شبکه LIN از این پایه هم یه رشته سیم بکشید و تا زیر فرمون جلوی BCM برسونید. نهایتاً وقتی سیم‌کشی کلید جدید تموم بشه: حالا میریم سراغ سوکت‌های BCM اول از همه سوکت 15 پایه سفید رنگ BCM رو بکشید تا برقش قطع بشه. ردیف A رو از سوکت خارج کنید(خارهای دو طرف رو با سر پیچ‌گوشتی فشار بدید تا آزاد بشه). مشابه اتصال گرفتن از سوکت فندکی، سیم راهنمای آینه چپ رو به پایه 8 ردیف A و راهنمای آینه راست رو به پایه 9 ردیف A وصل کنید. هنگام جا زدن ردیف A داخل سوکت مواظب باشید سیم‌ها تحت فشار نباشن و یا به همدیگه اتصال نکنن. حالا سوکت 40 پایه مشکلی BCM رو هم بکشید. دو تا خشاب 20 تایی داره که درست مثل سوکت کلید شیشه‌بالابر می‌تونید از داخل قاب خارجشون کنید. خشاب دوم رو از سوکت در بیارید(روی ماشین من خشاب اول قهوه‌ای رنگ و مربوط به پایه‌های 1 تا 20 و خشاب دوم سبز رنگ و مربوط به پایه‌های 21 تا 40 بود). پایه‌ی شماره 32 این سوکت(دومین پایه‌ی آخرین ردیف) ارتباط شبکه LIN هست که تابحال فقط سنسور‌های دنده عقب روی این خط داده ارسال می‌کردند و الان DDSM هم بهش اضافه میشه. سیمی که از پایه 17 کلید شیشه‌بالابر جدید آوردید رو به پایه 32 سوکت 40 پایه BCM وصل کنید تا ماژول جدید هم روی شبکه قرار بگیره(از لحاظ سخت‌افزاری). جدول PinOut سوکت‌های BCM هم به این شکل هست: خشاب رو داخل سوکت 40 پایه جا بزنید. اول سوکت 40 پایه مشکلی و بعد سوکت 15 پایه سفید رو به BCM وصل کنید. حالا عملکرد کلیدهای شیشه‌بالابر و تنظیم آینه‌ها رو تست کنید تا از درستی سیم‌کشی مطمئن بشید. همینطور زمانی که سلکتور رو روی حالت تاشوی آینه قرار میدید، با اشاره کردن کلید به سمت بالا آینه‌ها باز شده و با اشاره به پایین آینه‌ها جمع می‌شوند. اگر عملکردی کار نکرد و یا اشتباه عمل کرد، سیم‌کشی و تغییرات پین‌هایی که انجام دادید رو چک کنید تا مشکلش رو پیدا و رفع کنید. همینطور همراه با راهنما زدن، نشانگرهای روی آینه‌ها هم باید روشن بشن. حالا فقط میمونه فوت کوزه‌گری کار😅یعنی فعالسازی باز و بست آینه‌ها همراه با قفل و باز کردن درب‌های خودرو. فقط کافیه با IKCO DIAG و در منوی 206 ایرانیزه و انتخاب اکوماکس کروز وارد نود BCM بشید؛ در قسمت Others گزینه‌ی Configuration رو انتخاب کنید. توی صفحه‌ی باز شده و در قسمت LIN Topology تیک گزینه‌ی DSM رو بزنید و OK کنید. برای اطمینان از فعال‌شدن این گزینه، دوباره از قسمت اکوماکس کروز وارد BCM و کانفیگ بشید و چک کنید که تیک DSM خورده باشه. * توصیه می‌کنم قبل از این کار، نودهای خودرو رو به آخرین نسخه به‌روز کنید. تمام!🥳🥳 حالا با یک بار زدن دکمه ریموت، درب‌ها قفل میشن و با زدن دوباره‌ی دکمه قفل، آینه‌ها بسته میشن. هم‌زمان با بازکردن قفل، آینه‌ها هم باز میشن. جدول‌ها، تصاویر، فایل PDF آموزش و ویدئوی نتیجه‌ی کار در پست بعدی👇🏻👇🏻👇🏻
  2. 19 پسند
    سلام به همگی دوستان عزیزم! تصمیم گرفتم که آموزشی درباره سیستم برق اکوماکس (EcoMux) کروز بزارم که با شناخت و آشنایی با این سیستم راحت تر بتونین مشکلات خودتون رو مرتفع کنید. این شبکه برق مالتی پلکس که طراحی ایران خودرو و اجرا توسط شرکت کروز هست در حال حاضر بی نقص ترین شبکه برق حال حاضره که براش آپدیت میاد و در حال حاضر روی خودرو های دنا ، رانا ، سمند ، سورن ، 206 های ایرانیزه و پارس اجرا میشه.پیش از شبکه اکوماکس کروز ، شبکه برق سازه پویش رو داشتیم که مدل های مختلفی داشتن (Mux - SMS - EcoMux) و همشون به علت معایبی که داشتن دیگه مورد استفاده نیستن.روی 206 و رانا هم پیش از این شبکه برق سازه پویش رو هم داشتیم که روی صفحه کیلومتر اونا عبارت SPCo درج شده و کاملا از لحاظ شبکه برق با کروز متفاوتن و باید توجه داشته باشید که آموزش هایی که میزارم برای نصب آپشن ها همه برای اکوماکس کروز هست و ممکنه جای پایه ها و سوکت ها با سازه پویش یکی نباشه.خب بهتره بدونیم که پروژه اکوماکس کروز هم دارای 2 فاز به نام های فاز صفر و فاز یک بودند که یک سری تفاوت های ظاهری داشتن و البته از لحاظ سخت افزار هم بی تفاوت نیستند،در کل همیشه این جمله را خاطر داشته باشید"محصولات ایران خودرو از لحاظ سخت افزاری به هیچ وجه نظم خاصی ندارند و نمیشه گفت که از مدل 92 تا 94 فقط سازه پویش اجرا شده یا اینکه بگیم همه 206 و رانا های فاز صفر شبکه برق کانتیننتال داشتن چون من خودم توی شبکه برق فاز صفر هم کانتیننتال دیدم هم BCM شرکت کروز" خب میریم سراغ تفاوت های 206 و رانا های فاز صفر و فاز یک پشت آمپر 206 و رانا فاز صفر پشت آمپر 206 فاز یک البته ریموت خودرو ها و ساعتشونم متفاوته که من عکسی ازش پیدا نکردم که در اختیارتون بزارم البته تفاوت ساعت معمولی و فول رو که دیگه همه دیدن خب بریم سر شبکه برق !!! اکوماکس کروز نود های متعددی داره که در زیر کاملا براتون توضیح میدم (BCM (Body Control Module) : بی سی ام یا BCM که سرور اصلی این شبکه هست که وظیفه مدیریت و کنترل تمام ادوات برقی خودرو رو به عهده داره و چون سرور اصلیه بنابراین بستر اصلی شبکه Can خودرو هم هست که البته بعدا به صورت کامل براتون توضیح میدم دربارش که کاملا متوجه شید.به طور مثال اگه شما سوکت 18پایه سفید BCM رو که پایه های شبکه Can از داخل رد میشه در بیارید ، میبینید که تمام ادوات برقی ماشین که تحت بستر شبکه Can (گیر ندید که چیه گفتم بعدا توضیح میدم :D) از کار میوفتن،یعنی کارکرد ساعت روی داشبور مختل میشه،با باز کردن سوییچ خودرو نورپایین ماشینتون دائما روشنه و ایرادات دیگه که در ادامه خودتون متوجه میشید... تمام ورودی خروجی های ماشین هم تحت کنترل BCM هست.مثل ورودی و خروجی های دسته راهنما یا دسته برف پاک کن ماشین و... . اما خب بهتره بدونین که BCM در واقع یک دستگاه کنترلر هوشمند هست اما زیاد شباهتی به BSI نداره.شما توی 206 های زیر 91 که BSI دارن میبینین که در صورت پایین بودن ولتاژ BSI خود به خود ماشین رو میبره روی های اقتصادی (Economy Mode) تا دیرتر ظرفیت باتری تموم شه اما BCM فقط یه تایمر داره که پس از 1 دقیقه تمام ادوات برقی ماشین رو قطع میکنه و اصطلاحا به حالت خواب (Sleep) میره و با انجام یه حرکت مثل باز یا بسته کردن در ، بوق زدن ، نور بالا زدن یا غیره خودرو بیدار خواهد شد که در BSI همیشه اینطور نیست.البته باید توجه کنید که BCM جای آپدیت داره و خیلی هوشمند تر از این هم میتونه بشه. BCM اکوماکس کروز خودروی 206 قطعه یا نود (Node) بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم FCM یا Front Control Module هست.همونطور که احتمالا از روی اسمش حدس زدین این نود که زیر کاپوت و توی جعبه فیوز قرار گرفته وظیفش کنترل تمام ادوات برقی جلوی ماشینه مثل برف پاک کن ها ، چراغ های جلو ، بوق ، دیلایت (درصورت نصب) ، سوییچ دنده عقب و... میباشد.FCM توسط 2 رشته سیم که به BCM وصل میشود تمامی اطلاعات خود را با BCM رد و بدل میکند که این 2 رشته سیم همان بستر شبکه Can هستند. FCM اکوماکس کروز خودروی 206 غیر از این دو نود اصلی نود های دیگری توی این شبکه برق قرار میگیرند که فعلا مختصر نام میبرم و انشاالله در قسمت های بعدی حتما واستون توضیح میدم و حتما حتما نقشه برق های و نحوه ریست و سرویس اونارو واستون میزارم. HVAC (تهویه هوا اتوماتیک) - Airbag (یونیت ایربگ) - ABS ( یونیت ترمز ضد قفل) - MFD (نمایشگر چند منظوره روی داشبورد) - ICN (صفحه کیلومتر) - ECU ( یونیت کنترل موتور) تمامی این نود ها از طریق شبکه Can یا K-Lineبا BCM در ارتباط هستند... خب خب خب!!! میریم سر معرفی شبکه Can: بهتره بدونین که هدف از اختراع این نوع شبکه ها که امروزه توی تمام خودروهای جدید به کار میرن هوشمند شدن و کمتر شدن حجم دسته سیم هست.خب شبکه Can هم کارش همینه! یعنی چی؟شبکه Can بستری برای ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز نود ها با یکدیگر هست. BCM این شبکه رو از طریق دو رشته سیم به نام های CAN-H و CAN-L در اختیار نود ها میزاره.به طور مثال در سوکت 18 پایه سفید BCM پین 1 و 2 که گذرگاه CAN-H و CAN-L هستند با قطع شدن این دو رشته سیم MFD و FCM ارتباط خود را با BCM از دست میدهند و اولین نشانه ای که قابل مشاهده هست با باز شدن سوییچ چراغ های خودرو به صورت دائم روشن میمانند چون FCM دیگر نمیداند که دسته چراغ خودرو در چه وضعیتی هست به همین خاطر برای احتیاط با باز شدن سوییچ نور پایین را دائم روشن میگذارد که در شب به مشکلی برنخورید. خب آیتم های مختلفی در شبکه Can وجود دارد که در ادامه کم کم نحوه کارکرد آن را یاد میگیرید. به طور مثال روشن کردن چراغ های جلو را توضیح میدم: با چرخاندن دسته چراغ خودرو روی حالت نور پایین برق وارد پین 18 BCM میشود و BCM مطلع میشود که درخواست شما روشن شدن نور پایین است.خب ادامه این درخواست از طریق شبکه Can به FCM منتقل میشود تا FCM نور پایین را روشن کند،یعنی در شبکه Can گزینه Dipped Lamp به حالت On تغییر پیدا میکند و FCM چراغ های نور پایین را با استفاده از تحریک رله مخصوص به آن روشن میکند. نود هایی که روی شبکه Can قرار دارند دائما وضعیت خود را روی شبکه ثبت کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از روی شبکه میخوانند. به طور مثال MFD باز بودن درب های خودرو را به صورت گرافیکی نشان میدهد،شاید فکر کنید که یک سیم از هر درب به MFD متصل شده که پس از باز شدن آن درب و ارسال برق ، MFD آن درب را باز شده نشان میدهد اما این کاملا اشتباه است. پایه های 10 و 14 MFD به شبکه Can متصل شده و فقط از طریق همین 2 رشته سیم MFD تمام اطلاعات مورد نیاز خود را از روی شبکه میخواند مانند باز یا بسته بودن درها ، اطلاعات ضبط ، روشن یا خاموش بودن چراغ خودرو(برای حالت دیمر) جالب است بدانید که حتی ضبط خودرو هم برای روشن شدن چراغ هایش هیچ نیازی به سیم جدا ندارد و فقط از طریق همین 2 رشته سیم شبکه Can به این شبکه متصل شده و پس از روشن شدن چراغ های خودرو چراغ های ضبط نیز روشن خواهد شد خب این از قسمت اول!توی قسمت دوم درباره شبکه Can و آپشن ها و امکاناتی که میشه به صورت نرم افزاری استفاده کرد حتما توضیح میدم و یادتون باشه که خیلی با این شبکه Can کار داریم... حتما حتما سوالاتتون راجع به مطالب این قسمت رو همینجا بپرسید و لطفا نظرات خودتون رو هم راجع به این آموزش ها بگین... اصلا ادامه بدیم؟ندیم؟ شب و روزتون خوش !
  3. 18 پسند
    دوستان والا بلا به پیر به پیغمبر یک شمع تاثیر آنچنانی نداره اینو از کسی بشنوید که تا امروز میلیون ها تومن سر این شمع و شمع بازی آتیش زده. اینو از کسی بشنوید که تو همین تاپیک حتی کار رو کشونده به سمت بررسی رسانایی و رفتار فلزات در دما و فشارهای مختلف ولی آخرش فهمیدم کللهم الکی بود به خدا پلایتینوم با ایردیوم هیچ فرقی در عملکرد نداره فقط عمر ایریدوم یک کمی بیشتر از پلاتینوم هست. اینو دلسوزانه میگم چون واقعا نمیخوام کسی مثل من اینقدر غرق در این مسائل بشه که وقتش و پولش و سرمایه اش الکی هدر بره.
