پرچمداران

  1. hamidgipsy2000

    hamidgipsy2000

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      8

    • تعداد ارسال ها

      3,284


  2. mehrdadghp

    mehrdadghp

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      7

    • تعداد ارسال ها

      3,432


  3. علی طبا

    علی طبا

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      4

    • تعداد ارسال ها

      2,312


  4. ساسان حیدری

    ساسان حیدری

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      3

    • تعداد ارسال ها

      475



مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده در جمعه, 15 آذر 1398 در همه بخش ها

  1. 17 پسند
    سلام خدمت دوستان؛ همونطور که می‌دونید، آینه‌های پژو 207i SD قابلیت تاشوندگی برقی همراه با باز و بست قفل رو دارن و بعضی از دوستان، هم بخاطر استفاده از این قابلیت و هم ظاهر شیک‌تر آینه‌های 207i جدید، قصد خرید و نصب این آینه‌ها روی پژو 206 رو دارن. ولی به دلیل نبود راهنمای نحوه سیم‌کشی با کلید شیشه‌بالابر/تنظیم آینه جدید(DDSM) و هزینه‌ی گزافی که برخی از نصاب‌ها میگیرن، دو دل موندن و از خرید آینه منصرف شدن. جدا از این، اکثر نصاب‌ها به روش تجربی و آزمون خطا اقدام به نصب می‌کنن و برای باز و بست آینه‌ها همراه قفل/بازکردن درب‌ها هم از کیت‌های پاور آینه و یا رله استفاده می‌کنن و کلاً سیستم الکترونیک خودرو رو نادیده می‌گیرن😁. اما یه خبر خوب واسه‌ی علاقه‌مندان به نصب این آینه ها! همونطور که می‌دونید سیستم برق و الکترونیک پژو 207i SD ایرانیزه هست و با 206 های ایرانیزه(و حتی سایر محصولات ایران‌خودرو) مشترکه! ینی پایه و اساس و base سیستم یکیه، فقط کانفیگ نرم‌افزارشون با هم تفاوت داره. پس چرا با سیم‌کشی صحیح و ایجاد تغییراتی در نرم‌افزار خودرو نشه این امکان رو به طور فابریک و بدون هیچ قطعه اضافی فعال کرد؟ از اونجایی که 207i SD تازه به بازار اومده و هنوز شماتیک نقشه‌های اون توی اینترنت پخش نشده، خودم دست به کار شدم و به روش مهندسی معکوس نحوه سیم‌کشی و راه‌اندازی این قابلیت رو براتون آماده کردم. * این آموزش برای 206 HB/SD و 207i HB با سیستم الکترونیک اکوماکس کروز EcoMux CROUSE قابل استفاده‌ست. امکان نصب روی سیستم اکوماکس تجمیع شده به شرط برقراری ارتباط شبکه LIN وجود داره. ولی در مورد سیستم الکترونیک سازه‌پویش هیچ اطلاعی ندارم. مشخصه قبل از هر چیز نیاز به تهیه‌ی یک جفت آینه 207i جدید تاشونده کروز پلاس، یک جفت فلاپ آینه هم‌رنگ خودرو و کلید الکترونیکی شیشه‌بالابر/کنترل آینه کروز پلاس دارید. (آینه چپ با کد قطعه IK00834380 ، آینه راست با کد قطعه IK00834280 و کلید الکترونیکی با کد قطعه IK00834480) همونطور که از ظاهر برد داخل DSM (کلید قدیمی با کد قطعه IK00499280) و DDSM (کلید جدید با کد قطعه IK00834480) مشخصه، کلید جدید دیجیتالی بوده و به دنبال اون پایه‌های سوکتش کاملاً با کلید قدیمی متفاوت هست. بخش کنترل آینه کلید قدیمی تقریباً مکانیکی هست و هیچ قطعه‌ی هوشمندی روی اون وجود نداره. در عوض مدار کلید جدید از نو طراحی شده و با استفاده از IC میکروکنترلر(ساخت Freescale Semiconductor)و IC درایور(ساخت STMicroelectronics) کنترل و تنظیم آینه‌ها رو به عهده داره. همینطور IC میکروکنترلر از طریق شبکه LIN با نود مرکزی در ارتباط بوده و علاوه بر اون، IC درایور