پرچمداران

  1. Armin Cadilac

    Armin Cadilac

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      6,316

    • تعداد ارسال ها

      5,686


  2. aidin1384

    aidin1384

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      4,618

    • تعداد ارسال ها

      3,938


  3. hamidgipsy2000

    hamidgipsy2000

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      4,519

    • تعداد ارسال ها

      2,396


  4. endwaiter

    endwaiter

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      4,150

    • تعداد ارسال ها

      4,991



مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده از زمان پنجشنبه, 1 شهریور 1397 در همه بخش ها

  1. 26 پسند
    سلام خدمت همه دوستان گل در انجمن ir206 یکی از ضعف هایی که توی ماشینم احساس کردم همین ضعیف بودن منفی بدنه خودرو بوده که زمان کار کردن فن ها یا استارت ماشین کاملا واسه هممون مشهوده.وقتی چک کردم دیدم که برق منفی باتری میاد رو سر گیربکس و پیچ میشه به اون قسمت و از همون جا یه شاخش میره به BCM خودرو واسه منفی ادوات برقی ماشین!خب طبیعتا اول اومدم منفی رو از پایه گیربکس جدا کردم (یعنی منفی ماشین مستقیم به BCM میرفت و منفی بدنه نداشتیم دیگه) و شروع کردم ادوات برقی ماشین رو تست کردم! نتیجه: استارت خیلی ضعیف بود و کاملا مشخص بود که جون میکنه! ABS ماشین افتضاح شد و وقتی که کار میکرد همه چراغای ماشین سو سو میزد ! جت فن ماشین رو که نگم دیگه!!! وقتی شروع بکار کرد کلا موتور هم دیگه جونی نداشت! مشکل چیه؟ دقت کنید که سیم منفی که از باتری میره به گیربکس واسه منفی بدنه وصل میشه زیاد کابل قطوری نیست و مشخصه که با کار کردن چندتا از ادوات برقی که جریان زیادی میکشند افزایش مقاومتی سیم بیداد میکنه و تاثیرش رو روی ماشین و حتی شتابگیری و کارکرد موتور میبینیم... راه حل چیه؟ خب!واسه برطرف کردن این مشکل طبیعتا باید از یک کابل قطورتر استفاده بشه و به هیچ عنوان نیازی به حذف کابل قبلی نیست یعنی در واقع این کابل در کنار کابل منفی سابق فقط از منفی باتری روی سر گیربکس وصل میشه. حالا میریم که شروع کنیم: وسایل مورد نیاز : کابل گیج 4 - دو عدد کابل شو - خرطومی کابل - چسب برق - هویه و سیم لحیم - ابزار مورد نیاز برای کار دقت کنید که حتما در تهیه کابل و کابل شو حتما از جنس درجه یک و مرغوب بازار استفاده کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید ! مرحله اول کابل شو را با دقت و به طوری که پوشش عایق پلاستیکی کابل را هم پوشش دهد میبندیم روی کابل و حسابی با انبردست قوی سفت و محکمش میکنیم. حالا وقت لحیم کردن رشته های کابل به کابل شو هست. دقت کنید که توی این مرحله به نفعتونه که حوصله زیادی به خرج بدین و حسابی سیم لحیم خرجش کنید تا اتصال به خوبی برقرار شه و همچنین رشته ها سفت و محکم کابل شو را بگیرند. بعد از لحیم کاری با چسب برق حسابی دور تا دور کابل شو را بپوشانید و سپس کابلتون رو داخل خرطومی که از قبل تهیه کردین قرار بدین و با چسب برق خرطومی رو محکم کیپش کنید . حال میریم سروقت ماشین واسه نصب: اول هواکش را باز کنید که دسترسی به محل اتصال کابل به سر گیربکس رو داشته باشین از انجا به بعد هم که آسونه!اگر رد سیم منفی باتری رو بگیرید به محل اتصال اون روی سر گیربکس میرسید که با یه پیچ که آچار 13 میخوره محکم شده!ابتدا پیچ رو باز کنید و کابل دست سازتون رو به پیچ اضافه کنید (دقت کنید که کابل قبلی هم همچنان روی پیچ باشه) پیچ رو حسااابی سفت کنید و سپس سر دیگر کابل رو به منفی باتری وصل کنید! به همین راحتی و به همین خوشمزگی... اینم اتمام کار: نتایج حاصل شده پس از تقویت منفی : ABS خیلی بهتر از قبل عمل میکند و با شروع عملگر های ABS افت جریانی توی سیستم برق نداریم. استارت ماشین واااقعا تیز شده مخصوصا زمان سرد بودن ماشین ( Cold Start) که واقعا این یکی از تغییرات مورد علاقمه و بسیار هم مشهوده بعد از انجام عملیات. فن ها خیلیییی بهتر کار میکنن خصوصا جت فن ماشین که جریان زیادی میکشه الان خیلی بهتر کار میکنه انگار اصلا ازاد شده. همچنین شیشه بالابر ها هم میتونم بگم کمی بهتر شدن که کاملا قابل احساسه تغییرشون و چیزی که خیلی واسم جالبه بهتر شدن شتاب ماشینه که فکر میکنم قبل از اینکار بخاطر شدت جریان ادوات برقی سنگین ماشین روی شتاب موتور تاثیر منفی میزاشتن ولی الان خیلی عالی شده. امیدوارم که با این آموزش تونسته باشم کمکی بهتون کرده باشم.بنظرم حتما ارزشش رو داره چون امشب که تجربش کردم واقعا عالی بود. هرگونه سوالی بود در خدمتم دوستان ضمنا پس از خوندن مطلب دکمه پسندیدم فراموش نشه
  2. 17 پسند
    سلام به همه دوستان بنده هر بار میخوام وارد این موضوع نشم متاسفانه با نحوه برخورد با هم کاملا مشکل دارم این همه جنجال واذیت کردن خودتون برای چی هست !!! واقعا برای انتخاب روغن لازمه این همه فکر کرد تست گرفت زمین وزمان رو به هم ریخت کدورت بین هم درست کرد!!! (بنده اصلا وارد این موضوع نمیشوم وهر چه هست تجربیات این چند ساله بوده وصرفا فقط جهت اطلاع رسانی است نه جواب دادن به موضوع) بنده بیش از یک دهه این ماشین رو دارم انواع تیپها ومدلها رو داشتم خدا شاهده تا سال 88 حتی یک لحظه فکر نکردم چی تو این موتور بریزم وتنها روغنی که باب بود همین توتال بود ومیریختیم گازش رو میگرفتیم بعد ها روغن های با کیفیت تر اومد (شاید هم بود)که من شاید یکی یا دوبار برای مثال sn استفاده کردم که به شخصه کاملا از پول بیشتر دادن برای چیزی که مفید نیست راضی نبودم sn برای موتورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگره خوب الان میگید چرا توتال این رنج رو داره تولید میکنه مگه پژو روی تولید 206 مونده خوب اون هم داره ماشینهای بروز تری میزنه باید هم استاندارد روغن رو با قطعات جدید مچ کنه حالا بیایم روغن sn رو هم در 206 استفاده کنیم بد نیست خیلی هم خوبه ولی نه اینکه فرض کنیم موتور دو برابر عمر کارکرد داشته باشه برامون نه ساختار موتور قدیمی است نمیتونیم با بهترین روغن مثلا شل sn عمر موتور رو دوبرابر کنیم کیفیت پایین به دلیل قدیمی بودن خودرو است که پایین آمدن کیفیت بر اساس به روز شدن قطعات جدید است یعنی من چیزهایی که در این تاپیک خوندم فکر نکنم سازنده حتی بزرگترین خوردوسازان دنیا در موردش بحث اون هم بدین شکل کرده باشند لازمه بحث بارها گفته شده که اول احترام به هم است اگر کسی نمیتونه به دیگران احترام بزاره وارد بحث نشه چون از این به بعد به شدت پیگیر این تاپیک خواهم شد وتا الان هر چه چشم پوشی کردم اینبار با کوچکترین بی احترامی و.... برخورد میکنم بارها هم گفته بودم کوچکتر همه هم هستم ولی با بی احترامی به هم به شدت مخالفم (حالا فکر نکنید چون مدیر هستم دارم شاخ شونه میکشم نه )وبرخورد من هم به شکلی است که دوستان یاد دارند هنوزه وهنوزه کسانی هستند که پشت این انجمن دارن بحثها رو میخونن ومجوز ورود ندارند. با تشکر.
  3. 17 پسند
    و . و . و شما چه کاره هستید که با سند ومدرک لازمه بقیه برای شما توضیح بدن ؟ اینجا همه نظرات خودشون رو میدند قرار نیست همه درست نظر بدن که منتظر اشخاصی مثل شما باشند که با چنین برخوردی مواجه بشوند نکات رو خیلی مناسب بهتون یاداور میکنم وقوانین انجمن رو مطالعه کنید وتند روی نکنید فقط وفقط به واسطه مدیران انجمن که با استفاده از لینک گذارش هشدار داده خواهد شد اجازه اطلاع رسانی دارید وبه دلیل رفتار تند وزشت تا اطلاع ثانونه از انجمن اخراج میشوید تا درس مناسبی برای تفکر در چهار دیواری اختیاری رو اینجا اعمال نکنید.
  4. 16 پسند
    سلام به رفقای عزیز. امروز میخوام ساخت یه ولکام لایت بسیار جذاب که دور قاب چراغ سقف جلو قرار میگیره رو خدممتون ارائه بدم.امیدوارم که لذتش رو ببرید. خب بی مقدمه میریم سر اصل مطلب واسه اینکار نیاز به یک عدد الوایر (ELWire) و ترانسش به رنگ مورد علاقه خودتون دارین که من اینجا خودم آبی رو انتخاب کردم چون بیشتر به دلم میشینه! واسه شروع اول با یه پیچ گوشی دوسو چراغ سقف رو باز میکنیم و سپس خار های داخل قاب چراغ رو آزاد میکنیم تا قاب بیاد پایین. بعد سر حوصله قاب رو ببرید داخل و شروع کنید ال وایر رو دور تا دورش بچسبونید.دقت کنید که معمولا ال وایر هایی که میخریم 3 متری هستن اما به راحتی میتونیم از تهش اضافیش رو بچینیم و واسه یه جای دیگه استفاده کنیم ( که البته نیاز به ترانس جدا داره). خوب حالا ال وایر رو به مقدار کافی اندازه بزنید (دور تا دور قاب) و با چسب بچسبونید (زیاد هم قوی نباشه) که من خودم از چسب پاتکس استفاده کردم. همونطور که در تصاویر مشاهده میکنید نوار ال وایر به ظرافت و زیبایی دور تا دور قاب رو پوشش داده و حتما دقت کنید که نور از اون قسمت ضخیم تر ساطع میشه نه اون لبه ی نازک(البته تصاویر گویای همه چیز هست) خب! حالا که ال وایر رو با دقت و حوصله چسبوندیم و کار قاب تموم شده نوبت به سیم کشی میرسه!! ابتدا سیم برق ترانس ال وایر رو وصل کنید و بعد در مرحله آخر دیگه سوکت ترانس رو بزنید به ال وایر. من در اینجا از برق چراغ در ها استفاده کردم یعنی با بازشدن در ها نوار دور قاب روشن میشه اما شما میتونید به روش های دیگری مثل روشن بودن با برق سوییچ یا روشن شدن با چراغ های خودرو رو انجام بدین. حالا سوکت چراغ سقف یه ضامن بغلش داره و به صورت کتابی باز میشه که میتونید پین هارو دونه دونه بیرون بیارید! اینجوری دیگه نیاز نیست هیچ سیمی رو زخم یا لخت کنید!بعدش هم پین رو بزنید توی سوکت سرجاش و قاب سوکت رو ببندید! واسه برق ترانس هم به این صورت عمل کنید: سیم برق مثبت (+) ترانس به پایه شماره 1 سوکت چراغ سقف سیم منفی (-) ترانس به پایه شماره 3 سوکت چراغ سقف حالا سوکت ترانس رو به ال وایر وصل کرده و امتحان کنید!طبیعتا با باز شدن در ها روشن و با بستن در ها به صورت دیمر خاموش میشود (نگران نباشید!خاموش شدن به حالت دیمری آسیبی به ترانس ال وایر وارد نمیکند) اگر همه چیز بدون مشکل کار میکرد ترانس رو زیر موکت سقف جاسازی کنید و قاب و چراغ سقف را جا بزنید این هم نتیجه کار: امیدوارم لذت برده باشید و لطفا واسه حمایت حتما از کلید پسندیدم استفاده کنید. سوالی بود در خدمتم! شب و روزگار خوش...
  5. 15 پسند