  4. 17 پسند
    با سلام خدمت همگی؛ خیلی از دوستان قصد نصب دیلایت دارن و خیلیا هم نصب کردن و دردسر سیم کشیش رو خوب میدونن! اما یه نکته که حتی اکثر برقکارهای نمایندگیها هم نمیدونن اینه که پژو 206 های ایرانی (با سیستم اکوماکس کروز و یا سیستم سازه پویش) به طور فابریکی از دیلایت پشتیبانی میکنن و همه چیزش از قبل طراحی شده! نود FCM داخل کاپوت امکان کنترل دیلایت رو داره و با یکم حوصله برای سیم کشی فابریکی و یه دیاگ میشه فعالش کرد به طوری که بعد از استارت و روشن شدن موتور برق دیلایت وصل و با روشن کردن چراغها قطع میشه! در اینجا نحوه سیم کشی و استفاده از این آپشن برای 206 های با سیستم EcoMux Crouse رو توضیح میدم. با توجه به اینکه خوده ایرانخودرو هیچ اطلاعاتی راجع به این آپشن نداده، به طور تجربی و با تست های مختلف بالاخره پایه ی مربوط به تحریک رله برای دیلایت رو پیدا کردم و در ادامه نحوه راه اندازی فابریکی این آپشن رو توضیح خواهم داد. بعد از زیر و رو کردن تمام بخشهای دفترچه راهنمای تعمیرات و نقشه های الکتریکی 206 فاز 1 (اکوماکس) بالاخره تونستم یه جدول Pin-Out برای نود FCM بدست بیارم و عملکرد هر کدوم از سیمهای سوکتهاشو مشخص کنم:(فایل ضمیمه) P6L EcoMux Crouse FCM PinOut.pdf همونطور که از روی سوکتها هم میشه فهمید، جمعاً 8 پایه روی سوکتها وجود داره که سیمی بهشون وصل نیست! از بین اینها پین ردیف A شماره 8 سوکت سفید رنگ مربوط به تحریک رله ی دیلایت هست که طبق شماتیکی که توی تصویر زیر مشخص کردم میشه برای دیلایت سیم کشی کرد. داخل کاپوت و در محفظه ی جلوی FCM یه سری جای خالی(رزرو) برای فیوز و یه جای خالی برای اضافه کردن رله وجود داره: قطعاتی که برای این کار نیاز دارید: - پایه ی فابریکی خشابی رله (قیمت حدود 28 تومن) - رله ی 4 پایه مخصوص سوکت فابریک 206 (قیمت حدود 15 تومن) - فیوز 10A - سرسیم سایزهای متوسط و کوچک (2 عدد متوسط برای اتصال فیوز و 1 عدد کوچک برای سوکت FCM) - مقداری سیم پایه ی فابریکی رله یکم سخت گیر میاد ولی نایاب نیست! من از نمایندگی ایساکو تهیه کردم. با تهیه ش هم اینکه نصبش فابریکی در میاد و هم اینکه داخل محفظه فیوز به صورت خشابی جا میره و آویزون نیست! خب همونطور که توی شماتیک مشخص کردم پایه های برق مشترک (COM) و یک سمت کویل رله به همدیگه وصل میشن و به سمت مثبت باتری میرن. سیم هایی که از زیر پایه رله خارج شدن و مربوط به پایه های 1 و 5 رله هستن (اعداد پایه ها زیر خوده رله نوشته شده) رو به همدیگه وصل کنین و با یه سیم برق (قطر 0.75mm هم کافیه) برای اتصال به فیوز آماده ش کنید. همینطور سیمهای مربوط به پایه ی سمت دیگه ی کویل (پایه 2 رله) که برای تحریک رله هست و پایه ی NormalOpen (پایه 3 رله) که برق خروجی برای دیلایت هست رو هم با مقداری سیم افزایش بدید. یه نکته رو هم در نظر داشته باشید چون داخل محفظه موتور دما بالا میره بهتره از چسب برق استفاده نکنید چون بعد از مدتی فاسد میشه و میوفته! اگه از روکش حرارتی(وارنیش) استفاده کنید مطمئن تره! قبل از شروع تغییرات در سیم کشی داخل کاپوت حتماً سر مثبت باتری رو باز کنید تا از اتصال کوتاه و آتش سوزی جلوگیری شه😁😁 خب حالا باید یکی از جاهای خالی رو برای فیوز دیلایت انتخاب کنید (من F5 رو انتخاب کردم) و سیم مشترک پایه 1 و 5 رو به زیر پایه ی سمت داخلی محفظه فیوز برسونید. حدوداً 15-20 سانتی متر سیم بذارید و انتهای سیم رو به سرسیم متوسط (سرسیم های سمت چپ عکس زیر) پرس کنید. حالا به یه تیکه دیگه سیم و سرسیم رو به هم پرس کنید و سمت بیرونی خشاب فیوز رو به مثبت باتری وصل کنید. لازم نیست مستقیم به سر + باتری وصل بشه. من از پشت فیوز مربوط به مه شکن گرفتم. برای این کار خشاب مربوط به فیوز مه شکن رو از جاش خارج کنید (یه گیره سمت دیواره ی محفظه فیوز داره با ناخن فشارش بدید و خشاب 4 تایی فیوز رو بکشید بالا). حالا از سیمی که سمت دیواره ی محفظه هست(همون که به سمت جلوی ماشین نزدیک تره) یه اتصال بگیرید. حتماً قبلش چک کنید که اتصال رو از پشت فیوز مه شکن گرفته باشید (میتونید فیوز رو بردارید و با مولتی متر تست اتصال کوتاه بین سر مثبت باتری و پایه ی فیوز بگیرید). برای ماشین من سیم های زیر فیوزها که سمت دیواره ی محفظه فیوز قرار گرفتن از سر مثبت باتری اومدن و سیم های سمت داخل جعبه فیوز به بخش مورد نظر رفتن! حساب و کتابی توی کار ایران خودرو نیست و شاید برای شما فرق داشته باشه😂 بعد از اینها نوبت به اتصال پایه ی تحریک رله به نود FCM هست! برای این کار سوکت سفید رنگ روی FCM رو جدا کنید. ردیف A (روی سوکت ردیف A و B رو نوشته؛ اون ردیفی که 9 تا سوراخ داره A و اونی که 6 تا داره B هست) رو از سوکت خارج کنید (خارهای دو طرفش رو با نوک پیچ گوشتی فشار بدید و ردیف آزاد میشه!) یه سرسیم ریز (سرسیم های سمت راست توی عکس بالا) به سیمی که از پایه ی 2 رله گرفتید پرس کنید و اونو توی جای شماره 8 قرار بدید. احتمالاً سرسیم داخل ردیف A نمیره و براش بزرگ هست! سرسیم هایی که قبلا داخل ردیف قرار گرفتن خیلی ریز هستن و توی بازار گیر نمیاد. برای اینکه داخل ردیف جا بره میتونید مقداریشو ببُرید و با کمک دم باریک و پنس اونو شبیه به سرسیم های اصلی کنید. حالا میتونید سرسیم رو داخل ردیف A جا بزنید. دقت کنید که حتما سرسیم تا انتها فرو بره و از سمت دیگه مثل بقیه ی سرسیم ها دیده بشه. ردیف A رو دوباره به همون شکل داخل سوکت سفید جا بزنید و به FCM وصلش کنید. برای اطمینان از اینکه سرسیمتون موقع جا زدن بیرون نزده باشه، با یه پیچ گوشتی زیر از بالای سوکت سیم A8 رو فشار بدید که تا آخر جا بره. خب حالا دیگه تقریباً کار تمومه! سیمی که به پایه 3 رله وصل شده رو از زیر محفظه فیوز خارج کنید و خشاب رله و خشاب فیوز رو جا بزنید. بعد از اتمام کار، جعبه فیوز موتور این شکلی میشه: سیم خروجی از پایه 3 آماده برای اتصال به سر مثبت چراغ های دیلایتتون هست. سر منفی رو هم به بدنه فلزی ماشین و یا یه سیم منفی وصل کنید و سر مثبت باتری رو وصل کنید. حالا فقط کافیه با کمک دیاگ IKCO DIAG MUX از طریق مسیر پژو 206 داخلی – اکوماکس کروز و انتخاب نود FCM وارد قسمت Others و بعد Config بشید. در پنجره ی FAM Configuration مقدار گزینه ی DRL رو روی Enable بذارید و OK کنید! تمام!🥳🥳🥳 سیم کشی دیلایت به صورت آپشن فابریکی به ماشینتون اضافه شد! الان دیگه بعد از استارت و روشن شدن موتور، دیلایت هم روشن میشه و با روشن کردن چراغ کوچیکها دیلایت خاموش میشه! برای 206 های جدیدتر با سیستم برق سازه پویش، سازه پویش تجمیع شده و یا اکوماکس تجمیع شده هم آپشن دیلایت در نظر گرفته شده اما با توجه به اینکه به ماشینهایی با این سیستم برق دسترسی ندارم، آموزشی هم براشون ندارم اما روش کلی کار به همین صورت هست. فقط باید پین مربوط به تحریک رله DRL رو پیدا کنید😊 P6L EcoMux Crouse FCM PinOut.pdf
  5. 17 پسند
    سلام به همه دوستان بنده هر بار میخوام وارد این موضوع نشم متاسفانه با نحوه برخورد با هم کاملا مشکل دارم این همه جنجال واذیت کردن خودتون برای چی هست !!! واقعا برای انتخاب روغن لازمه این همه فکر کرد تست گرفت زمین وزمان رو به هم ریخت کدورت بین هم درست کرد!!! (بنده اصلا وارد این موضوع نمیشوم وهر چه هست تجربیات این چند ساله بوده وصرفا فقط جهت اطلاع رسانی است نه جواب دادن به موضوع) بنده بیش از یک دهه این ماشین رو دارم انواع تیپها ومدلها رو داشتم خدا شاهده تا سال 88 حتی یک لحظه فکر نکردم چی تو این موتور بریزم وتنها روغنی که باب بود همین توتال بود ومیریختیم گازش رو میگرفتیم بعد ها روغن های با کیفیت تر اومد (شاید هم بود)که من شاید یکی یا دوبار برای مثال sn استفاده کردم که به شخصه کاملا از پول بیشتر دادن برای چیزی که مفید نیست راضی نبودم sn برای موتورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگره خوب الان میگید چرا توتال این رنج رو داره تولید میکنه مگه پژو روی تولید 206 مونده خوب اون هم داره ماشینهای بروز تری میزنه باید هم استاندارد روغن رو با قطعات جدید مچ کنه حالا بیایم روغن sn رو هم در 206 استفاده کنیم بد نیست خیلی هم خوبه ولی نه اینکه فرض کنیم موتور دو برابر عمر کارکرد داشته باشه برامون نه ساختار موتور قدیمی است نمیتونیم با بهترین روغن مثلا شل sn عمر موتور رو دوبرابر کنیم کیفیت پایین به دلیل قدیمی بودن خودرو است که پایین آمدن کیفیت بر اساس به روز شدن قطعات جدید است یعنی من چیزهایی که در این تاپیک خوندم فکر نکنم سازنده حتی بزرگترین خوردوسازان دنیا در موردش بحث اون هم بدین شکل کرده باشند لازمه بحث بارها گفته شده که اول احترام به هم است اگر کسی نمیتونه به دیگران احترام بزاره وارد بحث نشه چون از این به بعد به شدت پیگیر این تاپیک خواهم شد وتا الان هر چه چشم پوشی کردم اینبار با کوچکترین بی احترامی و.... برخورد میکنم بارها هم گفته بودم کوچکتر همه هم هستم ولی با بی احترامی به هم به شدت مخالفم (حالا فکر نکنید چون مدیر هستم دارم شاخ شونه میکشم نه )وبرخورد من هم به شکلی است که دوستان یاد دارند هنوزه وهنوزه کسانی هستند که پشت این انجمن دارن بحثها رو میخونن ومجوز ورود ندارند. با تشکر.
  6. 17 پسند
    و . و . و شما چه کاره هستید که با سند ومدرک لازمه بقیه برای شما توضیح بدن ؟ اینجا همه نظرات خودشون رو میدند قرار نیست همه درست نظر بدن که منتظر اشخاصی مثل شما باشند که با چنین برخوردی مواجه بشوند نکات رو خیلی مناسب بهتون یاداور میکنم وقوانین انجمن رو مطالعه کنید وتند روی نکنید فقط وفقط به واسطه مدیران انجمن که با استفاده از لینک گذارش هشدار داده خواهد شد اجازه اطلاع رسانی دارید وبه دلیل رفتار تند وزشت تا اطلاع ثانونه از انجمن اخراج میشوید تا درس مناسبی برای تفکر در چهار دیواری اختیاری رو اینجا اعمال نکنید.