استفاده شده امکان تشخیص اتصال کوتاه رو داره و در صورت اتصالی، به طور خودکار و تا زمان رفع مشکل، برق اون قسمت رو قطع می‌کنه؛ پس نیازی به استفاده فیوز هم نیست. میشه گفت تنها قسمتی که هنوز مکانیکی مونده، سلکتور انتخاب حالت آینه راست/چپ و مود تاشو هست😅. برد کلید قدیمی: برد کلید جدید: خب. اول از همه باید آینه‌ها رو روی خودرو نصب کنیم. به این صورت که ابتدا قاب توییتر روی درب رو به سمت خودتون بکشید و از جا خارجش کنید. سوکت آینه رو از سوکت دسته‌سیم درب خودرو جدا کنید. با پیچ‌گوشتی ستاره‌ای T30 سه تا پیچ نگه‌دارنده‌ی آینه رو باز کنید و آینه رو از روی درب جدا کنید. آینه‌ی جدید رو روی درب قرار بدید و سوکتش رو از سوراخ عبور بدید. سه تا پیچ T30 رو به آینه ببندید و به آرومی و به صورت دوره‌ای اونا رو سفت کنید تا آینه سر جای خودش محکم بشه. جدول PinOut سوکت آینه‌ها به این صورت هست: همونطور که توی جدول مشخص کردم، پایه 6 و 9 مشترک موتورهای داخل آینه هست و باید به هم وصلشون کنید. می‌تونید با یه تیکه سیم، از بالای سوکت آینه، این دوتا پایه رو به هم وصل کنید. فقط از محکم و ثابت موندن این تیکه سیم مطمئن باشید. برای سوکت روی دسته‌سیم داخل درب مربوط به هر آینه نیاز هست 2 رشته سیم اضافه کنیم؛ یکی برای چراغ راهنما و یکی برای موتور تاشو. خوشبختانه سیم‌های دسته‌سیم درب راننده مثل دسته‌سیم درب شاگرد هست و 2 رشته سیمی که روی درب شاگرد برای سنسور دما استفاده شدن، روی درب راننده بدون استفاده موندن(یا لااقل واسه ماشین من اینطوری بود😅)! برای آینه درب راننده می‌تونید از این 2 رشته سیم استفاده کنید. سیم‌کشی درب راننده: این دو رشته سیمی که گفتم، در حالت عادی داخل سوکت دسته‌سیم درب و در پایه‌های 3 و 4 قرار گرفتن(سیم‌های سوکت دسته‌سیم رو با سوکت روی آینه مقایسه کنید متوجه میشید کدوما رو میگم) و باید به پایه‌های 8 و 10 (به ترتیب برای موتور تاشو و راهنما) منتقل بشن. برای این کار، روکش زرد/نارنجی نگه‌دارنده‌ی پین‌ها که داخل سوکت هست رو از دو طرف آزاد و خارجش کنید. برای آزاد کردن هر کدوم از سرسیم‌ها، با یه پنس ریز یا دوتا سوزن گیره‌های پلاستیکی دو طرف سرسیم رو به طرفین هدایت کنید و سیم رو از زیر سوکت بکشید تا سرسیم خارج بشه(از داخل سوکت با پنس دو طرف سرسیم رو بگیرید و سر پنس رو به پایین ببرید تا گیره‌های پلاستیکی نگه‌دارنده‌ی سرسیم به طرفین برن). حالا سرسیم‌ها رو از پشت سوکت وارد پین‌های 8 و 10 کنید و به داخل فشارشون بدید تا جایی که صدای تیک جا رفتن اونا رو حس کنید و هم‌اندازه‌ی بقیه سرسیم‌ها بشن. روکش زرد/نارنجی روی سرسیم ها رو سر جاش قرار بدید. خب؛ حالا باید از سمت دیگه‌ی سیم‌ها اتصالمونو بگیریم. برای این کار خرطومی لای درب و قسمتی که به بدنه‌ی خودرو متصل هست رو کمی بچرخونید و به آرومی خارجش کنید. گیره‌ی خشاب قرمز رنگ زیر سوکت رو بکشید تا سوکت آزاد بشه(در این حالت قفل مرکزی ماشین عمل می‌کنه و عادی هست، چون ارتباط محرک قفل با BCM قطع میشه). حالا اگه سرسیم‌های داخل سوکت خروجی از درب رو با سیم‌های سوکت لای درب روی بدنه مطابقت بدید، میبینید که مقابل 2 تا از سرسیم‌های سوکت درب، از پشت سوکت سمت بدنه هیچ سیمی خارج نشده! این دوتا ، همونایی هستن توی سوکت آینه جابجاشون کردیم(برای اطمینان با کمک مولتی‌متر بین این سرسیم‌ها و سرسیم‌های سوکت آینه که جابجاشون کردید تست اتصال بگیرید). برای تمیز در اومدن کار، توصیه