    سلام من سالهاست مطالب این سایت رو دنبال میکنم و از بحث و تجربیات دوستان کلی استفاده کردم ولی تا حالا عضو نبودم تا اینکه بلاخره خودم به مشکلات مربوط به تسمه دینام دچار شدم و باز دوباره گذرم به این سایت افتاد و تقریبا تمام تاپیک رو خوندم و با اینکه مطالب جسته گریخته بود ولی ازشون خیلی استفاده کردم و بلاخره امروز راه حل این مشکلات و روش تعمییر رو پیدا کردم و مشکل حل شد ، از اونجایی که دیدم این مشکل خیلی از دوستان هستش و توی این گرونی قطعات و دستمزد کمبود جنس اصلی تصمیم گرفتم تجربه خودم رو با دیگران به اشتراک بذارم تا شاید مشکلاتشون با کمترین هزینه و وقت حل بشه والبته قطعه اصلی خودرو هم تعمیر بشه نه تعویض خب مشکلات رو که معمول هست و برای خودم به وجود اومده به ترتیب روش تعمییرش رو توضیح میدم ۱ . صدای قژ قژ تسمه : میتونه از جنس تسمه ، اندازه تسمه ، جهت نصب تسمه ، عمر تسمه ، خرابی هرزگرد ها ، تراز نبود و تاب داشتن فولی ها ایجاد بشه ۱_۱ .عمر تسمه عمر تسمه ها ی خودرو موضوع مهم و حساسی هستش و تسمه دینام هم شامل این موضوع میشه ، بسته به جنس مارک و قیمت ، عمر متفاوتی دارن و به طور معمول بین ۵۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر یا بین ۶ تا ۱۸ ماه عمر مفید دارن ، اگه از عمر تسمه ماشینتون اطلاع دقیق ندارین میتونید از علائم ظاهری سلامت اون رو بررسی کنید مثل خوردگی کناره های تسمه ، ساییدگی و نخکش شدن پشت تسمه ، ترک های عرضی ، پیچ تاب داشتن و .... اگه تسمه کهنه و فرسودست راه چاره تعویض با نمونه مشابه هستش ولی تسمه کهنه رو به عنوان یدک روز مبادا تو ماشین نگه دارید ، لنگه کفش کهنه و بیابون و از این حرفا 😉 ۲_۱ .جهت تسمه به جهت تسمه دقت کنید شاید بر عکس باشه ، بعضی از تسمه ها جهت نصب روشون با فلش مشخص هست و باید در جهت گردش موتور نصب بشن که توی ۲۰۶ به سمت جلو هست ، اگه فلش نداشت جهت اعداد و نوشته ها راهنمای خوبی هستش وقتی کنار موتور می ایستید نوشته ها باید در جهت تحریری درست قرار داشته باشن و به صورت عادی خونده بشن ۳_۱ .جنس تسمه اگه به جنس تسمه شک داشته باشین میتونید با همون روش قدیمی مالیدن صابون امتحان کنید اگه صدا قطع شد ساده ترین و مطمعن ترین کار تعویض تسمه با نمونه اصلی هستش ، ولی خب هزینه فعلی حداقل صد هزار تومن ناقابل هستش و یه تسمه سالم که گناهش ایجاد سر و صدا هستش من خودم مشکل رو با چرب کردن تسمه با چند قطره روغن کنجد که گیاهی هستش و تحمل حرارتی خوبی هم داره و بعید هست بتونه به تسمه صدمه برسونه حل کردم ، تاکید میکنم فقط چند قطره در چند نقطه بزنید و با قلم موی نرم کامل روی سطح داخلی تسمه پخش کنید و اخر هم با دستمال خوب پاک کنید در حدی که در نهایت دستتون دیگه چرب نشه ۴_۱ . اندازه تسمه به مبحث پیچیده و گیج کننده ای تبدیل شده که دوستان تو صفحات قبل انواع و اقسام اطلاعت رو در موردش دادن ، به طور خلاصه این ابعاد همون طول تسمه بر حسب میلیمتر هستش که روی مدل ها و تیپ ها مختلف انواع متفاوتی استفاده شده ، از ۱۵۶۴ تا ۱۵۷۵ ، ظاهرا تسمه استاندار و مورد قبول پژو ۱۵۶۴ و ۱۵۶۵ هستش که خودم فقط همین دو نمونه رو استفاده کردم ، ۱۵۶۸ روی رانا استفاده شده ، ۱۵۷۵ روی مدل های ایرانیزه دیده شده . خلاصه برای خودش معمای بی پاسخی هستش 🤔 اگه تمام این موارد رو بررسی کردین و هنوز مشکل صدا بر طرف نشده متهم های بعدی هرزگردها . پولی ها و خود جناب تسمه سفت کن اتوماتیک هستن ۲ _ هرزگردها ۲۰۶ دوتا غلطک هرزگرد داره هرزگرد بالا که به سوراخ بزرگ معروف هست و به صورت استاندارد جزئی از تسمه سفت کن هست و البته به تنهایی قابل تعویض هست ، هرزگرد پایین که به سوراخ کوچیک معروف هست و روی بدنه موتور بسته میشه ، هر دو در دو اندازه قطر ۶۰ و ۶۲ میل موجود هست ، یکی از علت های تفاوت ابعاد تسمه به علت همین تفاوت اندازه هرزگردهاست ، قیمتهاشون هم از ۲۵ تا ۱۲۵ هزار تومن متغییر هستش ، هرزگردها هسته مرکزیشون در واقع یه بلبرینگ داره که به مرور زمان کارایی خودشون رو از دست میدن واصطلاحا شروع به خوندن میکنن و ایجاد سر و صدا و این تازه شروع مشکل هست و اگه ایرادبرطرف نشه ظرف مدت کوتاهی گیرپاژ میکنن و باعث پاره شدن تسمه میشن ، که پارگی تسمه هم خودش میتونه مشکلات بعدی همراه بیاره از اسیب به کاپوت تا دشارژ باتری و حتی شکستن مخزن پمپ هیدرولیک . ساده ترین راه حل تعویض هرزگرد معیوب هست ولی گاهی اگه هرزگرد ( سوراخ بزرگ ) از جنس خوبی باشه قابل احیا هستش ، برای اینکار باید محافظ کناری بلبرینگ هرزگرد رو با یه چاقو اروم و با احتیاط بازکنید و داخلش رو با تینر یا بنزین شستشو بدید و با یه مقدار گریس نسوز مجداد پرش کنید و محافظ رو سر جاش قرار بدید و محکم کنید ، دقت کنید اگه با تکون دادن هرزگرد کنار گوش صدای ساچمه ها رو میشنوید یا موقع چرخوندن با دست صدا غیر عادی میشنوید از خیر احیا بگذرید گاهی هم واشر پیچی که هرزگرد ها رو نگه میداره به علت نازک بودن دفرمه میشن و به کناره داخلی هرزگرد و بلبرینگ هرزگرد سابیده میشن و ایجاد صدا میکنن بهتره با واشر ضخیمتر و مقاوم تعویض بشن و به اندازه استاندار سفت کنید ۳ _ پولی ها ( فولی ) دینام پمپ هیدرولیک و کولر هر کدوم یه پولی دارن که تسمه از روش عبور میکنه و اونها رو میگردونه و البته پولی اصلی پولی سر میلنگ هست که نیروی اون با تسمه به دیگر پولی ها منتقل میشه ، تمام این پولی ها باید با هم طراز باشن و در یک خط قرار داشته باشن ، به غیر از اون هر کدوم به تنهایی باید صاف و بدون لنگی و آزادانه گردش داشته باشن ثابت و بدون حرکت عمودی و افقی ، ایراد توی هر کدوم میتونه باعث ایجاد صدا و تسمه رد کردن بشه ، پس چکشون کنید به غیر از اون پولی ها معمولا در محوری که بهش وصل هستن بلبرینگ دارن که دیده نمیشه و خرابی اون بلبرینگ ها هم میتونه ایجاد صدا و حرکت غیر عادی کنه که توضیحش مربوط به بحث ما نیست ۴_ تسمه سفت کن اتومات تسمه سفت کن اتومات کارش از اسمش مشخصه ، وظیفش ایجاد کشش روی تسمه به میزان مطلوب به وسیله نیروی فنر داخلش هست ، گاهی همین فنر به دلیل گرد و خاک گرفتن یا برادههای تسمه زمان حرکت ایجاد صدا میکنه ، بهترین راه اینه از جاش درش بیارید با کمی گازوئیل یا نفت ( بنزین تینر نه ) بشورید و چند قطره روغن از پشت و جلو به فنرش بزنید ب . دندونه رد کردن یا بیرون افتادن تسمه چند دلیل اصلی داره : جنس نا مرغوب تسمه که ممکنه پیچ و تاب داشته باشه و یا در شرایط بد نگهداری بشه و خب کار زیادی براش نمیشه کرد ، ولی گاهی با نگه داری اون در حالت کشیده و یا اویزون کردن وزنه بهش ممکنه بشه به حالت مطلوب برش گردوند تاب داشتن و هم محور نبودن پولی ها که گاهی وقتا با پرس گرم و یا واشر گذاری قابل حل هستش و شایعترین اون ناطرازی محور تسمه سفت کن به علت خوردگی بوش تفلون داخلی و شیب دار شدن محور به سمت پایین هستش که دوستان توی همین تاپیک مفصل بحث کردن یا خوردگی نشیمن گاه هرزگرد تسمه سفت کن که معمولا همه در این مواقع راه تعویض رو انتخاب میکنن که هم هزینه زیادی داره ( حدود ۲۵۰ تا ۵۵۰ ) و هم از اصل بودن یدکیش نمیشه مطمعن بود خودم همین مشکلبعد از باز کردن و شستن و روغن کاری زیر دوتا پیچ پایین پایه دوتا واشر به ضخامت کمتر از ۱میلیمتر گذاشتم و پایه رو مجدد بستم سر جاش ، هرزگردش رو هم سوار کردم و تسمه رو جا انداختم و خلاص کل هزینه تعمیر کمتر از هزار تومن مشکل خوردگی نشیمن گاه هرزگرد هم توی ماشین خانومم وجود داشت که هم باعث ایجاد صدا میشد و هم تسمه یه دندونه رد میکرد که با گذاشتن یه ورق لاتون کوچیک بین هرزگرد و نشیمنگاه (نیم دایره بالا ) به راحتی حل شد ورق لاتون هم برای دوستایی که شاید ندونن به ورقه فلزی با ضخامت کم که در مقابل فشار سایش و حرارت مقاوم هست گفته میشه که مرسوم ترینش لاتون مسی هست ولی خب من خودم از ورق قوطی نوشابه پپسی استفاده کردم 😅😅 اگه قرار به تعویض توسط مکانیک بود حد اقل هزینه برای دو تا ماشین حدودا ۷۰۰ با جنس متفرقه چینی بود که بین ۱ تا ۶ ماه دیگه دوباره باید تعویض می شد میدونم خیلی طولانی بود ولی امیدوارم مشکل کوچیکی از یکی از اعضا حل کنه از دوستانی هم که مطالب قبلی رو نوشتن سپاس 😍🌷
  6. 14 پسند
    متاسفانه اینقدر ناجوانمردی و کلاه برداری و دروغ و فریب و ...زیاد شده که اگر دو سه نفری هم راه درست رو برن یا ما از تعجب بهش شک میکنیم یا خودش بین راه از صداقتش پشیمون میشه، قدر آدمهای درست رو باید دونست و تا حد امکانم براشون باید تبلیغ کرد. در این آَشفته اوضاع یک میلیون و دو میلیون هیچ دردی از کسی دوا نمیکنه دیگه چه برسه به 100 تومن دویست تومن...و بد به حال اونایی که بخوان برای این یک قرون دوزار اعتبار و حیثیتشون رو خرج کنند. ما اینجا جمع شدیم اطلاعاتمون رو به اشتراک بذاریم و دردی از دردهای همو در حوزه خودرو دوا کنیم، کیسه دوختن برای چنین انجمنی کار شایسته ای نیست برای همینم گفتم بهتره اجناس و قطعاتی که لازم داریم رو در حد امکان از نمایندگی های معتبر بخریم تا خدای نکرده کسی به فکر دوختن کیسه نیوفته. من از قیمت دقیق اجناسی که این دوست خوبمون خریده بود اطلاعی ندارم، اما ایشان اطلاعاتش از من که چند ساله 206 دارم و در این انجمن فعال هستم حداقل در خصوص اون قطعات به روز تره، اینکه میدونست قیمت مپ اوریجینال چنده و تفاوت سال ساختش چیه و ...و با این علم و آگاهی خرید کرده و به نظرم کلاه برداری صورت نگرفته. از قدیم گفتن سزای گران فروش نخریدنه. وقتی با علم و آگاهی از قیمت چیزی خرید میکنیم دیگه بعدش پشیمانی فایده ای نداره. اما در خصوص اصل گران فروختن... باید گفت همه کسایی که در این انجمن هستند نسبت به قیمت ها علم و آگاهی دقیقی ندارند(یکیش خود من) و ممکنه لنگ قطعه ای بشن و از سر اعتبار این انجمن به فروشنده ای که در اینجا تاپیک فروش داره مراجعه کنند و بعد از خرید قطعه متوجه بشن 100 تومن 200 تومن گرون تر خریدند. از دید من موارد اینچنین رو باید جزو صلاحیت های یک فروشنده قرار داد، نمیگم مدیر انجمن قیمت های اون شخص رو بر اساس تعرفه بشینه چک کنه،خیر. اما اگر شکایتی وجود داشت و مشخص و ثابت شد فروشنده جنسش رو با قیمتی بسیار پرت داره میفروشه باید جلوش گرفته شه. چه لزومی داره چنین اجازه ای به کسی داده بشه. اونم برای فروشی که هیچ سود مادی برای انجمن و مدیرهاش نداره. یه وقت شخصی یکی دوتا قطعه داره استوک یا نو میگه فلان قیمت (که خیلیم پرته) میخوام بفروشم، این فرد اصلا فروشنده محسوب نمیشه اما کسیکه به اسم فروشنده معرفی میشه و براش تاپیک اختصاصی باز میشه باید یکسری معیارهارو داشته باشه.
  7. 14 پسند
    سلام اقا مهدی خیلی دل بزرگی داری واقعا محبت ولطفت فراموش نشدنی هست امیدواریم همیشه به قوانین تایپیک توجه بیشتری بشه اقا مهدی واقا زائر یک بار هم منو بخشیدن واجازه دادن به سایت برگردم ولطفکردن بالاخره انسان اشتباه میکنه اما چقدرخوبه که دیگه اشتباهش را تکرار نکنه
  8. 13 پسند