  7. 16 پسند
    سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز انجمن تخصصی پژو 206 امروز ، انجمن وارد دهمین سال فعالیت خودش شد پس از 9 سال پُر از فراز و نشیب به لطف وجود و حضور شما کاربران عزیز و حمایت همیشگی مدیران درجه یک این سایت ، با وجود شرایط سخت انجمن های فارسی ، سایت ما با قوت و قدرت در خدمت شماست و باز هم عرض می کنم که این نتیجه چیزی نیست جز حضور شما کاربران گرامی و پشتیبانی تمام عیار مدیرانی که در این سایت فعالیت داشتند و دارند. در طی این نه سال ، آفتاب و مهتاب و برف و باران و کولاکی نبوده که بر این سایت نتابیده و نباریده باشه. از تغییر اجباری دامنه تا مسائل و مشکلات دیگر که هر کدام به تنهایی پتانسیل زمین زدن سایت و حذف اون رو برای همیشه داشتند ولی به لطف حضور و پیگیری شما عزیزان، این سایت استوار و در خدمت شما. ثمره این انجمن بسیار بوده و نیازی به اشاره به آنها نیست... از نشر آگاهی ، اطلاعات و قابلیت مخفی و اشکار مربوط به این خودرو که سواری گرفتن از 206 رو لذت بخش تر کرد تا انواع و اقسام تغییرات کاربردی که حتی نمونه های اون رو امروز در فروشگاه ها و سایت ها و صفحه های مجازی هم برای فروش می بینید ولی از نظر من ، مهم ترین ثمره این سایت رفاقتی بود که بین ما به وجود آورد. همین که به واسطه وجود این سایت بین بسیاری از شما عزیزان پیوند دوستی و رفاقت و آشنایی حضوری به وجود آمده یعنی این سایت کار خودش رو درست انجام داده و میده. امیدوارم همیشه در کنار هم باشیم و به امید روزی که تولد انجمن رو حضورا در کنار هم جشن بگیریم
  8. 16 پسند
    سلام دوستان يه عيب بزرگ تو اين فروم اينه كه زماني كه يه عيبي سراغ ماشينمون مياد سريع ميايم و مطرحش ميكنيم ولي بيشترمون وقتي اون عيب رفع ميشه راهكارش رو اينجا نميگيم.خلاصه اينكه من ٦ ماهه كه درگير مصرف بالاي ماشينم و بوي خامسوزيش بودم همه كار هم كه بگين كردم.از فيلر گرفته تا تعويض سوزنا و سنسور اكسيژن و شمع اصلي و هزار كار ديگه ولي به جايي نرسيدم. خلاصه يه روز از تمام پارامتر هام در تمام وضعيت هاي ممكن و تمام دور موتور ها در غالب ٦٠تا عكس ،عكس بوداري كردم همه چيز نرمال بود و سنسور اكسيژن هم خيلي دقيق انواع نوسان هارو داشت يه روز تو يه سايتي پارامتر هاي نرمال ٢٠٦ روز در ٣ وضعيت خاموش،روشن سرد،روشن گرم دانلود كردم اولش كه تفاوتي روشون نديدم ولي با موشكافي نكته اي ذهنمو درگير كرد كه به خاطرش اين متن رو نوشتم: تو اون خودرو ديدم كه تو همون دقيقه ي اول روشن شدن تو قسمت تنظيمات سوخت دياگ سنسور اكسيژن تبديل به (مدار بسته )يا (حلقه ي بسته )شده بود. وقتي ماشين خودمو نگاه كردم ديدم كه ١٧ دقيقه پس از روشن شدن ماشين حلقه ي بسته ايجاد ميشد و در واقع تو اون ١٧ دقيقه سنسور اكسيژن هيچ نقشي رو ايفا نميكرد با توجه به اين كه هيچ خطايي هم نداشتم و سنسور هم ntk اصلي بود كه خريده بودم،يه هفته ذهنم درگير بود. خلاصش دلو زدم به دريا و پس از يه هفته فكر كردن رفتم يه سنسور اكسيژن مارك بوش گرفتمو با نااميدي بستم رو ماشين و در كمال ناباوري ديدم كه تو همون ٣٠ثانيه اول روشن شدن ماشين حلقه ي بسته ايجاد ميشد و همه چيز اوكي شد گفتم اين مطلب رو اينجا مطرح كنم كه براي تست درست كار كردن سنسور اكسيژن حتما حلقه ي بسته شدن ياclose loop ماشين رو هم بررسي كنين شايد گرمكن سنسور اكيژن نوي شما هم مثل مال من وظيفشو به درستي انجام نميداد و رو حلقه ي بسته ماشين نميرفت ياعلي
  9. 16 پسند
    سلام سلام انگار هیچکس‌مارو دوست نداره خلاصه اقا ماشین رنگ شد صافکاری شد گلپخشکن‌اورجینال نصب شد و خبر جدید تر رینگ دار شد رینگ و پیچ وکاپ و قفل رینگ و لاستیک‌ همگی نو تهیه شدن. رینگ آتلانتیس یچیز دیگس مقابل همه رینگا
  10. 15 پسند
    پوشه حاوی تصاویر، جدول‌ها و فایل PDF آموزش در گوگل درایو: https://drive.google.com/open?id=11mIV0NTSC2Tm6WUPR6pAEK_e2MS4S5zT لینک فایل PDF آموزش: https://drive.google.com/open?id=1r-ok-RPmg2khxSlrFW44ACponIwlRxVk ویدئوی نتیجه‌ی کار: https://aparat.com/v/uA2C3 BCM PinOut.pdf DDSM P207 PinOut.pdf Foldable Mirrors PinOut.pdf WMS_DSM P6L PinOut.pdf
  11. 15 پسند
    سلام به همین سادگی؟ همینقدر راحت تهمت می زنید؟چی گیر ما میاد این وسط؟! همین مدیر سایت اقا مهدی که خطاب کردید، فکر کردید از این سایت حقوق میگیره؟ یا این سایت الان برای خودش درامدی داره؟ از زن و زندگی و بچه هاش میزنه میاد جواب کاربرا رو میده یا مدیریت میکنه ، فکر کردین منافعی داره؟ نه فقط مهدی، کلا کادر مدیریت. گاهی دوستان واقعا بی انصافی می کنند اگر قرار بود چیزی گیر ما باید 3-4 سال پیش که قسمت بازار با فروشنده های فراوانش وضعیتش سکه بود باید برای فروشنده ها با قیمت های بعضا" تخلی کیسه می دوختیم ولی وقتی دیدیم بعضی (بعضی) فروشنده ها دارند سوء استفاده می کنند قیمت ها به شدت غیر واقعی شده باهاشون مستقیم و غیر مستقیم برخورد کردیم به قیمت عدم رونق بخش بازار! در این تاپیک هیچ پستی به غیر از پست های فروش قرار نخواهد گرفت این پست ها هم 5-6 روز دیگه پاک میشه. لطفا دوستان ادامه ندهند.
  12. 14 پسند
    سلام دوست عزیز قصد جسارت نباشه ولی شما گفتین اون شخص چون ۷ میلیون میگیره دزد و کلاهبرداره کم نیستن دوستان لوازم فروش که ۱۵۰ تومنو ۴۵۰ میده حالا مکانیک اون که نون بازوش میخوره و مهارت دیده کارگری کرده و... کاری به جزییات ندارم نه ازکسی تعریف میکنم و نه به کسی جسارت میکنم هم ایشون تعمیر کار معرفی کردن هم شما تو تاپیکای نا مربوط تبلیقات جنس خودتون کردین درخواستی ک ازشماها دارم اینه این بحثارو همینجا تموم کنید تو تاپیکا بحث شما هست همه جا جووش بهم ریخته لطفا فضای انجمنو دوستانه حفظ کنید.
  13. 14 پسند
    متاسفانه اینقدر ناجوانمردی و کلاه برداری و دروغ و فریب و ...زیاد شده که اگر دو سه نفری هم راه درست رو برن یا ما از تعجب بهش شک میکنیم یا خودش بین راه از صداقتش پشیمون میشه، قدر آدمهای درست رو باید دونست و تا حد امکانم براشون باید تبلیغ کرد. در این آَشفته اوضاع یک میلیون و دو میلیون هیچ دردی از کسی دوا نمیکنه دیگه چه برسه به 100 تومن دویست تومن...و بد به حال اونایی که بخوان برای این یک قرون دوزار اعتبار و حیثیتشون رو خرج کنند. ما اینجا جمع شدیم اطلاعاتمون رو به اشتراک بذاریم و دردی از دردهای همو در حوزه خودرو دوا کنیم، کیسه دوختن برای چنین انجمنی کار شایسته ای نیست برای همینم گفتم بهتره اجناس و قطعاتی که لازم داریم رو در حد امکان از نمایندگی های معتبر بخریم تا خدای نکرده کسی به فکر دوختن کیسه نیوفته. من از قیمت دقیق اجناسی که این دوست خوبمون خریده بود اطلاعی ندارم، اما ایشان اطلاعاتش از من که چند ساله 206 دارم و در این انجمن فعال هستم حداقل در خصوص اون قطعات به روز تره، اینکه میدونست قیمت مپ اوریجینال چنده و تفاوت سال ساختش چیه و ...و با این علم و آگاهی خرید کرده و به نظرم کلاه برداری صورت نگرفته. از قدیم گفتن سزای گران فروش نخریدنه. وقتی با علم و آگاهی از قیمت چیزی خرید میکنیم دیگه بعدش پشیمانی فایده ای نداره. اما در خصوص اصل گران فروختن... باید گفت همه کسایی که در این انجمن هستند نسبت به قیمت ها علم و آگاهی دقیقی ندارند(یکیش خود من) و ممکنه لنگ قطعه ای بشن و از سر اعتبار این انجمن به فروشنده ای که در اینجا تاپیک فروش داره مراجعه کنند و بعد از خرید قطعه متوجه بشن 100 تومن 200 تومن گرون تر خریدند. از دید من موارد اینچنین رو باید جزو صلاحیت های یک فروشنده قرار داد، نمیگم مدیر انجمن قیمت های اون شخص رو بر اساس تعرفه بشینه چک کنه،خیر. اما اگر شکایتی وجود داشت و مشخص و ثابت شد فروشنده جنسش رو با قیمتی بسیار پرت داره میفروشه باید جلوش گرفته شه. چه لزومی داره چنین اجازه ای به کسی داده بشه. اونم برای فروشی که هیچ سود مادی برای انجمن و مدیرهاش نداره. یه وقت شخصی یکی دوتا قطعه داره استوک یا نو میگه فلان قیمت (که خیلیم پرته) میخوام بفروشم، این فرد اصلا فروشنده محسوب نمیشه اما کسیکه به اسم فروشنده معرفی میشه و براش تاپیک اختصاصی باز میشه باید یکسری معیارهارو داشته باشه.
  14. 14 پسند
    لنت جلو اورجینال بوش جورید؛ رانندگی پیرمردی ۸۰-۹۰ هزار کیلومتر، پر شتاب ۶۰ هزار لنت های مرغوب دیگه یه کم کمتر و لنت های معمولی باز هم کمتر لنت عقب دیسکی اورجینال بین ۲۰ تا ۴۰ هزار کیلومتر دیسک ترمز جلو و عقب ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار کیلومتر واسکازین مرغوب دنده دستی میانگین ۴۰-۵۰ هزار کیلومتر، جنس معمولی ۳۰-۴۰ هزار تا مایع خنک کننده رادیاتور ۲-۳ سال ترموستات اصلی میانگین ۲ سال (عمر مفید) روغن هیدرولیک و ترمز ۶۰ هزار کیلومتر دیسک و صفحه خیلی اصلی والئو بسته به نوع رانندگی، ۸۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر تسمه تایم و دینام اورجینال ۷۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر که برای احتیاط همه ۶۰ هزار تا تعویض می کنن البته روشن کردن ماشین با هل (که خیلی غلطه) و تیک آف کردن به شدت روی عمرش تاثیرگذاره. دفترچه خودرو هم ۸۰ هزار رو پیشنهاد داده. هرزگردهای اورجینال ۱۲۰ هزار کیلومتر باتری آبی اسیدی و خشک اتمی میانگین ۳-۴ سال. باتری اتمی با تاریخ تولید ۲۰۰۸ و همچنان سالم در سال ۲۰۱۸ هم دیده شده. لاستیک ایرانی ۵۰-۶۰ هزار کیلومتر، لاستیک خارجی ۷۰ و خارجی مرغوب تر مثل میشلن ۹۰ هزار کیلومتر که معمولا همه شون بعد از حدود ۵ سال خشک میشن. روغن گیربکس اتومات در صورت تعویض ۳ لیتری هر ۱۵ تا ۲۰ هزار کیلومتر و در صورت تعویض کامل ۴۰ هزار کیلومتر (اینو جدی بگیرید) ذغال دینام و استارت حدود ۱۰ سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر سیم کلاچ اگر روی ۱۰۰ هزار تا تعویض بشه بد نیست، هرچند ضروری هم نیست. کمک جلو اورجینال میانگین ۱۵۰ هزار کیلومتر. کمک عقب اورجینال میانگین ۲۰۰ هزار کیلومتر طبق و لوازم جلوبندی اورجینال میانگین ۳-۴ سال یا حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر که البته کلا جلوبندی رو نمیشه دقیق گفت. چون شرایط افراد مختلفه. روغن موتور ایرانی معمولی ۶، ایرانی مرغوب ۸، خارجی معمولی ۸ و خارجی مرغوب ۱۰ هزار کیلومتر (با توجه به شرایط هوا و سوخت کشور ما) فیلتر بنزین اورجینال تا ۱۵ هزار کیلومتر، اما ۱۲ هزار بهتره. فیلتر معمولی ۱۰ هزار کیلومتر. فیلتر فیک صفر کیلومتر. اصلا استفاده نکنید. پمپ بنزین ایرانی شانسی از ۱۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر. پمپ اورجینال میانگین ۱۷۰ هزار یا بیشتر. کاتالیزور اگزوز بسته به جنس از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر شمع مرغوب با شرایط کشور ما ۲۵ و حداکثر ۳۰ هزار کیلومتر شمع سوزنی بسته به جنس و مدل از ۶۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر سوزن انژکتور میانگین ۲۰۰ هزار کیلومتر وایر اصلی میانگین ۱۲۰ هزار کیلومتر کوئل اورجینال میانگین ۲۰۰ هزار کیلومتر جعبه فرمان پمپ هیدرولیک اصلی بهتره روی ۱۲۰ هزار تا سرویس بشن . البته همه اینا به طور میانگین هست و بسته به شرایط خاص ممکنه یه قطعه ای روی ماشین یه نفر خیلی بیشتر یا کمتر از اینا کار کنه.
  15. 13 پسند
    دوستان سوال کردند کسی از این تاپیک خرید هم می کند واقعا با این قیمتهای غیر واقعی بودن این تاپیک درست است مدیر سایت این تاپیک را کلا ببندن یقینا به صلاح کاربران است
  16. 13 پسند
    با سلام و عرض ادب من ارادتمند دوستان گودرزی هستم پدر روغنهای فلومکس. 1- درخصوص اینکه روغن فلومکس مگاتک SL 10w-40همان سوپر پایا 10w-40است باید عرض کنم کنم خیریکی نیستند . چطور میشه فهمید؟ الف) از روی میزان سولفورش فلومکس مگاتک پرمیوم تمام سنتزی است و سوپرپایا نیمه سنتزی است و سولفورش یک سوم سوپرپایاست. ب) نقطه اشتعال یا فلش پوینتش که سوپر پایا حدود 225 درجه است و فلومکس حدود 250درجه است. ج) نقطه ریزش یا انجماد فلومکس حدود 36-درجه سانتیگراد است سوپرپایا حدود 30- . د) چگالی فلو مکس کمتر از سوپر پایاست. ر) افت تبخیر فلومکس یک سوم سوپر پایاست ز)پارامترHTHS فلومکس از سوپر پایا بیشتره و موتور نرم تر کار میکنه. 2) چطور مطمئن بشیم؟ هر دو روغن رو بدین آزمایشگاه ثالث مثل البرز تدبیرکاران با هزینه من واستون تست کنن هرروغن دیگه من جمله روغنهای داخلی و یا خارجی که فکر میکنین بهتر از فلومکسه رو هم برای مقایسه بفرستین. 3) چرا بازدید گذاشتیم تشریف نیاوردی؟ 4) چرا مشخصات کیفی محصولات جدید داخل سایت نفت پارس نیست؟ الف) کنترل سایت نفت پارس دست واحد ITوروابط عمومی هستش. ب)ظاهرا دارن برای محصولات فلومکس سایتی تحت عنوانwww.flowmax.comطراحی میکنن که روی ظروف فلومکس هم همین حک شده اطلاعات محصولات فلومکس رو اونجا خواهند گذاشت. ج)اگر سئوالی در خصوص مشخصات محصولات نفت پارس داشتین میتوانید از کارشناسان مهندسی فرآورده ها ویا در همین فوروم بپرسین. د) رویAPI SL سازندگان خودرو دیگه تائیدیه نمیدهند ACEA A3/B4 بالاتر ازAPI SLهستش میزان ادیتیو مصرفیش هم دو برابره. ر) فکر میکنم فلومکس حدود پنجاه هزار تومان در ظرف چهار لیتری گرونتر از سوپر پایاست. ز) روغن موتور تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت گذاری میشه برای قیمت گذاری صدتا سند و مدرک از شما میخوان. سلام و عرض ارادت نمیلنگه بخدا فقط اگه مشخصات محصول روی سایت نیست برای اینه که دارن واسش سایت اختصاصی طراحی میکنن.من این موضوع رو بمقامات سازمان منعکس میکنم تا یک کم کار رو سریعتر هندل کنن. روغنهای پالایشگاهی داخلی خوبند من جمله شرکت رغیب ما بهران محصولات خوبی داره.