می‌کنم قبلش سرسیم‌های مادگی و نری سوکت‌ها رو تهیه کنید. البته چون این سرسیم‌های خودرویی خاص و ریز هستن هرجایی گیر نمیاد، ساده‌ترین راهش اینه که از باتری سازها یا صافکاریا یه جفت سوکت نری و مادگی آینه 206 که سیم‌ و سرسیم‌ داخلشون باشه تهیه کنید و به همون روش کنار زدن گیره‌ها، سرسیم‌ها رو از داخلشون در بیارید. دو رشته سیم، یکی برای راهنما(ضخامت 0.2mm کافیه) و یکی برای موتور تاشو(ترجیحاً ضخامت 0.5mm) از داخل بدنه بالای دستگیره کاپوت‌پرون به سمت سوراخ خرطومی لادری بکشید. دوتا سرسیم مادگی رو به هر کدوم از سیم‌ها وصل کنید و محل اتصالش رو با روکش حرارتی(وارنیش) بپوشونید. دو طرف سوکت لادری زبونه‌های قرمزی وجود داره، اونا رو فشار بدید تا روکش روی سرسیم‌های داخل سوکت آزاد بشه(نیاز نیست کامل خارجش کنید). دوتا سرسیم مادگی که آماده کردید رو از پشت سوکت داخل پایه‌های مربوطه بذارید(سرسیم راهنما مقابل سیمی که به پین 10 سوکت آینه رفته و سرسیم موتور تاشو مقابل سیمی که به پین 8 سوکت آینه رفته) و تا جایی که صدای تیک جا رفتنش رو حس کنید فشارشون بدید. روکش قرمز داخل سوکت رو فشار بدید تا به جای خودش برگرده. حالا سوکت‌ها رو توی همدیگه جا بزنید و خرطومی رو به جای خودش برگردونید. سوکت آینه رو وصل کنید و قاب توییتر رو هم جا بزنید. سمت دیگه‌ی سیم‌هایی که کشیدید به این صورته که سیم مربوط به راهنما به سوکت 15 پین سفید BCM میخوره(حدود نیم متر نیازه) و سیم مربوط به موتور تاشو باید تا زیر کلید شیشه‌بالابر برسه(پین‌های مربوطه رو در ادامه خواهم گفت). حالا بسته به سلیقه‌تون میتونید از زیر فرمون و از زیر کنسول وسط به کلید برسونید، یا همراه با دسته‌سیم اصلی خودرو از زیر موکت و زیر صندلی راننده به پشت ترمزدستی و به کلید برسونید(در این حالت کار تمیزتر در میاد و سیم‌ها همراه با دسته‌سیم اصلی خودرو هستن ولی نیاز به باز کردن صندلی راننده هست). یه نکته رو بگم: در تمام مراحل سیم‌کشی سعی کنید سیم‌ها توی مسیر، توی دست و پا نباشن و از پشت قطعات عبور بدید. در آخر هم با بست زیپی یا هر چیز مشابهی سیم‌ها رو ثابت کنید. اینجوری هم کار تمیزتر میشه و هم بعداً اگه واسه چیز دیگه‌ای خواستید سیم‌کشی کنید، زیر فرمون شلوغ و پر از سیم آویزون نباشه! سیم‌کشی درب شاگرد: بر خلاف دسته‌سیم درب راننده، برای درب شاگرد باید 2 رشته سیم به سوکت‌ها اضافه کنید(یا اگه درب راننده اون دوتا سیم اضافی رو نداره، به این روش اضافه کنید). ابتدا شیشه سمت شاگرد رو پایین بیارید. با پیچ‌گوشتی ستاره‌ای T10 دوتا پیچ رودری که یکی زیر قاب توییتر و یکی نزدیک خرطومی هست رو باز کنید. پیچ داخل دستگیره درب رو هم باز کنید. قاب دور اهرم درب‌بازکن رو هم بکشید بیرون. به آرومی و از سمت قاب توییتر به پایین رودری رو جدا کنید. احتمالاً چندتا از خارهای رودری بشکنن که عادیه! بالاخره بعد چند سال شکننده میشن! فوم عایق روی درب رو هم از جای توییتر تا جایی که خرطومی قرار داره به آرومی از چسب قیر مانندش جدا کنید. خرطومی لادری و سوکتش رو جدا کنید، دو رشته سیم رو با کمک فنر یا هر روش مشابهی از داخل خرطومی رد کنید تا به داخل درب برسن. به همون روشی که توضیح دادم، دوتا سرسیم نری به پایه‌های 8 و 10 سوکت آینه(به ترتیب برای موتور تاشو و راهنما) اضافه کنید. حواستون باشه این دو رشته سیم توی درب آزاد نباشن، ممکنه بعداً به مکانیزم شیشه‌بالابر گیر کنن. بهتره با بست زیپی به دسته‌سیم