    با سلام و عرض ادب من ارادتمند دوستان گودرزی هستم پدر روغنهای فلومکس. 1- درخصوص اینکه روغن فلومکس مگاتک SL 10w-40همان سوپر پایا 10w-40است باید عرض کنم کنم خیریکی نیستند . چطور میشه فهمید؟ الف) از روی میزان سولفورش فلومکس مگاتک پرمیوم تمام سنتزی است و سوپرپایا نیمه سنتزی است و سولفورش یک سوم سوپرپایاست. ب) نقطه اشتعال یا فلش پوینتش که سوپر پایا حدود 225 درجه است و فلومکس حدود 250درجه است. ج) نقطه ریزش یا انجماد فلومکس حدود 36-درجه سانتیگراد است سوپرپایا حدود 30- . د) چگالی فلو مکس کمتر از سوپر پایاست. ر) افت تبخیر فلومکس یک سوم سوپر پایاست ز)پارامترHTHS فلومکس از سوپر پایا بیشتره و موتور نرم تر کار میکنه. 2) چطور مطمئن بشیم؟ هر دو روغن رو بدین آزمایشگاه ثالث مثل البرز تدبیرکاران با هزینه من واستون تست کنن هرروغن دیگه من جمله روغنهای داخلی و یا خارجی که فکر میکنین بهتر از فلومکسه رو هم برای مقایسه بفرستین. 3) چرا بازدید گذاشتیم تشریف نیاوردی؟ 4) چرا مشخصات کیفی محصولات جدید داخل سایت نفت پارس نیست؟ الف) کنترل سایت نفت پارس دست واحد ITوروابط عمومی هستش. ب)ظاهرا دارن برای محصولات فلومکس سایتی تحت عنوانwww.flowmax.comطراحی میکنن که روی ظروف فلومکس هم همین حک شده اطلاعات محصولات فلومکس رو اونجا خواهند گذاشت. ج)اگر سئوالی در خصوص مشخصات محصولات نفت پارس داشتین میتوانید از کارشناسان مهندسی فرآورده ها ویا در همین فوروم بپرسین. د) رویAPI SL سازندگان خودرو دیگه تائیدیه نمیدهند ACEA A3/B4 بالاتر ازAPI SLهستش میزان ادیتیو مصرفیش هم دو برابره. ر) فکر میکنم فلومکس حدود پنجاه هزار تومان در ظرف چهار لیتری گرونتر از سوپر پایاست. ز) روغن موتور تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت گذاری میشه برای قیمت گذاری صدتا سند و مدرک از شما میخوان. سلام و عرض ارادت نمیلنگه بخدا فقط اگه مشخصات محصول روی سایت نیست برای اینه که دارن واسش سایت اختصاصی طراحی میکنن.من این موضوع رو بمقامات سازمان منعکس میکنم تا یک کم کار رو سریعتر هندل کنن. روغنهای پالایشگاهی داخلی خوبند من جمله شرکت رغیب ما بهران محصولات خوبی داره.
  9. 13 پسند
    ضمن تشکر از اقا مهدی بابت تاپیک و مدیریت سایت امیداورم کنار دوستان خوبمون تو این وضع آشفته قطعات مشکلاتشون کمتر کنیم هم قطعات اصلی با کیفیت و حتی با قیمت خیلی مناسب قطعات دلخواهشون تامین کنم کمی زمان میبره قطعات تفکیک جدا بشن ولی در اسرع وقت انجام میدم قیمت ها با توجه به اینکه شرکت ایساکو تغییرات ایجاد میکنه ممکنه در زمان اعلان کمی بالا پایین بشه چون امکان ویرایش نیست ولی سعی میشه به روز باشه بعضی از دوستان قطعات کالا مورد نظر اگر داشته باشن اعلام میکنن و بنده اگه شرکت موجودی داشته باشه سفارش میزنم ( بعضی از قطعات شرکت موجود داره ولی ممکنه با بک آردر بخوره ) خیلی از قطعات ممکنه از لیست خارج باشن چون تعداد زیاده دوستانی هم که قطعات مورد نظرشون میخوان همینجا اعلام کنن اگه موجود باشه بهشون اطلاع میدم با تشکر
  10. 13 پسند
    باسلام امیدوارم سال 97 به خوبی و خوشی گذرانده باشید. و سال 98 ، سالی سرشار از موفقیت روزافزون باشد. و از دوستان پوزش میطلبم،اگر در سالی که پشت سر میگذاریم ،درمطالب و نظرات اینجانب موجب رنجش کسی شده باشم ویا راهنمایی اشتباهی کرده باشم. پیشاپیش سال نو مبارک
  11. 13 پسند
    سلام وقت همه دوستان به خیر دوستان گرامی بارها وبارها تذکر داده شده اینجا قرار بر این است تجربیات خودمون رو به دید عموم بزاریم یعنی اینقدر بزرگ نشدیم که هنوزه که هنوزه از سرکله هم به هر شکلی شده بالا بپریدم فرض بر این میزارم که من یک نوع روغن یا شمع و... رو معرفی کردم وطی سالها از اون استفاده کردم okey حال اومدم واون رو اینجا معرفی کردم این دال بر این نیست که بهترین یا با کیفیت ترین یا حتی برند توصیه شده بهترین است دنیا روز به روز در حال جهش به روی جلو است ما هنوز که هنوزه داریم با جنگ ودعوا یا آتو از هم گرفتن زندگی میکنیم واقعا باعث تاسف است. دوستان رعایت فرمایید (تذکر بنده یه آقا امین وآقا آرمین )این است که کمی مراعات کنید تشکر میکنم که آقا آرمین کوتاه آمدند وادامه ندادند دوستان محترم تا کنون هرمشکلی یا جایی (در تاپیکها) برخوردی شده فقط وفقط اجازه گذارش کردن آن را دارید ولی دلیل بر این نیست کسی که گذارش بیشتری کنه رتبه بالاتر یا حق با آن است برنده آن است که درست وبه جا گذارش کنه نه برای مثال گذارشش در مورد چرا فلان جا احوال پرسی شده ؟چرا اینجا تشکر و... شده ما ایرانی هستیم در خلق خوی ما این سلام واحوال پرسی یک احترام به هم هست بله حالا مثلا در قوانین گفته شده که این کار ممنوعه ما خودمون اینها رو میخونیم پاک میکنیم دیگه نیاری به گذارش نیست و100 البته خود مجری قوانین باشه نه گذارش کنه خود جواب بده وبعد دخواست رسیدگی کنه
  12. 12 پسند
    با سلام وعرض ادب در خصوص میزان قلیائیت کل Total Base Number که باختصار TBN یا BN هم گفته میشود به مقدار میلیگرم پتاسKOH معادل پرکلریک اسید لازم برای ختثی نمودن مواد قلیایی موجود در یک گرم روغن میزان قلیائیت کل روغن گفته میشود که برای اندازه گیری آن چند روش آزمایشگاهی وجود دارد که مهمترین آنها ASTM D2896و ASTM D4739 هستند. ذخیره قلیائیت در موتورهای احتراق داخلی از این بابت مهم است که مواد ماحصل احتراق مخصوصا ترکیبیات گوگرد دار و و بعضا نیتروژن دارد (نیتروژن هوای اتمسمفر هم میتواند با اکسیژن هوا در مقابل سطوح فلزی داغ به اکسیدنیتروژن تبدیل شود) که در سوخت وجود دارند پس از سوختن سوخت به ترکیبات اکسیدهای سولفور و اکسیدهای نیتروژن تبدیل و بخشی از آنها در تماس با روغن و رطوبت باعث افزایش سطح اسیدی روغن و بالتبع ایجاد خوردگی و تشکیل رسوب در موتور گردد. بنابراین ترکیباتی بنام دترجنت و دیسپرسنت به روغن اضافه میگردد تا بااین پدیده مقابله نمایدو سطح قلیائیت روغن موتور در حین مصرف کاهش میابد. سطح قلیائیت روغن بسته به نوع موتور و سوخت مصرفی متغیر است و از حدود 4-5برای موتورهای گاز سوز (نه دوگانه سوز) تا 100 برای موتورهای دوزمانه کشتی که سوخت مازوت با درصد گوگرد تا بیش از 4 درصد یا 40000ppm گوگرد مصرف میکنند متغیر است. در خصوص TBNباید به چند نکته توجه داشت: 1-میزانTBNباید در رنج مشخصی باشد مقادیر کم موجب خوردگی و مقادیر بیش از حد آن هم موجب ایجاد خاکستر و رسوب در محفظه احتراق و مشکلاتی نظیر پیش اشتعالی و عدم تبادل حرارت مناسب میگردد. 2- میزان قلیائیت کل روغن میبایست کاهشی با ریت مشخص نشان دهد کاهش شدید و ناگهانی میزان قلیائیت و یا تغییر ناچیز آن درصورت افزایش عدد اسیدی و ویسکوزیته نشان دهنده اشکال می باشد و باید بررسی گردد ممکن است مشکل از کیفیت روغن باشد مثل مشکل پایداری اکسیداسیون روغن (به عنوان سد دفاعی و جبهه اول مبارزه با پیرشدگی روغن)یا نقص سیستم خنک کننده موتور. 3- عدد قلیائیت یا بازی کل و عدد اسیدی روغن مثل محلولهای آبی نیستند که در آن واحد فقط یکیشان وجود داشته باشند هر دو آنها بصورت همزمان در یک روغن میتوانند وجود داشته باشند و حتی در روغن نو و کار نکرده. مواد کنترل کننده خوردگی شیمیایی و کلا نمکهای اسیدهای ضیف مثلZDDPکه در روغن محلول هستند در انجام آزمونهای TANبا پتاس KOH واکنش نشان داده و تاثیرشان را روی TANنشان میدهند . عدد اسیدی در روغنهای موتور کارنکرده گاها به عدد 2.5 و بیشتر هم میرسند که جای نگرانی وجود ندارد و استرانگ اسید و اسید خورنده نیستند در واقع نقشی مثل همین اسید آمینه برای بدن ایفا میکنن که مفید هم هستند. اما رفتار میزان قلیائیت و عدد اسیدی چگونه باید باشد؟ همانطور که عرض کردم سطح قلیائیت روغن موتور در حین کارکرد کاهش میابد زیرا مواد قلیایی در تماس با مواد اسیدی حاصل از احتراق مصرف شده و کاهش مییابند اما این کاهش نباید به کمتر از 50 درصد مقدار اولیه برسد بعنوان مثال اگر TBNیک روغن نو حدود 8 است TBN همان روغن در حین کارکرد نباید کمتر از 4 بشود. در خصوص عدد اسیدیTAN همانطور که عرض کردم روغنهای موتور یک مقدارTANاولیه دارند در ابتدای مصرف روغن TANروغن یک کاهش جزئی نشان میدهد (چون سطح بعضی از کوروژن اینهیبیتورهاش در حال کاهش یا مصرف است) بعد روند افزایشی پیدا میکند ولی نباید از عدد 4 فراتر برود پس اگرTBN خیلی کم نشده ولیTAN روند افزایشی شدید دارد یه جایی مشکل دارد. و بالعکس اگر TBN خیلی زود افت کرده ممکنه پایداری حرارتی دترجنت های موجود در روغن ضعیف است و باید بررسی بشه. دوستان تستی وجود دارد بنام Spot Blotter یا تست لکه که در آن یک قطره روغن رو روی یک کاغذ صافی (کاغذ ضخیم متخلخل) میچکانند و بعد آنرا داخل آون یا انکوباتور می گذراند تا در دمای بین 60 الی هشتاد درجه لکه توسعه پیدا کند اگر مرکز لکه سیاهتر از اطراف و ضمختر شد یعنی خاصیت متفرق کنندگی روغن ضعیف است. اگر کل لکه سیاه شد یعنی روغن خوبی بوده ولی عمر روغن تمام است اگر کل لکه خاکستری یکنواخت بود یعنی هنوز روغن خوب کار میکند و عمر آن تمام نشده است. ببخشید طولانی شد. امیدوارم مفید واقع شود.
  13. 12 پسند
    با سلام و عرض ارادت همانطور که وعده داده بودم نتایج آزمون روغن فلومکس Megatech SL 10w-40رو جهت استحضارتون پیوست کردم. این نتایج توسط آزمایشگاه ثالث اندازه گیری شده است همانطور که ملاحظه میفرمایید نقطه اشتعال روغن حدود 250 درجه سانتیگراد و افت تبخیر یا اصطلاحا Noack اون 3درصد می باشد یعنی هر چه نقطه اشتعال روغن بالاتر باشد افت تبخیرش کمتر است. بطور معمول تو روغنهای معادل و همسطح فلومکس نقطه اشتعال به زحمت به 230 و درصد تبخیر کمتر از 6 نیست. مقدار فوم یا کف روغن تقریبا صفر است و این نشان دهنده کاهش بیشتر اکسیداسیون و کاهش سرو صدا و نیز سایش و اضافه حجم روغن میباشد. مخصوصا فوم در دمای بالا یعنی 150 درجه سانتیگراد. پایداری برشی روغن (افت ویسکوزیته)بی همتاست زیر یک درصد و عملا صفر محسوب میشود و مانع سایش وافت فشار روغن میشود. برای روغنهای معادل فلومکس این مقدار تا بیست برابر بیشتر هم میرسد.و این بدلیل استفاده از VIIبسیار با کیفیت و غیر اولفینی که بسیار گرانتر و نایابتراست میباشد. سولفور روغن زیر 3000ppmویا 0.298درصد و چگالی روغن علیرغمTBN بالا بسیار کم بوده که نشان دهنده تمام سنتزی بودن روغن است. فاکتورHTHSیا ویسکوزیته در دما و شییر ریت بالا بسیار بالاست و این مانع سایش و ایجاد صدا در موتور میشود برای روغنهای معادل فلومکس و گرید 10w-40به زحمت از 4 فراتر میرود. خاکستر روغن علیرغم TBNبسیار بالا زیر یک درصد است و این بدلیل مرغوبیت ادیتیو آنست نقطه ریزش روغن 36-درجه سانتیگراد است استپ اندازه گیری آن مضارب 3 است و معمولا نیز تا 39- درجه نیز میرسد. فاکتورMRV و شاخص ژل شدگی روغن بسیار پایین بوده و از مشخصات بسیار مهم رفتار روغن در سرمای شدید است. و این نیز بدلیل کیفیت بسیار بالای روغن پایه و ادیتیوهای این روغن است. دوستان عزیز من چون عضو خانواده نفت پارس هستم نمیتوانم بگویم روغن فلومکس بخصوص SL10w-40بهترین روغن ایرانه ولی باور بفرمایید جز برترینهای دنیاست بدون تعصب . روغن برند خارجی نخرید پولتون رو دور نریزید نمیگم حتما روغن فلومکس رو بخرید ولی روغن ایرانی بخصوص همین چهار شرکت پالایشگاهی پارس بهران ایرانول یا سپاهان رو بخرید. گول مگناتگ و نانو تک و این حرفها رو نخورید البته بحث نانو فعلا در مرحله تحقیق و پتنت است و هنوز هیچ شرکت ادیتیوسازی که ما تقریبا مشتری همشون هستیم چنین چیزهایی رو مطرح نمیکنن . شمابروید سمینارهای روانکار و روغن رو بگیرید مطالعه کنید و یا وبسایتشون نراجعه کنید ببینید چه خبر است . ما یه دستگاه داریم برای اندازه سایش و اندازه گیریسایش روغن کاربرد دارد شما روغن مگناتکتون رو بیارید و منم روغن سطح کیفی متوسطمون رو میارم جلوی خودتون تست بگیریم ببینید نتیجه چه میشود. چرا من از شما خواهش میکنم بیایید و بلندینگ و آزمایشگاه نفت پارس رو ببینید بیایید ببینید و بروید مال دیگران رو هم ببینید و بعد قضاوت کنید . احساسی برخورد نکنید. قبلا هم عرض کردم ما آزمایشگاه همکار اداره استاندارد هستیم روغنهای زیادی با برند های خارجی و داخلی رو میارن آزمایشگاه نفت پارس تست میکنن .فقط همین رو بگم روغن برند ایرانی بخرید عزیزان