  17. 13 پسند
    ضمن تشکر از اقا مهدی بابت تاپیک و مدیریت سایت امیداورم کنار دوستان خوبمون تو این وضع آشفته قطعات مشکلاتشون کمتر کنیم هم قطعات اصلی با کیفیت و حتی با قیمت خیلی مناسب قطعات دلخواهشون تامین کنم کمی زمان میبره قطعات تفکیک جدا بشن ولی در اسرع وقت انجام میدم قیمت ها با توجه به اینکه شرکت ایساکو تغییرات ایجاد میکنه ممکنه در زمان اعلان کمی بالا پایین بشه چون امکان ویرایش نیست ولی سعی میشه به روز باشه بعضی از دوستان قطعات کالا مورد نظر اگر داشته باشن اعلام میکنن و بنده اگه شرکت موجودی داشته باشه سفارش میزنم ( بعضی از قطعات شرکت موجود داره ولی ممکنه با بک آردر بخوره ) خیلی از قطعات ممکنه از لیست خارج باشن چون تعداد زیاده دوستانی هم که قطعات مورد نظرشون میخوان همینجا اعلام کنن اگه موجود باشه بهشون اطلاع میدم با تشکر
  18. 13 پسند
    باسلام امیدوارم سال 97 به خوبی و خوشی گذرانده باشید. و سال 98 ، سالی سرشار از موفقیت روزافزون باشد. و از دوستان پوزش میطلبم،اگر در سالی که پشت سر میگذاریم ،درمطالب و نظرات اینجانب موجب رنجش کسی شده باشم ویا راهنمایی اشتباهی کرده باشم. پیشاپیش سال نو مبارک
  19. 12 پسند
    صبحتون ب خیر و سلامتی دوستان عزیزم🌹🌹 لطفا خودتون مراقب وسایل و خونواده خودتون باشید دلخوش ب هیچ ارگان و کسی نباشید هفته پیش بازرسی جاده جلومو گرفت از تو ماشین چاقو وتبر و چوب و ی سری لوازم دیگ پیدا کردن گفتن ایناچرا همراته؟؟ منم ب مامور گفتم من پروژه میگیرم تو ماه احتمال داره چند استان مختلف سفر کنم و شایدم تو راه یا جنگلی جای وایسم واس استراحت با این شرایطی ک شما درس کردید همه مردم گشنه و معتاد زیاده کسی خواست ب من اخاذی کنه من باید چکار کنم؟بشینم اموالمو ببرن بعد ۳ ساعت اگ تلفنی برام بذارن زنگ بزنم پلیس بیاد چکار کنه مثلا؟؟؟ خلاصه ی کم با رئیسشون حرف زدیم قانع شد وگفت حرفت منطقیه تبر و چوب اشکال نداره ولی شکل چاقوهات مشکل داره خلاصه گف دیگ دم دس نذار بهت گیر بدن... من بارها برام پیش اومده با انواع ولگرد و معتاد و... برخورد کردم و واقعا اگ چیزی دم دستم نبود شاید الان اینجا نبودم خواهشم از دوستان اینه همیشه بیخیال نباشید مخصوصا اگ با خانواده مسافرت میرید حتی یک چوب دستی داخل ماشین داشته باشید این حرفا رو زدم ادم جنگ طلب و خشنی نیستم فقط تجربه زیاد داشتم بعضی وقتا شما هرچقدر از شر و شرارت بخواید فرار کنید ی جاهای مجبور میشید واس حفظ آبرو وخونواده .... بارها و بارها حوادث تلخ و خیلی زننده ای شنیدم و دیدم امیدوارم هیچ وقت دیگ شاهدش نباشم...
  20. 12 پسند
    جای تاسف داره!! 4 برابر قیمتش شده و کیقیت و کنترل کیفیت اینه!!! همه چیزهایی که تو تخیل میساختیم و بش میخندیدیم را ایران خودرو داره واقعیش میکنه!!
  21. 12 پسند
    سلام خدمت همه دوستان عزیز. یک تجربه تلخ داشتم که خدمت دوستان میگم، امیدوارم که مشکل من براشون پیش نیاد . جمعه شب حساب اینترنتی من کلا خالی کردن جالبه وارد حساب من شدن ولی برام پیامی نیومد . یک ماه پیش خرید اینترنتی داشتم و.. به پلیس فتا که مراجعه کردم متوجه شدم تو این چند روز تعطیلی خیلی از حساب های دیگه مردم خالی شده اکثرا هم خرید اینترنتی داشتن. دوستان به هیچ عنوان موقع خرید رمز کارت خودتون به فروشنده ندید . اگه لینک براتون اومد که آگهی شما تو دیوار نیاز به تمدید داره مبلغ ۱۰۰۰ تومن پرداخت کنید اینکار نکنید . خیلی مراقب خرید از سایت دیجی کالا باشید ظاهراً راحت هک میشه . تا جایی که میتونید خرید اینترنتی نکنید اگه مجبور هستید از کارتی خرید کنید که پول قابل توجه توی اون حساب نباشه . برای فرد غریبه جابجایی پول انجام ندید . رمزتون دوره ای عوض کنید .امیدوارم به درد همه بخوره . از علی آقا، مهدی جان و دوستم خوبم سعید جان هم خیلی خیلی تشکر میکنم این چند روز مرتب برام پیگیری میکرد و از لحاظ مالی هم کمک کرد . با اینکه مشکلات خودش داشت . واقعا حس غرور بهم دست میده وقتی با این دوستان آشنا شدم .
  22. 12 پسند
    تست عملی انواع روغن موتور و نتیجه شگفت انگیز متاسفانه مدتی بود که خیلی غرق این قضایا شده بودم و وسواس بیمارگونه ای نسبت به انتخاب روغن موتور داشتم و کمی که گذشت متوجه شدم که این حساسیت و وسواس زندگی شخصی ام رو تحت تاثیر قرار داده بود به همین دلیل تصمیم گرفتم یک بار برای همیشه این وسواس رو کنار بذارم اما برای اینکه از لحاظ ذهنی بعدا دوباره با خودم تفکرات بیجا نکنم و به این وسواسم برنگردم باید یک آزمایش خودم انجام میدادم تا خودم به خودم‌ثابت کنم که تمام این مدت الکی و بیجا وسواس داشتم، آزمایشی که یک مقدار زیادی برام آب خورد ولی ارزشش رو داشت و اینکه الان به معنای واقعی کلام دارم راحت تر زندگی‌میکنم شرح‌تست تذکر: دوستان دقت کنید این یک آزمایش کاملا بی طرفانه و آماتوری هست و صرفا وحی منزل نیست. برای این آزمایش به چند نوع روغن موتور نیاز بود؛روغن هایی که روشون وسواس داشتم بعد از اون باید ماشین رو تو یک جاده ی کوهستانی می انداختم و با فشار تمام یک مسیر مشخص رو بالا می رفتم و پارامترهای زیر رو اندازه میگرفتم در ابتدای حرکت سعی بر این بود که حدالمکان با یک دمای مشخص حرکت کنیم اینجوری نباشه که مثلا یک سری موتور ۹۶ درجه باشه ابتدای حرکت سری بعد ۸۹ درجه ماکسیموم دمای آب در سربالایی مینیموم دمای آب در سرپایینی (این زیاد ملاک نیست چون ترموستاتم نو هست) بررسی ماکسیموم سرعت در سربالایی روغن های مورد استفاده ۱-فلومکس 10w40 2- ادینول سوپر لایت ۳- پارس سوپر پیشرو 5w30 ۴- بهران رانا 5w30 دقت کنید دوستان این تست علمی نیست واسه همینم ویسکوزیته های مختلف تو این تست گنجانده شدن ولی واسه دقیق تر شدن نتیجه روغن ها رو ترتیب ۴،۲،۱،۳ ریختم شرایط تست: دو سرنشین مقدار روغن ۳ لیتر فیکس باک‌ نصف بنزین معمولی (به دلیل اینکه در این رفت و آمد ها بنزین مصرف میشه و وزن تحت تاثیر قرار میگیره یک دبه ۲۰ لیتری خالی گذاشتیم و با حدس از روی پایین اومدن آمپر با ریختن آب اون وزن رو جبران میکردیم) دمای محیط ۳۱ درجه سانتی گراد و تا آخر تست ثابت موند طول مسیر کوهستانی ۹ کیلومتر سرجمع مسیر پیموده شده حدودا ۸۱ کیلومتر نتایج تست سعی میکنم‌ این قسمت رو خلاصه بگم که حوصله سر بر نباشه ۱-بهران رانا 5w30 در ابتدا حرکت دمای موتور با دیاگ ۸۸.۵۰ بیشترین دمای ثبت شده ۹۱.۵۰ کمترین دمای ثبت شده ۸۵.۵۰ ماکسیوم سرعت ۱۴۳.۷ کیلومتر به وسیله gps 2-ادینول سوپر لایت 5w40 ابتدای حرکت دمای موتور ۸۹.۰۰ بیشترین دمای ثبت شده ۹۳.۰۰ درجه کمترین‌دمای ثبت شده ۸۶.۷۵ ماکسیموم سرعت ۱۴۶ کیلومتر به وسیله gps ۳- فلومکس 10w40 دمای موتور ابتدای حرکت ۸۸.۷۵ بیشترین دمای ثبت شده ۹۲.۵۰ کمترین دمای ثبت شده ۸۷.۵۰ ماکسیموم سرعت ۱۴۵.۲ کیلومتر به وسیله gps ۴-پارس سوپر پیشرو 5w30 دمای موتور ابتدای حرکت ۸۹ درجه بیشترین دمای ثبت شده ۹۱ درجه کمترین دمای ثبت شده ۸۷ درجه ماکسیموم سرعت ۱۴۴.۱ کیلومتر توضیحات تکمیلی دوستان عزیز در این تست همانطور که خودتون مشاهده کردید اسمی از صدای موتور و لرزش موتور نیاوردم. دلیل هم این است که اولا ابزاری نداشتیم برای اندازه گیری دقیق صدا و لرزش (میکروفون گوشی قابل اعتماد نیست) دوما اصلا و ابدا نمی خواستیم حس و خیال و تلقین دخیل ماجرا باشه.هرچی که باشه بر اساس اعداد و ارقام و مستندات. به نظرم اینها مواردی هستند که ما بیشتر باهاشون سر و کار داریم تا حس و تلقین صدا و لرزش و غیره چون واقعا بدون داشتن ابزار میشه گفت تا حدودی این مسائل ممکنه ناشی از تلقین باشند‌.‌ البته در برخی موارد فاحش گوش انسان میتونه کامل تشخیص بده در خصوص تست بلند مدت هم که مشخصا اینجا بیان نشده و تجربه ی دوستان نقش پر رنگی ایفا میکنه تفسیر و نتیجه گیری اگر خوب دقت کنید رابطه منطقی بین ویسکوزیته، دمای آب و سرعت رو می تونید درک کنید روغن های ویسکوزیته بالاتر مثل فلومکس و ادینول باعث میشن موتور خیلی کم گرم تر کار کنه و اصطلاحا heat transfer کمتر هست و در مقابل روغن های با ویسکوزیته ی کمتر دمای موتور مقداری کمتر و heat transfer بالاتر در خصوص سرعت هم روغن های ویسکوزیته بالا سرعت بیشتری رو ثبت کردن و این به همون دلیلی است که قبلا عرض کردم چون bleed down rate لیفترها با روغن ویسکوز تر کمتر میشه باعث میشه توان موتور تو دورهای بالا مقداری بیشتر بشه که خودتون ملاحظه میفرمایید در انتها: همونطور که خودتون مشاهده کردید تفاوت اینقدر ناچیز و فاحش هست که نشون میده این همه حساسیت و فکر مشغولی چیزی جز هدر رفتن وقت و سرمایه و انرژی آدم نداره. چه بهتر که اگر یک روغن خوب پیدا کردید همون رو استفاده کنید و سروقتی که خودتون برای خودتون مققر کردید عوض کنید و با همین روغن ادامه بدید مطمئنا همین روغن فلومکسی که الان استفاده میکنم اینقدر خوب هست که موتورم راحت ۲۰۰۰۰۰ تا و بیشتر عمر میکنه دوستمون naim1367 تصویری گذاشتن از موتور ماشین خودشون و همین کاملا گویا هست که اگر به موتور رسیدگی منظم بشه موتور هیچیش نمیشه و سالم و صحیح سالیان سال برای شما کار میکنه. سخن آخر دوستان باور بفرمایید این وسواس کم کم داشت به زندگی شخصی خودم رخنه میکرد و طوری شده بود که از تمام اولویت های زندگیم غافل شده بودم و کارم شده بود تحقیق و تحقیق و تحقیق و در آخرم هیچ نتیجه ی ثابت و مشخصی حاصل نشد جز از دست رفتن وقت و انرژی و خسته شدن ذهن که دیگر هیچ حالی برای گرفتن هیچ تصمیمی نداشت. خواهشی که دارم این هست که اجازه ندید مسائلی از این قبیل اینقدر نقش بزرگی در زندگی تون داشته باشن مطمئن باشید همین روغن فلومکس در صورت تعویض به موقع به خوبی روغن کاسترول اج از موتورتون محافظت میکنه اگر بنز زیر پاتون دارید و دفترچه گفته از استاندارد MB229.51 استفاده کنید وقتتون رو نذارید که چی بریزید چی نریزید هر روغنی که این استاندارد رو داشته باشه به راحتی از وظیفه حفاظت از موتورتون بر میاد. امیدوارم این تست مفید واقع شده باشد سلامت و سربلند باشید
  23. 12 پسند
    🔹رو هر بندش 1 دقیقه فکر کن 1. می دونی چرا شیشه ی جلوی ماشین انقدر بزرگه ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟ چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده. 2. دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه 3. تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت 4. دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری. 5. اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این اخر خطه ، خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچه نه پایان 6. وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره...!!!