ببندیدشون و یا حداقل دور اون بپیچیدش. سمت دیگه‌ی سیم‌ها که از خرطومی اومدن بیرون رو باید به سوکت وصل کنید. متاسفانه سوکت فقط یک جای خالی داره، بهتره سیم موتور تاشو رو به سرسیم نری بزنید و داخل سوکت درب قرار بدید(روکش قرمز داخل سوکت رو خارج کنید، سرسیم رو از پشت سوکت اضافه کنید و روکش رو به جای خودش برگردونید). برای سیم راهنما می‌تونید یک جفت سرسیم نری و مادگی رو عایق کنید(جداگونه داخل روکش حرارتی قرار بدید) و همراه با سوکت اصلی لادری به داخل کابین بفرستید. همینطور یه سرسیم مادگی مقابل پایه مربوط به موتور تاشو داخل سوکت لادری قرار بدید. سوکت لادری رو جا بزنید و خرطومی رو سر جای خودش برگردونید. فوم عایق رو هم روی چسبش فشار بدید تا ثابت بشه. روش جایگزین: از اونجایی که توی تمامی نقشه‌های شماتیک سیم‌کشی خودروهای ایران‌خودرو، پایه منفی سنسور دما مستقیماً به زمین وصل شده، می‌تونید از پشت سوکت آینه و همانند اتصال پایه مشترک موتورها، پایه‌ی 3 (Temperature Sensor منفی) رو به پایه 1 GND وصل کنید و با جابجایی، از سرسیم پایه 3 برای راهنما استفاده کنید. داخل سوکت لادری(سوکت سمت کابین) هم مطابق با اون سرسیم مادگی اتصال منفی سنسور دما رو بردارید، سیمش رو به GND وصل کنید و از جای اون برای سیم راهنما استفاده کنید. من چون نخواستم دسته‌سیم اصلی ماشینم رو بهم بریزم، این کار رو نکردم. حالا سیم موتور تاشو رو از بالای داشبورد و پشت کنسول وسط به سمت کلید شیشه‌بالابر برسونید. سیم راهنما رو هم از بالای داشبورد و ایربگ شاگرد رد کنید، از پشت پخش خودرو به زیر فرمون برسونید تا بعداً به سوکت 15 پین سفید BCM وصل کنید(باید فریم دور پخش، یونیت تهویه و دریچه‌های کولر وسط کابین رو باز کنید). خارهایی که از رودری شکستن رو با خار نو عوض کنید. اگر تیکه‌ای ازشون روی بدنه‌ی درب مونده، جدا کنید(اگر تیکه‌ای شکست و داخل درب افتاد می‌تونید فوم عایق رو جدا کنید و تیکه رو از داخل درب خارج کنید تا بعداً سر و صدا ایجاد نکنه!). حالا رودری رو ببندید. اول قسمت بالای رودری رو جا بندازید و لبه‌ی اونو به داخل زه شیشه بندازید و بعد جای خارها رو فشار بدید تا کامل جا بره. پیچ‌هاشو ببندید؛ دستگیره درب و قاب دور اهرم درب‌بازکن رو هم سر جای خودشون بذارید. سوکت آینه رو وصل کنید و قاب توییتر رو هم جا بزنید. خب؛ حالا می‌رسیم به اتصالات کلید کنترل آینه‌ها (Digital Driver’s Seat Module)؛ جدول PinOut کلیدها رو به دو شکل درست کردم؛ یکی به ترتیب پین‌ها و زیر هم؛ و یکی هم به صورت دو ردیف کنار هم تا به ظاهر سوکت بیشتر شبیه باشه. اما در کل فقط یک سوکت 18 پین هست. جدول PinOut کلید قدیمی و مطابق اون، سوکت خودرو به این شکل هست: جدول PinOut کلید جدید DDSM هم به این شکل هست: پایه‌های کلید جدید متفاوت هست؛ پس باید تغییراتی توی ترتیب سیم پین‌های سوکت انجام داد و همینطور چند سیم جدید هم به سوکت اضافه کرد. برای این کار دو راه دارید: راه اول و ساده‌تر اینه که قاب روی سوکت فابریک ماشین رو بردارید(کنار سوکت یه زبونه هست، با ناخن به عقب بگیرید و قسمت داخلی سوکت رو به بیرون بکشید تا قاب سوکت از پایه‌ها جدا بشه)، هر کدوم از سرسیم‌ها رو آزاد کنید(با نوک پنس روی زبونه فلزی کنار سوکت فشار بیارید و سیم رو به بیرون بکشید؛ زبونه روی سوراخ دوم گیر میکنه. دوباره از سوراخ دوم زبونه رو فشار بدید و سیم رو بکشید تا سرسیم آزاد بشه) و با توجه به جدول PinOut کلید