  14. 11 پسند
    با سلام خدمت دوستان یه مشکلی که خیلی تو مخم بود و مطمئنم خیلی از دوستان باهاش درگیرن، شل بودن دریچه های تنظیم هواست. مدل های پایینتر که کیفیت بهتری داشتن دیگه تا حالا شل شدن، مدلای بالاتر هم که خب کلا به لطف کیفیت بالای قطعات وطنی شل تولید شدن. من این مشکل رو حل کردم. چگونگیش رو می نویسم. امیدوارم به درد دوستان بخوره. اول باید با فشار یک پیچ گوشتی، دریچه ها رو دربیارید. بعد باید دور اون قسمتهای خار شکل رو با پیچیدن یک چیزی ضخیم تر کنید. من از رشته باریک نوار تفلون استفاده کردم که توی تصویر به رنگ سفید مشخصه. سپس درپوش های لاستیکی کوچیک توی سوراخ دریچه رو روی همین خارها جا بزنید. دریچه ها رو جا بزنید و تمام. سفت سفت میشن و دقیقا هرجا که قرارشون بدین می مونن.
  15. 11 پسند
    با سلام و عرض ارادت بستگی به قراردادشون داره که معمولا اول سال مناقصه میذارن و بعد تا یه مدتی تامین کل قطعات و روغن را به حداقل دو تا تامین کننده میسپارن تا ریسک عدم تامین به حداقل برسه. واسه گروه سایپا(مثل مگا و سایپا) نفت پارس یکی از عمده تامین عمده روغن دنده و موتورهای پرایدو تیباست. واسه ایران خودرو هم پارس پایا 20w50 و روغن هیدرولیک فرمان رو از پارس میگیرن. روغن پارس پایا 20w50 هم دارای تاییدیه انجام آزمونهای موتوری از یکی از شرکتهای زیر مجموعه تحقیقات موتور ایران خودروست. روی موتور XU7 Jpپژو آزمونهای 72 ساعت دوام و دی اریتینگ رو انجام دادن و بعد موتور را باز کردن و میزان رسوب و سایش قطعات متحرک رو مطابق روش شرکت(اگه درست نوشته باشم ممکنه FEV باشه باید برم مدارکشو ببینم احتمالا همین درسته.) آلمان (اگه اشتباه نکنم طراح موتور EF7 مهندسی معکوس TU5) اندازه گیری کردن که نمره قابل قبول رو بدست آورد. 3 سال پیش حدود 116 میلیون تومان بابت هزینه آزنونهای موتوری از نفت پارس گرفتن. معمولا به این روغنها فکتوری فیل یا فکتوری سرویس میگویند که برای پر نمودن موتور و انجام سرویسهای اولیه توسط کارخانه سازنده خودرو استفاده میشود و مطابق دستورالعمل خاصی است.
  16. 11 پسند
    سلامت باشین انجام وظیفه بود. امیدوارم مفید واقع شده باشه اوایل که عرض میکردم دوستان روغن ایرانی پاللیشگاهی مصرف کنین شاید خیلیها تصور میکردن روغنهای ایرانی در ناکجا آباد تولید میشه و این موضوع منوخیلی اذیت میکرد. همانطور که ملاحظه فرمودید خطوط بلندینگ یک شرکت ایرانی بصورت تمام اتوماتیک و با حداقل اپراتور کار میکرد و از اتاق DCS(اتاق کنترل مرکزی) تحت کنترل و مانیتورینگ بود. تمام خطوط انتقال روغن استنلس استیل و دارای سیستم Peaging برای تخلیه صد درصد روغن داخلشان بود. دزینگ روغنهای پایه و تمام مواد افزودنی بوسیله mass flowmeter و جرمی انجام میشد. شما این تکنولوژی رو فقط در شرکتهای تاپ دنیا مثل شل و اکسون و ... میتوانید مشاهده بفرمایید. تمام خطوط بسته بندی اتوماتیک ظروف داخل شرکت ساخته میشوند بشکه داخل شرکت ساخته رنگ شده و کوره ای میگردند. 5 واحد مستقل آزمایشگاهی کار کنترل مواد اولیه و نهایی رو انجام میدهند. مجهزترین ابزارآلات آزمایشگاهی و کیفی مورد استفاده قرار میگیرن. بعد خیلی تصور میفرمایندکه فلان روغن در کشور امارات که توسط چند کارگر هندی و بنگلادشی بصورت دستی تولید میشوند از روغنهای ایرانی پالایشگاهی با کیفیت ترن. امیدوارم در آینده بتونم اطلاعات بیشتری از آزمونها و محصولات ،ماشین آلات واحد بلندینگ و گریس سازی در اختیارتان بگذارم. در آخر هم خواهش میکنم با شرکتهای دیگر تولید کننده روانکار مکاتبه بفرمایید و حتما از آنجا هم بازدید کنید و شرکتها رو باهم مقایسه بفرمایید. فقط امید وارم اجازه بازدید بدن.
  17. 11 پسند
    سلام خدمت همگی ، امروز این افتخار نصیب بنده شد که به همراه دوستان عزیزی، آقا مصطفی، آقا سعید و آقای همتی از شرکت پارس بازدید کنم ، از مهندس گودزری بی نهایت سپاسگزارم که هماهنگی های لازم در این خصوص انجام دادن ، به نظرم با توجه به بازدید از مراحل تولید در حال حاضر بهترین انتخاب روغن فلومکس هست سعید جان از شما هم ممنونم
  18. 11 پسند
    با سلام بعد از حدود دو ماه درگیری با گیربکس al4 امروز رفتیم ماشین رو تحویل گرفتیم که حدودا تست یک ساعته مکانیک انجام داده بود وکاملا کار قابل قبول بود حالا بریم سر اصل مطلب بهینه کردن دبی هوای وروداز فن به رایاتورها !!!! اصلا برای چی!!!! این کار رو چرا انجام بدیم ؟ مزیت ؟ بین رادیاتور کولر ورادیاتور آب موتور اگر به سمت چپ وراست اون نگاهی بندازیم فابریک یک لاستیک آبندی قرار داده که لبه اون در شرایطی که خراب بشه (درماشینهای با کارکرد بالا که اصلا انداختن) هوای ورودی که از رادیاتور کولر میگذره پاید از پره های رادیاتور آب هم عبور کنه در صورتی که این لاستیکها وجود نداشته باشند یا خراب باشند هوایی که از رادیاتور کولر عبور کرده به جایی اینکه از پره های رادیاتور آب موتور عبور کنه از گوشه رادیاتورها عبود خواهد کرد وعملا دمای موتور به کندی با روشن شدن فن پایین میاد هر چه این زمان بالاتر بره مقدار کارکرد فن هم بیشتر میشه ماشین ما که تیپ شش هست این کار میتونه باعث سرعت در خنک سازی گیربکس هم بشه دست به کار شدم ودو عدد(دو رول) درزگیر به قیمت هر کدوم 6000 تومن خریداری کردم (یک رول دوتایی کافیست) عرض رادیاتور 56 سانت ارتفاع 36 سانت مشخصات درزگیر 5در 11 میل پنج میل برای پر کردن درز بسیار کم بود باید 4 درزگیر روی هم قرار بگیرند که که 20 میل شود برای عرض بالای رادیاتور ده میل کافیست پس دو عدد درزگیر به طول 56 سانت آماده کنید ولی به شکلی درزگیر رو بچسبوندی که یک سمت آن چسب داشته باشد (چسب روی چسب نچسبونید) برای پایین رادیاتور 4 عدد درزگیر به طول 56 سانت بچسبونید وآماده کنید برای ارتفاع(بغل رادیاتور) هم هر سمت 4 درزگیر به طول 36 سانت آماده کنید پس دو درزگیر باید آماده کنید حالا برچسبها رو بردارید که آماده نصب شودن پیچهای بالای رادیاتور را باز کنید وحلقه ها ولاستیکهای آنها را جدا کنید ورادیاتور را به عقب ببرید حالا بین دو رادیاتور را مشاهده میکنید روی بله رادیاتور موتور درزگیرها رو نصب کنید (باید کاملا صاف نصب شوند ) حالا دو حلقه و لاستیکها رو نصب کنید وپیچهای آنها رو ببندید یک زمان گیری بین دو حالت بودن ونبودن این فومها گرفتم در زمان نبودن فوم 25 ثانیه طول کشید تا فن دور کند خاموش شد بعد از نصب این عدد به 11 رسید درزگیرهای خریداری شده ونحوه نصب آنها در عکس آمده است موفق باشید.
  19. 11 پسند
    دوستان و سروران گرامی، اینجا جایی هست که همه جور آدم عضو هستن. با معلومات، بی معلومات، با مدرک، بی مدرک، مایه دار، متوسط، ضعیف از نظر مالی، با هوش، کم هوش، با سواد، بی سواد، کم سواد، حساس و زودرنج، صبور، با ادب، بی ادب، پر ادعا، متواضع، خوش اخلاق، بی اخلاق و خلاصه هر مدل دیگه ای که بتونید تصورش رو بکنید. بعضی ها بسیار فعال هستن و بعضی ها در حد راه افتادن کار خودشون. یه عده هم فقط نظاره گر هستن و مطالعه می کنن. اما یه نکته خیلی مهمه. ممکنه یه زن و شوهری خیلی با هم خوب باشن. ممکنه اختلافاتشون بسیار کم یا در حد صفر باشه و به قول معروف با هم کاملا مچ باشن. خب من به سهم خودم خوشحالم و برای همه زن و شوهرا آرزوی خوشبختی می کنم. اما واقعیت اینه که اینا هنر خاصی ندارن، حالا هر چقدر خوشبخت باشن. هنر واقعی رو اون زوج هایی دارن که با وجود اختلاف نظر و عقیده، در کنار هم دارن زندگی رو پیش می برن. شاید باورتون نشه، ولی یکی از این افراد خودم هستم که با همسرم اختلاف نظرهای زیادی داریم. اما شکر خدا تا اینجا ۱۰ ساله تونستیم این زندگی رو حفظ کنیم و خیلی هم همدیگه رو دوست داریم. خودم رو مثال زدم که بگم این حرفو همینجوری نزدم و براش مدرک دارم. ما توی مملکتمون اینو یاد نگرفتیم که با آرامش همدیگه رو بپذیریم. باز اینم یه نمونه بارزش خودم هستم که خیلی زود از بعضی چیزا عصبی میشم و ممکنه تو لحظه اول واکنشی نشون بدم که بعدش پشیمون بشم. چیزی که مشخصه و فکر می کنم دیگران هم تایید کنن اینه که آقا آیدین از کاربران بسیار خوش اخلاق و دوست داشتنی سایت هستن و بسیار فعال و دلسوز. آقا آروین هم واقعا بی مزد و مواجب دارن زحمت می کشن و اطلاعات بسیار خوبشون رو در اختیار ما قرار میدن که من خودم کلی چیز ازشون یاد گرفتم. دوستان خوب زیادن، مثا آقا مهرداد که پست های کم و خلاصه اما مفید و کارگشا می ذارن. یا مثلا آقا سعید که قند و نبات تاپیک هست. حالا نمیشه همه رو ذکر کرد، اما گاهی این اختلاف نظرها وجود دارن و واقعا یه امر نشدنی هست که همه ما یه جور فکر کنیم و اطلاعات یکدست و یک شکل داشته باشیم. اصلا اساس کار این انجمن همینه که با هم بحث کنیم، اما خیلی دوستانه. و چقدر خوبه که این انجمن حفظ بشه، چون با سوادترین افراد هم ممکنه چیزی رو از اون فرد کم سواد یاد بگیرن. اگر جایی واقعا متوجه شدیم حرفمون اشتباه بوده یا نحوه بیانش درست نبوده، راحت بپذیریم. یه چیز دیگه هم که مهمه اینه که گاهی دوستان مطلبی رو به صورت کلی بیان می کنن، بعضی ها دنبال جزییات هستن و براشون مهمه. نباید زیاد سخت گرفت. این کلمات تایپ شده، هرگز حس واقعی نویسنده مطلب رو منتقل نمی کنن و این خودش سوءتفاهم ایجاد می کنه که باید ما خودمون جلوش رو بگیریم. فقط به این فکر کنیم که میلیاردها انسان مثل ما تا حالا اومدن و رفتن، ما هم یه روزی به این جدل های کوچیک می خندیم. بیایم سعی کنیم مهمترین اصل برامون دوستی ها باشه، بعد در مرحله دوم به انتقال تجربه ها و معلومات خودمون بپردازیم. همتون عشقید، پاینده و شاد باشید ببخشید اگه جسارت کردم و در حضور بزرگترهای انجمن دست به کیبرد شدم، علتش فقط اینه که همتونو دوس دارم
  20. 11 پسند
    موتور یکی از دوستان با ۸۰ هزار کارکرد. روغن هم توتال فلزی یا کاسترول بوده
  21. 11 پسند
    سرسیلندر ۱۰۶ رو هم قبل از بازکردن میتونید ببینید دوتا سرسیلندر قبل از جابه جایی قطعات...سمت راست تیو۵ و سمت چپی ۱۰۶ هست باقی مانده های سوپاپ ها و میل سوپاپ و فنرها ک از سرسیندر تیو۵ باقی ماند
  22. 11 پسند