  24. 12 پسند
    سلام خدمت کلیه دوستان و عزیزان تاپیک کیفیت روغن را که صفحات اخرش را میخوندم دیدم اختلاف نظرهایی بین دوستان هست که به نظر من ارزش این همه کش دادن را نداره وکدورت و دو جبهه شدن به نفع هیچکس نیست. به عنوان یک برادر کوچکتر از همه دوستان بگم مشگل همیشه در مرحله اثبات کردن به دیگران اتفاق می افته و قبل و بعدش تنشی وجود نداره!! سعی کنیم چیزی را به کسی اثبات نکنیم!! به نظر من هر کسی مختار هست نظرش را بگه ولی نیاز به کل کل نیست. حالا کسی روغنی یا ..... گرفته یا راضی هست یا نه و میاد نظرش را میگه این مشکلی نیست ولی وقتی میخواهد اون را اثبات کنه و به دیگران بقبولونه از اینجا مشکل پیش میاد. عموما در فضاهای مجازی روال کار این طوره که یک نفر نظری میده حالا شخص بعدی یا این نظر به دلش میشینه و طبق اون یا تحقیقات بعدش از همون کالا میخره یا قبول نداره و میخواهد خودش تجربه کنه که البته هزینه بیشتری داره و کاملا مختاره! به نظر من تنش خصوصا بین قدیمیها و با تجربه های سایت زیبنده نیست و دور نمای خوبی هم نداره و اخر تفرقه هم به صلاح هیچکس نیست. بهتره بزرگترها کنار بیان و گذشت کنند در دنیایی که یک لحظه بعد هیچکدوممون معلوم نیست. زندگی واقعی اینقدر سخت شده که لزومی نیست مشکلات و دغدغه های فضای مجازی را هم به اون اضافه کنیم مخلص همه دوستان
  25. 12 پسند
    یه مطلبی رو جا داره اینجا بیان کنم...به نظرم فضا اندکی داره به سمت تخریب و فضا سازی های کوچه بازاری میره گفته شد ایشان(جناب گودرزی) نیتش تبلیغ هست. پیش تر گفتم من روغن پارس سوپر پیشرو استفاده میکنم و 3 سال یا اندکی بیشتره و گفتم کاملا هم راضیم، عکس سرسیلندر رو هم با 170 هزار کیلومتر گذاشتم ، دوستانی که تجربه بالایی دارند میتونند بفهمند این میزان از تمیزی سرسیلندر نشانه چی میتونه باشه!! این روغن پارس سوپر پیشرو رو بخاطر 5w30 بودنش عده ای برای موتورهای توربوشارژهم پیشنهاد میدن، من در خصوصی از ایشان سوال کردم آیا این روغن مناسب توربو هست؟ گفتند اجازه بدید بررسی کنم. بعد از چند روز پاسخ دادند خیر این روغن اصلا مناسب توربو نیست و برای توربو استفاده نکنید! بعد اسم و برند یک روغن دیگه رو دادم، یک روغن کاملا خارجی، ایشان باز فرصت خواستند جهت بررسی و اعلام کردند بله اون روغن مناسب توربو هست استفاده کنید. یعنی اگر نیت تبلیغ بود نمیشد خیلی ساده گفت همین سوپر پیشرو مناسبه بریزید یا نه سوپرپیشرو مناسب نیست ، پارس لوب مکس 5w30 که نمایندگی رسمی مدیران خودرو توی چری تیگو 7 توربو میریزه مناسبه اونو بریزد؟!!
  26. 12 پسند
    واقعا تاسف باره. یعنی زیادی تاسف باره. خیلی بیش از حد تاسف باره. یه انسان با شرافت و با سواد اومده تمام تلاشش رو کرده تا یه روغن خوب تولید بشه، چقدر هم به خاطرش دوندگی کرده و عذاب کشیده تا به سرانجام برسه، بعد اینجوری توهین آمیز باهاش برخورد میشه تا حدی که طرف از عضویت تو این انجمن پشیمون میشه. . آقا روغنت سیاه شده، خیلی محترمانه بنویس تجربه من از این روغن این بوده. دیگه چرا لحن توهین آمیز به کار می بری؟ چرا تهمت می زنی؟ بنده خدا داره میگه روغنتو بیار تست کنیم، میگه چه می دونم دستگاهت چیه؟ میگه بدیم شرکت دیگه تست کنه، میگه من بیکار نیستم، میگه روغن قبلی و کارکرد خودرو چیه؟ میگه خودت باید حدس بزنی. خلاصه خیلی تابلو فقط قصد تخریب داره این دوستمون. دوست دیگه مون هم کلا علم و منطق و همه چیز رو گذاشته کنار و دائم یه پست در میون از تجربش میگه و همش تو حال و هوای قدیماس. . مهندس گودرزی بنده خدا کلی دوندگی و نامه نگاری کرده که هرکس دوست داره بره از نزدیک با یه سری مسائل آشنا بشه. خب ما رفتیم و دیدیم، چون واقعا برامون مهم بود. نزدیک ۶-۷ ساعت توضیح دادن و بازدید از بخش های مختلف کار آسونی نبود. هنوز عرق روی پیشونی این بزرگوار جلوی چشمامه از بس که برای ما صحبت کرد. الانم اومده خیلی محترمانه و با عقل و منطق داره مسائل رو توضیح میده، منتها یه جور دیگه جواب می گیره. ایشون اونقدر با شخصیت هست که تا حالا یک بار نگفته روغن ما از مثلا روغن فلان شرکت رقیب بهتره. فقط می تونم بگم متاسفم. جناب گودرزی بزرگوار، از شما خواهش می کنم در صورت لزوم باز هم ما رو از سواد و تجربتون در مورد روغن بهره مند بفرمایید. تجربه ۸ ساله من در عضویت این سایت میگه که افراد بی شماری مطالب سایت رو می خونن، اگرچه خاموش هستن و چیزی نمی نویسن. پس لطفا به رسالت خودتون ادامه بدید و بدونید که ما قدردان زحمات شما هستیم. خدا هم با اون خداییش نتونسته همه رو راضی نگه داره و یه عده ازش ایراد می گیرن. مهم نیست. به قدردان ها فکر کنید. سپاسگزارم.
  27. 12 پسند
    با سلام و عرض ارادت شرکت نفت پارس شرکت ابا و اجدادی من هست یعنی پدرم ، پدر بزرگم بعلاوه دایی پدر ، عموی مادر و شوهر عمه من کارگر نفت پارس بوده اند و زمانیکه پدر بزرگ من روغن میساختن هنوز جاده آسفالته در ایران نبود . علی ایحال مرحوم ایشان هم با اینکه با مهندسین ارشد و تاپ شرکت شل همکار بوده اند با دست مبارکشان نمیتوانستن کیفیت روغن رو تشخیص بدن. من همواره سعی میکنم طوری اظهار نظر کنم تا خدایی نکرده مصرف کننده مغبون نشود چهره رقبا مخدوش نگردد. چیزی هم که نمیدانم یا تجربه ندارم رک و پوست کنده میگویم. تا چیزی رو خودم تست نکرده باشم بطور قاطعانه نه رد میکنم و نه تائید چون سن و سالم بالا رفته و پیرمرد شدم اینطور اقتضا می نماید که صبور باشم و بیشتر گوش کنم و تا از من تظر نخواسته اند وارد بحثی نشوم. بار ها در تاپیک عنوان شده که از روغن نفت پارس تعریف شده مثلا اخیرا دوستی فرمودن که من هر چی روغن استفاده کردم مشکل افت تبخیر داشتم اما فلومکس رو ریختم تا مشهد رفتم و برگشتم این مشکل را ندیدم و یک قطره کم نکرده اما من ندیدم در مواردیکه دوستان کامنت مثبت میدن جنابعالی اظهار نظر بفرمایید و بفرمایید خیر چنین چیزی امکان ندارد و یا دارد. موجب امتنان میبود در بازدید پالایشگاه منت سر خانواده بزرگ نفت پارس میگذاشتین و تشریف میاوردین و ما شما رو از نزدیک زیارت میکردیم. بهرحال شخصا همیشه از رهنمودهای حضرتعالی استفاده مینمایم و حتی الامکان در بهبود کیفیت محصولات مد نظر خواهم داشت. با سپاس
  28. 12 پسند
    امروز در شهر مرزی ماکو، نوک ایران، رفتم به دیدن آقا زائر عزیز از کاربران قدیمی و فروشندگان بسیار با اخلاق سایت. چند قلم خرده ریز هم برای سیلور گرفتم که اونم بی نصیب نمونه. آقا زائرم که شرمنده فرمودن و گفتن برو حالا مسافری. واقعا از این حسن اعتمادشون ممنونم. یکی دیگه از مشتریان و دوست ایشون و البته از کاربران قدیم سایت هم تشریف آوردن و فکر کنم چند ساعتی به گپ و گفت پرداختیم. جاتون خالی، جمع با صفایی بود. براشون آرزوی سلامتی و شادی و موفقیت می کنم. و البته برکت برای زندگی شون.
  29. 12 پسند
    با سلام وعرض ادب در خصوص میزان قلیائیت کل Total Base Number که باختصار TBN یا BN هم گفته میشود به مقدار میلیگرم پتاسKOH معادل پرکلریک اسید لازم برای ختثی نمودن مواد قلیایی موجود در یک گرم روغن میزان قلیائیت کل روغن گفته میشود که برای اندازه گیری آن چند روش آزمایشگاهی وجود دارد که مهمترین آنها ASTM D2896و ASTM D4739 هستند. ذخیره قلیائیت در موتورهای احتراق داخلی از این بابت مهم است که مواد ماحصل احتراق مخصوصا ترکیبیات گوگرد دار و و بعضا نیتروژن دارد (نیتروژن هوای اتمسمفر هم میتواند با اکسیژن هوا در مقابل سطوح فلزی داغ به اکسیدنیتروژن تبدیل شود) که در سوخت وجود دارند پس از سوختن سوخت به ترکیبات اکسیدهای سولفور و اکسیدهای نیتروژن تبدیل و بخشی از آنها در تماس با روغن و رطوبت باعث افزایش سطح اسیدی روغن و بالتبع ایجاد خوردگی و تشکیل رسوب در موتور گردد. بنابراین ترکیباتی بنام دترجنت و دیسپرسنت به روغن اضافه میگردد تا بااین پدیده مقابله نمایدو سطح قلیائیت روغن موتور در حین مصرف کاهش میابد. سطح قلیائیت روغن بسته به نوع موتور و سوخت مصرفی متغیر است و از حدود 4-5برای موتورهای گاز سوز (نه دوگانه سوز) تا 100 برای موتورهای دوزمانه کشتی که سوخت مازوت با درصد گوگرد تا بیش از 4 درصد یا 40000ppm گوگرد مصرف میکنند متغیر است. در خصوص TBNباید به چند نکته توجه داشت: 1-میزانTBNباید در رنج مشخصی باشد مقادیر کم موجب خوردگی و مقادیر بیش از حد آن هم موجب ایجاد خاکستر و رسوب در محفظه احتراق و مشکلاتی نظیر پیش اشتعالی و عدم تبادل حرارت مناسب میگردد. 2- میزان قلیائیت کل روغن میبایست کاهشی با ریت مشخص نشان دهد کاهش شدید و ناگهانی میزان قلیائیت و یا تغییر ناچیز آن درصورت افزایش عدد اسیدی و ویسکوزیته نشان دهنده اشکال می باشد و باید بررسی گردد ممکن است مشکل از کیفیت روغن باشد مثل مشکل پایداری اکسیداسیون روغن (به عنوان سد دفاعی و جبهه اول مبارزه با پیرشدگی روغن)یا نقص سیستم خنک کننده موتور. 3- عدد قلیائیت یا بازی کل و عدد اسیدی روغن مثل محلولهای آبی نیستند که در آن واحد فقط یکیشان وجود داشته باشند هر دو آنها بصورت همزمان در یک روغن میتوانند وجود داشته باشند و حتی در روغن نو و کار نکرده. مواد کنترل کننده خوردگی شیمیایی و کلا نمکهای اسیدهای ضیف مثلZDDPکه در روغن محلول هستند در انجام آزمونهای TANبا پتاس KOH واکنش نشان داده و تاثیرشان را روی TANنشان میدهند . عدد اسیدی در روغنهای موتور کارنکرده گاها به عدد 2.5 و بیشتر هم میرسند که جای نگرانی وجود ندارد و استرانگ اسید و اسید خورنده نیستند در واقع نقشی مثل همین اسید آمینه برای بدن ایفا میکنن که مفید هم هستند. اما رفتار میزان قلیائیت و عدد اسیدی چگونه باید باشد؟ همانطور که عرض کردم سطح قلیائیت روغن موتور در حین کارکرد کاهش میابد زیرا مواد قلیایی در تماس با مواد اسیدی حاصل از احتراق مصرف شده و کاهش مییابند اما این کاهش نباید به کمتر از 50 درصد مقدار اولیه برسد بعنوان مثال اگر TBNیک روغن نو حدود 8 است TBN همان روغن در حین کارکرد نباید کمتر از 4 بشود. در خصوص عدد اسیدیTAN همانطور که عرض کردم روغنهای موتور یک مقدارTANاولیه دارند در ابتدای مصرف روغن TANروغن یک کاهش جزئی نشان میدهد (چون سطح بعضی از کوروژن اینهیبیتورهاش در حال کاهش یا مصرف است) بعد روند افزایشی پیدا میکند ولی نباید از عدد 4 فراتر برود پس اگرTBN خیلی کم نشده ولیTAN روند افزایشی شدید دارد یه جایی مشکل دارد. و بالعکس اگر TBN خیلی زود افت کرده ممکنه پایداری حرارتی دترجنت های موجود در روغن ضعیف است و باید بررسی بشه. دوستان تستی وجود دارد بنام Spot Blotter یا تست لکه که در آن یک قطره روغن رو روی یک کاغذ صافی (کاغذ ضخیم متخلخل) میچکانند و بعد آنرا داخل آون یا انکوباتور می گذراند تا در دمای بین 60 الی هشتاد درجه لکه توسعه پیدا کند اگر مرکز لکه سیاهتر از اطراف و ضمختر شد یعنی خاصیت متفرق کنندگی روغن ضعیف است. اگر کل لکه سیاه شد یعنی روغن خوبی بوده ولی عمر روغن تمام است اگر کل لکه خاکستری یکنواخت بود یعنی هنوز روغن خوب کار میکند و عمر آن تمام نشده است. ببخشید طولانی شد. امیدوارم مفید واقع شود.