جدید، اونا رو توی محل مناسبشون قرار بدید. مواظب باشید سیم‌ها رو قاطی پاتی نکنید😂. پین‌های خالی مونده رو هم سرسیم مادگی اضافه کنید(می‌تونید سیم‌های یک‌سر مادگی بردبوردی رو از الکترونیکی‌ها تهیه کنید، روکش پلاستیکی روی سرسیم مادگی رو بردارید و از سرسیمش برای پایه‌های خالی استفاده کنید). راه دوم اینه که 18 تا سیم یک سر مادگی بردبورد تهیه کنید(شکل زیر) و یه تبدیل سوکت قدیم برای کلید جدید درست کنید. خودم چون نمی‌خواستم ترتیب پایه‌های سوکت فابریک رو بهم بریزم، راه دوم رو ترجیح دادم و یه تبدیل مادگی(اتصال به زیر DDSM) به نری(اتصال به سوکت خودرو) به شکل زیر درست کردم: و البته یک سری تغییرات دیگه توی سیم‌کشی نیاز هست. سیم پایه 6 سوکت خودرو (اتصال منفی فیوز شده) و پایه 8 سوکت خودرو(که با پایه 12 تفاوتی نداره و یکی هست) رو نیاز نداریم. در عوض پایه‌های 6، 10، 12، 15 و 18 کلید جدید همگی GND هستند، سیم‌هاشونو به هم وصل و یکی کنید. از پایه 11 کلید جدید هم که مربوط به پله اول سوییچ ACC میشه یه سیم بکشید. سوکت زیر فندکی ماشین رو جدا کنید، سیم GND رو به پایه 1 (سیم سبز/زرد) و سیم ACC رو به پایه 2 (سیم سفید) سوکت فندکی وصل کنید. برای این کار نیاز نیست سیم‌کشی ماشین رو زخمی کنید. زبونه‌ی کنار سوکت رو آزاد کنید تا کاور روی قفل سرسیم‌ها باز بشه. برای در آوردن هر کدوم از سیم‌ها، زبونه‌ی پلاستیکی جلوی سوکت رو به بالا بکشید و سرسیم رو خارج کنید. به این شکل و بدون زخمی کردن سیم‌کشی خودرو، می‌تونید مقداری از سیم خودتون رو لخت کنید و با پیچوندن و گره زدن دور سرسیم سوکت فندکی، از این پایه‌ها اتصال بگیرید. در نهایت سوکت فندکی به این شکل در میاد: سوکت فندکی رو به جای خودش برگردونید. سیم‌هایی که از موتور تاشوی آینه‌ها تا زیر کلید رسوندید رو به هم ببندید و اونا رو به پایه 14 کلید جدید وصل کنید. حالا فقط میمونه پای 17 کلید جدید؛ یعنی ارتباط با BCM از طریق شبکه LIN از این پایه هم یه رشته سیم بکشید و تا زیر فرمون جلوی BCM برسونید. نهایتاً وقتی سیم‌کشی کلید جدید تموم بشه: حالا میریم سراغ سوکت‌های BCM اول از همه سوکت 15 پایه سفید رنگ BCM رو بکشید تا برقش قطع بشه. ردیف A رو از سوکت خارج کنید(خارهای دو طرف رو با سر پیچ‌گوشتی فشار بدید تا آزاد بشه). مشابه اتصال گرفتن از سوکت فندکی، سیم راهنمای آینه چپ رو به پایه 8 ردیف A و راهنمای آینه راست رو به پایه 9 ردیف A وصل کنید. هنگام جا زدن ردیف A داخل سوکت مواظب باشید سیم‌ها تحت فشار نباشن و یا به همدیگه اتصال نکنن. حالا سوکت 40 پایه مشکلی BCM رو هم بکشید. دو تا خشاب 20 تایی داره که درست مثل سوکت کلید شیشه‌بالابر می‌تونید از داخل قاب خارجشون کنید. خشاب دوم رو از سوکت در بیارید(روی ماشین من خشاب اول قهوه‌ای رنگ و مربوط به پایه‌های 1 تا 20 و خشاب دوم سبز رنگ و مربوط به پایه‌های 21 تا 40 بود). پایه‌ی شماره 32 این سوکت(دومین پایه‌ی آخرین ردیف) ارتباط شبکه LIN هست که تابحال فقط سنسور‌های دنده عقب روی این خط داده ارسال می‌کردند و الان DDSM هم بهش اضافه میشه. سیمی که از پایه 17 کلید شیشه‌بالابر جدید آوردید رو به پایه 32 سوکت 40 پایه BCM وصل کنید تا ماژول جدید هم روی شبکه قرار بگیره(از لحاظ سخت‌افزاری). جدول PinOut سوکت‌های BCM هم به این شکل هست: خشاب رو داخل سوکت 40 پایه جا بزنید. اول سوکت 40 پایه مشکلی و بعد سوکت 15 پایه سفید رو به BCM وصل کنید. حالا عملکرد کلیدهای شیشه‌بالابر و تنظیم آینه‌ها رو تست کنید تا از درستی سیم‌کشی مطمئن بشید. همینطور زمانی که سلکتور رو روی حالت تاشوی آینه قرار میدید، با اشاره کردن کلید به سمت بالا آینه‌ها باز شده و با اشاره به پایین آینه‌ها جمع می‌شوند. اگر عملکردی کار نکرد و یا اشتباه عمل کرد، سیم‌کشی و تغییرات پین‌هایی که انجام دادید رو چک کنید تا مشکلش رو پیدا و رفع کنید. همینطور همراه با راهنما زدن، نشانگرهای روی آینه‌ها هم باید روشن بشن. حالا فقط میمونه فوت کوزه‌گری کار😅یعنی فعالسازی باز و بست آینه‌ها همراه با قفل و باز کردن درب‌های خودرو. فقط کافیه با IKCO DIAG و در منوی 206 ایرانیزه و انتخاب اکوماکس کروز وارد نود BCM بشید؛ در قسمت Others گزینه‌ی Configuration رو انتخاب کنید. توی صفحه‌ی باز شده و در قسمت LIN Topology تیک گزینه‌ی DSM رو بزنید و OK کنید. برای اطمینان از فعال‌شدن این گزینه، دوباره از قسمت اکوماکس کروز وارد BCM و کانفیگ بشید و چک کنید که تیک DSM خورده باشه. * توصیه می‌کنم قبل از این کار، نودهای خودرو رو به آخرین نسخه به‌روز کنید. تمام!🥳🥳 حالا با یک بار زدن دکمه ریموت، درب‌ها قفل میشن و با زدن دوباره‌ی دکمه قفل، آینه‌ها بسته میشن. هم‌زمان با بازکردن قفل، آینه‌ها هم باز میشن. جدول‌ها، تصاویر، فایل PDF آموزش و ویدئوی نتیجه‌ی کار در پست بعدی👇🏻👇🏻👇🏻
  2. 4 پسند
    سلام آیدین جان شیراز هستن .شماره تماس داشتم متاسفانه پاک شده سلام آقا مهرداد عزیز بله اورجینال هنوز موجود هست قیمت ها حساب کتاب نداره
  3. 4 پسند
    ساسان جان این صفحه رو مطالعه ای بفرمایید . فکر کنم که با یک رله بتونین این کار رو هم انجام بدین . واقعیتش اگر یک رله و ترانس 12 ولت داشته باشین با آزمایش بتونین راهی پیدا کنید . الآن متاسفانه من ذهنم درگیر مطلبیه که نمیتونم تمرکز داشته باشم . ولی به احتمال زیاد بشه بدن تغییر در فیش و سوکت انجام بشه . نهایتش یه رله و کلید فشاری و یک کلید معمولی . اگر من مسیرش رو متوجه شدم خدمتتون میگم در پایین این صفحه در قسمت سوال و پاسخ آقای غفوری به این مطلب تغییر مثبت و منفی اشاره شده است . متاسفانه نمیشه مطلب رو کپی کرد و اینجا آوردش . https://safety-security.ir/relay/
  4. 4 پسند
    سلام به نظر من اون هوزینگ رو عوض کنین بهتره آب اونم تو اون دما از هر درزی عبور میکنه اونم مایع خنک کننده که حیاتی هستش
  5. 4 پسند
    عکس شمع روی جعبه با نمونه خود شمع فرق داره
  6. 3 پسند
    دستتون درد نکنه آقا علی کاملا متوجه شدم بیشتر از این راضی ب زحمت نیستم روز تعطیل در اختیار خونواده باشید مزاحمتون نمیشم سپاس از لطف و بزرگواریتون شبتون ب خیر و تندرستی🌹🌹
  7. 3 پسند
    در خصوصی هم یه راه نوشتم که فکر میکنم جواب بده . نیاز بود بفرمایید تا نقشش رو بکشم براتون .
  8. 3 پسند
    اگر پایه های رله درست انخاب شوند ، در حالت معمولی وبعداز رله شما منفی و مثبت به سیم دادین، بعداز زدن کلید ( اگر درست متوجه شده باشم) ، پایه منفی یا مثبت جدا شده و برعکس اتصال میدهد. با رله تست بفرمایید فکر کنم بشه اینکارو انجام داد .
  9. 3 پسند
    به به داداش عماد... وااااقعا که گل کاشتی بسیار هم عالی و کامل بود. یه سوال؟بعد از ارتباط BCM و DDSM بازم شیشه جلو شاگرد اتومات نشد؟
  10. 2 پسند
    آیدین من تخصص ندارم که بگم کدوم دیسک بهتره ولی تکستار برا تیپ دو ۳۸۰ نیست.دیجی گرون فروش زده ۲۹۰ فکر کنم حمیدخان به شرط اصل بودن کدوم دیسک از نظر شما بهتره؟