    حالا جالبه دوستانی که بنده رو میشناسن خصوصا مدیرای گلم میدونن من خیلی حواس پرت و بد قول هستم یهو دیدین رفت تا چند سال دیگه ولی ایشالا پیگیری می کنیم در مورد اون سایت ها اتفاقا بنده هم با شما هم نظر هستم و کلا فروم های تخصصی رو منابع ارزشمندی از تجربیات و علمومی میدونم که برای اون وقت و عمر و پول فراوانی صرف شده. برای مثال همین 206 در سایت تیونیگ تاک رمز گشایی شد و گره های کوری از این ماشین در تیونینگ تاک باز شد که فقط برای یک نمونه میشه از نصب کروز روی انواع دریچه گاز برقی نام برد. عزیزانی که من اسم نمیبرم چون مطمئنم ممکنه عزیزی رو جا بندازم، از کار(ساعت کاری!) و زن و زندگی و پول خودشون زدن و سوختن قطعاتی مثل ECU رو به جان خریدن تا مشکل نصب کروز رو برای این ماشین برطرف کنند. اتفاقا انجمن هایی مثل پی هالز هم که خود بنده هم فعالیت داشتم در زمینه هایی مثل موبایل ، آکواریوم، عکاسی در بیش از 12 سال پیش حرف های زیادی برای گفتن داشتن و دارند. انجمن های نرم افزاری مثل پرشین تولز، انجمن تعمیر کاران و... هم از موارد موفق دیگه در دوران اون اینترنت بدون موبایل در ایران پا گرفتند. متاسفانه باید عرض کنم که ما هایی که میتونیم با کامپیوتر به اینترنت دسترسی داشته باشیم و غیر از موبایل، با PC هم میتونیم به این انجمن سر بزنیم، جزو دسته کاربران حرفه ای حساب میشیم! الان خیلی ها در تلگرام و اینستاگرام آنچنان استاندن که من و شما رو میزارن تو جیبشون ولی مرورگر chrome گوشی اون ها یک بار هم باز نشده و اینترنت رو به واسطه تلگرام می شناسند! تا وقتی وضعیت اینطور باشه و کاربرایی که سرشون رو از گوشی برای راحتی و تنبلی خودشون بیرون نمیارن ، از اینترنت این معجزه دنیای امروزی جز برای تفریح استفاده نمی کنند و خلاصه کلام اینترنت رو در چهار تا برنامه محدود تعریف می کنند ، وضعیت فروم های فارسی آینده چندان درخشانی نداره. خدا رو شکر وضعیت انجمن ما خیلی خوبه و دقیقا در همین بازار رکود انجمن های فارسی ، از نظر آماری و جنب و جوش در حال رشد هستیم. اگرچه شیب نموداری مثل سال های 90-92 تند نیست ، ولی آهسته و پیوسته در حال رشیدم.
  23. 11 پسند
    سلام دوستان خوبین خوشین ماشا... میخواین از هم دلجویی هم کنین تا پای دعوا میرین جدا از شوخی یه سری موارد رو واسه همه بگم.. قدیمیا بهتر میدونن که این انجمن همونطور که از اسمش معلومه از تبادل نظر و بحث ... درست شده و اصلا بد نیست ولی به لج و کلکل و ... نمیرفت ======== قدیمیا باز بیشتر بخاطر دارن که اون موقع مباحث خیلی سخت تر بود چون هنوز خیلی از اموزش ها اپشن ها و یا کار هایی که الان عادی شده اون موقع بحث سرش بود چون توی ایران اصلا نبود و اولین بار بود که میخواست انجام بشه الان که 99% مباحث تکمیله و بیشتر بحث موارد خاص هست پس واقعا این همه کل کل منطقی نیست میشه خیلی راحت و اصولی مشکلات حل کرد ========== از شکلک استفاده کنید تا منظورتون رو اشتباه برداشت نکن مثلا شما داری با شوخی حرف میزنی ولی اونی که میخونه چون لحن شما رو ندیده و فقط خواننده متن هست جدی برداشت میکنه =========== مدیران اینجا هم کارو زندگی دارن بخدا پس انتظار نداشته باشین پستی که گذارش میشه و ... 3 سوته رسیدگی بشه و اینکه ما هم انسانیم و شاید از قلم بی افته بعضی چیزا اما سعی میکنیم که اینطوری نشه ======= نکته بدی این که هر گونه توهین و ... حتی اگه حق با شما هم باشه ما سریع پاک میکنیم و اخطار میدیم چون اینجا عمومیه و هر کسی از گوگل میاد این مطالب رو میخونه به هییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ عنوان اجازه توهین و مسخره کردن و .... هیچ کسی نداره در کل یه مثال بزنم همه قبول دارن 2*2=4 چرا سر این بحث و کل کل نمیشه؟؟؟ چون علم وسطه پس با علم و... بحث کنید بد نیست عالی هم هست
  24. 11 پسند
    باسلام: دراین پست شما را با تعمیر دیسپلی A و حل مشکل آن اشنا می کنم، امید است مورد توجه کاربران گرامی واقع شود. دیسپلی A اول بصورت بسیار، بسیار تاریک روشن می شدو پس ازمدتی کاملا خاموش شد. 1- دیسپلی را از خودرو جدا و سپس بصورت کامل آن را باز کردم. 3 عدد لامپ بک لایت یا پشت زمینه را که روی یک فیبر مدار چاپی قرار داشت از سوکت 4 پین که به یک بورد سبز رنگ بزرگ تر وصل بود جدا کردم و با منبع تغذیه 12 ولت وصل کردم هر 3 لامپ کاملا پر نور روشن شد. پس مشخص مشکل از لامپ های بک لایت نیست. 2- روی بورد بزرگ سبز رنگ یک ترانزیستور P.N.P از نوع S.M.D بود وقتی که آن را با مولتی میتر روی تست دیود چک کردم دیدم ترازیستور معیوب است. بیس به کولکتور سالم اما بیس به امیتر خراب. عدد نوشته شده روی ترانزیستور هم عددی بود که در هیچ دیتا شیتی مشخصات نمی داد. یک ترانزیستور پی ان پی با مشخصات جریان کولکتور 1.5 آمپر با پکیج هم اندازه اصلی با شما BCP53 با قیمت 2400 تومان خریدم و تعویض کردم . کل این همه مشکل با 2400 تومان حل شد.!!! خواستم این تجربه را در اختیار کاربران گرامی قرار دهم. پس دوستان توجه داشته باشد همیشه حل مشکل روشن نشدن عیب را به گردن لامپ های 12 ولت بک لایت نگذارید. مستطیل زرد رنگ محل نصب ترانزیستور با پایه های مربوطه می باشد. دو خط زرد کولکتور از داخل بهم وصل می باشد. کولکتور بیرونی بعنوان گرما گیر یا هیت سینک می باشد.
  25. 11 پسند
    از دوستان دست اندرکار و کاربر و ... فضای مجازی در هر زمینه ای تقاضا دارم برای اینجور مطالب و نیازها از شبکه های پیام رسان استفاده نکنند. درسته هزینه اش ممکنه پایین تر باشه ولی پیام رسان ها عملاً مثل سیاه‌چاله هستن. قابلیت جستجو ندارن . قابل استفاده برای عموم نیستن. ارزش افزوده ای از بابت تولید علم و هم اندیشی ندارن و .... همین وب سایت هایی شبیه ir206 و از این قبیل به زنده نگه داشتن زبان فارسی و تولید محتوای فارسی در تارنمای جهانی دارند کمک می کنند.
  26. 11 پسند
    سلام دوستان... اقا بعد از یک سال و خورده ای دست و پنجه نرم کردن با مشکل مصرف سوخت زیاد و شتاب کم ماشین بلخره مشکل پیدا و رفع شد گفتم اینجا عنوان کنم شاید به خیلی از دوستان کمک کنه بعد از کار های فراوان ک انجام شد از جمله تعویض پمپ بنزین- فیلر گیری سوپاپ ها تعویض منیفولد دود و هوا- تعویض کامل اگزوز- تعویض سنسور اکسیژن- تعویض ای سی یو و.... خیلی کارهای دیگه گفتن نداره بلخره یجا رفتم ماشینو دیاگ زدم و طرف گفت این دیاگ با همه دیاگ ها فرق داره و واقعا هم اینجوری بود لایو دیتای خیلی قوی داشت و ریز ترین نوسانات پارامترهارو نشون میداد پاشش سوخت بین 3.2 و4.0 و 4.2 مدام در حال نوسان بود طرف گفت ک مشکل سوزن داری باید بشوریشون ک گفتم قبلا شستم و خلاصه با اسرار طرف سوزنارو باز کرد شست و گذاشت توی دستگاه سه تا از سوزن ها یکسان پاشش داشتن یکی از سوزن ها خیلی کم پاشش میکرد و همین باعث شده بود تایم کاری موتور کلا بهم بریزه اون یدونه سوزنو عوض کردم و بعد از بستن سوزنا و یه فلش زدن از ای سی یو همه پارامترها نرمال شد امروز هم مصرف ماشینو اندازه گرفتم تقریبا صدی 7.5 میسوزونه
  27. 11 پسند
    ضمن تشکر از شما دوست گرامی که به بنده لطف دارید منم خواستم یه نکاتی بگم شاید بدرد بعضی از دوستان بخوره و اگاه باشن --چون به هرحال منم تقلبی گرفتم -حتی دیسک وصفحه تقلبی از دوستی خریدم که اصلا توجهی بهش نکردم وگفتم حتما ایشون درست میگن اما برعکس شد وخیلی از مسائل دیگه هم پیش اومده والا من نه به کسی توهین کردم واعتراضی داشتم -من از شما اصلا صحبتهای ضد بند ه ویا.. نشنیدم وهمیشه با حترام جواب دادید خیلی ممنون --و این خیلی خوبه ---کسان دیگه بهرحال هر متلک وتوهینی میکنن مشکلی نیست دیگه ما عادت کردیم .این مدیرت هست که باید نظارت ورسیدگی کنه بنده روغن توتال وکاسترول مگنت وELF وسوپر پیشتاز -لیوکومولی اینا اوایل خیلی خوب بودن وبعد لیکومنی را رفتم بخرم دیدم برچسب خارجی تبدیل به ایرانی خارجی شده که پیگیر بودم تقلبی دارن چیزی که دیدم ----اما دوستانی که تعویض روغنی دارن بهشون میگم اصلی میخوام اظهار دارن که ما برای شما میاریم بخاطر این مسائل منم تردید دارم که اگر هزینه کنم ممکنه اصلی نباشه شاید دوستان تعویض روغنی هم نمیدونن --------ایرانول را من چیزی نشنیدم از قدیم هم همین روغن را استفاده میکردیم اما روغن های ایرانی را با توجه به گرانوری خاص باید زود تر عوض کنیم بهتره میرفتی روغن عوض میکردی خود تعویض روغنی قوطی یا حلبی را له میکرد میگفت شاید کسی تقلب کنه الان میری روغن عوض کنی میگه قوطی را بده لازم دارم متاسفانه PSA در مورد موتور 206 کم لطفی کرد بخاطر اینکه اویل پمپ روغن ماشینهای مدرن خودش را از نوع پره ای متحرک ساخت ونصب کرد وتوسط یک فنر به پره های اویل پمپ نصب شده که وقتی دردور ایدل موتور روشنه فشار روغن کم هست وبه تدریج گاز دادن فشار روغن بیشتر میشه این مسئله از داغ شدن روغن جلوگیری وعمر روغن بیشتر میشه اتفاقی یه سایت را دیدم در مورد روغنهای تقلبی نوشته تمام این کسایی که تقلبی درست میکنن اکثرا در شهرهای پائین شر هستن http://www.iribnews.ir/fa/news/1929959/کشف-روغن-موتور-های-تقلبی-با-نامهای-معروف-گزارش ممنون از شما لطف دارید به هر حال شرمنده شما شدم
  28. 10 پسند
    با سلام خدمت همگی؛ خیلی از دوستان قصد نصب دیلایت دارن و خیلیا هم نصب کردن و دردسر سیم کشیش رو خوب میدونن! اما یه نکته که حتی اکثر برقکارهای نمایندگیها هم نمیدونن اینه که پژو 206 های ایرانی (با سیستم اکوماکس کروز و یا سیستم سازه پویش) به طور فابریکی از دیلایت پشتیبانی میکنن و همه چیزش از قبل طراحی شده! نود FCM داخل کاپوت امکان کنترل دیلایت رو داره و با یکم حوصله برای سیم کشی فابریکی و یه دیاگ میشه فعالش کرد به طوری که بعد از استارت و روشن شدن موتور برق دیلایت وصل و با روشن کردن چراغها قطع میشه! در اینجا نحوه سیم کشی و استفاده از این آپشن برای 206 های با سیستم EcoMux Crouse رو توضیح میدم. با توجه به اینکه خوده ایرانخودرو هیچ اطلاعاتی راجع به این آپشن نداده، به طور تجربی و با تست های مختلف بالاخره پایه ی مربوط به تحریک رله برای دیلایت رو پیدا کردم و در ادامه نحوه راه اندازی فابریکی این آپشن رو توضیح خواهم داد. بعد از زیر و رو کردن تمام بخشهای دفترچه راهنمای تعمیرات و نقشه های الکتریکی 206 فاز 1 (اکوماکس) بالاخره تونستم یه جدول Pin-Out برای نود FCM بدست بیارم و عملکرد هر کدوم از سیمهای سوکتهاشو مشخص کنم:(فایل ضمیمه) P6L EcoMux Crouse FCM PinOut.pdf همونطور که از روی سوکتها هم میشه فهمید، جمعاً 8 پایه روی سوکتها وجود داره که سیمی بهشون وصل نیست! از بین اینها پین ردیف A شماره 8 سوکت سفید رنگ مربوط به تحریک رله ی دیلایت هست که طبق شماتیکی که توی تصویر زیر مشخص کردم میشه برای دیلایت سیم کشی کرد. داخل کاپوت و در محفظه ی جلوی FCM یه سری جای خالی(رزرو) برای فیوز و یه جای خالی برای اضافه کردن رله وجود داره: قطعاتی که برای این کار نیاز دارید: - پایه ی فابریکی خشابی رله (قیمت حدود 28 تومن) - رله ی 4 پایه مخصوص سوکت فابریک 206 (قیمت حدود 15 تومن) - فیوز 10A - سرسیم سایزهای متوسط و کوچک (2 عدد متوسط برای اتصال فیوز و 1 عدد کوچک برای سوکت FCM) - مقداری سیم پایه ی فابریکی رله یکم سخت گیر میاد ولی نایاب نیست! من از نمایندگی ایساکو تهیه کردم. با تهیه ش هم اینکه نصبش فابریکی در میاد و هم اینکه داخل محفظه فیوز به صورت خشابی جا میره و آویزون نیست! خب همونطور که توی شماتیک مشخص کردم پایه های برق مشترک (COM) و یک سمت کویل رله به همدیگه وصل میشن و به سمت مثبت باتری میرن. سیم هایی که از زیر پایه رله خارج شدن و مربوط به پایه های 1 و 5 رله هستن (اعداد پایه ها زیر خوده رله نوشته شده) رو به همدیگه وصل کنین و با یه سیم برق (قطر 0.75mm هم کافیه) برای اتصال به فیوز آماده ش کنید. همینطور سیمهای مربوط به پایه ی سمت دیگه ی کویل (پایه 2 رله) که برای تحریک رله هست و پایه ی NormalOpen (پایه 3 رله) که برق خروجی برای دیلایت هست رو هم با مقداری سیم افزایش بدید. یه نکته رو هم در نظر داشته باشید چون داخل محفظه موتور دما بالا میره بهتره از چسب برق استفاده نکنید چون بعد از مدتی فاسد میشه و میوفته! اگه از روکش حرارتی(وارنیش) استفاده کنید مطمئن تره! قبل از شروع تغییرات در سیم کشی داخل کاپوت حتماً سر مثبت باتری رو باز کنید تا از اتصال کوتاه و آتش سوزی جلوگیری شه😁😁 خب حالا باید یکی از جاهای خالی رو برای فیوز دیلایت انتخاب کنید (من F5 رو انتخاب کردم) و سیم مشترک پایه 1 و 5 رو به زیر پایه ی سمت داخلی محفظه فیوز برسونید. حدوداً 15-20 سانتی متر سیم بذارید و انتهای سیم رو به سرسیم متوسط (سرسیم های سمت چپ عکس زیر) پرس کنید. حالا به یه تیکه دیگه سیم و سرسیم رو به هم پرس کنید و سمت بیرونی خشاب فیوز رو به مثبت باتری وصل کنید. لازم نیست مستقیم به سر + باتری وصل بشه. من از پشت فیوز مربوط به مه شکن گرفتم. برای این کار خشاب مربوط به فیوز مه شکن رو از جاش خارج کنید (یه گیره سمت دیواره ی محفظه فیوز داره با ناخن فشارش بدید و خشاب 4 تایی فیوز رو بکشید بالا). حالا از سیمی که سمت دیواره ی محفظه هست(همون که به سمت جلوی ماشین نزدیک تره) یه اتصال بگیرید. حتماً قبلش چک کنید که اتصال رو از پشت فیوز مه شکن گرفته باشید (میتونید فیوز رو بردارید و با مولتی متر تست اتصال کوتاه بین سر مثبت باتری و پایه ی فیوز بگیرید). برای ماشین من سیم های زیر فیوزها که سمت دیواره ی محفظه فیوز قرار گرفتن از سر مثبت باتری اومدن و سیم های سمت داخل جعبه فیوز به بخش مورد نظر رفتن! حساب و کتابی توی کار ایران خودرو نیست و شاید برای شما فرق داشته باشه😂 بعد از اینها نوبت به اتصال پایه ی تحریک رله به نود FCM هست! برای این کار سوکت سفید رنگ روی FCM رو جدا کنید. ردیف A (روی سوکت ردیف A و B رو نوشته؛ اون ردیفی که 9 تا سوراخ داره A و اونی که 6 تا داره B هست) رو از سوکت خارج کنید (خارهای دو طرفش رو با نوک پیچ گوشتی فشار بدید و ردیف آزاد میشه!) یه سرسیم ریز (سرسیم های سمت راست توی عکس بالا) به سیمی که از پایه ی 2 رله گرفتید پرس کنید و اونو توی جای شماره 8 قرار بدید. احتمالاً سرسیم داخل ردیف A نمیره و براش بزرگ هست! سرسیم هایی که قبلا داخل ردیف قرار گرفتن خیلی ریز هستن و توی بازار گیر نمیاد. برای اینکه داخل ردیف جا بره میتونید مقداریشو ببُرید و با کمک دم باریک و پنس اونو شبیه به سرسیم های اصلی کنید. حالا میتونید سرسیم رو داخل ردیف A جا بزنید. دقت کنید که حتما سرسیم تا انتها فرو بره و از سمت دیگه مثل بقیه ی سرسیم ها دیده بشه. ردیف A رو دوباره به همون شکل داخل سوکت سفید جا بزنید و به FCM وصلش کنید. برای اطمینان از اینکه سرسیمتون موقع جا زدن بیرون نزده باشه، با یه پیچ گوشتی زیر از بالای سوکت سیم A8 رو فشار بدید که تا آخر جا بره. خب حالا دیگه تقریباً کار تمومه! سیمی که به پایه 3 رله وصل شده رو از زیر محفظه فیوز خارج کنید و خشاب رله و خشاب فیوز رو جا بزنید. بعد از اتمام کار، جعبه فیوز موتور این شکلی میشه: سیم خروجی از پایه 3 آماده برای اتصال به سر مثبت چراغ های دیلایتتون هست. سر منفی رو هم به بدنه فلزی ماشین و یا یه سیم منفی وصل کنید و سر مثبت باتری رو وصل کنید. حالا فقط کافیه با کمک دیاگ IKCO DIAG MUX از طریق مسیر پژو 206 داخلی – اکوماکس کروز و انتخاب نود FCM وارد قسمت Others و بعد Config بشید. در پنجره ی FAM Configuration مقدار گزینه ی DRL رو روی Enable بذارید و OK کنید! تمام!🥳🥳🥳 سیم کشی دیلایت به صورت آپشن فابریکی به ماشینتون اضافه شد! الان دیگه بعد از استارت و روشن شدن موتور، دیلایت هم روشن میشه و با روشن کردن چراغ کوچیکها دیلایت خاموش میشه! برای 206 های جدیدتر با سیستم برق سازه پویش، سازه پویش تجمیع شده و یا اکوماکس تجمیع شده هم آپشن دیلایت در نظر گرفته شده اما با توجه به اینکه به ماشینهایی با این سیستم برق دسترسی ندارم، آموزشی هم براشون ندارم اما روش کلی کار به همین صورت هست. فقط باید پین مربوط به تحریک رله DRL رو پیدا کنید😊 P6L EcoMux Crouse FCM PinOut.pdf
  29. 10 پسند
    قربون آدم چیز فهم. من می رم مغازه هم بیشتر وقت ها نایلون نمی گیرم و مثلا شیر یا چیزای دیگه رو دستم می گیرم. کیه که به این چیزا اهمیت بده. تازه می گم نایلون نمی خوام، ملت به چشم خل و چل نگام می کنن. لطفاً اطلاعات غلط به کاربران ندید. چیزی میشه، خوبم میشه.
  30. 10 پسند
    با سلام خدمت اعضای گرامی باتوجه به درخواست تنی چند از دوستان در خصوص بازدید میدانی از شرکت نفت پارس،وبه ویژه اشنایی با خط تولید انواعروغن موتور در این شرکت، به همین خاطر با مساعدت و هماهنگی جناب مهندس امیرگودرزی ، هر کدام از دوستان که مایل هستند به این موضوع، مشخصات فردی(نام،نام خانوادگی، کدملی،شماره تماس) خودرا به صورت پیام خصوصی به اینجانب ارسال فرمایید. باسپاس.
  31. 10 پسند
    سلام اقا امین خشک شدن سیمکشی داخل موتور و قطعات پلاستیکی 206 بعد چند سال از نکات منفی 206 بود اونم با اون قطعات فرانسوی ولی اینو در نظر بگیرید عمر فرانسویها خیلی زیاده و مدل بالاترینهاش حد اقل 8 ساله دارن کار میکنن ولی خودروی شما یکسال اگه بخوایم این دو رو مقایسه کنیم باید بزاریم 7-8 سالی از عمر خودروی 97 بگذره مورد بعدی همیشه اجناس ایرانی و چینی شانسین گاهی به شکل تعجب بر انگیزی خوب در میان ولی از طرفی همون وسیله و همون مدل ممکنه برای کس دیگه ای پر از ایرادهای ریزو درشت باشه این مورد نه تنها در مورد ماشینهای داخلی و چینی صدق میکنه که حتی در ماشینهایی که اصالتا خارجی هستن و در ایران منتاژ میشن هم گاها صدق میکنه به علت کیفیت پایین منتاژ دیگه چه برسه به کیفیت پایین ساخت قطعات در این موردم که فرانسه دمای 206 رو برای کشور خودش طراحی کرده که یه کشور سردسیره فکر نکنم اصلا درست باشه به دلایل زیادی اولا پژو یه شرکت صادر کننده بزرگ خودرو هست و اگر مثلا 10 درصد محصولش در فرانسه مصرف شه 90 درصدش صادر میشه به کشورهای مختلف دنیا مورد بعدی کشور فرانسه کشور سردسیری نیست شاید شمال فرانسه که با المان و انگلیس هم مرزه معتذل باشه ولی قطعا جنوبش که با اسپانیا هم مرزه و فاصله کمی با کشورهای شمال افریقا و مراکش داره قطعا گرمسیره و میشه گفت اتفاقا از لحاظ دمایی خیلی به ایران شبیه که کشوریه شکال غربی و کوهستانی سردسیر داره در مقابل جنوب گرمسیر و حتی همون کشورهای میانی اروپا مثل ایتالیا و المان و اینگلیس تابستونهای بسیار گرمی دارن چه برسه به فرانسه که تقریبا جنوب اروپاس مورد بعدی فرانسه اولین باری نبوده که داشته خودرو صادر میکرده که یادش بره خودرو صادراتیشو به کشوری که داره صادر میشه هماهنگ کنه شاید اگه روزی ایرانخودرو بخواد به عربستان پراید صادر کنه یادش بره سیستم خنک کننده قویتری بزاره ولی این مساله برای پژو فکر نکنم صدق کنه چون هر چقدرم که شرکت خودرو سازی سطح پایینی باشه در دنیا باید قبول کنیم صادر کننده بزرگیه و محصولاتش در اکثر کشورهای دنیا هست و قطعا بعد اینهمه صادرات میدونن دمای کارکرد مناسب برای هر کشوری چیه مورد اخرم اتفاقا فرانسه وقتی به ایرانخودرو اجازه منتاژ 206 داد تا سالها نمبزاشت ایرانخودرو لوازم بومی شده و به اصطلاح وطنی روی 206 نصب کنه و اکثر قطعات از فرانسه میومد زیرا قراردادش با ایرانخودرو به شکلی بود که بخشی از 206 هایی که ایرانخودرو منتاژ میکرد به کشورهای خاور میانه و افریقا صادر میشد که از قضا تماما کشورهای گرمسیرتری هستن به نسبت ایران مورد اخرم اینکه اصلا هنوز ثابت نشده ایرانخودرو دمای عملیاتی 206 صفر رو پایین اورده وگرنه قطعا باید از ترموستات با درجه پایینتری استفاده میکرد و به نظر اکثر دوستان فقط کاری کرده که دما پایینتر نشون بده
  32. 10 پسند
    امروز سعادتی دست داد تا با زحمات بی دریغ مهندس گودرزی عزیز ساعاتی از بخش های مختلف شرکت نفت پارس دیدن کنیم. خلاصه چند ساعت بحث و گفتگو این شد که به جز کاربر monazzah بقیه دوستان در سراسر ایران از روغن ۱۰-۴۰ استفاده کنن، با هر مدل و هر تیپ ۲۰۶ که دارن. اگر تمام سنتتیک باشه خیلی بهتره. البته استفاده از ۵-۴۰ هم مانعی نداره. این روغن فلومکس مگاتک هم بسیار با کیفیت هست و می تونید با خیال راحت توی ۲۰۶ و ۲۰۷ هاتون استفاده کنید. دوستانی که به صداقت بنده اعتماد دارن گوش کنن حرفمو. اونا هم که ندارن خب صلاح مملکت خویش خسروان دانند. من خودم الان کلی پول روغن توتال اروپایی دادم و حیفه استفاده نکنم. اما بعد از اینکه تموم بشن شیفت می کنم به همین فلومکس. در حال حاضر هم به روغن هایی مثل کاسترول و توتال و الف و لیکو مولی اعتمادی نیست. برندای متفرقه تر که جای خود دارن.
  33. 10 پسند
    با سلام و عرض ارادت از بذل محبتی که نسبت به این حقیر مبذول میفرمایید سپاسگزارم. من به ظاهر عکس خیلی دقت کردم حالا بدلیل اینکه جداره ظرف خیلی شفاف نبود متوجه کدر بودن قسمت بالای روغن نشدم. علی ایحال سطح یک پلیت فلزی خشک رو حدودا تا 150 درجه گرم بفرمایید مثل یک ماهیتابه بی مصرف رو. سپس محتویات روغن ظرف رو خوب تکان دهید چند قطره از روغن را روی سطح پلیت داغ بچکانید اگر صدای چرق چرق داد یعنی کراکل نمونه شما مثبت است و روغنتان آب آزاد دارد و مقدار آن بیش از 500ppmاست( کمترین میزان تشخیص آب با این روش زیر500ppmاست) احتمال آب هم بیشتر از همه است معمولا واسه ما هم که داخل ظروف آب معدنی نمونه روغن ارسال میکنن گاها کراکلش مثبت میشه و یه جاهایی قطرات آب داخل ظرف آب معدنی تو تله میفته و چون بی رنگ هستن ممکنه تشخیص داده نشن و یا بصورت تعریق و ذرات بسیار ریز بخار یه جا چسبیده باشند و دیده نشن. بعد که روغن داخل ظرف روغن ریخته میشه کف ظرف رسوب شیری تشکیل میدن و ته نشین میشن. اگه صفحه به اندازه کافی داغ بود ولی روغن صدا چرق چرق نداد دیگه باید بریم سراغ مواد نامحلول ببینیم جنسش چیه آیا آنتی فومه حل نشده است؟ آیا ضد یخه( گلایکوله) ؟برای روغن نو احتمالش کمه؛آیاشلویس یا همان VII نامحلوله؟ کار یه خورده سختر میشه دیگه و یا ممکنه ادیتیوهاش مشکل داشته باشن و تو آزمایشگاه متوجه نشدن . ولی به احتمال زیاد آب هستش و تست کراکل براحتی اون رو نشون میده و ضمنا ممکنه داخل خود ظرف روغن بسته بندی حین فرآیند بسته بندی آب نفوذ کرده باشه که در اینصورت بیشتره ظروفی که در یک شماره ساخت(بچ) ، تاریخ و ساعت مشابه پر شده اند ممکنه آبدار شده باشند. اینجاست که باید دید در واحد انبار و کنترل کیفیت تولید کننده قرنطینه محصول قبل از ارسال به بازار و انجام رندوم تست هست یا خیر؟ اینها کلیه احتمالات ممکن بود. بطور کل روغن طی سالها نگهداری تا وقتی سیل هست نباید تغییر ظاهر بده. من خودم روغن با تاریخ 10 سال بعد از تولید رو چک کردم و تو ماشینم ریختم چنین مشکلی نباید پیش بیاد. اگر کراکلش مثبت بود لازم نیست نگران روغنی که تو موتور ریختین باشین چون آبش تبخیر میشه و از ونت تهویه خارج میشه اگه کراکل منفی بود بهتره روغن و فیلتر رو تعویض بفرمایین. امیدوارم مشکل از آب یا کراکل مثبت باشه.