  30. 12 پسند
    با سلام و عرض ارادت همانطور که وعده داده بودم نتایج آزمون روغن فلومکس Megatech SL 10w-40رو جهت استحضارتون پیوست کردم. این نتایج توسط آزمایشگاه ثالث اندازه گیری شده است همانطور که ملاحظه میفرمایید نقطه اشتعال روغن حدود 250 درجه سانتیگراد و افت تبخیر یا اصطلاحا Noack اون 3درصد می باشد یعنی هر چه نقطه اشتعال روغن بالاتر باشد افت تبخیرش کمتر است. بطور معمول تو روغنهای معادل و همسطح فلومکس نقطه اشتعال به زحمت به 230 و درصد تبخیر کمتر از 6 نیست. مقدار فوم یا کف روغن تقریبا صفر است و این نشان دهنده کاهش بیشتر اکسیداسیون و کاهش سرو صدا و نیز سایش و اضافه حجم روغن میباشد. مخصوصا فوم در دمای بالا یعنی 150 درجه سانتیگراد. پایداری برشی روغن (افت ویسکوزیته)بی همتاست زیر یک درصد و عملا صفر محسوب میشود و مانع سایش وافت فشار روغن میشود. برای روغنهای معادل فلومکس این مقدار تا بیست برابر بیشتر هم میرسد.و این بدلیل استفاده از VIIبسیار با کیفیت و غیر اولفینی که بسیار گرانتر و نایابتراست میباشد. سولفور روغن زیر 3000ppmویا 0.298درصد و چگالی روغن علیرغمTBN بالا بسیار کم بوده که نشان دهنده تمام سنتزی بودن روغن است. فاکتورHTHSیا ویسکوزیته در دما و شییر ریت بالا بسیار بالاست و این مانع سایش و ایجاد صدا در موتور میشود برای روغنهای معادل فلومکس و گرید 10w-40به زحمت از 4 فراتر میرود. خاکستر روغن علیرغم TBNبسیار بالا زیر یک درصد است و این بدلیل مرغوبیت ادیتیو آنست نقطه ریزش روغن 36-درجه سانتیگراد است استپ اندازه گیری آن مضارب 3 است و معمولا نیز تا 39- درجه نیز میرسد. فاکتورMRV و شاخص ژل شدگی روغن بسیار پایین بوده و از مشخصات بسیار مهم رفتار روغن در سرمای شدید است. و این نیز بدلیل کیفیت بسیار بالای روغن پایه و ادیتیوهای این روغن است. دوستان عزیز من چون عضو خانواده نفت پارس هستم نمیتوانم بگویم روغن فلومکس بخصوص SL10w-40بهترین روغن ایرانه ولی باور بفرمایید جز برترینهای دنیاست بدون تعصب . روغن برند خارجی نخرید پولتون رو دور نریزید نمیگم حتما روغن فلومکس رو بخرید ولی روغن ایرانی بخصوص همین چهار شرکت پالایشگاهی پارس بهران ایرانول یا سپاهان رو بخرید. گول مگناتگ و نانو تک و این حرفها رو نخورید البته بحث نانو فعلا در مرحله تحقیق و پتنت است و هنوز هیچ شرکت ادیتیوسازی که ما تقریبا مشتری همشون هستیم چنین چیزهایی رو مطرح نمیکنن . شمابروید سمینارهای روانکار و روغن رو بگیرید مطالعه کنید و یا وبسایتشون نراجعه کنید ببینید چه خبر است . ما یه دستگاه داریم برای اندازه سایش و اندازه گیریسایش روغن کاربرد دارد شما روغن مگناتکتون رو بیارید و منم روغن سطح کیفی متوسطمون رو میارم جلوی خودتون تست بگیریم ببینید نتیجه چه میشود. چرا من از شما خواهش میکنم بیایید و بلندینگ و آزمایشگاه نفت پارس رو ببینید بیایید ببینید و بروید مال دیگران رو هم ببینید و بعد قضاوت کنید . احساسی برخورد نکنید. قبلا هم عرض کردم ما آزمایشگاه همکار اداره استاندارد هستیم روغنهای زیادی با برند های خارجی و داخلی رو میارن آزمایشگاه نفت پارس تست میکنن .فقط همین رو بگم روغن برند ایرانی بخرید عزیزان
  31. 12 پسند
    سرسیلندر ۱۰۶ رو هم قبل از بازکردن میتونید ببینید دوتا سرسیلندر قبل از جابه جایی قطعات...سمت راست تیو۵ و سمت چپی ۱۰۶ هست باقی مانده های سوپاپ ها و میل سوپاپ و فنرها ک از سرسیندر تیو۵ باقی ماند
  32. 11 پسند
    سلام خدمت دوستان! عزیزانی که میخوان هزینه لاستیک رو کم کنن و از برندهای ایرانی استفاده کنن، این جدول میتونه بهشون کمک کنه: توضیح: اون اندازه های پایین صفحه، اندازه هایی هست که توی BSI به عنوان اندازه ی رینگ و لاستیک استاندارد برای 206 تعریف شده. اون 3% اختلاف رو هم برای قطر رینگ و لاستیک محاسبه کردم و قرار دادم. اگه قطر رینگ و لاستیک توی این بازه (58/31 تا 61/40 سانتیمتر) بود، یعنی میتونید از اون اندازه لاستیک استفاده کنید. و البته نزدیک‌ترین مقدار رو هم باید پیدا کنید و توی BSI تنظیم کنید. مثلاً اندازه لاستیک 205/60R15 برای 206 مناسب نیست (به رنگ قرمز نوشته شده) امیدوارم که به دردتون بخوره
  33. 11 پسند
    بعضی وقتا پست های اون موقع های خودمو می بینم، میگم عجب خنگی بودم من. یه سوالایی پرسیدم که الان خندم می گیره.🤗🤗
  34. 11 پسند
    سلام خب انجمن به سن تکلیف رسید . تولد 9 سالگی سایتمون رو به همه کسانی که در این انجمن فعالیت داشتن رو تبریک میگم
  35. 11 پسند
    وقت بخیردوستان بزرگوار ی تجربه شخصی عرض کنم شاید گره کار ی نفرباشه حتما در جریان هستید تعویض ترموستات درحال حاضر تقریبا ۱۵۰ تمن(اگ ضد یخ دور ریخته نشه)هزینه داره... مهمترین و اولین نقطه ای از ترموستات ک زود خراب میشه و باعث میشه دما موتور مخصوصا در فصل سرما زیر ۸۰ درجه قرار بگیره واشر لاستیکی دورترمستاته ک با توجه ب کیفیت الان قطعات نهایتا ۲ سال عمر داره و در بسیاری از مواقع خود ترموستات سالمه فقط اب از طریق همون واشر خروج میکنه و چون هوای بیرون خیلی سرده (اگ هوای محیط درحالت ساکن منفی۱۰ درجه باشه درحالت حرکت با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت در خود رادیاتور ب منفی ۳۵ درجه میرسه)سریع خنک میشه و اینطوری میشه ک ما فک میکنیم ترموستات خرابه درصورتی ک فقط واشر لاستیکی خرابه... حالا ی سوال راهای تشخیص اینکه ترموستات خرابه یا واشر ؟؟؟؟ ۱ در حالت خرابی ترموستات دما لحظه ای پایین میاد مثلا از ۹۰ به ۶۰ ولی وقتی خروج جزیی اب از طریق واشر باشه دما در شب سرد آرام بین ۸۵ تا ۷۰ نوسان داره... ک میتونید ترموستات باز کنید واشر مناسب تهیه کنید و با چسب سیلیکون آببندی کنید... در نظر داشته باشید درصورت استفاده از آب و ضد یخ مناسب ترموستات اصلی بین ۵ تا ۷ سال بسته ب نوع رانندگی و نگهداری عمر داره در صورتی ک ما در ایران بین ۱ تا ۲ سال... مشکل اصلی ما در مرحله اول کیفیت نامناسب قطعات و در مرحله دوم بی اطلاعی و نداشتن دانش مناسب در هر کاری... دوستان این مطالب رو از ی دوست خوب آلمانیم یاد گرفتم و ایشون هم گفتن این مطالب رو از سایت فولکس واگن یاد گرفته و تعمیرکاران... خلاصه با اینکه ترموستات گرفتم توخونه هس ولی امروز با این روش ترموستات قبلی تعمیرکردم امشب ک خیلی هوا سردترم بود دماسنج منفی۳۰ درجه نشون میداد دمای من رو ۸۹ درجه حتی ۱ درجه پایینتر نیومده...
  36. 11 پسند
    سلااام و درود به همه دوستان عزیزم.امیدوارم همه خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو سپری کرده باشین. قبل از هرچیز لازمه عذرخواهی کنم بابت دیر به دیر ارائه دادن آموزش ها،حقیقتا مشغله های درس و دانشگاه و... خیلی وقتم رو محدود کرده تا بتونم سریعتر آموزش هارو بزارم. برای دوستانی که قسمت اول رو مشاهده نکردن لینک قسمت قبل رو میزارم بکشید بالا...چیز...ببخشید،کلیک کنید تا وارد قسمت قبل بشین :D (از دست این واینر های اینستاگرام با این استوری های تبلیغاشون ) خب بریم سر قسمت دوم! توی قسمت اول راجع به تفاوت های فاز صفر و فاز یک صحبت کردیم و رفتیم سراغ فاز یک که اکثر 206 راناهای موجود از همین سیستم برق اکوماکس کروز (فاز یک) بهره میبرند.همچنین مختصر توضیحی درباره نود هایی همچون : BCM و FCM دادیم و بعدشم رفتیم سر شبکه CAN .بر روی این شبکه اطلاعات وسیعی از تمام ادوات برقی ماشین قرار داره و هرکدام از لوازم برقی ماشین که احتیاج به خواندن یا نوشتن روی این شبکه داشته باشد فقط با دو رشته سیم که CAN H و CAN L نام دارن این قابلیت براشون در دسترسه.به طور مثال توی قسمت قبل توضیح دادم که ضبط فابریک خودرو برای نمایش اطلاعات خود رو MFD از این شبکه بهره میبرد یعنی ضبط اطلاعات خود مانند نام آهنگ ، مدت زمان آن یا تنظیمات خود ضبط را روی شبکه مینویسد و MFD یا همان ساعت خودرو این اطلاعات را خوانده و سپس نمایش میدهد. تمام ادوات برقی ماشین که دسترسی به این شبکه را دارند اطلاعات مورد نیاز خود را از این شبکه میگیرند.به طور مثال همین با روشن کردن چراغ های خودرو ، در شبکه وضعیت چراغ ها از OFF به حالت ON تغییر پیدا میکند و ضبط خودرو چراغ های خود را روشن میکند یا MFD کنتراست نور خود را کمتر میکند. خب حالا مباحث شبکه CAN رو تا اینجا نگه دارین تا کمی هم بریم سراغ نود MFD. (MFD (Multi Function Display : در خودرو های 206 ایرانیزه و رانا از ابتدای تولید تا به امروز 2 نمونه MFD تولید شده به مدل های معمولی و فول یا Low-End و High-End معروف هستند.در مدل های معمولی که روی راناها و 206 های ایرانیزه اولیه نصب میشدند قابلیت نشان دادن وضعیت درب های خودرو به صورت گرافیکی ، ساعت ، تاریخ ، دمای بیرون و فاصله عقب خودرو با مانع را نشان میدادند.چون این MFD ها کامل نبودند و کامپیوتر سفری نداشتند بنابراین دکمه تریپ هم در این خودرو ها وجود نداشت. تصویر یک نمونه MFD معمولی همانطور که در عکس میبینید در این مدل فقط از سگمنت های از پیش طراحی شده استفاده شده،مثل چراغی که فقط روشن یا خاموش میشود. و اما MFD های فول:این مدل از MFD ها قابلیت نمایش دادن : ساعت،تاریخ،دمای بیرون،وضعیت گرافیکی درب های خودرو،نمایش فاصله عقب خودرو تا موانع،اطلاعات رادیوپخش و کامپیوتر سفری که شامل مسافت طی شده (Trip) ، زمان سپری شده (ET) و میانگین سرعت(AvG) - را دارا میباشند. تصویر یک نمونه MFD فول همانطور که در تصویر پیدا وسط صفحه ساعت یک صفحه به صورت پیکسلی وجود دارد تا پیام های موجود نظیر اطلاعات رادیوپخش یا کامپیوتر سفری را به ما نمایش دهد و بقیه صفحه ساعت از همان نمونه سگمنت ها استفاده شده. به لطف وجود شبکه CAN در این خودرو ها دوستانی که MFD مدل معمولی دارند به سادگی میتوانند با تغییر ساعت به مدل فول از بقیه امکاناتی همچون کامپیوتر سفری بهره ببرند. در سیستم شبکه برق اکوماکس کروز ، MFD گذرگاه شبکه CAN نود ICN یا همان پشت کیلومتر میباشد،به طوریکه که قطع کردن سوکت ساعت پشت آمپر خودرو نیز از کار میوفتد... لطفا به نقشه برق زیر دقت کنید ! تصویری که مشاهده میکنید نقشه برق MFD میباشد. کد 7215 همان MFD میباشد،دوستان عزیز همانطور که میبینید MFD از طریق پایه های 10 و 14 سوکت خود وصل میشود به پایه های 1 و 2 سوکت 18 پایه سفید BCM.این دو رشته سیم اتصال MFD به شبکه CAN را میسر میسازد.خب پس از اتصال این دو رشته سیم و بارگذاری MFD روی شبکه،MFD از طریق پایه های 11 و 15 که به پایه های 6 و 7 ICN متصل میشود پشت آمپر را نیز به شبکه CAN متصل میسازد.به همین دلیل وقتی برای MFD مشکلی پیش بیاید یا برق آن قطع شود پشت آمپر خودرو شما نیز از کار خواهد افتاد. بهتر است بدانید که با قطع شدن MFD تجهیزات دیگری همچون کولر شما از کار خواهد افتاد.چرا؟ قطعه ای که در نقشه برق با کد 8006 میبینید سنسور اواپراتور کولر خودرو هست که از MFD رد میشود،با قطع شدن ساعت چون نود HVAC دیگر اطلاعاتی از سنسور اواپراتور دریافت نمیکند کمپرسور کولر را قطع میکند تا از خطراتی همچون یخ زدن اواپراتور یا ترکیدن آن جلوگیری شود. خب پس تا اینجا با اهمیت این نود آشنا شدیم و متوجه شدیم که با قطع شدن برق آن تجهیزاتی مثل کولر یا پشت آمپر از کار خواهد افتاد... بقیه امکاناتی که MFD داره مثل نمایش گرافیکی درب های خودرو رو هم از همون شبکه CAN میگیره.ممکنه فکر کنید که یه رشته سیم از میکروسوییچ هر کدام از درب ها به MFD ارسال میشود اما این کاملا اشتباه است،سیگنال باز بودن هر کدام از درب ها که توسط میکروسوییچ آن درب تولید میشود به نود BCM رفته و سپس از طریق شبکه CAN نود MFD وضعیت درب های خودرو را نمایش میدهد. اما بهتره تا توی MFD هستیم یک سری هم به نحوه کارکرد سنسور دنده عقب بزنیم...! یک شبکه دیگه در BCM خودرو به نام شبکه Lin یا Local Interconnect Network وجود دارد.این شبکه که نرخ سرعت پایین تری نسبت به CAN دارد به BCM این اجازه را میدهد تا اطلاعاتی که از مصرف کننده برقی خود دریافت کرده را به BCM تحویل داده و سپس BCM این اطلاعات را بر روی شبکه CAN خودرو قرار میدهد.شبکه Lin در خودرو های مختلفی وجود دارد،به طور مثال در خودرو پژو 407 وظیفه کنترل برف پاک کن ها را داشته و در 206 های ایرانیزه و رانا وظیفه خواندن اطلاعات سنسور های عقب را دارد.سنسور های عقب با یک رشته سیم به شبکه Lin وصل میشوند ( پایه شماره 32 - سوکت مشکی 40 پین BCM ) سپس BCM اطلاعات سنسور ها را از طریق شبکه CAN برای MFD ارسال میکند. پس توجه داشته باشید !!! MFD هیچ سیمی از سنسور های عقب یا درب های خودرو دریافت نمیکند و تمام این اطلاعات فقط و فقط از طریق شبکه CAN منتقل میشود. خب توی این جلسه هم حسابی از MFD و شبکه CAN و Lin صحبت کردیم.امیدوارم مطالب امروز برای دوستانی که قصد نصب کردن سنسور عقب و MFD را دارند مفید باشد. دوستان عزیز خوشحال میشم نظرات و سوال هاتون رو مطرح کنید تا درباره همه ابهامات شما شفاف سازی بشه. موفق باشید
  37. 11 پسند
    دیشب هوا سرد بود منم یادی از چراغها کردمو روشنشون کردم این چراغ زنبوریه اولین چراغیه که داداشم اورد خونه و من ازش گرفتم روشن نمیشد و خراب بود خیلی اینور اونور رفتم تا براش قطعه پیدا کنم درستش کنم حتی روشن کردنشو بلد نبودم روزی 3-4 تا توری خراب میکردم ولی بلاخره تونستم روشنش کنم به روش صحیح و تمام ایراداشو رفع کنم بعد اون عاشق چراغهای قدیمی شدم
  38. 11 پسند
    سلام به همه‌ی دوستان! چند وقتی بود که نرسیده بودم کار خاصی رو «گرگ خاکستری» انجام بدم. بعدش هم یک سری کار انجام دادم و فرصت نکردم این‌جا بنویسم! اول این‌که مجبور شدم کاتالیزور رو خالی کنم که تا چند هفته خوب بود، امّا جدیداً ماشین شدیداً بوی خام‌سوزی می‌ده و مصرف هم بالا رفته. با توجه به این‌که سنسور اکسیژن رو یک سال نیست که عوض کردم، شکّ خودم به همون کاتالیزور می‌ره. با توجه به تعویض منبع اگزوز، خروجی اگزوز رو هم عوض کردم و آرسی انداختم. هم این‌که قبلی زنگ زده بود، هم این‌که کوچیک بود و نمای جالبی نداشت. الان هم از اندازه راضی هستم، هم از جنس لوله اگزوز! امّا تغییرات دیگه: 1- اولین تغییری که داشتیم، تغییر صفحه‌ی کیلومتر بود. قاب کروم فابریک کیلومتر رو که قبلاً گرفته بودم. دنبال یه صفحه می‌گشتم که به جای کیلومتر، به مایل باشه. توی اینستاگرام یه بنده خدایی بود که صفحه‌ی کیلومتر طراحی و چاپ می‌کرد. باهاش صحبت کردم و یک صفحه‌ به مایل و با لوگوی «Canis Lupus» برام طراحی کرد. نصب کردم و الان هم از نتیجه بسیار بسیار راضی هستم! 2- تغییر بعدی، خرید روکش صندلی بود. باز هم توی اینستاگرام با یکی آشنا شدم که روکش صندلی‌های جالبی داشت. باهاش صحبت کردم و قرار شد اون طرحی که می‌خوام رو برام درست کنه. مغازه‌ش هم اسلامشهر هست؛ روکش صندلی قائم. خلاصه همراه باجناغم (که قبلاً توی همین تاپیک ماشینش رو دیده بودید) رفتیم اسلامشهر و بعد از کلی معطلی دیدیم که روکش رو اشتباهی دوخته تنها چیزی که درست بود، ترکیب رنگش بود: قرمز و مشکی! تقریباً کار داشت به پس گرفتن پول و برگشتن می‌رسید که همکارش پا در میونی کرد و قرار شد دوباره ببرن کارگاه و برام یکی دیگه بدوزن. تقریباً تا ساعت 9 شب معطل شدیم، ولی به نظر خودم ارزشش رو داشت. همین دوخت خوب شد، هم ترکیب رنگ. البته فوم صندلی‌های جلو رو هم عوض کردم و کیفیت سواری خیلی بهتر شد! انگار از روی نیمکت پارک، رفته باشید روی مبل! این هم عکسش: 3- سومین مورد هم لوگوی ماشین بود که به صورت سفارشی دادم برام ساختن و زدم روی داشبورد. البته ساخت این لوگو رو توی تهران 180 هزار تومان (برای 5 عدد) قیمت گرفته بودم، امّا توی محل خودمون (قزوین) با 10 هزار تومان (برای 6 عدد) سر و ته قضیه رو هم آوردیم! این هم از نمای داخلی فعلی «گرگ خاکستری» جان! تغییراتی که مشاهده می‌شه: 1- لوگو 2- روکش صندلی 3- قاب چرم کیلومتر 4- فرمان چرم 5- قاب کروم کیلومتر + صفحه به مایل 6- سر دنده 7- دکمه کروم کولر 8- آینه 207 نیو غیر از دیسپلی تایپ B دیگه چه چیزی کم و کسری داره به نظرتون؟
  39. 11 پسند
    اینایی که کار تقلب انجام میدن برای اینکه کارشون کساد نشه و بتونند ادامه بدهند (بلاخره خریدارهای دست اولشون میدونن که روغنایی که میخرن تقلبیه، اگر بریزن و مشکل دار شه دیگه خرید نمیکنن برای همین متقلبین اصلی نمیان روغن فله و به درد نخور بریزن مثلا توی قوطی موبیل) اینها میان روغنهای ارزان قیمت ایرانی استفاده میکنن، مثلا توی قوطی موبیل روغن ده چهل اسپیدی میریزن، اصلا توی رنج 10w40 و 5w40 روغن 10w40 اسپیدی یا بهران میریزن که هست لیتری 30-40 تومن و میفروشن لیتری 100-150 تومن، خودش میشه چند برابر سود؟ 3 تا 4 برابر! مشتری هم اگه خیلی تیز و با دقت باشه ممکنه بگه این موبیلی که اینسری ریختم مثل سری قبل نبود اما این نیست که موتورش به فنا بره. البته این برای متقلبینی هست که به آینده کارشون فکر میکنن و مقطعی در خط تقلب نیستند. اونهایی که روغن سوخته و فله رو بسته بندی میکنن اینها متقلبین کوچه بازارین اینقدرم تمیزی در کار تقلبشون نیست.
  40. 11 پسند
    من قبلا خدمت دوستان گفتم چند سال پیش من تویه شرکت قطعه سازی خودرو تو بخش مونتاژ دیسک و صفحه کار میکردم ، بعد از بازدید از شرکت پارس که واقعا اقای گودرزی زحمت کشیدن ،زمینه فراهم نمودند تا ما از شرکت بازدید کنیم ،در صورتی که به جز اشناییت تو انجمن قبلا اصلا همدیگر ندیده بودیم. هفته پیش به یکی دوستان که تو شرکت قطعه سازی کار میکردم تماس گرفتم،که زمینه فراهم بشه برای بازدید اعضای انجمن ۲۰۶از اونجا، ولی متاسفانه با اینکه من میشناسن و هنوز باهاشون در ارتباط هستم، اجازه بازدید ندادن. حالا خودتون قضاوت کنید اقای گودرزی با این حال اعتماد کردند به ما و باعث شدند این بازدید صورت بگیره.
  41. 11 پسند
    با سلام و احترام متقابل از اینکه با حوصله و دقت مسائل رو موشکافی میفرمایید از جنابعالی سپاسگزارم. با توجه به انصافی که در حضرتعالی دیدم خواهشمندم که با شرکت آزمایشگاه و مرکز تحقیقات موتور دینا موتورز تنها آزمایشگاه مورد تایید ایران خودرو تماس حاصل و سئوال بفرمایید که نتایج آزمون روغنهای نفت پارس روی موتورهای پژو چطور بوده است؟ چه آزمونهایی انجام شده است؟ چه نمره ای بدست آورده و چه شرکتهای داخلی تا بحال از روغنهایشان آزمونهای موتوری گرفتن و چه نتایجی داشته؟ شما هزاران کامنت مثبت رو که در این سایت از کاربران مختلف داده شده رو گذاشتین کنار و یک مورد را که حاضر نیستن که دلیلش رو بررسی کنیم رو ملاک قرار دادین و میفرمایین که کیفیت روغن پائین است. روغن موتور خودرویی حساس تر است یا روغن هواپیما و یا روغن کشتی؟ شما که متخصص خودروی سنگین هستین از شرکت یاوران خودرو نماینده انحصاری شرکت MAN در ایران هستن سئوال بفرمایید که کیفیت روغنهای نفت پارس که استفاده میکنن چطوره؟ آیا تاییدیه اورجینال MANرو داره یا خیر؟ جنابعالی روغنی سراغ دارید که سی هزار کیلومتر تو خودروی توربو دیزل کار کنه؟ بعد بدون اینکه خودتان بررسی کنید میفرمایید این روغن دو هزار کیلومتر و یا ... مشکل داره.کدوم شرایطش سختتره؟ شما هر روغنی را که با تجربتون آزمودین رو بیارین روی هر خودرو که خواستین بریزیم درپوش کارتل رو پلمب کنیم بعد از طی هر مسافتی که شما بفرمایید با هزینه نفت پارس بفرستین هر آزمایشگاهی که مورد تایید شماست تست کنن . بفرستیم خارج از کشور. فقط با دست تست نکنن بعد نتیجه رو شما خودتان بیاورید تو همین فروم منتشر بفرمایید. دیگه کدوم شرکت اینکار رو میکنه . خواهش کردیم بیاین پالایشگاه تشریف نمیارین خواهش کردیم روغنتون بیارین آنالیزمیفرمایین وقت اضافی نداریم دیگه من چیکار کنم. کدوم شرکت روغنسازی اجازه میده شما تا از 1000متریش رد بشین. در پایان ضمن عرض پوزش از جنابعالی و دوستان ،در این مدتیکه در خدمتتان بودم چیزهای بسیار زیادی از شما یاد گرفتم ،من نه مبلغ تفت پارس هستمو نه بازاریاب ،وصیتم به شما عزیزان اینه که روغن پالایشگاهی استفاده کنین و از جای معتبر بخرین. از محضر شما عزیزان خواهشمندم اجازه بفرمایید بخاطر بعضی از مسائل از انجمن خارج شوم اما شما عزیزان بطور خصوصی و تلفنی هر وقت و هر امری داشتین در خدمتتان خواهم بود. حلال بفرمایید/ زنده باد شما/ زنده باد فلومکس ارادتمندتان امیر گودرزی کارگر شرکت نفت پارس
  42. 11 پسند
    بزرگترین مشکل ایرانیها انتخاب جنگ وجدال بین هم ودقیقا برعکس خارجیها رقابت اون هم کاملا درست وصحیح است اینجا مکانیک ار مکانیک بدش میاد،کاسب کار از کاسب کار همه چی در ایران برعکسه برای همین هم همیشه درجا زدیم
  43. 11 پسند
    با سلام و عرض ارادت بستگی به قراردادشون داره که معمولا اول سال مناقصه میذارن و بعد تا یه مدتی تامین کل قطعات و روغن را به حداقل دو تا تامین کننده میسپارن تا ریسک عدم تامین به حداقل برسه. واسه گروه سایپا(مثل مگا و سایپا) نفت پارس یکی از عمده تامین عمده روغن دنده و موتورهای پرایدو تیباست. واسه ایران خودرو هم پارس پایا 20w50 و روغن هیدرولیک فرمان رو از پارس میگیرن. روغن پارس پایا 20w50 هم دارای تاییدیه انجام آزمونهای موتوری از یکی از شرکتهای زیر مجموعه تحقیقات موتور ایران خودروست. روی موتور XU7 Jpپژو آزمونهای 72 ساعت دوام و دی اریتینگ رو انجام دادن و بعد موتور را باز کردن و میزان رسوب و سایش قطعات متحرک رو مطابق روش شرکت(اگه درست نوشته باشم ممکنه FEV باشه باید برم مدارکشو ببینم احتمالا همین درسته.) آلمان (اگه اشتباه نکنم طراح موتور EF7 مهندسی معکوس TU5) اندازه گیری کردن که نمره قابل قبول رو بدست آورد. 3 سال پیش حدود 116 میلیون تومان بابت هزینه آزنونهای موتوری از نفت پارس گرفتن. معمولا به این روغنها فکتوری فیل یا فکتوری سرویس میگویند که برای پر نمودن موتور و انجام سرویسهای اولیه توسط کارخانه سازنده خودرو استفاده میشود و مطابق دستورالعمل خاصی است.
  44. 11 پسند
    سلامت باشین انجام وظیفه بود. امیدوارم مفید واقع شده باشه اوایل که عرض میکردم دوستان روغن ایرانی پاللیشگاهی مصرف کنین شاید خیلیها تصور میکردن روغنهای ایرانی در ناکجا آباد تولید میشه و این موضوع منوخیلی اذیت میکرد. همانطور که ملاحظه فرمودید خطوط بلندینگ یک شرکت ایرانی بصورت تمام اتوماتیک و با حداقل اپراتور کار میکرد و از اتاق DCS(اتاق کنترل مرکزی) تحت کنترل و مانیتورینگ بود. تمام خطوط انتقال روغن استنلس استیل و دارای سیستم Peaging برای تخلیه صد درصد روغن داخلشان بود. دزینگ روغنهای پایه و تمام مواد افزودنی بوسیله mass flowmeter و جرمی انجام میشد. شما این تکنولوژی رو فقط در شرکتهای تاپ دنیا مثل شل و اکسون و ... میتوانید مشاهده بفرمایید. تمام خطوط بسته بندی اتوماتیک ظروف داخل شرکت ساخته میشوند بشکه داخل شرکت ساخته رنگ شده و کوره ای میگردند. 5 واحد مستقل آزمایشگاهی کار کنترل مواد اولیه و نهایی رو انجام میدهند. مجهزترین ابزارآلات آزمایشگاهی و کیفی مورد استفاده قرار میگیرن. بعد خیلی تصور میفرمایندکه فلان روغن در کشور امارات که توسط چند کارگر هندی و بنگلادشی بصورت دستی تولید میشوند از روغنهای ایرانی پالایشگاهی با کیفیت ترن. امیدوارم در آینده بتونم اطلاعات بیشتری از آزمونها و محصولات ،ماشین آلات واحد بلندینگ و گریس سازی در اختیارتان بگذارم. در آخر هم خواهش میکنم با شرکتهای دیگر تولید کننده روانکار مکاتبه بفرمایید و حتما از آنجا هم بازدید کنید و شرکتها رو باهم مقایسه بفرمایید. فقط امید وارم اجازه بازدید بدن.
  45. 11 پسند
    سلام خدمت همگی ، امروز این افتخار نصیب بنده شد که به همراه دوستان عزیزی، آقا مصطفی، آقا سعید و آقای همتی از شرکت پارس بازدید کنم ، از مهندس گودزری بی نهایت سپاسگزارم که هماهنگی های لازم در این خصوص انجام دادن ، به نظرم با توجه به بازدید از مراحل تولید در حال حاضر بهترین انتخاب روغن فلومکس هست سعید جان از شما هم ممنونم
  46. 11 پسند
    دوستان و سروران گرامی، اینجا جایی هست که همه جور آدم عضو هستن. با معلومات، بی معلومات، با مدرک، بی مدرک، مایه دار، متوسط، ضعیف از نظر مالی، با هوش، کم هوش، با سواد، بی سواد، کم سواد، حساس و زودرنج، صبور، با ادب، بی ادب، پر ادعا، متواضع، خوش اخلاق، بی اخلاق و خلاصه هر مدل دیگه ای که بتونید تصورش رو بکنید. بعضی ها بسیار فعال هستن و بعضی ها در حد راه افتادن کار خودشون. یه عده هم فقط نظاره گر هستن و مطالعه می کنن. اما یه نکته خیلی مهمه. ممکنه یه زن و شوهری خیلی با هم خوب باشن. ممکنه اختلافاتشون بسیار کم یا در حد صفر باشه و به قول معروف با هم کاملا مچ باشن. خب من به سهم خودم خوشحالم و برای همه زن و شوهرا آرزوی خوشبختی می کنم. اما واقعیت اینه که اینا هنر خاصی ندارن، حالا هر چقدر خوشبخت باشن. هنر واقعی رو اون زوج هایی دارن که با وجود اختلاف نظر و عقیده، در کنار هم دارن زندگی رو پیش می برن. شاید باورتون نشه، ولی یکی از این افراد خودم هستم که با همسرم اختلاف نظرهای زیادی داریم. اما شکر خدا تا اینجا ۱۰ ساله تونستیم این زندگی رو حفظ کنیم و خیلی هم همدیگه رو دوست داریم. خودم رو مثال زدم که بگم این حرفو همینجوری نزدم و براش مدرک دارم. ما توی مملکتمون اینو یاد نگرفتیم که با آرامش همدیگه رو بپذیریم. باز اینم یه نمونه بارزش خودم هستم که خیلی زود از بعضی چیزا عصبی میشم و ممکنه تو لحظه اول واکنشی نشون بدم که بعدش پشیمون بشم. چیزی که مشخصه و فکر می کنم دیگران هم تایید کنن اینه که آقا آیدین از کاربران بسیار خوش اخلاق و دوست داشتنی سایت هستن و بسیار فعال و دلسوز. آقا آروین هم واقعا بی مزد و مواجب دارن زحمت می کشن و اطلاعات بسیار خوبشون رو در اختیار ما قرار میدن که من خودم کلی چیز ازشون یاد گرفتم. دوستان خوب زیادن، مثا آقا مهرداد که پست های کم و خلاصه اما مفید و کارگشا می ذارن. یا مثلا آقا سعید که قند و نبات تاپیک هست. حالا نمیشه همه رو ذکر کرد، اما گاهی این اختلاف نظرها وجود دارن و واقعا یه امر نشدنی هست که همه ما یه جور فکر کنیم و اطلاعات یکدست و یک شکل داشته باشیم. اصلا اساس کار این انجمن همینه که با هم بحث کنیم، اما خیلی دوستانه. و چقدر خوبه که این انجمن حفظ بشه، چون با سوادترین افراد هم ممکنه چیزی رو از اون فرد کم سواد یاد بگیرن. اگر جایی واقعا متوجه شدیم حرفمون اشتباه بوده یا نحوه بیانش درست نبوده، راحت بپذیریم. یه چیز دیگه هم که مهمه اینه که گاهی دوستان مطلبی رو به صورت کلی بیان می کنن، بعضی ها دنبال جزییات هستن و براشون مهمه. نباید زیاد سخت گرفت. این کلمات تایپ شده، هرگز حس واقعی نویسنده مطلب رو منتقل نمی کنن و این خودش سوءتفاهم ایجاد می کنه که باید ما خودمون جلوش رو بگیریم. فقط به این فکر کنیم که میلیاردها انسان مثل ما تا حالا اومدن و رفتن، ما هم یه روزی به این جدل های کوچیک می خندیم. بیایم سعی کنیم مهمترین اصل برامون دوستی ها باشه، بعد در مرحله دوم به انتقال تجربه ها و معلومات خودمون بپردازیم. همتون عشقید، پاینده و شاد باشید ببخشید اگه جسارت کردم و در حضور بزرگترهای انجمن دست به کیبرد شدم، علتش فقط اینه که همتونو دوس دارم
  47. 11 پسند
    موتور یکی از دوستان با ۸۰ هزار کارکرد. روغن هم توتال فلزی یا کاسترول بوده
  48. 11 پسند
    حالا جالبه دوستانی که بنده رو میشناسن خصوصا مدیرای گلم میدونن من خیلی حواس پرت و بد قول هستم یهو دیدین رفت تا چند سال دیگه ولی ایشالا پیگیری می کنیم در مورد اون سایت ها اتفاقا بنده هم با شما هم نظر هستم و کلا فروم های تخصصی رو منابع ارزشمندی از تجربیات و علمومی میدونم که برای اون وقت و عمر و پول فراوانی صرف شده. برای مثال همین 206 در سایت تیونیگ تاک رمز گشایی شد و گره های کوری از این ماشین در تیونینگ تاک باز شد که فقط برای یک نمونه میشه از نصب کروز روی انواع دریچه گاز برقی نام برد. عزیزانی که من اسم نمیبرم چون مطمئنم ممکنه عزیزی رو جا بندازم، از کار(ساعت کاری!) و زن و زندگی و پول خودشون زدن و سوختن قطعاتی مثل ECU رو به جان خریدن تا مشکل نصب کروز رو برای این ماشین برطرف کنند. اتفاقا انجمن هایی مثل پی هالز هم که خود بنده هم فعالیت داشتم در زمینه هایی مثل موبایل ، آکواریوم، عکاسی در بیش از 12 سال پیش حرف های زیادی برای گفتن داشتن و دارند. انجمن های نرم افزاری مثل پرشین تولز، انجمن تعمیر کاران و... هم از موارد موفق دیگه در دوران اون اینترنت بدون موبایل در ایران پا گرفتند. متاسفانه باید عرض کنم که ما هایی که میتونیم با کامپیوتر به اینترنت دسترسی داشته باشیم و غیر از موبایل، با PC هم میتونیم به این انجمن سر بزنیم، جزو دسته کاربران حرفه ای حساب میشیم! الان خیلی ها در تلگرام و اینستاگرام آنچنان استاندن که من و شما رو میزارن تو جیبشون ولی مرورگر chrome گوشی اون ها یک بار هم باز نشده و اینترنت رو به واسطه تلگرام می شناسند! تا وقتی وضعیت اینطور باشه و کاربرایی که سرشون رو از گوشی برای راحتی و تنبلی خودشون بیرون نمیارن ، از اینترنت این معجزه دنیای امروزی جز برای تفریح استفاده نمی کنند و خلاصه کلام اینترنت رو در چهار تا برنامه محدود تعریف می کنند ، وضعیت فروم های فارسی آینده چندان درخشانی نداره. خدا رو شکر وضعیت انجمن ما خیلی خوبه و دقیقا در همین بازار رکود انجمن های فارسی ، از نظر آماری و جنب و جوش در حال رشد هستیم. اگرچه شیب نموداری مثل سال های 90-92 تند نیست ، ولی آهسته و پیوسته در حال رشیدم.
  49. 11 پسند
    سلام دوستان خوبین خوشین ماشا... میخواین از هم دلجویی هم کنین تا پای دعوا میرین جدا از شوخی یه سری موارد رو واسه همه بگم.. قدیمیا بهتر میدونن که این انجمن همونطور که از اسمش معلومه از تبادل نظر و بحث ... درست شده و اصلا بد نیست ولی به لج و کلکل و ... نمیرفت ======== قدیمیا باز بیشتر بخاطر دارن که اون موقع مباحث خیلی سخت تر بود چون هنوز خیلی از اموزش ها اپشن ها و یا کار هایی که الان عادی شده اون موقع بحث سرش بود چون توی ایران اصلا نبود و اولین بار بود که میخواست انجام بشه الان که 99% مباحث تکمیله و بیشتر بحث موارد خاص هست پس واقعا این همه کل کل منطقی نیست میشه خیلی راحت و اصولی مشکلات حل کرد ========== از شکلک استفاده کنید تا منظورتون رو اشتباه برداشت نکن مثلا شما داری با شوخی حرف میزنی ولی اونی که میخونه چون لحن شما رو ندیده و فقط خواننده متن هست جدی برداشت میکنه =========== مدیران اینجا هم کارو زندگی دارن بخدا پس انتظار نداشته باشین پستی که گذارش میشه و ... 3 سوته رسیدگی بشه و اینکه ما هم انسانیم و شاید از قلم بی افته بعضی چیزا اما سعی میکنیم که اینطوری نشه ======= نکته بدی این که هر گونه توهین و ... حتی اگه حق با شما هم باشه ما سریع پاک میکنیم و اخطار میدیم چون اینجا عمومیه و هر کسی از گوگل میاد این مطالب رو میخونه به هییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ عنوان اجازه توهین و مسخره کردن و .... هیچ کسی نداره در کل یه مثال بزنم همه قبول دارن 2*2=4 چرا سر این بحث و کل کل نمیشه؟؟؟ چون علم وسطه پس با علم و... بحث کنید بد نیست عالی هم هست
  50. 10 پسند
    با سلام و عرض ادب 1-هر دو روغن فلومکس مگاتک 10w40و هایتک 10w-40تمام سنتزی هستند. 2-از نظر پرفورمنس با وجود آنکه مگاتک API SLهست و هایتکAPI SM اما در واقعهر دو نزدیک به API SN هستند با این تفاوت که فلومکس مگاتک ACEA A3/B4 و فلومکس هایتک ACEA C3 را میت مینمایند ادیتیو مورد استفاده در فلومکس هایتک میزان فسفر کمتری داشته و استانداردهای زیست محیطی بالاتری و همچنین تاییدیه های خودروسازهای بیشتری را دارد و البته گرانتر نیز هست. 3-فلومکس هایتک رفتار در سرمای بسیار بهتری نسبت به فلومکس مگاتک دارد و فلومکس مگاتک در دماهای بالاتر رفتار بهتری دارد و افت تبخیر آن بسیار کمتر است.(نزدیک به دو برابر کمتر است) 4- بدلیل فوق و بالاتر بودن HTHS درفلومکس مگاتک موتور نرمتر کار می نماید. جمع بندی : با توجه به اقلیم ایران و تکنولوژی و طراحی نسبتا قدیمی موتورهای TU5وTU3و... فکر میکنم فلومکس مگاتک مفیدتر باشه . در کتابچه فنی و هم چنین تست پلن ساپکو به روغن 10w-40اشاره شده و تاکیدش آزمونهای عملکردیش بیشتر روی ویژگیهای دمای بالای روغن مثلPCT و اکسیداسیون ، پایداری ویسکوزیته ، تشکیل رسوب در دمای بالا و خوردگی استوار است بنابراین همین فلومکس مگاتک برای این منظور بیش از حد کفایت کافی است و جای نگرانی نیست.
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+03:30 می باشد