  11. 2 پسند
    خواهش میکنم خبر میدم خدمت شما . جنس که کمیاب شده اورجینال هم بدتر تا چند وقت دیگه همین ها هم پیدا نمیشه سلام آیدین جان . دیسک ساخت اروپا هست کیفیتش خوبه . فیلتر همینطور من چندتا گرفتم خصوصی لطفا پیام بدید
  12. 2 پسند
    سلام اقا حمید عزیز چطورید با زحمت های ما؟ قیمتش حدودا چنده؟
  13. 1 پسند
    بله دیسک تکستار باید ۲۹۰ تومن باشه شما از خودت سایت شرکت میتونید تهیه کنید ارسال رایگان داره . تو مدت کوتاه چندتا دیسک(برمبو ،جورید اصل ) استفاده کردم خیلی جزیی فرق داشتن . اگه تکستار اصل باشه من اون انتخاب میکنم یا فردو . به نظرم تو شرکت های معتبر اختلاف جزیی هست .بارم اساتید نظر بدن
  14. 1 پسند
  15. 1 پسند
    خواهش میکنم . باشه چشم اونم میپرسم
  16. 1 پسند
    آخ ببخشید حمید جان منظورم کاپ پیچ بود نه کاپ وسط رینگ. شرمنده ام
  17. 1 پسند
    جایی را سراغ دارید الان موجود داشته باشه؟
  18. 1 پسند
    اورجینال ایرانی ده تومن هست این که خدمت شما ۴۰ عرض کردم فکر میکنم سایت ها خیلی بالاتر هست
  19. 1 پسند
  20. 1 پسند
    سلام آقا مهرداد عزیز . خواهش میکنم حدود ۴۰ تومن اکه هنوز وجود داشته باشن . البته دونه ای بیست تومن هم سراغ داشتم که تموم کردن
  21. 1 پسند
    سلام آیدین جان فیلترش خوبه (mann) و اصل اگه نیاز دارید بگیرید.
  22. 1 پسند
    https://esam.ir/item/16549956/جفت-دیسک-چرخ-جلو-206-موتور-tu3-اورجینال-trw-آلمان سلام حمید خان این چجور دیسکیه؟؟؟؟ ایمان گذاشته 260 جفتی برا تیپ 2 به نظرت میرزه؟؟؟؟ واقعا المان اصله؟؟؟؟ در مقابل اون تکستار جدیدا که حدود 370-80تومنه به صرفه تر نیست؟ لطفا باقی دوستانم نظر بدن این فیلتررم گذاشته 65 به نظرت بهتر از پرفولکس نیست؟ اورجیناله407 ولی با 206 ک.تاه یکیه اون شیرازیه پرفولکس اصلی گذاشته بود 59 تومن گفتم دو تا ازش بخرم با درب روغن بعد دیدم همین ایمان گذاشته گفتم از ایمان بخرم بهتره شمارشم که داریم اینو شیرازیه گذاشته 59 همونطور که میبینی لیبل برچسبی داره که اولین شرط جنس اصلیه
  23. 1 پسند
    خواهش میکنم . ببخشید که دیر وقت هم شد . ولی مجموعش فکر نکنم رقمی بشه و با 10-12 تومن میشه انجامش داد . دیودش هم رقمی نیست و فکر کنم دونه 150 تومن باشه . کلیدش هم حدود 4تومنه و رله هم همینطور . بازهم موردی بود در خدمت و اگر نشد بفرمایید من خودم تستش کنم . فکر کنم داشته باشم رله . شب شما هم بخیر.
  24. 1 پسند
    بله درست میفرمایید یه سری قطعاتی که سطح تکنولوژیش و حساسیتش بالاتره میتونه داخل کشور مادر تولید بشه مثل ای سی یو یا سنسور اکسیژن یا یونیت ای بی اس یا همین تسمه تایم و ... اما خب قطعاتی مثل دیسک و صفحه که حتی داخل کارگاههای ایران هم میشه تولیدش کرد رو معتقدم کشور مادر نمیزنه و همون حرف شماست که تاجر ایرانی با چاپ نام کشوری که طرفدار بیشتری داره سعی در کسب سود بیشتر دارن
  25. 1 پسند
    دادم نمایندگی با فیلتر عوض کرد الان قوطی روغن با مقداری روغن داخلش ۶۰۰گرم هست حالا نمیدونم شک ام به زیاد ریختن روغن هم هست اگه به شمع سیلندر ۴ توجه کنی میشه تازه بودن روغن رو ببینی و مث بخار روغن نیس ضمنا شمع سیلندر ۳ زرد شده نسبت به بقیه. ی مورد دیگه اینکه گپ شمع نو ۰/۸ بود و رو جعبه نوشته بود ۰/۹ منم بدون تغییر فیلر بستم
  26. 1 پسند
    سلام دوستان متن پایینم از سایت تابناک کپی میکنم میزارم تا بدرد دوستان بخوره و بیخودی ام بحث پیش نیاد تو متن کوتاهی تفاوت ضد یخهای الی و معدنیو گفته همچنین بعضی شرکتهای داخلی میان روی ضد یخشون با افتخار مینویسن بر پایه اتیلن گلیکولین که خود منم دیدم اول فکر کردم مثلا خیلی فرمول پیشرفته ایه که طرف به این بزرگی و با افتخار نوشته و شایدم همون پایه آلی باشه بعد فهمیدم پایه همه ضد یخهای قدیمی پایه معدنیه و ماده خورنده ایم هست و از قدیم استفاده میشده با این اوضاع حتی رو ضد یخ داخلی بنویسه پایه آلی حق داریم شک کنیم چه برسه ننویسه و ما خودمون به عنوان آلی بپذیریمش قیمتم اصلا ملاک نیست چون ضد یخی گرون باشه پس پایه الیه مطلب کپی شده از سایت تابناک: اطلاعات کلی پیش از حصول اطمینان از این که از نوع مناسب ضد یخ در پیشرانه استفاده کرده اید، به اطلاعات کلی در مورد ضد یخ نگاهی بیندازید. از سال ۱۹۲۶، در ضدیخ خودرو به صورت سنتی از بازدارنده‌های خوردگی مانند اتیلن گلیکول و فن آوری اسید غیرآلی استفاده می‌شود. در خودرو‌های آمریکایی به صورت سنتی از مواد ضد خوردگی مانند سیلیکات و فسفات استفاده میشود، اما در ضد یخ خودرو‌های اروپایی و ژاپنی به ترتیب فسفات و سیلیکات وجود ندارد. فن آوری جدید بازدارنده خوردگی شامل فن آوری اسید آلی و فن آوری اسید آلی هیبرید است که هر دو در دهه ۱۹۹۰ به عنوان ضد یخ با طول عمر زیاد معرفی شدند. ضدیخ با فن آوری اسید غیرآلی (معدنی) عمر دو سال با کارکرد ۴۸ هزار کیلومتر دارد، در حالی که فن آوری اسید آلی و فن آوری اسید آلی هیبرید، عمر پنج ساله با کارکرد حدود ۲۴۰ هزار کیلومتر دارند. اگرچه بعضی از ترکیبات فن آوری اسید آلی هیبرید ادعای سازگاری با ترکیبات خاص فن آوری اسید آلی یا ترکیبات فن آوری اسید غیرآلی را دارند، ترکیب ضدیخ با پایه فن آوری اسید آلی و ضدیخ با فن آوری اسید غیرآلی سازگار نیست. ضدیخ فن آوری اسید آلی با فن آوری اسید آلی هیبرید برای رادیاتور‌ها و قطعات آلومینیومی استفاده می‌شوند.
  27. 1 پسند
    سلام اقا زائر گفتن عوض کنید بهتره هزینه چندانی ام که نداره هوزینگ به نظر منم اگه رزوه هاش هرز شده عوض کنید بهتره ولی شما مطمئنید خود هوزینگ دنده هاش خراب شده؟ چون پیچشون برنجیه و برنج نرمه و زودتر خورده میشه ممکنه پیچش دنده هاش هرز شده یه پیچ اون سایزی پیدا کن فکر کنم پیچ 6 میخوره که با اچار 10 باز میشه اگه سفت شد اگه دیدی پیچ سفت شد یه واشر نسوز سایز مناسب پیدا کن بنداز دور پیچو ببند ولی بازم اگه هوزینگ رزوه هاش هرز شده ببری تراشکار برات قلاویز میکنه ولی بدی که داره پیچ فابریک هواگیری سوراخداره و وقتی شل میکنی هوا بیرون میزنه و بعد ضد یخمیاد بیرون و میتونی مدتی باز بزاری تا ضد یخ خارج شه تا هوای بین ضد یخم بیرون بیاد ولی اگه پیچ معمولی باشه مجبوری تا ته باز کنی و اون موقع ضد یخ با فشار بالایی بیرون میاد و موقع هواگیری ضد یخ زیادی بیرون میریزه
  28. 1 پسند
    مدل دیاگ چیه؟ بعضی دیاگ ها مثل جی اسکن فقط قابلیت نمایش دارن
  29. 1 پسند
    بده واچیک برات تعویض کنه. فکر کنم ۵۰۰ تومنی بشه. حالا یه خرده کمتر یا بیشتر. نرو داداش، نرو.
  30. 1 پسند
    طبیعی هست ۲۰۶ همینجوریه کمی اسپرتی رانندگی کنی بهتره اگر گیربکس ماشینت واقا نیاز به اورهال کامل داره ببر اونجا یا میخاهی شیر برقی یا روغن عوض بکنی همنجور عادی بدون اطلاعات بری اونجا حداقل یک تعمیر نیمه اساسی بهت میاندازن
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+03:30 می باشد