  34. 10 پسند
    با سلام و عرض ادب یه ایده ای دارم در صورت تمایل لطفا شمارتون رو برام ایمیل بفرمایید شاید این موضوع سبب خیر بشود ما یک موتور شوی قوی تولید و اون رو روی موتور خودروی شما تست کنیم.البته اگر خودتان راضی باشید و مدیر من جناب آقای مهندس قلیپور(مدیر کنترل کیفیت نفت پارس) هم موافقت کنند فکر میکنم امکان پذیر باشد. محلولهای موتور شوی موجود تو بازار بیشتر نفت سفید بی بو شده بعلاوه رنگ هستند که به روغن موجود اضافه میشوند بعید میدونم بتونه این سطح اسلاج را تمیز کنه.
  35. 10 پسند
    البته جناب گودرزی، این که کسی از تجهیزات پیشرفته شرکت شما خبر نداره، جسارتا کم لطفی از خودتونه. با چند تا تبلیغ مناسب و صادقانه میشه اطلاعات صحیح رو به مردم منتقل کرد. ما این همه تبلیغات پوچ برای موسسه های مافیای کنکور و چه می دونم تولید کننده قابلمه و کفش و غیره رو می بینیم، اون وقت چرا نباید تجهیزات پیشرفته شرکت شما رو ببینیم؟ تازه این همه تو بوق و کرنا می کنن حمایت از تولید داخلی. هرچند ما هم از یه سری مسائل مافیایی بی اطلاع نیستیم. البته همین حرکت خوب شما در پاسخگویی به کاربران فهیم این سایت و انشالله توضیحات بیشتر و حضوری در محل شرکت، خودش یه تبلیغ بسیار ارزشمند هم هست که در دراز مدت تاثیر محسوسی خواهد داشت. من ۷-۸ ساله دارم برای ۲۰۶ های مختلفم روغن خارجی استفاده می کنم. اگر واقعا کیفیت روغن داخلی بالا باشه و جوابگوی نیاز موتور ماشینم باشه، واقعا چرا سود خرید من باید بره تو جیب خارجی و دلال؟ اونم با قیمت بالاتر.
  36. 10 پسند
    سلام خدمت همگی دوستان .‌ اکه یادتون باشه ایساکو دیسک تکستار با لیبل یه زمانی داشت، عکس هارو بتونم می‌فرستم . حالا چند وقتی هست دیگه اون بسته بندی پیدا نمیشه و بسته بندی جدید توسط شرکت پارسیان وارد بازار شده چون همین شرکت لنت تو ایران تولید می کرد خودم فکر کردم این دیسک ایرانی هست . با مدیر خط تولید شرکت که صحبت کردم ایشان اعلام داشته حتی دیسک ها با جعبه قبلی که ایران خودور می‌فروخته از این شرکت تهیه می‌شده لیبل می‌خورده . دیسک های جعبه جدید هم وارداتی و ساخت دانمارک هست دوستان میتونند با خیال راحت خرید کنند .
  37. 10 پسند
    با سلام خدمت همه دوستان عزیز اومدیم چند تا پست بخونیم جواب بدیم چیزی یاد بگیریم یا مشکل کسی رو حل کنیم متاسفانه تمام وقتمون رفت برای پاک کردن پستهایی که هیچ ارتباطی به نه به این انجمن داره ونه تاپیک مورد نظر پستهای اضافه حذف شدند امید به اینکه روزی کنار هم بدون هیچ چشم داشتی وهیچ کدورتی جواب همدیگه رو با احترام به هم بدیدم نه جنگ وجدال یا لحن تند که باعث درگیری و... بشه
  38. 10 پسند
    این دفترچه ماشین دهه نودیه. احتمالا ۹۰-۹۱ چاپ شده. یادمه تو دفترچه ماشین قبلیم که سال ۸۳ چاپ شده بود گفته بود روغن ۱۰-۴۰ SL بریزید و سرویس ها رو هم روی ۲۰ هزار کیلومتر انجام بدید. اگر روغن ۲۰-۵۰ (همون توتال ۵۰۰۰) رو استفاده کردید، سرویس ها رو به جای حداکثر یک سال، حداکثر ۶ ماه انجام بدید و البته با کیلومتر کمتر. البته ۲۰ هزار کیلومتر برای شرایط نرمال بود. در شرایط سخت سرویس باید زودتر انجام بشه. یادم نیست که اون توتال ۵۰۰۰ رو برای فقط تیپ دو گفته بوده باشه. اینجام دقت کنید گفته در صورت استفاده از روغن ۱۰-۴۰ SL روی ۲۰ هزار تا تعویض کنید. اون جمله «در صورت استفاده از ۲۰-۵۰» حذف شده. ولی برای این قضیه تیپ مشخص نکرده. اون موقع روغن های موجود اونا بودن. الان روغن های جدیدتر و سطح بالاتری وجودددارن. دلیل نمیشه هنوز هم ۲۰-۵۰ و SJ استفاده کنیم. هرچند هنوز هم SL کاملا نیاز این دو تا موتور TU3 & TU5 رو رفع می کنه، اما به نظر من بهترین انتخاب می تونه روغن SM باشه. اینو قبلا هم گفته بودم، بازم میگم. سرویس ۲۰ هزار کیلومتری برای شرایط ایده آله. یعنی همه لوازم مصرفی و روغن اورجینال، و شرایط هوایی و بنزین هم عالی. با توجه به شرایط فعلی ما که هر کدومش طبق گفته های عکس بالا شرایط پرفشار رو ایجاد می کنه، به علاوه بنزین بی کیفیت که تاثیر مستقیم روی روغن داره، بهتره روغن های ایرانی معمولی بین ۷ تا ۸ هزار، ایرانی مرغوب ۸ تا ۱۰ هزار و خارجی خیلی مرغوب هم ۱۰ تا ۱۲ هزار کیلومتر تعویض بشن. خارجی هایی در حد توتال اماراتی هم هم رده ایرانی مرغوب قرار بگیرن. من خودم توتال ۹۰۰۰ انرژی که اروپایی هم هست رو با لوازم اصلی روی ۱۲ هزار کیلومتر تعویض می کنم. بیشتر از اعدادی که گفتم ظلم به موتوره، کمترش هم ظلم به جیب مبارک خودتون. جهت اطلاع دوستان، اون سمت راستی سعیده، نقل و نبات و شیرینی انجمن.
  39. 10 پسند
    سلام روغنی که عدد دومش 50 باشه برای tu5 اصلا مناسب نیست....یا 10-40 یا 5-40 گرما هم تاثیری در عدد دوم نداره یعنی به صرف اینکه هوای منطقه ای سرد یا گرم هست نباید عدد دوم از رنجی که سازنده توصیه کرده متفاوت انتخاب کرد. در انتخاب عدد اول میشه تغییر داد بسته به شرایط آب و هوایی که مربوط به استارت سرد میشه ولی عدد دوم غلظت یا گرانروی در حالت آرمانی موتور هست و ربطی به شرایط محیطی نداره.
  40. 10 پسند
    با سلام فرصتی برای من پیش آمد که در یک بازه زمانی بتواند هشت تکه جلوبندی برند Sasic و TRW را با هم در یک خودرو مقایسه کنم. تجارب من در مقایسه 2000 کیلومتری (هر ست جلوبندی) به شرح زیر بود: 1. ست SASIC ضربات را بیشتر منتقل می کرد، به همین دلیل در پیچ های شدید و لایی کشیدن اگر با ناهمواری مواجه شوید، ماشین بیشتر دچار استرس می شود. 2. احساس می کردم ست SASIC در مواجهه با دست اندازها صدای بیشتری دارد. 3. در مسیرهای صاف و پیچ در پیچ لذت رانندگی، دقت فرمان و اطلاعاتی که فرمان از جاده به من منتقل میشد، در ست SASIC بیشتر بود. 4. بر خلاف نظر جلوبندی ساز، احساسم این بود که عمر ست TRW باید بیشتر از SASIC باشد، چون در بازه 2000 کیلومتری تست هر کدام، SASIC تغییرات بیشتری را نسبت به روز نصب نشان داد. 5. جنس متریال و بوش ها ست SASIC در لمس مستقیم بالاتر از TRW بود. با این حال اگر امروز بخواهم باز انتخاب کنم، حتما از ست TRW استفاده می کنم؛ چون رانندگی نرم تر و استیبل تری را در پیچ ها و لایی کشی ها می دهد. پی نوشت: پژو 206 تیپ 5 مورد آزمایش مدل 97، با کمک فنرهای قرمز KYB، فنرهای جلو دو بنفش زرد TRW، رینگ چینی 15 اینچی و لاستیک 205/50 مدل Kumho HS51 بود.
  41. 10 پسند
    جسارت نشه خدمت دوستان، ولی اگر تازه واردی اومد و پرسید روغن چی بریزم و سوالای تکراری مثل مناسب‌تر بودن 40-5 یا 40-10 پرسید، بهش خرده نگیرید. چون پیدا کردن اطلاعات مناسب و لازم تو بیش از 1100 صفحه نظرات مختلف که حداقل بالای 70 درصدشون حالت کل‌کل و بحث بی‌مورد داره، واقعا کار سختیه
  42. 10 پسند
    سلام تصور می کنم همگی از نظر عقل ، شعور و منطق جمعی در سطحی باشیم که بتونیم یک مسئله رو بدون خون و خون ریزی و توهین به نتیجه برسونیم و از آنجایی که تصور بنده اینطوره، این تاپیک برای بار چندم بعد از قفل شدن باز میشه تا پاسخگوی سوالات دوستانی که قصد خرید در این آشفته بازار دارند باشه. زین پس هرگونه تعصب بر روی برند ، پافشاری بی جا بر روی عقیده شخصی و هر مسئله ای که بحث حاشیه ای تلقی بشه بدون اخطار پاک میشه و دوست عزیزی که این بحث های حاشیه ای رو راه اندازی کنند با محرومیت دسترسی به سایت مواجه می شوند. امیدوارم این اتفاقات تکرار نشه چون با توجه به خط اول عرایض بنده ، واقعا زشته!
  43. 10 پسند
    سلام بنده هم فقط قصدم روشن شدن این مطلب اموزشی هست چون خودم در گذشته شمعهای چند پلاتینه زیاد مصرف کردم چون جونتر بودمو داشتن چند پلاتین و اینکه برندهای معروفی مثل بوش این شمعهارو میساختن خوب فکر میکردم تاثیر خوبی داره ولی بعدها دیدم هیچ کدوم به خوبی شمع فابریک یا ایکوئم ساده نیست و این قبیل شمعها بیشتر حربه های تبلیغلتی هست و از دو پلاتین شروع شد و تا 4 پلاتین رسید در عکس بالا داره نشون میده که همزمان از 4 پلاتین داره جرقه میزنه که اصلا اینطور نیست اولا که ما به اشتباه به اینها میگیم 4 پلاتین چون فقط یه پلاتین مرکزی دارن و 4 اتصال نعلی و جرقه ام به هیچ عنوان امکان نداره بین 4 اتصال نعلی همزمان به وجود بیاد دوستانی که با برق سرشته دارن میدونن جهش الکتریکی یا همون جرقه فقط بین کوتاه ترین مسیر به وجود میاد یعنی اتصالی که به پلاتین نزدیکتره بعد یه مدت که جرقه زده میشه مقداری از پلاتین خورده میشه و اون اتصال نعلی فاصلش با پلاتین زیاد میشه و جرقه بین پلاتین و اتصال بدنه نعلی کوتاهتر بعدی ایجاد میشه این عمل همینجوری پیش میره تا فاصله پلاتین با هر 4 تا اتصال زیاد شه و مجدد بر میگرده به اتصال اول هر چقدرم کارخونه بخواد گپ این 4 شمعمو مساوی در بیاره باز هم شدنی نیست و فقط جرقه بین یک پلاتین و نعل به وجود میاد چون الکتریسته فقط از کوتاهترین مسیر جهش میکنه حتی یه میکرون که باشه و فرضا اگر شدنی هم باشه و قوانین فیزیکو و کئانتئمئ به کار بگیرن و کاری کنن الکتریسیته از 4 مسیر مختلف جهش کنه اصلا فایده ای نداره چون قدرت جرقه کم میشه و جرقه ای که قرار بوده در یک مسیر با قدرت بیشتری اتفاق بیفته در 4 قسمت با قدرت کمتری پیش میاد درست مثل کم و زیاد کردن گپ شمع هر چی فاصله پلاتین با اتصال کمتر باشه جرقه کوتاهتره و قویتر هر چه فاصله بیشتر شه جرقه بلندتره و ضعیفترو با حرارت کمتر و میشه به جای 4 پلاتین گپ شمعو دو سانت گرفت ولی فایده ای نداره چون کوئل و سیستم برق فقط تا حد استاندارد تعریف شده میتونه جرقه مناسب ایجاد کنه یعنی همینکه فاصله پلاتین و اتصالو یا گپ شمعو زیاد کنیم فایده ای نداره و باعث بد کار کردن و فشار به کوئل میشه جرقه همزمان از 4 پلاتین هم دقیقا همونه و اگر ماجرقه قویتر میخوایم باید اولا کوئل جوابگو باشه یا مثلا از دو کوئل و 2 شمع حتی 3 شمع مجزا استفاده کنیم مثل سیستمی که تو موتور سیکلتهای هندی هست و گاها یه موتور سیکلت تک سیلندر 2 یا 3 شمع داره که اونهم به نظر من بیشتر از کارایی تبلیغاتیه چون تو هیچ ماشین یا موتور سیکلتهای برندهای معروف این سیستم نیست و همون یه شمع با جرقه مناسب باعث انفجار کامل میشه در سیلندر درست مثل اتاقی که پره گازه وقتی شما یه جرقه با قدرت مناسب به وجود بیاری اتاق منفجر میشه ولی دلیل نمیشه اگه به جا جرقه از یه مشعل اتیش استفاده کنی انفجار قویتر شه چون به محض اینکه جرقه انفجارو به وجود بیاره خود حرارتو اشتعال اولیه انفجار باعث میشه در هر نقطه ای از اتاق گاز مشتعل شه و انرژی ازاد کنه و قدرت انفجار به مقدار گازو اکسیژن موجود در اتاق بستگی داره تا جرقه ای که باعث اشتعال اولیه شه شمع هم دقیقا کارش همینه و با همون جرقه مناسب در زمان مناسب کارشو انجام میده و بقیه قدرت به میران سوختو اکسیژنو کمپرس موتور بستگی داره و زمان مناسب تاثیر بسیاری داره که اونم در اختیار کوئل دلکو وecu ماشین هست فرق شمع مناسبو غیر مناسبم در کیفیت پلاتینو میزان تحمل حرارتیشو جنس عایقهاشه که در زمان کارکرد و طول عمرش درست عمل کنه و وقتی شمع دوده میگیره یا پلاتینش خورده میشه و گپ افزایش پیدامیکنه یا روغن میزنه و باعث میشه چون روغن راساناست الکتریسیته به جای جهش از روغن عبور کنه و به اتصال بدنش برسهو جرقه زنیش ضعیف میشه و باعث میشه گاها انفجار در سیلندر پیش نیاد مثلا اگه پیستون در دقیقه 2 هرار بار به نقطه مرگ میرسه چون شمع ضعیف شده به این علتهایی که گفتم یا نبود الیاژها و چینی و عایق مناسب باعث میشه 20 بار یا در وضعیت بدترش 100 بار از این 2 هزار بار در دقیقه انفجار پیش نیاد و باعث افت توان و خامسوزی میشه ولی شمعهای 4 پلاتینه خوبی که دارن چون جرقه بین پلاتین و 4 اتصال نعلی به طور دوارنی پیش میاد هم از 4 گوشه پلاتین استفاده میشه و هم فاصله گپ شمع دیرتر تغییر میکنه مثلا اگر یه شمع تک پلاتینه بعد 10 هزارتا فاصله پلاتین و اتصالش 1 میل اضافه شه شمع 4 پلاتینه در صورتی که الیاژ پلاتین و اتصال به همون کیفیت باشه 0.25 میل هر یک از اتصالها از پلاتین فاصله پیدا میکنن در کلنمیگم شمعهای دو پلاتینه یا 4 پلاتینه بی فایدن ولی بیشتر طول عمرشون بیشتره اونم به شرطی دوده یا روغن نزنن و چینی و عایق کاریشون به مشکل نخوره و جنس پلاتین مرغوب باشه وگرنه شمع 10 پلاتین هم داشته باشه روغن بزنه یا دوده دیگه فایده نداره ولی چیزی که خودم تجربه کردم لا اقل شمعهای تک پلاتین لا اقل رو 206 بهتر جواب میدن
  44. 10 پسند
    سلام دوستان من ماشینم مدل ۹۰ هست و اخیرا خیلی به صدا افتاده بود و کلافه کننده بود. دقت که کردم دیدم ۹۰ درصد صدا ها از توی در های ماشین میاد. صدای تلق تلوق و خوردن اهن به هم و... در های ماشین رو هم که باز و بسته میکردم صدای حلبی میداد بلندگو های ماشین هم وقتی بیس میزدصدای کوبش اهن به گوش میرسید که خیلی رو اعصاب بود. میخواستم بدم بیرون ماشینو صداگیری کنن که دیدم خیلی گرون میگیرن عایق دمپینگ هم که خیلی گرون در میومد و ارزش برای ماشین من نداشت.(چون سیستم خفن ندارم که برام مهم باشه عایق بودن ماشین ) ایده ای که به ذهنم رسید این بود که موکت بخرم و توی درب ها بچسبونم. نتیجه با توجه به هزینه ای که کردم عالی بود دیگه باز و بست درب صدای حلبی نمیده تمام سر و صدای در ها افتاده شیشه هارو که میدم پایین و بالا دیگه صدا نمیده صدای باند ها هم واضح تر شده و وقتی بیس میزنه دیگه در ها نمیلرزه و صدای اهن و کوبش نمیاد. نمیدونم چقدر کارم علمی و اصولی بوده و چه خطراتی داره ولی به نظرم به نتیجه کار میارزید. موکت دسته دوم پیدا نکردم و مجبور شدم نو بخرم به قیمت ۴۰ هزار تومن چسب صنعتی هم به قیمت ۲۰ هزار تومن خریدم. کلا به ۶۰ هزار تومن درب ها عایق صوتی شدن(بازم میگم در حد مبلغی که هزینه کردم نتیجه عالی بود و شاید عایق های گرونتر تو بازار و محصولاتی که برای این کار ساخته شدن خیلی بهتر جواب بدن) چون بار اولم بود ی ذره کثیف کاری شد تو چسبوندن و برش کاری که شما به بزرگی خودتون ببخشید برش موکت هم به این صورت بود که دو تا از درب های سمت راننده که عایق فابریک کمپانی رو داشتن رو عایقشون رو کندم و روی موکت گذاشتم و برش دادم.(دوتا درب سمت شاگرد نداشتن عایق رو. که اعتمالا اقای صافکار حال نداشته دوباره نصب کنه) توی درب ها پشت بالابر شیشه هم موکت چسبوندم
  45. 10 پسند
    سلام دوستان تو این پست تصویر هوزینگهای فلزی و پلاستیکی موتور TU3 و TU5 رو براتون میذارم که فرق بین اونها رو متوجه بشیم، البته این عکسا توی پست اول این تاپیک هم هست در ضمن اینو هم اشاره کنم که هوزینگ پلاستیکی موتور TU3 مثل TU5 داخلش ترموستات نداره و فقط هوزینگ خالی هست موتور TU3 (تیپ دو، تیپ سه، اس دی: V6, V19, V20) موتور TU5 (تیپ چهار، تیپ پنج، تیپ شش، اس دی: V1, V2, V8, V9, V10) هوزینگ فلزی موتور TU3 هوزینگ فلزی موتور TU5 هوزینگ پلاستیکی موتورTU3 هوزینگ پلاستیکی موتور TU5
  46. 10 پسند
    سلام امین جان خیلی قشنگه سقفش دل ادمو میبره ولی در مورد اینکه با ماشینامون خدا حافظی باید بکنیم و نمونه های اپذیت شده و به روز بخریم کمی مشکل دارم براتون یه مثال میزنم که منظورمو بهتر بسونم مثلا من 7 سال پیش یه لپتاب به روز خریدم الان میخوام یه لپتاب جدید بخرم قطعا اگه قدیمیه هاردش 250 بوده جدیده باید 1 ترا باشه اگه رمش 1 گیگ بوده این باید8 گیگ باشه اگه باطریش 2 ساعت نگه میداشته این باید 8 ساعت نگه داره یا اگه گرافیک اون 256 بوده این باید 2 گیگ باشه در مورد قیافه ام که قطعا باید خیلی سرتر باشه تا راضیم کنه و مجابم کنه که هزینه کنم یا همینطور در مورد گوشی ولی در مورد ماشین که مثلا خود شما 207 90 دارید قطعا اپشنهایی مثل کروز و تایپ بی ام احتمالا انداختید اپشنهای دیگه ایم مثل سنسور نور باران esp اینه تاشو چراغ شور حتی سانروف روش قابل نصبه حالا اگه مثلا همین ماشینو بخواید 60- تومن بفروشید و 110 تومن برای یه ماشین دیگه هزینه کنید قطعا داشتن یه مانیتور و سقف سانروف شیشه ای نمیتونه راضیتون کنه اونم در صورتی که خودتون بهتر میدونید که سیستم برقی مدل پایینها و قطعات فرانسوی موتورهاشون و قطعات حساسی مثل ecu و. سنسورها با کیفیتر بوده و جزو حسنهای مدلهای پایینتره و اگه ماشینتون سالم مونده باشه و به سرویسهاش رسیده باشید و سرپا باشه و اذیت نکنه قطعا این دو سه تا اپشن جزیی براتون نمیتونه انقدر جذاب باشه که 110 تومن به بالا هزینه کنید چون الان 207 های معمولی اتومات اشتباه نکنم 107 ملیونه قطعا این رو ایرانخودرو با سقف شیشه ای بیرون بده گرونترم هست نامنویسی ام برای خرید از سایپا و ایرانخودرو چون با قرارداهای یک طرفه و سود مشالرکتو قیمت هنگام تحویل هست که دیگه کسی اعتبار نمیکنه یا بهتر بگم جرات نمیکنه با ثبت نام خودرو بخره و باید بیاد تو بازار تا ببینیم چند به مردم میدن حتی خودرو 301 که تو تبلیغاتش به عنوان یه خودرو اپشنال معرفی شده بود اپشنهاش کروز و لیمیترو سنسور نور بارانو esp بود که دقیقا اپشنهایی بود که 18 سال پیش روی 206 هم بوده و ایرانخودرو حذو کرده بوده ولی خیلی از 206 بازها خودشون این اپشنهارو روی ماشیناشون نصب کردن خلاصه به نظر من خودروهایی که با قیمتهای بالا داره به مردم عرضه میشه اونقدر جذابیت و امکانات ندارن که مردم و مشتریو ذوق زده و غافلگیر کنن ولی مردم مجبورن بخرن چون انحصار دستشونه و رقیبی نیست و خودروهای وارداتی ام با گمرکیهای چند برابر وارد میشنو وضعیت ارز قیمتشون به حدی میرسه که فقط برای از ما بهترونن و عملا در بازار نقشی ندارن
  47. 10 پسند
    سلام دوستان عزیز خصوصا @Armin Cadilac و @-xu7- بهتر نیست به جای بحث و جدل؛ وقتمون رو صرف پاسخگویی به سوالات دوستان کنیم. جناب -xu7- ؛ یه مساله رو در نظر داشته باشیم و اون اینکه بالاخره ما هر مطلبی رو بلدیم؛ یا جایی خوندیم یا تجربه کردیم. کسی که از شکم مادر علامه متولد نمیشه... حالا واقعا چقدر مهمه که من مطالبم رو کپی پیست میکنم و می‌شود رو به میشه تبدیل میکنم!!! خود بنده بارها و بارها پیش اومده که مطلبی رو از سایتی یا فایل PDF یا حتی مجله و روزنامه برداشتم و استفاده کردم. ممکنه حتی افعالش رو هم تغییر نداده باشم. اینکه بشینیم جملات رو گوگل کنیم و منبع اصلی رو پیدا کنیم به کار سایر دوستان ایراد بگیریم هنر نیست. هنر اینه که جواب سوالات سایر کاربران تا حد امکان بدیم. حتی با کپی پیست! ۹۰ درصد تصاویری که تو انجمن برای راهنمایی استفاده شده؛ از اینترنت برداشته شده و روش یه فلش یا دایره کشیده شده و موضوع مورد نظر توضیح داده شده. ضرب مثلی هست که میگه چرخ قبلا اختراع شده!! وقتی یه مطلبی یه جایی نوشته شده؛ منم از همون مطلب میخوام استفاده کنم برای توضیح سوالات دوستان؛ چه دلیلی داره وقتم رو بذارم و دوباره تایپ کنم؟؟؟ دقیقا مثل اینکه وقتی یکی پرسید شاتون چیه؛ من برم موتور ماشینم رو باز کنم و عکس بگیرم! چرا؛ چون عکس تو اینترنت مشمول کپی رایت هست.....!!!!! بیخیال...
  48. 10 پسند
    با سلام خدمت تک تک دوستان عزیز پیشاپیش شب یلداتون مبارک برامون از شب یاداتون بگید چه فرقی با سالهای دیگه داره ؟ کجا میرین ؟یا خودتون مهمان دارین ؟ امسال آجیل و... میخرید ؟کسی رو دعوت کردین ؟کسی رو خوشحال میکنید ؟ تاپیک آزاد
  49. 10 پسند
    درود دوستان در این مطلب میخوام چند مورد در باره 206 تولید داخلی و بیرون اصل فرانسه براتون بگم . بنده خودم ساکن نروژ هستم و 206 اصل فرانسه دارم که از خود فرانسه خریداری کردم حدود 5 ماه مدل 2004 برج 12 یعنی اول 2005 تیپ 2 هستش که در گالری 206 اعضا عکساشو براتون ارسال کردم. چند آپشن که 206 ها ایرانی تیپ 2 نداره رو میخوام بهتون بگم : 1-گرم کننده صندلی برقی جلو و عقب به همراه گرم شدن فرمان .2-آیینه وسط هوشمند به صورت خودکار اگر ماشینی نور بالا باشه پشت سرت ایینه وسط به حالت دودی در میاد که چش راننده نزنه. 3-سیستم ضد لغزش ESP برا جادها برفی و یخی خیلی واجب بخصوص در کشوری که من هستم نروژ سرد سیر و یخبندان این سیستم کمک خیلی بالای میکنه.4- وزن خالص 206 ایرانی و 206 خارجی حدود 233 کیلو سنگیتر هست 206 تولید خارج و نمیدونم ایرانخودرو واقعا از کجا این ماشین زده که 233 کیلو سبکتر از اصلیش شده خدا داند.... 5- آیینها برقی دارای گرم کن.6- کروز کنترل سرعت فابریک . و در کل میتونم بگم از جانبی که من هم 206 ایران روندم و هم 206 خارجی واقعا 206 خارجی زمین تا اسمون فرق هست با ایرانی از نظر کیفیت رنگ کیفیت داخلی صندلی داشبورد و سیستم برقی و ایمنی خودرو و نرمی خودرو 206 ها ایرانی بسیار خشک هستن اکثر تیپ2 ها ولی خارجی هاشون نه واقعا نرم سبک راحت هستن زمان رانندگی با206 خارجی قشنگ کنترل و امنیت رو هس میکنی ولی در 206 ایرانخودرو چنین چیزی نیست واقعا شاید درک این موضوع سخت باشه براتون ولی زمانی که دوتاش تست بکنید متوجه منظور بنده خواهید شد . شادوپیروز باشید ایام به کام .
  50. 10 پسند
    باسلام: دراین پست شماره با تعمیر دیسپلی A و حل مشکل آن اشنا می کنم، امید است مورد توجه کاربران گرامی واقع شود. دیسپلی A اول بصورت بسیار، بسیار تارک روشن می شدو پس ازمدتی کاملا خاموش شد. 1- دیسپلی را از خودرو جدا و سپس بصورت کامل آن را باز کردم. 3 عدد لامپ بک لایت یا پشت زمینه را که روی یک فیبر مدار چاپی قرار داشت از سوکت 4 پین که به یک بورد سبز رنگ بزرگ تر وصل بود جدا کردم و با منبع تغذیه 12 ولت وصل کردم هر 3 لامپ کاملا پر نور روشن شد. پس مشخص مشکل از لامپ های بک لایت نیست. 2- روی بورد بزرگ سبز رنگ یک ترانزیستور P.N.P از نوع S.M.D بود وقتی که آن را با مولتی میتر روی تست دیود چک کردم دیدم ترازیستور معیوب است. بیس به کولکتور سالم اما بیس به امیتر خراب. عدد نوشته شده روی ترانزیستور هم عددی بود که در هیچ دیتا شیتی مشخصات نمی داد. یک ترانزیستور پی ان پی با مشخصات جریان کولکتور 1.5 آمپر با پکیج هم اندازه اصلی با شما BCP53 با قیمت 2400 تومان خریدم و تعویض کردم . کل این همه مشکل با 2400 تومان حل شد.!!! خواستم این تجربه را در اختیار کاربران گرامی قرار دهم. پس دوستان توجه داشته باشد همیشه حل مشکل روشن نشدن عیب را به گردن لامپ های 12 ولت بک لایتنگذارید.
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد