پرچمداران

  1. Armin Cadilac

    Armin Cadilac

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      11,990

    • تعداد ارسال ها

      7,480


  2. aidin1384

    aidin1384

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      11,511

    • تعداد ارسال ها

      5,561


  3. hamidgipsy2000

    hamidgipsy2000

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      9,128

    • تعداد ارسال ها

      3,924


  4. endwaiter

    endwaiter

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      8,734

    • تعداد ارسال ها

      5,941



مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده از زمان پنجشنبه, 23 دی 1395 در همه بخش ها

  1. 27 پسند
    سلام خدمت همه دوستان گل در انجمن ir206 یکی از ضعف هایی که توی ماشینم احساس کردم همین ضعیف بودن منفی بدنه خودرو بوده که زمان کار کردن فن ها یا استارت ماشین کاملا واسه هممون مشهوده.وقتی چک کردم دیدم که برق منفی باتری میاد رو سر گیربکس و پیچ میشه به اون قسمت و از همون جا یه شاخش میره به BCM خودرو واسه منفی ادوات برقی ماشین!خب طبیعتا اول اومدم منفی رو از پایه گیربکس جدا کردم (یعنی منفی ماشین مستقیم به BCM میرفت و منفی بدنه نداشتیم دیگه) و شروع کردم ادوات برقی ماشین رو تست کردم! نتیجه: استارت خیلی ضعیف بود و کاملا مشخص بود که جون میکنه! ABS ماشین افتضاح شد و وقتی که کار میکرد همه چراغای ماشین سو سو میزد ! جت فن ماشین رو که نگم دیگه!!! وقتی شروع بکار کرد کلا موتور هم دیگه جونی نداشت! مشکل چیه؟ دقت کنید که سیم منفی که از باتری میره به گیربکس واسه منفی بدنه وصل میشه زیاد کابل قطوری نیست و مشخصه که با کار کردن چندتا از ادوات برقی که جریان زیادی میکشند افزایش مقاومتی سیم بیداد میکنه و تاثیرش رو روی ماشین و حتی شتابگیری و کارکرد موتور میبینیم... راه حل چیه؟ خب!واسه برطرف کردن این مشکل طبیعتا باید از یک کابل قطورتر استفاده بشه و به هیچ عنوان نیازی به حذف کابل قبلی نیست یعنی در واقع این کابل در کنار کابل منفی سابق فقط از منفی باتری روی سر گیربکس وصل میشه. حالا میریم که شروع کنیم: وسایل مورد نیاز : کابل گیج 4 - دو عدد کابل شو - خرطومی کابل - چسب برق - هویه و سیم لحیم - ابزار مورد نیاز برای کار دقت کنید که حتما در تهیه کابل و کابل شو حتما از جنس درجه یک و مرغوب بازار استفاده کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید ! مرحله اول کابل شو را با دقت و به طوری که پوشش عایق پلاستیکی کابل را هم پوشش دهد میبندیم روی کابل و حسابی با انبردست قوی سفت و محکمش میکنیم. حالا وقت لحیم کردن رشته های کابل به کابل شو هست. دقت کنید که توی این مرحله به نفعتونه که حوصله زیادی به خرج بدین و حسابی سیم لحیم خرجش کنید تا اتصال به خوبی برقرار شه و همچنین رشته ها سفت و محکم کابل شو را بگیرند. بعد از لحیم کاری با چسب برق حسابی دور تا دور کابل شو را بپوشانید و سپس کابلتون رو داخل خرطومی که از قبل تهیه کردین قرار بدین و با چسب برق خرطومی رو محکم کیپش کنید . حال میریم سروقت ماشین واسه نصب: اول هواکش را باز کنید که دسترسی به محل اتصال کابل به سر گیربکس رو داشته باشین از انجا به بعد هم که آسونه!اگر رد سیم منفی باتری رو بگیرید به محل اتصال اون روی سر گیربکس میرسید که با یه پیچ که آچار 13 میخوره محکم شده!ابتدا پیچ رو باز کنید و کابل دست سازتون رو به پیچ اضافه کنید (دقت کنید که کابل قبلی هم همچنان روی پیچ باشه) پیچ رو حسااابی سفت کنید و سپس سر دیگر کابل رو به منفی باتری وصل کنید! به همین راحتی و به همین خوشمزگی... اینم اتمام کار: نتایج حاصل شده پس از تقویت منفی : ABS خیلی بهتر از قبل عمل میکند و با شروع عملگر های ABS افت جریانی توی سیستم برق نداریم. استارت ماشین واااقعا تیز شده مخصوصا زمان سرد بودن ماشین ( Cold Start) که واقعا این یکی از تغییرات مورد علاقمه و بسیار هم مشهوده بعد از انجام عملیات. فن ها خیلیییی بهتر کار میکنن خصوصا جت فن ماشین که جریان زیادی میکشه الان خیلی بهتر کار میکنه انگار اصلا ازاد شده. همچنین شیشه بالابر ها هم میتونم بگم کمی بهتر شدن که کاملا قابل احساسه تغییرشون و چیزی که خیلی واسم جالبه بهتر شدن شتاب ماشینه که فکر میکنم قبل از اینکار بخاطر شدت جریان ادوات برقی سنگین ماشین روی شتاب موتور تاثیر منفی میزاشتن ولی الان خیلی عالی شده. امیدوارم که با این آموزش تونسته باشم کمکی بهتون کرده باشم.بنظرم حتما ارزشش رو داره چون امشب که تجربش کردم واقعا عالی بود. هرگونه سوالی بود در خدمتم دوستان ضمنا پس از خوندن مطلب دکمه پسندیدم فراموش نشه
  2. 26 پسند
    سلام خدمت دوستان؛ همونطور که می‌دونید، آینه‌های پژو 207i SD قابلیت تاشوندگی برقی همراه با باز و بست قفل رو دارن و بعضی از دوستان، هم بخاطر استفاده از این قابلیت و هم ظاهر شیک‌تر آینه‌های 207i جدید، قصد خرید و نصب این آینه‌ها روی پژو 206 رو دارن. ولی به دلیل نبود راهنمای نحوه سیم‌کشی با کلید شیشه‌بالابر/تنظیم آینه جدید(DDSM) و هزینه‌ی گزافی که برخی از نصاب‌ها میگیرن، دو دل موندن و از خرید آینه منصرف شدن. جدا از این، اکثر نصاب‌ها به روش تجربی و آزمون خطا اقدام به نصب می‌کنن و برای باز و بست آینه‌ها همراه قفل/بازکردن درب‌ها هم از کیت‌های پاور آینه و یا رله استفاده می‌کنن و کلاً سیستم الکترونیک خودرو رو نادیده می‌گیرن😁. اما یه خبر خوب واسه‌ی علاقه‌مندان به نصب این آینه ها! همونطور که می‌دونید سیستم برق و الکترونیک پژو 207i SD ایرانیزه هست و با 206 های ایرانیزه(و حتی سایر محصولات ایران‌خودرو) مشترکه! ینی پایه و اساس و base سیستم یکیه، فقط کانفیگ نرم‌افزارشون با هم تفاوت داره. پس چرا با سیم‌کشی صحیح و ایجاد تغییراتی در نرم‌افزار خودرو نشه این امکان رو به طور فابریک و بدون هیچ قطعه اضافی فعال کرد؟ از اونجایی که 207i SD تازه به بازار اومده و هنوز شماتیک نقشه‌های اون توی اینترنت پخش نشده، خودم دست به کار شدم و به روش مهندسی معکوس نحوه سیم‌کشی و راه‌اندازی این قابلیت رو براتون آماده کردم. * این آموزش برای 206 HB/SD و 207i HB با سیستم الکترونیک اکوماکس کروز EcoMux CROUSE قابل استفاده‌ست. امکان نصب روی سیستم اکوماکس تجمیع شده به شرط برقراری ارتباط شبکه LIN وجود داره. ولی در مورد سیستم الکترونیک سازه‌پویش هیچ اطلاعی ندارم. مشخصه قبل از هر چیز نیاز به تهیه‌ی یک جفت آینه 207i جدید تاشونده کروز پلاس، یک جفت فلاپ آینه هم‌رنگ خودرو و کلید الکترونیکی شیشه‌بالابر/کنترل آینه کروز پلاس دارید. (آینه چپ با کد قطعه IK00834380 ، آینه راست با کد قطعه IK00834280 و کلید الکترونیکی با کد قطعه IK00834480) همونطور که از ظاهر برد داخل DSM (کلید قدیمی با کد قطعه IK00499280) و DDSM (کلید جدید با کد قطعه IK00834480) مشخصه، کلید جدید دیجیتالی بوده و به دنبال اون پایه‌های سوکتش کاملاً با کلید قدیمی متفاوت هست. بخش کنترل آینه کلید قدیمی تقریباً مکانیکی هست و هیچ قطعه‌ی هوشمندی روی اون وجود نداره. در عوض مدار کلید جدید از نو طراحی شده و با استفاده از IC میکروکنترلر(ساخت Freescale Semiconductor)و IC درایور(ساخت STMicroelectronics) کنترل و تنظیم آینه‌ها رو به عهده داره. همینطور IC میکروکنترلر از طریق شبکه LIN با نود مرکزی در ارتباط بوده و علاوه بر اون، IC درایور استفاده شده امکان تشخیص اتصال کوتاه رو داره و در صورت اتصالی، به طور خودکار و تا زمان رفع مشکل، برق اون قسمت رو قطع می‌کنه؛ پس نیازی به استفاده فیوز هم نیست. میشه گفت تنها قسمتی که هنوز مکانیکی مونده، سلکتور انتخاب حالت آینه راست/چپ و مود تاشو هست😅. برد کلید قدیمی: برد کلید جدید: خب. اول از همه باید آینه‌ها رو روی خودرو نصب کنیم. به این صورت که ابتدا قاب توییتر روی درب رو به سمت خودتون بکشید و از جا خارجش کنید. سوکت آینه رو از سوکت دسته‌سیم درب خودرو جدا کنید. با پیچ‌گوشتی ستاره‌ای T30 سه تا پیچ نگه‌دارنده‌ی آینه رو باز کنید و آینه رو از روی درب جدا کنید. آینه‌ی جدید رو روی درب قرار بدید و سوکتش رو از سوراخ عبور بدید. سه تا پیچ T30 رو به آینه ببندید و به آرومی و به صورت دوره‌ای اونا رو سفت کنید تا آینه سر جای خودش محکم بشه. جدول PinOut سوکت آینه‌ها به این صورت هست: همونطور که توی جدول مشخص کردم، پایه 6 و 9 مشترک موتورهای داخل آینه هست و باید به هم وصلشون کنید. می‌تونید با یه تیکه سیم، از بالای سوکت آینه، این دوتا پایه رو به هم وصل کنید. فقط از محکم و ثابت موندن این تیکه سیم مطمئن باشید. برای سوکت روی دسته‌سیم داخل درب مربوط به هر آینه نیاز هست 2 رشته سیم اضافه کنیم؛ یکی برای چراغ راهنما و یکی برای موتور تاشو. خوشبختانه سیم‌های دسته‌سیم درب راننده مثل دسته‌سیم درب شاگرد هست و 2 رشته سیمی که روی درب شاگرد برای سنسور دما استفاده شدن، روی درب راننده بدون استفاده موندن(یا لااقل واسه ماشین من اینطوری بود😅)! برای آینه درب راننده می‌تونید از این 2 رشته سیم استفاده کنید. سیم‌کشی درب راننده: این دو رشته سیمی که گفتم، در حالت عادی داخل سوکت دسته‌سیم درب و در پایه‌های 3 و 4 قرار گرفتن(سیم‌های سوکت دسته‌سیم رو با سوکت روی آینه مقایسه کنید متوجه میشید کدوما رو میگم) و باید به پایه‌های 8 و 10 (به ترتیب برای موتور تاشو و راهنما) منتقل بشن. برای این کار، روکش زرد/نارنجی نگه‌دارنده‌ی پین‌ها که داخل سوکت هست رو از دو طرف آزاد و خارجش کنید. برای آزاد کردن هر کدوم از سرسیم‌ها، با یه پنس ریز یا دوتا سوزن گیره‌های پلاستیکی دو طرف سرسیم رو به طرفین هدایت کنید و سیم رو از زیر سوکت بکشید تا سرسیم خارج بشه(از داخل سوکت با پنس دو طرف سرسیم رو بگیرید و سر پنس رو به پایین ببرید تا گیره‌های پلاستیکی نگه‌دارنده‌ی سرسیم به طرفین برن). حالا سرسیم‌ها رو از پشت سوکت وارد پین‌های 8 و 10 کنید و به داخل فشارشون بدید تا جایی که صدای تیک جا رفتن اونا رو حس کنید و هم‌اندازه‌ی بقیه سرسیم‌ها بشن. روکش زرد/نارنجی روی سرسیم ها رو سر جاش قرار بدید. خب؛ حالا باید از سمت دیگه‌ی سیم‌ها اتصالمونو بگیریم. برای این کار خرطومی لای درب و قسمتی که به بدنه‌ی خودرو متصل هست رو کمی بچرخونید و به آرومی خارجش کنید. گیره‌ی خشاب قرمز رنگ زیر سوکت رو بکشید تا سوکت آزاد بشه(در این حالت قفل مرکزی ماشین عمل می‌کنه و عادی هست، چون ارتباط محرک قفل با BCM قطع میشه). حالا اگه سرسیم‌های داخل سوکت خروجی از درب رو با سیم‌های سوکت لای درب روی بدنه مطابقت بدید، میبینید که مقابل 2 تا از سرسیم‌های سوکت درب، از پشت سوکت سمت بدنه هیچ سیمی خارج نشده! این دوتا ، همونایی هستن توی سوکت آینه جابجاشون کردیم(برای اطمینان با کمک مولتی‌متر بین این سرسیم‌ها و سرسیم‌های سوکت آینه که جابجاشون کردید تست اتصال بگیرید). برای تمیز در اومدن کار، توصیه می‌کنم قبلش سرسیم‌های مادگی و نری سوکت‌ها رو تهیه کنید. البته چون این سرسیم‌های خودرویی خاص و ریز هستن هرجایی گیر نمیاد، ساده‌ترین راهش اینه که از باتری سازها یا صافکاریا یه جفت سوکت نری و مادگی آینه 206 که سیم‌ و سرسیم‌ داخلشون باشه تهیه کنید و به همون روش کنار زدن گیره‌ها، سرسیم‌ها رو از داخلشون در بیارید. دو رشته سیم، یکی برای راهنما(ضخامت 0.2mm کافیه) و یکی برای موتور تاشو(ترجیحاً ضخامت 0.5mm) از داخل بدنه بالای دستگیره کاپوت‌پرون به سمت سوراخ خرطومی لادری بکشید. دوتا سرسیم مادگی رو به هر کدوم از سیم‌ها وصل کنید و محل اتصالش رو با روکش حرارتی(وارنیش) بپوشونید. دو طرف سوکت لادری زبونه‌های قرمزی وجود داره، اونا رو فشار بدید تا روکش روی سرسیم‌های داخل سوکت آزاد بشه(نیاز نیست کامل خارجش کنید). دوتا سرسیم مادگی که آماده کردید رو از پشت سوکت داخل پایه‌های مربوطه بذارید(سرسیم راهنما مقابل سیمی که به پین 10 سوکت آینه رفته و سرسیم موتور تاشو مقابل سیمی که به پین 8 سوکت آینه رفته) و تا جایی که صدای تیک جا رفتنش رو حس کنید فشارشون بدید. روکش قرمز داخل سوکت رو فشار بدید تا به جای خودش برگرده. حالا سوکت‌ها رو توی همدیگه جا بزنید و خرطومی رو به جای خودش برگردونید. سوکت آینه رو وصل کنید و قاب توییتر رو هم جا بزنید. سمت دیگه‌ی سیم‌هایی که کشیدید به این صورته که سیم مربوط به راهنما به سوکت 15 پین سفید BCM میخوره(حدود نیم متر نیازه) و سیم مربوط به موتور تاشو باید تا زیر کلید شیشه‌بالابر برسه(پین‌های مربوطه رو در ادامه خواهم گفت). حالا بسته به سلیقه‌تون میتونید از زیر فرمون و از زیر کنسول وسط به کلید برسونید، یا همراه با دسته‌سیم اصلی خودرو از زیر موکت و زیر صندلی راننده به پشت ترمزدستی و به کلید برسونید(در این حالت کار تمیزتر در میاد و سیم‌ها همراه با دسته‌سیم اصلی خودرو هستن ولی نیاز به باز کردن صندلی راننده هست). یه نکته رو بگم: در تمام مراحل سیم‌کشی سعی کنید سیم‌ها توی مسیر، توی دست و پا نباشن و از پشت قطعات عبور بدید. در آخر هم با بست زیپی یا هر چیز مشابهی سیم‌ها رو ثابت کنید. اینجوری هم کار تمیزتر میشه و هم بعداً اگه واسه چیز دیگه‌ای خواستید سیم‌کشی کنید، زیر فرمون شلوغ و پر از سیم آویزون نباشه! سیم‌کشی درب شاگرد: بر خلاف دسته‌سیم درب راننده، برای درب شاگرد باید 2 رشته سیم به سوکت‌ها اضافه کنید(یا اگه درب راننده اون دوتا سیم اضافی رو نداره، به این روش اضافه کنید). ابتدا شیشه سمت شاگرد رو پایین بیارید. با پیچ‌گوشتی ستاره‌ای T10 دوتا پیچ رودری که یکی زیر قاب توییتر و یکی نزدیک خرطومی هست رو باز کنید. پیچ داخل دستگیره درب رو هم باز کنید. قاب دور اهرم درب‌بازکن رو هم بکشید بیرون. به آرومی و از سمت قاب توییتر به پایین رودری رو جدا کنید. احتمالاً چندتا از خارهای رودری بشکنن که عادیه! بالاخره بعد چند سال شکننده میشن! فوم عایق روی درب رو هم از جای توییتر تا جایی که خرطومی قرار داره به آرومی از چسب قیر مانندش جدا کنید. خرطومی لادری و سوکتش رو جدا کنید، دو رشته سیم رو با کمک فنر یا هر روش مشابهی از داخل خرطومی رد کنید تا به داخل درب برسن. به همون روشی که توضیح دادم، دوتا سرسیم نری به پایه‌های 8 و 10 سوکت آینه(به ترتیب برای موتور تاشو و راهنما) اضافه کنید. حواستون باشه این دو رشته سیم توی درب آزاد نباشن، ممکنه بعداً به مکانیزم شیشه‌بالابر گیر کنن. بهتره با بست زیپی به دسته‌سیم ببندیدشون و یا حداقل دور اون بپیچیدش. سمت دیگه‌ی سیم‌ها که از خرطومی اومدن بیرون رو باید به سوکت وصل کنید. متاسفانه سوکت فقط یک جای خالی داره، بهتره سیم موتور تاشو رو به سرسیم نری بزنید و داخل سوکت درب قرار بدید(روکش قرمز داخل سوکت رو خارج کنید، سرسیم رو از پشت سوکت اضافه کنید و روکش رو به جای خودش برگردونید). برای سیم راهنما می‌تونید یک جفت سرسیم نری و مادگی رو عایق کنید(جداگونه داخل روکش حرارتی قرار بدید) و همراه با سوکت اصلی لادری به داخل کابین بفرستید. همینطور یه سرسیم مادگی مقابل پایه مربوط به موتور تاشو داخل سوکت لادری قرار بدید. سوکت لادری رو جا بزنید و خرطومی رو سر جای خودش برگردونید. فوم عایق رو هم روی چسبش فشار بدید تا ثابت بشه. روش جایگزین: از اونجایی که توی تمامی نقشه‌های شماتیک سیم‌کشی خودروهای ایران‌خودرو، پایه منفی سنسور دما مستقیماً به زمین وصل شده، می‌تونید از پشت سوکت آینه و همانند اتصال پایه مشترک موتورها، پایه‌ی 3 (Temperature Sensor منفی) رو به پایه 1 GND وصل کنید و با جابجایی، از سرسیم پایه 3 برای راهنما استفاده کنید. داخل سوکت لادری(سوکت سمت کابین) هم مطابق با اون سرسیم مادگی اتصال منفی سنسور دما رو بردارید، سیمش رو به GND وصل کنید و از جای اون برای سیم راهنما استفاده کنید. من چون نخواستم دسته‌سیم اصلی ماشینم رو بهم بریزم، این کار رو نکردم. حالا سیم موتور تاشو رو از بالای داشبورد و پشت کنسول وسط به سمت کلید شیشه‌بالابر برسونید. سیم راهنما رو هم از بالای داشبورد و ایربگ شاگرد رد کنید، از پشت پخش خودرو به زیر فرمون برسونید تا بعداً به سوکت 15 پین سفید BCM وصل کنید(باید فریم دور پخش، یونیت تهویه و دریچه‌های کولر وسط کابین رو باز کنید). خارهایی که از رودری شکستن رو با خار نو عوض کنید. اگر تیکه‌ای ازشون روی بدنه‌ی درب مونده، جدا کنید(اگر تیکه‌ای شکست و داخل درب افتاد می‌تونید فوم عایق رو جدا کنید و تیکه رو از داخل درب خارج کنید تا بعداً سر و صدا ایجاد نکنه!). حالا رودری رو ببندید. اول قسمت بالای رودری رو جا بندازید و لبه‌ی اونو به داخل زه شیشه بندازید و بعد جای خارها رو فشار بدید تا کامل جا بره. پیچ‌هاشو ببندید؛ دستگیره درب و قاب دور اهرم درب‌بازکن رو هم سر جای خودشون بذارید. سوکت آینه رو وصل کنید و قاب توییتر رو هم جا بزنید. خب؛ حالا می‌رسیم به اتصالات کلید کنترل آینه‌ها (Digital Driver’s Seat Module)؛ جدول PinOut کلیدها رو به دو شکل درست کردم؛ یکی به ترتیب پین‌ها و زیر هم؛ و یکی هم به صورت دو ردیف کنار هم تا به ظاهر سوکت بیشتر شبیه باشه. اما در کل فقط یک سوکت 18 پین هست. جدول PinOut کلید قدیمی و مطابق اون، سوکت خودرو به این شکل هست: جدول PinOut کلید جدید DDSM هم به این شکل هست: پایه‌های کلید جدید متفاوت هست؛ پس باید تغییراتی توی ترتیب سیم پین‌های سوکت انجام داد و همینطور چند سیم جدید هم به سوکت اضافه کرد. برای این کار دو راه دارید: راه اول و ساده‌تر اینه که قاب روی سوکت فابریک ماشین رو بردارید(کنار سوکت یه زبونه هست، با ناخن به عقب بگیرید و قسمت داخلی سوکت رو به بیرون بکشید تا قاب سوکت از پایه‌ها جدا بشه)، هر کدوم از سرسیم‌ها رو آزاد کنید(با نوک پنس روی زبونه فلزی کنار سوکت فشار بیارید و سیم رو به بیرون بکشید؛ زبونه روی سوراخ دوم گیر میکنه. دوباره از سوراخ دوم زبونه رو فشار بدید و سیم رو بکشید تا سرسیم آزاد بشه) و با توجه به جدول PinOut کلید جدید، اونا رو توی محل مناسبشون قرار بدید. مواظب باشید سیم‌ها رو قاطی پاتی نکنید😂. پین‌های خالی مونده رو هم سرسیم مادگی اضافه کنید(می‌تونید سیم‌های یک‌سر مادگی بردبوردی رو از الکترونیکی‌ها تهیه کنید، روکش پلاستیکی روی سرسیم مادگی رو بردارید و از سرسیمش برای پایه‌های خالی استفاده کنید). راه دوم اینه که 18 تا سیم یک سر مادگی بردبورد تهیه کنید(شکل زیر) و یه تبدیل سوکت قدیم برای کلید جدید درست کنید. خودم چون نمی‌خواستم ترتیب پایه‌های سوکت فابریک رو بهم بریزم، راه دوم رو ترجیح دادم و یه تبدیل مادگی(اتصال به زیر DDSM) به نری(اتصال به سوکت خودرو) به شکل زیر درست کردم: و البته یک سری تغییرات دیگه توی سیم‌کشی نیاز هست. سیم پایه 6 سوکت خودرو (اتصال منفی فیوز شده) و پایه 8 سوکت خودرو(که با پایه 12 تفاوتی نداره و یکی هست) رو نیاز نداریم. در عوض پایه‌های 6، 10، 12، 15 و 18 کلید جدید همگی GND هستند، سیم‌هاشونو به هم وصل و یکی کنید. از پایه 11 کلید جدید هم که مربوط به پله اول سوییچ ACC میشه یه سیم بکشید. سوکت زیر فندکی ماشین رو جدا کنید، سیم GND رو به پایه 1 (سیم سبز/زرد) و سیم ACC رو به پایه 2 (سیم سفید) سوکت فندکی وصل کنید. برای این کار نیاز نیست سیم‌کشی ماشین رو زخمی کنید. زبونه‌ی کنار سوکت رو آزاد کنید تا کاور روی قفل سرسیم‌ها باز بشه. برای در آوردن هر کدوم از سیم‌ها، زبونه‌ی پلاستیکی جلوی سوکت رو به بالا بکشید و سرسیم رو خارج کنید. به این شکل و بدون زخمی کردن سیم‌کشی خودرو، می‌تونید مقداری از سیم خودتون رو لخت کنید و با پیچوندن و گره زدن دور سرسیم سوکت فندکی، از این پایه‌ها اتصال بگیرید. در نهایت سوکت فندکی به این شکل در میاد: سوکت فندکی رو به جای خودش برگردونید. سیم‌هایی که از موتور تاشوی آینه‌ها تا زیر کلید رسوندید رو به هم ببندید و اونا رو به پایه 14 کلید جدید وصل کنید. حالا فقط میمونه پای 17 کلید جدید؛ یعنی ارتباط با BCM از طریق شبکه LIN از این پایه هم یه رشته سیم بکشید و تا زیر فرمون جلوی BCM برسونید. نهایتاً وقتی سیم‌کشی کلید جدید تموم بشه: حالا میریم سراغ سوکت‌های BCM اول از همه سوکت 15 پایه سفید رنگ BCM رو بکشید تا برقش قطع بشه. ردیف A رو از سوکت خارج کنید(خارهای دو طرف رو با سر پیچ‌گوشتی فشار بدید تا آزاد بشه). مشابه اتصال گرفتن از سوکت فندکی، سیم راهنمای آینه چپ رو به پایه 8 ردیف A و راهنمای آینه راست رو به پایه 9 ردیف A وصل کنید. هنگام جا زدن ردیف A داخل سوکت مواظب باشید سیم‌ها تحت فشار نباشن و یا به همدیگه اتصال نکنن. حالا سوکت 40 پایه مشکلی BCM رو هم بکشید. دو تا خشاب 20 تایی داره که درست مثل سوکت کلید شیشه‌بالابر می‌تونید از داخل قاب خارجشون کنید. خشاب دوم رو از سوکت در بیارید(روی ماشین من خشاب اول قهوه‌ای رنگ و مربوط به پایه‌های 1 تا 20 و خشاب دوم سبز رنگ و مربوط به پایه‌های 21 تا 40 بود). پایه‌ی شماره 32 این سوکت(دومین پایه‌ی آخرین ردیف) ارتباط شبکه LIN هست که تابحال فقط سنسور‌های دنده عقب روی این خط داده ارسال می‌کردند و الان DDSM هم بهش اضافه میشه. سیمی که از پایه 17 کلید شیشه‌بالابر جدید آوردید رو به پایه 32 سوکت 40 پایه BCM وصل کنید تا ماژول جدید هم روی شبکه قرار بگیره(از لحاظ سخت‌افزاری). جدول PinOut سوکت‌های BCM هم به این شکل هست: خشاب رو داخل سوکت 40 پایه جا بزنید. اول سوکت 40 پایه مشکلی و بعد سوکت 15 پایه سفید رو به BCM وصل کنید. حالا عملکرد کلیدهای شیشه‌بالابر و تنظیم آینه‌ها رو تست کنید تا از درستی سیم‌کشی مطمئن بشید. همینطور زمانی که سلکتور رو روی حالت تاشوی آینه قرار میدید، با اشاره کردن کلید به سمت بالا آینه‌ها باز شده و با اشاره به پایین آینه‌ها جمع می‌شوند. اگر عملکردی کار نکرد و یا اشتباه عمل کرد، سیم‌کشی و تغییرات پین‌هایی که انجام دادید رو چک کنید تا مشکلش رو پیدا و رفع کنید. همینطور همراه با راهنما زدن، نشانگرهای روی آینه‌ها هم باید روشن بشن. حالا فقط میمونه فوت کوزه‌گری کار😅یعنی فعالسازی باز و بست آینه‌ها همراه با قفل و باز کردن درب‌های خودرو. فقط کافیه با IKCO DIAG و در منوی 206 ایرانیزه و انتخاب اکوماکس کروز وارد نود BCM بشید؛ در قسمت Others گزینه‌ی Configuration رو انتخاب کنید. توی صفحه‌ی باز شده و در قسمت LIN Topology تیک گزینه‌ی DSM رو بزنید و OK کنید. برای اطمینان از فعال‌شدن این گزینه، دوباره از قسمت اکوماکس کروز وارد BCM و کانفیگ بشید و چک کنید که تیک DSM خورده باشه. * توصیه می‌کنم قبل از این کار، نودهای خودرو رو به آخرین نسخه به‌روز کنید. تمام!🥳🥳 حالا با یک بار زدن دکمه ریموت، درب‌ها قفل میشن و با زدن دوباره‌ی دکمه قفل، آینه‌ها بسته میشن. هم‌زمان با بازکردن قفل، آینه‌ها هم باز میشن. جدول‌ها، تصاویر، فایل PDF آموزش و ویدئوی نتیجه‌ی کار در پست بعدی👇🏻👇🏻👇🏻
  3. 22 پسند
    به نام خداوند بخشنده ومهربان بر این آمدیم تاپیک فروش قطعات آپشن ویدکی با قیمتهای قابل رقابت با بازار را در موارد خاص بسیار مناسب با همکاری آقا حمید ایجاد کنیم @hamidgipsy2000 دوستان قطعات مورد نظر خودتون رو در تاپیک درخواست کنید و سعی میکنیم در اسرع وقت پیگیری وقیمت را اعلام وآماده فروش وارسال کنیم. وقطعاتی که موجود هستند را برای فروش به دیدعموم میزاریم با تشکر. مهدی تمیمی رحیمی 09166163979 حمید مومنی 09331066925 دوستان عزیز فقط دوشنبه و پنج شنبه هر هفته امکان ارسال قطعات با پست وتیپاکس وجود دارد دوستان گرامی برای بحث وتبادل کیفیت قطعات موجود در فروشگاه و فروش به تاپیک زیر مراجعه فرمایید آخرین به روز رسانی بیستم فروردین ۹۹ 99.1.22.pdf
  4. 22 پسند
    ادامه... برای سرویس موتور ، باید این بخش پلاستیکی رو از استوانه (قاب) موتور خارج کنید. این مرحله کمی سخته و واقعا پی به غیر قابل تعمیر بودن اون می برید. برای راحتی کار میتونین موتور رو روی گیره ببندید و به جونش بی افتید. بعد از خارج کردن موتور با این صحنه رو به رو می شوید: خوب مشکلی که عموما پیش میاد ، مربوط به زغال های دینام است و مشکل زغال هم به 2 دسته تقسیم میشه مشکل فنر و مشکل محل تماس زغال و روتر به هر حال، وقتی موتور رو باز کنید به راحتی متوجه مشکل می شوید. اگر زغال ضعیب بود یا کم بود یا شیشه کرده بود ! اون رو ساب بدید و یا تعویض کنید. اگر فنر جام کرده بود اون رو باز کنید و تمیز کنید و چرب کنید و جا بزنید. سمباده کاری رو هم فراموش نکنید. از اسپری کنتاکت شور چرب برای شستشو استفاده کنید. محل زغال ها در پشت قاب جلویی موتور: عکس خارجی با کیفیت تر: با انجام این کار ، پمپ شما سرویس شده و از تعویض یک قطعه چند صد هزار تومانی تا یک میلیون و خورده ای راحت شده اید! با برق دادن به صورت دستی ، از عملکرد موتور مطمئن بشید. بقیه ماجرا چیزی نیست جز معکوس موارد بالا یعنی جمع کردن. اما مشکل اینجاست که ما یک تخریب کوچولو در قسمت بلوک داشتیم و موتور رو از روی بلوک کندیم! بنده چند روش به شما پیشنهاد میکنم. روش اول: پرس مجدد شما میتونین با سمبه زدن و ضربه این موتور رو در جای قبلی خودش فیکس کنید. ولی با این کار اکتفا نکنید و حتما از روش دوم به عنوان تکمیلی استفاده کنید روش دوم: بست کمربندی! این کاری بود که ما کردیم و از بست کمربنی بزرگ و جنس مرغوب استفاده کردیم ، 2 بست رو به هم اتصال دادیم و از پشت موتور به جلوی یونیت اوردیم و بستیم، سپس یک ست بست دیگه هم موازی با اون بستیم(قبلش موتور رو با چسب 123 فیکس کردیم) سپس یک بست دور قسمت استوانه ای پمپ ، روی اون 2 بست دیگه بستیم که میشه گفت مثل سنگ محکمش کرد. سپس بست ها رو با چسب 123 سر جای خودشون فیکس کردیم. ماشین هم الان سالمه و کار هم درست بود! به هر حال ابتکار تنبلی ایمن داشته باشید.... روش سوم: شما میتونین با ساخت یک قطعه نگهدارنده که لبه موتور رو بگیره و شکل دایره ای داشته باشه، یک سر اون رو به بلوک متصل کنید و سر دیگه اون موتور رو بگیره. با عکس بهتر میشه توضیح داد این قطعه ساخته شده: دو سوراخ برای نصب اون روی بلوکه جای این 2 سوراخ رو روی بلوک دریل میزنید: محل m3 همان محل سوراخ ها است. و در اخر این قطعه رو سوار می کنید: یا میتونین ترکیبی از هر 3 روش رو استفاده کنید و یا هر روش دیگری ابداع کنید، این بستگی به شما داره فقط تضمین کنید که در زمان عملکرد موتور ، از بلوک جدا نمیشه! اما توضیحی در مورد نحوه عیب یابی علاوه بر خواندن خطا با دیاگ شما وقتی خطای مربوط به پمپ رو مشاهده می کنید ، اولین کاری که باید انجام دید اینه که با همون دیاگ محترم ، دستور عملکرد پمپ رو بدید. وقتی دستور عملکرد پمپ داده میشه ، دستتون رو روی پمپ بگذارید و ببینید ضربه یا ارتعاشی حس می کنید یا نه. -اگر اصلا حس نشد ، این حالت ها پیش آمده: 1.اتصال بین پمپ و یونیت قطع شده 2.پمپ فول جامپ شده 3.یونیت مشکل الکترونیکی داره که میشه گفت خیلی بعیده -اگر دستور صادر شد و ارتعاش حس شد: 1.پمپ به خوبی دور نمیگیره 2.پمپ کم جون دور میگیره 3.پمپ با نوسان کار میکنه و دور ثابتی نداره 4.هر بار که دستور عملکرد میدید ، صدای پمپ متفاوته یا دورش تغییر میکنه. در اگر اول که ارتعاشی حس نمیشه، شما میتونین یونیت رو از روی بلوک باز کنید و با فرستادن 2 تکه سیم به داخل سوراخ یونیت، که انتهایش به موتور میرسه، به موتور برق بدید متاسفانه بنده عکسی پیدا نکردم پس مجبورم توضیح بدم: وقتی مجموعه ABS رو از بالا نگاه می کنید ، بلوک بین یونیت(مشکی) و موتور قرار داره وسط بلوک یک سوراخ وجود داره که میله ای پلاستیکی که نوک اون 2 اتصال مثبت و منفی داره، از یونیت وارد سوراخ بلوک شده، از بلوک رد شده و به داخل سوکت موتور میره. اینطوری برق از یونیت به موتور میرسه. حالا شما اگر بتونین 2 سیم وارد سوراخ بلوک کنید و اتصال مثبت و منفی موتور رو دستی به اون بدید، مطمئن می شوید که مشکل از یونیته یا خود موتور. اگر کار کرد که یونیت شما مرخصه. اگر کار نکرد، مشکل موتور دارید. در این عکس مشخص شده که قطعه مورد نظر که از یونیت میاد، کجا به موتور میرسه: امیدوارم این مطلب برای دوستان مفید باشه و شما رو از شر هزینه های سنگین مشکل موتور خلاص کنه. باز هم تذکر میدم که اگر اشنایی کافی ندارید ، اقدام نکنید! کپی از مطلب با ذکر منبع حلاله...
  5. 21 پسند
    با سلام این مطالب توسط دوست خوبمون nYm7697 گردآوری شده و زحمت تهیه این مقاله به عهده ایشان بوده است از آنجایی که دغدغه ی بسیاری از بازدید کنندگان تاپیک این است که از چه روغن موتوری استفاده کنند، بر آن شدیم تا مطلبی جامع و با زبان ساده در مورد انتخاب روغن موتور مناسب تهیه کنیم. و از آنجایی که این مقاله به طور اختصاصی برای انجمن تخصصی IR 206 نوشته میشود پس کلیه پیشنهاد ها بر اساس خودروی پژو 206 خواهد بود. موتور 206 از نوع TU5 و TU3 میباشد، پس این مطالب برای هر خودرویی با این موتور ها قابل استفاده است. (از جمله بعضی از مدل های رانا و پارس و 405) برای اینکه بتوانید روغن موتور مناسب انتخاب کنید لازم است بتوانید اطلاعات نوشته شده روی جعبه ی روغن موتور را به درستی بخوانید. وقتی به جعبه ی روغن موتور را نگاه میکنید، مشاهده خواهید کرد که اعداد و اطلاعاتی روی آن نوشته شده، این اطلاعات اصلا به چه معنا هستند. در واقع این اطلاعات برای کسی که از آنها سر رشته ای ندارد بیش از حد گمراه کننده هستند. امروز قصد داریم این پیچیدگی را از بین ببریم. ابتدا با مقدمه ای شروع میکنیم و با روغن موتور و اعداد و واحد ها و استاندارد ها و ... یک آشنایی کوچک پیدا کنیم. و سپس در مورد چگونگی انتخاب روغن موتور مناسب شما را راهنمایی میکنیم. در گذشته کسی به روغن موتور توجه نمی کرد، روغن، روغن است دیگر، نه؟ بسیار مشاهده شده که مردم روغن مناسب خودروی خود را استفاده نمیکنند و در بهترین حالت شاهد رفتار غیر عادی موتور و صدای بیشتر آن، و در بد ترین حالت شاهد "یاتاقان زدن" موتور هستند که خرج سنگینی برای مصرف کننده دارد. علت اصلی هم توجه نکردن به پیشنهاد شرکت سازنده است. و یا اینکه فقط به تعویض روغنی میروند و از فروشنده میخواهند روغن را عوض کند و بعضی مواقع هر چیزی که سر دست بود، آنرا استفاده میکنند. برای بعضی همین که موتور روشن شود و فرد را از نقطه ی A به B ببرد کافی است و فرد به آینده فکر نمیکند. افرادی هم هستند که به قدری حساس اند که با کیفیت ترین روغن ها را سر 5000 کیلومتر تعویض میکنند. حالا به سراغ توضیح اعداد و متون نوشته شده روی جعبه ی روغن برویم. وقتی به جعبه ی روغن نگاه کنید، باید این 4 مشخصه را ببینید. اگر ندیدید بدانید آن روغن کیفیت مطلوبی ندارد. سوال های بسیاری از کاربران در این قسمت وجود دارد. بعد از این میتوانید دقیقا بدانید که اطلاعات روی جعبه به چه معنا هستند. 1- نوع روغن: در واقع به ما نشان میدهد این روغن برای چه کاری ساخته شده است. به طور مثال روغن موتور، روغن گیربکس و .... واضح است که شما نباید برای مثال از روغن گیربکس برای موتور استفاده کنید. 2-تکنولوژی ساخت روغن: منظور از تکنولوژی ساخت روغن این است که بیس و پایه ی روغن چیست. پایه های روغن به 3 دسته تقسیم میشوند. Mineral: که ترجمه ی فارسی آن "معدنی" است. به این معناست که این روغن از نفت خام گرفته شده است. Synthetic: برگردان آن در فارسی "آزمایشگاهی" یا "سنتزی" است. این نوع روغن از نفت خام گرفته نشده و در آزمایشگاه ها و با فرمول های خاصی تهیه میشود. Semi Synthetic, Synthetic Blend, Synthetic Technology: همه آنها یکی هستند و یعنی نیمه سنتزی. بر خلاف باور عموم، به سادگی این روغن ها مخلوطی از دو روغن سنتزی و معدنی نیستند. و فرآیند پیچیده تری در پی آن نهفته است. فرق بین پایه روغن ها: فرق اصلی روش ساخت روغن ها است ولی در خواص و عملکرد هم تفاوت هایی دارند. روغن های معدنی مولکول های بزرگتری دارند و باعث میشوند در موتور های بسیار قدیمی که مشکل کم کردن روغن دارند، از مجرا های ریز و میکروسکپی نشت نکنند و البته عمر کمتری نسبت به انواع دیگر دارند. در شرایط ایده آل هر 10.000 کیلومتر و در شرایط واقعی حدود 6000 کیلومتر عمر مفید آن هاست. روغن های سنتری مولکول های کوچکتری دارند و باعث میشود بتوانند نقاط بسیار ریز موتور، که مولکول های درشت معدنی به آنجا نمیرسند، را نیز روان کاری کنند. عمر بسیار بیشتری دارند و در شرایط ایده آل، بعضی از آن ها تا 30.000 کیلومتر و در شرایط واقعی تا 20.000 کیلومتر هم عمر میکنند. قیمت آنها از روغن های معدنی گران تر است. البته هیچ گاه هیچ روغنی را 30.000 کیلومتر استفاده نکنید!زیرا این عدد مربوط به شرایط ایده آل بدون فشار و مربوط به موتور های خاص و تابعی از خیلی موارد دیگر است. روغن های نیمه سنتزی هم چیزی بین این دو است. و 20.000 کیلومتر در شرایط ایده آل و بین 10.000 تا 15.000 کیلومتر در شرایط واقعی کارکرد دارند. البته تمام این مطالب عمومی است و کارکرد دقیق را دفترچه مشخص میکند. در دفترچه، کارکرد فیلتر ها نیز مشخص شده است و همه ی فیلتر ها باید با هربار تعویض روغن تعویض شوند. در صورتی که در، به گفته ی دفترچه، "شرایط سخت" رانندگی میکنید، یعنی غبار و آلودگی شدید و فشار بسیار شدید به موتور (حمل بار، بالا رفتن از کوه یا شیب طولانی به مدت زیاد در روز و یا رانندگی در کویر) اعداد بالا نصف میشوند.(البته کارکرد ایده آل آنها نصف میشود نه کارکرد واقعی. یعنی مثلا به جای 20.000 کیلومتر روغن های نیمه سنتزی، باید هر 10.000 کیلومتر و کمتر تعویض شوند. البته باز هم همه چیز به دفترچه بستگی دارد.) اما چرا شرکت سازنده علاوه بر کیلومتر، زمان یک سال را نیز متذکر شده است؟ باید بدانید که عمر روغن پلمپ حدود 3 تا 5 سال است اما زمانی که پلمپ آن باز شود و مورد استفاده قرار گیرد از عمر آن کاسته میشود و مواد افزودنی آن خاصیت خود را از دست میدهند. پس چه کیلومتر و چه زمان یک سال زود تر رسیدند، روغن را عوض کنید. البته نه اینکه هوا روی آن اثر بگذارد، بلکه منظورمان قرار گرفتن در شرایط موتور است. نکته ی دیگر که باید مد نظر داشته باشیم این است که کیلومتر سرویس 206 هوشمند است. پس در صورت استفاده از روغن با کیفیت به آن اعتماد کنید چون اگر مثلا 1 سال گذشته باشد ولی هنوز 20.000 کیلومتر تکمیل نشده باشد، نمایشگر عدد را زودتر کم میکند تا ظرف یکسال کیلومتر سرویس هم 0 شود. البته مگر آنکه وسواسی هستید! البته فقط در صورتی میتوانید به این کیلومتر و زمان بدون تعویض روغن رانندگی کنید که فیلتر مرغوب و اصلی استفاده کنید، در صورتی که از فیلتر روغن اصلی استفاده نشود، بین تعویض روغن ها، یک بار فیلتر روغن را هم تعویض کنید. یعنی حدود 6.000 کیلومتر یکبار فقط فیلتر روغن را عوض کنید. یا زود تر روغن و فیلتر راعوض کنید. عموما برای خودرویی مثل 206 روغن معدنی پیشنهاد نمیشود.اما دفترچه این جمله را ذکر کرده است: "در صورت استفاده از روغن Total 5000 (که معدنی است) آنرا هر 10000 کیلومتر عوض کنید" که نشان دهنده عمر بسیار کمتر روغن های معدنی نسبت به سنتزی ها است. دفترچه روغن نیمه سنتزی و سنتزی را مناسب موتور 206 میداند. و با جمله ی بالا عملا به شما میگوید که توتال 5000 را توصیه نمیکند. شرایطی هم وجود دارد که روغن سینتتیک مناسب نیست، آن هم زمانیست که موتور های دهه ی 70 یا 60 میلادی باشند. یا اینکه موتور بسیار فرسوده و پر کارکرد باشد و هر روغنی که تا حالا استفاده کرده اید باعث نشتی، کم شدن یا به اصطلاح بخار شدن شده باشد. SAE : مخففSociety of Automotive Engineers است.در واقع مهم ترین شاخصه ی شما برای انتخاب روغن است و بر روی روغن به صورت xxW-yy نوشته میشود. (به جای x و y عدد هستند-به جای x، مضرب 5 از عدد 0 تا 20 قرار دارد و به جای y هم مضرب 10 از عدد 20 تا 60). SAE به سادگی گرانوری روغن در دو دمای مختلف را در دو دمای مختلف بیان میکند، یعنی دما های 40 و 100. در روغن های 4 فصل ( یعنی اکثر روغن های بازار) عدد قبل از Wنشان دهنده ی گرانوری روغن در سرما و عدد بعد از آن گرانوری آن در دمای کارکرد موتور را نشان میدهد. W به معنای Winter یعنی زمستان است. یعنی روغن 4 فصل است و در سرما گرانوری کم و در گرما گرانوری آن بیشتر میشود. نکته: نمودار هایی مثل این وجود دارند که باعث گمراهی کاربران میشوند: ین نمودار باعث میشود کاربران به اشتباه فکر کنند باید با توجه به دمای محیط SAE مناسب انتخاب کنند. در صورتی که SAE مناسب را فقط و فقط شرکت سازنده بیان میکند. این نمودار بیان میکند که در چه دمایی روغن تبدیل به روغن جامد میشود و در چه دمایی مثل آب روان میشود. به عبارتی حداقل و حداکثر دمای کارکرد روغن را نشان میدهد. SAE های مختلف، گرانوری های مختلف دارند و موتور ها بر اساس کار با گرانوری های خاصی طراحی شده اند، پس هرگز نباید سر خود گرانوری انتخاب کنیم بلکه باید به دفترچه مراجعه کنیم.انتخاب گرانروی اشتباه باعث فرسایش بیش از حد موتور میشود. البته گاهی اوقات دفترچه، چند گرانروی یا مجاز اعلام میکند و از شما میخواهد بسته به دمای محیط یکی را انتخاب کنید که فقط در این مواقع است که باید به این نمودار ها نگاه کنید. برای پژو 206 این گرانوری ها از طرف شرکت پژو پیشنهاد شده است: 0W-30 5W-30 5W-40 10W-40 البته در دفترچه ی ایران خودرو تنها به 10W-40 اشاره شده اما نمایندگی پژو در استرالیا این 4 گرانوری را پیشنهاد میکند.( دفترچه های قدیمی مربوط به سال 83 و قبل تر استفاده از 20W-50 را هم مجاز دانسته اند اما در دفترچه های سال 84 و بعد این روغن مجاز شناخته نشده است) و این موضع به دلیل این است که در بیشتر نقاط ایران با توجه به آب و هوا باید روغن xW-40 استفاده شود اما در صورتی که دمای محیط از 30 درجه سانتی گراد بیشتر نمیشود استفاده از روغن xW-30 بهتر است. در واقع برای شما فقط اعداد 30 و 40 مهم است زیرا این اعداد، گرانوری روغن در دمای کارکرد موتور را بیان میکنند و عدد قبل از W تنها گرانوری روغن در دمای سرد را بیان میکند. اگر دمای محیط به طور میانگین از 30 درجه بیشتر است از روغن های 0W-30 و 5W-30 استفاده نکنید البته این روغن ها تا 40 درجه هم خاصیت خود را حفظ میکنند ولی احتیاط واجب تر است و همچنین کمی پر گاز رانندگی کردن و یا به مدت طولانی از شیب بالا رفتن در دمای گرم تابستان میتواند دمای روغن را بیش از حد بالا ببرد به طوری که SAE 30 باعث آسیب به موتور شود. توجه کنید که استفاده از روغن های SAE xxW-30 باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش شتاب (البته تا حد کمی ولی محسوس) میشوند. دلیل آن هم این است که این روغن ها گرانوری کمتری دارند پس اصطکاک کمتر دارند و موتور نیروی کمتری صرف به کار انداختن اویل پمپ و چرخاندن میل لنگ میکند. و از طرفی اگر این گرانوری از حد خاصی کمتر شود (یعنی دمای محیط از 30 بیشتر شود) دیگر روان کاری مناسب بین قطعات متحرک وجود نخواهد داشت و موتور آسیب شدید خواهد دید. استفاده از روغن با گرانروی بیشتر از حد توصیه شده بسیار کم ضرر تر از گرانوری کمتر است. گرانوری : ویسکوزیتی یا گرانروی (Viscosity) به مقاومت یک مایع در مقابل جاری شدن گفته میشود. به طور مثال گرانوری عسل در دمای اتاق بسیار بیشتر از آب هست. و آب در دمای 0 درجه، گرانوری 0 دارد. یعنی جامد هست و جاری نمیشود) API: مخفف American Petroleum Institute است. در واقع استاندارد روغن است و اولیت دوم انتخاب روغن برای شماست. (اولویت اول گرانوری است). استاندارد API به صورت Sx روی جعبه ی روغن وجود دارد و به جای x یک حرف لاتین وجود دارد (از A تا N بر اساس حروف الفبا، بدون در نظر گرفتن K و I) و هرچه حرف لاتین بالاتر باشد استاندارد روغن بیشتر است. APIبه صورت زیر نشان داده میشود. . البته برای موتور های دیزلی به صورت API Cx است.(S یعنی Spark Plug Ignition به معنی احتراق با شمع و C یعنی Compression Ignition به معنی احتراق با کمپرس که اشاره به بدون شمع بودن موتور های دیزلی و احتراق مخلوط سوخت و هوا صرفا با کمپرس سیلندر دارد) ترتیب API به صورت زیر است: API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN SG در سال 1989 معرفی شد، مواد افزودنی زیادی برای مقابله با سایش و رسوبات توی موتور دارد SH سال 1993 معرفی شد، از نظر مواد افزودنی مثل SG هست ولی میزان فسفر در ان کمتر شده، نوسانات گرانوری کمتر شده و میزان سایش هم کمتر. SJ سال 1996 معرفی شد و مثل دو استاندارد قبلی با این تفاوت که میزان فسفر ، میزان سایش و نوسانات گرانوری کنترل شده و کمتر هستند. در نتیجه الایندگی کمتری دارد. SL سال 2001 معرفی شد. کاملا با روغن های قبلی تکنولوژی متفاوتی دارد و مناسب استفاده در موتور های مدرن امروزی است و استاندارد آلایندگی بسیار خوبی دارد SM سال 2004 معرفی شد، مقاوت بیشتر در برابر زنگ زدن، از بین بردن رسوبات بیشتر، میزان سایش کمتر و همچنین عملکرد بهتر موقع استارت سرد و عمر بیشتر روغن نسبت به قبلی ها از مشخصات این روغن است. SN سال 2011 معرفی شده و مشابه SM هست با این تفاوت که هرچیزی که نوشته شده در بالا الان بهتر شده است. از آوردن مشخصات دیزلی خودداری میکنیم. نکته ای که وحود دارد این است که API های بزرگتر با API های کوچکتر هم خوانی دارند، یعنی اگر دفترچه از شما میخواهد که API SL استفاده کنید، به این معنی است که میتوان از SM و SN نیز استفاده کرد. ولی از SJ خیر. برای موتور پژو 206 حد اقل باید استاندارد SL انتخاب شود ولی میشود از SM و SN نیز استفاده کرد. در واقع SM و SN عمر بیشتر و کیفیت بیشتر دارند و SLهم هیچ مشکلی ندارد.ولی هرگز نباید از SJ برای 206 استفاده شود زیرا امکان آسیب رسیدن به موتور و قطعه ای مهم و گرانقیمت به نام Catalytic Converter - مبدل کاتالیست وجود دارد. نمونه ای از روغن با مشخصات ذکر شده بر آن: ACEA یکی دیگر از استاندارد هایی که روی جعبه ی روغن خواهید دید ACEA است. این استاندارد به نوعی عملکرد روغن را نشان میدهد. به صورت Ax/By نوشته میشود که به جای x و y عددی از 1 تا 5 خواهد بود. البته B برای موتور دیزلی و A برای موتور بنزینی است. ممکن است از نوشتن B بر روی بعضی روغن ها صرف نظر می شود. A1 روغن با این استاندارد باعث کاهش مصرف سوخت خواهد بود. A2 عملکرد معمولی ( از رده خارج). A3 عملکرد بهتر و عمر بیشتر روغن. A4 رزرو برای موتور های آینده با انژکتور های خاص A5 صرفه جویی مصرف بنزین A1 و عملکرد بسیار خوب و عمر بیشتر A3 را با هم دارد. برای موتور پژو 206 باید از A3 و یا از A5 استفاده شود. نمونه از ای روغن که ACEA و SAE در جلوی جعبه هستند. تاییدیه ها: بسیاری از روغن ها تاییدیه از کارخانه های بزرگ خودروسازی مانند مرسدس بنز، بی ام و، ولکس واگن و... دارند. نکته ی مهم این است که نباید فکر کنید چون روغنی از مرسدس بنز تاییدیه دارد یعنی بهترین روغن دنیاست، در حالی که بعضی از این تاییدیه ها میتوانند نشان دهنده ی کیفیت خوب روغن باشند. تاییدیه ها به این صورت هستند VW VW 500.00, 501.00, 505.00 به چنین حالتی نوشته میشود.. سعی کنید VW 503, 504, 506 یا 507 را انتخاب کنید چون جدیدتر هستند. یعنی در واقع عداد قبل از اینها از رده خارج هستند: MB مثلا به این صورت : MB 229.1 استاندارد های جدید تر، سعی کنید روغن مورد نظر این استاندار را داشته باشد. MB 229.3 یا MB 229.5 BMW به این صورت است BMW LL-98 استاندارد های بالاتر LL01 و LL04 هستند. توجه داشته باشید که ممکن است همه این تاییدیه ها بر روی جعبه نباشند و تنها یک یا دو تاییدیه باشند. هرچند روغن های با کیفیت حد اقل این 3 تاییدیه را دارند، اما در صورتی که تنها یکی از آنها روی جعبه بود هم دلیلی بر بی کیفیتی روغن نیست. در زیر، چند نمونه روغن وجود دارد که همه ی این مشخصات بر جلوی آنها قرار دارد. توجه کنید که اگر روغنی حتی یکی از این 4 مشخصه را نداشت کیفیت خوبی ندارد. همه ی روغن های با کیفیت این 4 استاندارد (API, SAE, ACEA و تاییدیه ها را جایی روی جعبه دارند.) بسیار خب حالا شما میدانید که نوشته های روی جعبه به چه معنی هستند، و چطور آنها را بخوانید. حال به سوالات متداول که بار ها پرسیده شده پاسخ میدهیم. 1-روغن موتور اصلا چرا لازم است؟ وظیفه ی روغن موتور و در حالت کلی روانکار ها در هر وسیله ای جلوگیری از تماس مستقیم فلز با فلز است. به این صورت که اصطکاک را کاهش میدهند و به جای تماس مستقیم فلز با فلز، لایه ای محافظتی بین آن دو تشکیل میشود که به این صورت از فرسایش دو قطعه ی فلزی جلوگیری میشود. نکته ای که وجود دارد این است که این خود روغن نیست که روان کاری انجام میدهد، بلکه شارش روغن است. با دقت در این نکته اهمیت گرانوری روغن نمایان میشود، یعنی موتور ها بر اساس شارش خاصی از روغن طراحی شده اند و استفاده از گرانروی غیر استاندارد این شارش را کم یا زیاد میکند و باعث فرسایش موتور میشود. همچنین روغن به خنک سازی موتور هم کمک میکند و در آخر از زنگ زدن اجزای موتور جلوگیری میکند. 2-چرا بعد از مدتی روغن موتور باید عوض شود؟ روغن موتور ها علاوه بر روانکاری وظیفه ی تمیز کردن اجزای داخل موتور و حل کردن هر گونه ناخالصی های حاصل از احتراق، که عمدتا مواد اسیدی و کربن هستند، را نیز بر عهده دارند. به همین دلیل است که روغن موتور بعد از چند روز در موتور سیاه یا تیره میشود. پس حد اقل برای تمیز ماندن داخل موتور باید روغن موتور عوض شود. اما دلیل مهم تر از آن این است که روان کار ها پس از مدتی خواص خود را از دست میدهند. یعنی دیگر گرانوری مورد نیاز موتور را نخواهند داشت. روغن های سنتزی بسیار بیشتر از روغن ها معدنی عمر میکنند. 3-چه زمانی زمان مناسب عوض کردن روغن موتور است؟ دقت کنید زمانی که مشاهده کردید روغن تیره است به هیچ وجه به معنای آن نیست که عمر روغن به پایان رسیده، زیرا بعد از چند روز در موتور بودن رنگ روغن تیره میشود. زمان مناسب تعویض روغن در دفترچه ی خودرو وجود دارد. اما آن عدد (به طور مثال در پژو 206) مربوط به شرایط ایده آل و تئوری است نه شرایط واقعی. پس به جای 20.000 کیلومتر معرفی شده در دفترچه پیشنهاد میکنیم روغن را در 12.000 کیلومتر یا هر سال عوض کنید. این 20.000 کیلومتر و یک سال تئوری برای روغن نیمه سنتزی توتال 7000 است. پس اگر روغن تمام سنتزی استفاده میکنید (مثل توتال 9000) کمتر از 18.000کیلومتر و یک و نیم سال عوض کنید. همچنین در مورد روغن توتال 5000 که محصولی معدنی است پژو توصیه کرده که آنرا هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه عوض کنید و در شرایط واقعی میشود حدود 6.000 کیلومتر، از تحلیل این جمله میشود فهمید که پژو عملا استفاده از روغن توتال 5000 ( یا هر روغن معدنی و 20W-50 )را توصیه نمیکند. البته اگر وسواسی نیستید هم میتوانید به کیلومتر سرویس در داشبورد هم اطمینان کنید البته به شرطی که روغن مورد تایید دفترچه و فیلتر های مرغوب و اصلی را استفاده کرده باشید. به غیر از روش کیلومتر روش دقیق تری وجود ندارد که به ما بگوید دقیقا چه زمانی زمان تعویض روغن است. اما روشی وجود دارد به این صورت که وقتی موتور کاملا سرد است، یعنی بعد از حد اقل 8 ساعت خاموش ماندن، گیج را بالا بکشید و چسبندگی روغن بین انگشتان را بررسی کنید. روغن باید کمی حالت چسبندگی داشته باشد و نباید مثل آب باشد. اگر روغن مثل آب بود آنرا در اسرع وقت تعویض کنید. 4-چه مقدار روغن موتور برای خودروی من نیاز است؟ برای موتور TU5 در صورت ساکشن کردن 3.4 لیتر و در صورت تخلیه با پیچ،3.2 لیتر. برای موتور TU3 در صورت ساکشن 3.25 لیتر و در صورت تخلیه با پیچ،3 لیتر. البته اگر ساکشن میکنید مطمئن شوید که داخل محفظه فیلتر هم ساکشن میشود وگرنه با پیچ تخلیه فرقی ندارد. خود فیلتر حجم چندانی ندارد ولی حدود 300 سی سی روغن در محفظه ی فیلتر 206 وجود دارد، پس اگر فیلتر را تعویض نمیکنید (که اصلا توصیه نمیشود) نیازی نیست روغن کمتری بریزید. البته همیشه بعد از تعویض روغن اجازه دهید موتور 5 دقیقه در جا کار کند تا اگر نشتی وجود داشته باشد متوجه شوید. و بعد از آن هم وقتی موتور 15 دقیقه خاموش ماند،حتما گیج روغن را چک کنید. در بعضی خودرو ها فیلتر روغن طوری طراحی شده که به طور کامل (فیلتر و مخزن) از موتور جدا میشوند، در این طور مواقع اگر فیلتر تعویض نشود باید 300 سی سی کمتر روغن در نظر گرفته شود. اما در موتور 206 تنها خود فیلتر قابل جدا شدن است و محفظه ی فیلتر 300 سی سی گنجایش دارد. به شدت توصیه میکنیم که با هربار تعویض روغن، تمام فیلتر ها هم تعویض شوند. برای ظرفیت موتور های دیگر به دفترچه مراجعه کنید. سعی کنید هرگز از مقدار توصیه شده بیشتر روغن نریزید. زیرا باعث فشار آمدن به کاسه نمد ها میشود که ممکن است به نشتی روغن منجر شود. و در بدترین شرایط میتواند روغن به شمع ها برسد و عمل احتراق را مشکل کند. 5-چطور یک گرانوری را بخوانیم، و به چه معناست؟ روغنی با گرانوری 5W-40 را در نظر بگیرید. وقتی روغنی گرم میشود، روان تر میشود. روغن های قدیمی که باید فصل به فصل عوض میشدند ممکن بود هنگامی که موتور گرم میشد،بیش از حد روان باشند. در اینجا روغن های 4 فصل به کمک می آید. این روغن ها نمیگذازند وقتی روغن در دمای کارکرد موتور است بیش از حد روان شود، یا وقتی دما به زیر0 میرسد روغن، جامد شود. پس روغنی مثل 5W-40 روغنی است که در سرما مانند یک روغن با SAE 5 عمل میکند ( یعنی به مقدار نسبتا خوبی روان است و مناسب برای استارت سرد) و وقتی به دمای کارکرد موتور میرسد، در حد یک روغن SAE 40 روان است نه بیش از حد روان که مثل آب باشد. هر چقدر که عدد قبل از W کمتر باشد به این معنی است که این روغن بسیار راحت تر در دمای های پایین جریان پیدا میکند و این برای موتور مهم است، زیرا اگر روغن بیش از حد سفت باشد به اویل پمپ و در نهایت موتور فشار مضاعف وارد میکند و مهم تر از آن، همه ی نقاط موتور روغن کاری مناسب نخواهند شد. به همین دلیل است که خودرو قبل از حرکت باید گرم شود. زیرا با اینکه گرانوری 5 بسیار گرانوری خوبی است ولی هنوز برای کارکرد موتور در دور های بیش از 2000 بسیار پر زیان است. پس قبل از حرکت، حدود 30 ثانیه در هوای گرم و حدود 2 دقیقه در هوای سرد صبر کنید تا موتور در جا گرم شود و بعد از آن ملایم رانندگی کنید تا کمی موتور گرم شود. از آنجا میفهمید که موتور گرم شده که دمای آب کمی بالا بیاید. طبق گفته ی دفترچه، "هرگز با موتور سرد رانندگی نکنید" از طرفی هرچه تفاوت بین دو عدد SAE بیشتر باشد، تغییرات گرانوری روغن بیشتر میشود و نیاز به مواد افزودنی گران تری دارد تا گرانروی خود را در تمام دما ها حفظ کند. پس آن روغن گران تر میشود. و هرچه تفاوت بین دو عدد کمتر باشد روغن ارزان تر میشود. در واقع، شاخص گرانوری (Viscosity Index)، به همین قضیه گفته میشود. یعنی توانایی روغن برای حفظ گرانوری مناسب با تغییرات دما. چون میدانیم که روان کار ها با افزایش دما روان تر میشوند. شاخص گرانوری مناسب برای روغن های مختلف: تفاوت بین دو عدد SAE=30 > حد اقل شاخص گرانوری 150 تفاوت بین دو عدد SAE=35 > حداقل شاخص گرانوری 160 تفاون بین دو عدد SAE=40 > حد اقل شاخص گرانوری 170 و... توجه کنید شاخص گرانوری روی جعبه ی روغن نوشته نشده است. شاخص گرانروی روغن در Data Sheet یا وبسایت سازنده قرار دارد. 6- دفترچه به من میگوید از روغن 10W-40 استفاده کن، آیا 5W-40 بیش از حد شل و روان است؟ خیر، به هیچ جه. این اشتباه بسیاری از کاربران و 90 درصد تعویض روغنی ها است. همان طوری که توضیح داده شد، این روغن 4 فصل است. پس فرق این دو روغن فقط در استارت سرد است. چون وقتی به دمای کارکرد موتور برسند هر دو دارای یک گرانوری میشوند-SAE 40. در واقع روغن 5W-40 بهتر از 10W-40 است و گرانتر چون تمام سنتزی است پس عمر بیشتری دارد و کیفیت بهتر. در مورد 0W-40 هم این موضوع صادق است. 7-فرق روغن های ایرانی با روغن های خارجی چیست؟ فرق آنها در بسته بندی و برند آن ها است! تجربه ثابت کرده که روغن ها ایرانی میتوانند با روغن های خوب بازار مثل توتال یا کاسترول و ... رقابت کنند. با خیال راحت از برند هایی مثل ایرانول، نفت پارس و بهران استفاده کنید. 8-دفترچه روغن Total را پیشنهاد میدهد، آیا حتما باید از این برند استفاده کنم؟ خیر، شما میتوانید از هر روغنی که مشخصات مثلا Total Quartz 7000 را داشته باشد استفاده کنید. یعنی هر روغنی که SAE 10W-40 API SL باشد. این نکته در دفترچه ی زبان انگلیسی ذکر شده است و اصلا در دفترچه ی انگلیسی ذکر نشده که فقط از Total Quartz 7000 استفاده شود. 9-بعد از تعویض روغن صدای موتور بیشتر شده، مشکل از چیست؟ با اینکه میتواندصرفا تلقین هم باشد اما در مواردی روغن تقلبی و یا استفاده از گرانوری به غیر از گرانوری توصیه شده، عدم تخلیه ی کامل روغن قبلی و یا کمبود روغن باعث این پدیده میشود. 10-اگر تلقین است، پس چرا بعضی وقتها بعد از تعویض روغن به وضوح صدای موتور کمتر میشود ؟ این قضیه تا حدی تلقین است و تا حدی خیر.چون روغن تازه در موتور است و خاصیت روان کاری خوبی دارد و روغن قبلی عمرش را کرده، پس روغن جدید باعث بهبود کارکرد موتور میشود. و ممکن است اینبار شما گرانوری مناسب موتور را استفاده کرده باشید. 11-از کجا بفهمیم روغن تقلبی یا اصلی است؟ آسان ترین راه این است که اطمینان حاصل کنید که روغن پلمپ است و مثلا درِ قوطی، برند روغن است. مثلا اگر روغن توتال پلاستیکی میخرید، درِ آن نیز توتال باشد و نه مثلا Elf. اما بهترین راه این است که از جای مطمئن خرید کنید. یعنی بورس روغن در شهر خودتان. به طور مثلا در تهران، تهرانسر-بلوار گلها بورس روغن است و روغن ها حتی تا 50 هزار تومان از بازار ارزان تر هستند. و احتمال تقلب در آن ها بسیار بسیار کم است. 12-فرق توتال پلاستیکی با فلزی چیست؟ توتال با جعبه ی پلاستیکی ساخت ایران و شرکت بهران است. و عملا با بهران سوپر پیشتاز فرقی ندارد و فقط پول اضافی بابت برند آن میدهید. توتال فلزی گفته میشود از امارات وارد میشود و بعضی ها هم میگویند در ساوه پر میشود. اما این روغن ها از هر کجا که می آیند به وضوح کیفیت بسیار خوبی دارند.البته به شرط اصل بودن. با توجه به این صفحه از بخش خاور میانه ی توتال، میفهمیم که این روغن ها اگر اصل باشند، واقعا همان توتال فرانسه اند منتها با بسته بندی متفاوت. http://www.totalmarketingmiddleeast.com ... lubes.html 13-آیا با تعویض روغن، فیلتر ها را هم عوض کنم؟ بله حتما همه ی فیلتر ها (هوا-کابین-روغن-بنزین) را عوض کنید. و به برند آنها نیز دقت کنید. سعی کنید از ایساکو خریداری کنید و از تعویض روغنی نخرید. در بین مردم باب است که فیلتر پرفلکس اصل است، بله این فیلتر کیفیت خوبی دارد ولی مدل تقلبی آن به شدت فراوان است، اما نگران نباشید، تا وقتی که کلمه ی پرفلکس با این املا روی آن باشد اصل است: PURFLUX توجه کنید دقیقا با این املا. و مثلا Perflex تقلبی است 14-نیاز به سر ریز روغن دارم، آیا میتوانم دو روغن را مخلوط کنم؟ خیر، هیچ وقت دو روغن مختلف را مخلوط نکنید حتی اگر از یک برند باشند. اگر میخواهید روغن سر ریز کنید باید دقیقا برند، API, SAE یکسان داشته باشند و مثلا نباید Total 9000 با 7000 مخلوط شود. بنابراین به یاد داشته باشید که دفعه ی پیش چه روغنی استفاده کرده اید و از بازار بسته بندی های یک لیتری بخرید و سر ریز کنید. یا از باقی مانده ی روغنی که استفاده کرده اید (در صورت وجود) استفاده کنید 15-اگر بخواهم برند روغن را عوض کنم چه مشکلی است؟ باید از موتور شور/اویل فلاش استفاده کنم؟ خیر شما میتوانید هر وقت که بخواهید برند روغن را عوض کنید اما با ساکشن تخلیه کنید تا مقدار بیشتری روغن قبلی خارج شود. اویل فلاش برای زمانی است که موتور بسیار پر کارکرد باشد و پر از جرم باشد. البته استفاده از آن باعث خرابی نمیشود ولی خرج اضافه است. البته اگر موتور بسیار کثیف و جرم گرفته باشد این محلول میتواند باعث شود این جرم ها در اویل پمپ گیر بیوفتند و یا در هر نقطه ی حساس موتور و جریان روغن قطع شود. 16-صبح ها موقع استارت سرد خودرو لرزش دارد، آیا این مشکل به روغن ربطی دارد؟ بله.با استفاده از روغن با گرانوری کمتر یعنی 5W-40 به جای 10W-40 مشکل شما تا حد زیادی رفع خواهد شد. البته به شرطی که مشکل از دیگر قسمت های خودرو نباشد. 17-چکار کنیم تا موتورمان هیچ گاه لجن و جرم نبندد و هیچ گاه نیازی به تعمیر نداشته باشد؟ جواب ساده است، فقط و فقط با تعویض به موقع روغن و فیلتر ها و بقیه مواد مصرفی و البته انتخاب روغن مناسب و قطعات با کیفیت. اگر شما به موقع روغن خود را تعویض کنید و روغن خوبی انتخاب کنید و قطعات های شما با کیفیت باشند،هرگز نیاز به تعمیر کار نخواهید داشت. 18-چطور گیج روغن را چک کنم؟ بهترین زمان برای چک کردن روغن زمانی است که خودرو حد اقل 15 دقیقه و در بهترین حالت 1 ساعت در جایی صاف با موتور خاموش بوده باشد. سپس گیج روغن را بالا بکشید و ابتدا آنرا با دستمال کاغذی تمیز کنید سپس دوباره آنرا تا آخر جا بزنید و بیرون بکشید حالا به گیج نگاه کنید: در همه ی گیج ها دو سطح وجود دارد، یا هاشور خورده است، یا فاصله ای بین 2 سوراخ، یا چندین خط موازی. در هر صورت باید تا بین دو سطح روغن باشد. اگر کمتر باشد حتما در اسرع وقت روغن اضافه کنید و اگر بیشتر بود باید سعی کنید آنرا با ساکشن تخلیه کنید و سپس به مقدار کافی سر ریز کنید. توجه کنید که گیج روغن کاملا صاف نیست و کمی کجی در آن طبیعی است........توجه کنید که همیشه به گیج اعتماد کنید چون سنسور الکترونیکی داشبورد خطا دارد. یکی از امکاناتی که ماشین های ما داره، نشون دادن میزان سطح روغن به صورت الکترونیکی در پشت آمپر هست. وقتی کلید ماشین رو در مرحله ی آخر قرار میدید، قبل از اینکه کیلومتر اصلی به نمایش در بیاد، شش عدد مربع (یا خط) نشون داده میشه. اول باید عرض کنم که دوستان اهل فن معتقدند این سنسور با خطای زیادی کار می کنه و نمی تونه اصلا ملاک مناسبی برای فهمیدن سطح واقعی روغن موجود در موتور باشه و بهترین کار استفاده از گیج اصلی موتوره. با اینکه این نمایش قابل اتکا نیست اما یه توضیح مختصر میدم. - اگر میزان روغن از سطح استاندارد کمتر باشه تمام مربع ها تبدیل به خط میشند و چشمک میزنند. ضمن اینکه نوشته max خاموش و min چشمک میزنه - اگر میزان روغن از سطح استاندارد بیشتر باشه مربع ها به همراه نوشته ی max چشمک میزنند. - اگر همه چیز به استناد سنسور عادی باشه هر شش شماره ی آمپر تبدیل به شش مربع میشند و نوشته ی max و min همزمان روشن هستند اما چشمکی نداریم. - اگر کمی از سطح روغن کم باشه به نسبتی که کم تشخیص داده بشه 1 تا 5 عدد از مربع ها از راست به چپ تبدیل به خط میشند. یه بار دیگه تاکید می کنم اطلاعات این قسمت قابل استناد نیست و شما باید ملاکتون گیچ اصلی خودرو باشه. 19-آیا این مطلب درست است که 5W-40 برای زمستان و 10W-40 برای تابستان بهتر است؟ شما میتوانید هر دو ی این روغن هارا هم در زمستان و هم در تابستان استفاده کنید، با این تفاوت که 5W-40 در زمستان باعث میشود خودرو بسیار راحت تر روشن شود و تا زمان گرم شدن موتور، آسیب کمتری به قطعات متحرک برسد. و در تابستان هم با اینکه فرق زیادی با 10W-40 ندارد اما باز هم تا زمان رسیدن موتور به دمای کاری یعنی حدود 100 درجه ،زودتر به گرانوری مطلوب موتور میرسد. البته لازم به ذکر است که تکنولوژی ساخت 5W-40 ها سنتزی است یعنی کیفیت بیشتر و عمر بیشتر دارند – جدول صفحهات آینده را ملاحظه کنید.البته قیمت 5W-40 گران تر است.پس جهت صرف اقتصادی در تابستان از 10W-40 استفاده کنید اما اگر مسئله پول نیست پس همان 5W-40 را تمام سال استفاده کنید. استفاده از 5W-40 در زمستان نیز اجباری نیست و بر حسب پولتان انتخاب کنید. اما اگر استارت راحت تر و آسیب کمتر به موتور در اثر گرانوری کم روغن در اثر هوای سرد میخواهید پس 5W-40 و اگر مسئله پول نیست 0W-40 و 0W-30 استفاده کنید! 20-دفترچه روغن SL میخواهد. در صورت استفاده از SM یا SN چه مشکلی پیش می آید؟ هیچ مشکلی، در واقع شما کیفیت بیشتری استفاده میکنید و البته پول بیشتری میدهید. پس هیچ مشکلی نخواهد بود.اما به هیچ وجه از SJ و پایین تر استفاده نکنید. 21-روغن سنتزی بهتر است یا نیمه سنتزی؟ مشخص است که روغن های سنتزی کیفیت بیشتر، عمر بیشتر، کارایی بیشتر و البته قیمت بیشتری دارند. البته چون دفترچه روغن های SL پیشنهاد میدهد و SL ها معمولا نیمه سنتزی هستند و البته همه ی 10W-40 ها نیمه سنتزی هستند، کاربران گمراه میشوند و فکر میکنند نباید از روغن سنتزی استفاده بشود. این تفکر اشتباه است 22- روغنی که خریداری کرده ام عبارت SL/CF روی آن نوشته شده. CF به چع معناست؟ در استاندارد های API، اگر با C شروع شود یعنی برای موتور دیزلی است. عبارت SL/CF یعنی این روغن موتور برای موتور بنزینی که استاندارد SL میخواهد و برای موتور دیزلی که استاندارد CF میخواهد قابل استفاده است. این قضیه در استاندارد ACEA هم صدق میکند مثلا A3/B3 یعنی استاندارد بزینی A3 و دیزلی B3 23-در صورتی که روغن را با موقع عوض نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ روغن خاصیت، کارایی و مهم تر از همه گرانوری خود را از دست میدهد و باعث فشار و فرسایش شدید قطعات متحرک موتور میشود. 24- در موتور ماشین من همیشه روغن 20W-50 بوده. آیا مشکلی پیش آمده؟ اگر موتور را باز کنید ممکن است نقاطی را پیدا کنید که فرسایش شدید در آنها مشاهده میشود. اما اگر به موتور فشار وارد نشده باشد احتمال آسیب کم است.همچنین مصرف سوخت و شتاب شما در مقایسه با وقتی که xW-40 یا xW-30 استفاده کنید بیشتر است.پژو SAE xxW-50 را پیشنهاد نمیکند. اما ضرر این گرانوری به مراتب کمتر از گرانوری های کمتر SAE 30 مثل SAE xW- 20 است. 25-تا حالا در ماشینم روغن معدنی میریختم، آیا اگر بخواهم روغن سنتزی استفاده کنم مشکلی پیش می آید؟ تا زمانی که روغن قبلی را به طور کامل با ساکشن تخلیه کنید و فیلتر را هم عوض کنید خیر هیچ مشکلی به وجود نمی آید. این قضیه که نباید نوع روغن را عوض کرد مربوط به زمان های قدیم و موتور های قدیمی دهه ی 60 و 70 میلادی است. 26-استفاده از مکمل های روغن چه مزایا و معایبی دارد؟ تمام روغن موتور های امروزی، Additive های مورد نیاز موتور را دارا هستند. به این معنی که نیازی به مکمل های روغن نیست. مکمل های روغن بیشتر برای موتور های دهه های 70 و 60 میلادی استفاده میشود. سازندگان امروزی استفاده از این مکمل هارا پیشنهاد نمیکنند زیرا باعث به هم زدن فرمول روغن و آسیب به مبدل کاتالیست میشوند. 27-آیا واقعا موتور به نوعی روغن خاص اداپته میشود؟ خیر این اصطلاح نادرست است. ریشه این اصطلاح این است: یک موتور قدیمی با کارکرد بالا را در نظر بگیرید که در آن پر از رسوبات است و همه ی مجاری آن و کاسه نمد ها پوسیده شده. صاحب این خودرو از اول تا کنون از روغن معدنی استفاده کرده است. حالا اگر که از روغن سنتزی استفاده کند تمام موتور شروع به روغن ریزی خواهد کرد و علت آن است که مولکول های روغن های سنتزی بسیار کوچکتر از معدنی ها هستند و به راحتی از حفره های ریز و میکروسکپی رد میشوند. به همین دلیل صاحب آن خودرو فکر میکند موتور به روغن قبلی"آداپته شده بود". 28- چرا دمای محیط بر روی انتخاب گرانوری روغن تاثیر دارد؟ مگر در آخر دمای روغن به دمای کارکرد موتور نمیرسد؟ باید بگوییم دمای محیط روی روغن تاثیر دارد. همان طور که احتمالا مشاهده کرده اید، در زمستان های سرد ، حتی بدون بخاری ، دمای آب حتی از 80 هم رد نمیشود و در موتور دمای آب و روغن کماکان برابر است حال اگر بخاری را هم روشن کنید دیگر امکان ندارد دمای موتور از 80 بیشتر شود. و در روز های گرم تابستان (دما های 40 درجه و بالا) دمای آب از 80 پایین تر نمی آید و وقتی کولر هم روشن شود این قضیه کاملا خود را نشان میدهد. 29-با ساکشن روغن بیشتری تخلیه میشود یا پیچ تخلیه؟ برای خودرویی مثل 206، با ساکشن. زیرا با ساکشن میتوان محفظه ی فیلتر روغن را نیز تخلیه کرد و این یعنی 300 سی سی بیشتر. در صورتی که با پیچ، آن مقدار از روغن در محفظه باقی میماند. در خودرو های دیگر همه ی فیلتر و محفظه ی آن باید موقع تعویض فیلتر عوض شود.پس ساکشن و پیچ فرقی ندارند. و مهم ترین سوال: 30-برای پژو 206 چه روغنی استفاده کنم؟ اصلا مهم نیست چقدر جعبه ی یک روغن زیبا هست، یا چقدر از آن تعریف یا تبلیغ میشود ، ساخت کجاست و غیره. چیزی که مهم است اطلاعاتیست که روی جعبه روغن نوشته شده. گرید، استاندارد ها، تاییدیه ها و غیره. پس جواب این سوال در دفترچه ی خودروی شماست. در بعضی خودرو هم روی موتور یا روی درِ روغن روی موتور با برچسبی نوشته شده است. دفترچه از شما 10W-40 میخواهد و API SL. اما شرکت پژو علاوه بر 10W-40، 5W-40, 5W-30 و 0W-30 را نیز مجاز اعلام کرده است. اما طبق نمودار صفحات قبل، در صورتی که میانگین دمای محیط از 30 درجه بالاتر است، شما نباید از روغن های 5W-30 و 0W-30 استفاده کنید. و API های بالاتر نیز با API های قبل از خود بدون مشکل کار میکنند. پس چه روغن موتوری استفاده کنیم؟ حقیقت را بخواهید، برند روغن هیچ تفاوتی نمیکند و از ایرانی گرفته تا آمریکایی و آلمانی و... همه یک کیفیت دارند. البته در مشخصات مشابه. پس اول از همه بدانید که برند مهم نیست. از هر برندی که خوشتان می آید یا صرفا هر برندی که جعبه ی زیباتری دارد استفاده کنید! البته حواستان باشد از روغن های گمنام استفاده نکنید.پس مهم ترین شاخصه ی شما برای انتخاب روغن اول SAE بعد از آن API و بعد از آن تاییدیه ها است. جواب ساده ی این قسمت این است که هر روغنی با هر برندی که باشد، تا وقتی که گرانوری آن مطابق با پیشنهاد کارخانه باشد نتیجه ی خوبی به شما خواهد داد و فرق بین روغن ها نا چیز است.البته توجه داشته باشید :"هرچقدر بیشتر پول بدید بیشتر آش میخورید" فقط به تعویض روغنی بروید و روغن مناسب را انتخاب کنید. از توتال گرفته تا ایرانول و پارس تا کاسترول و Mobil 1، همه و همه در یک سطح قرار دارند، تنها هر کارخانه ترفند تبلیغاتی خود را برای جذب مشتری دارد. پس برای 206 از هربرندی که دلتان میخواهد، طبق جدول زیر از هر کدام از مشخصه ها یکی را انتخاب کنید و محصولی را انتخاب کنید و با خیال راحت از رانندگی لذت ببرید. اما برای رفع ابهام نهایی این ها تعدادی از روغن های موجود بازار هستند که میتوانید هر کدام را خواستید در 206 استفاده کنید: در صورتی که میخواهید کمترین بودجه را به روغن اختصاص دهید : (بدون ترتیب) پارس سوپر پایا نیمه سنتزی 10W-40 ایرانول ریسینگ یا ایرانول 206 نیمه سنتزی 10W-40 بهران سوپر پیشتاز نیمه سنتزی 10W-40 اگر میخواهید کمی بیشتر خرج کنید: کاسترول مگناتک نیمه سنتزی 10W-40 توتال کوارتز 7000 نیمه سنتزی 10W-40 انواع روغن های لیکومولی و ادینول 10W-40 اگر میخواهید از بیشترین کیفیت موجود استفاده کنید: توتال کوارتز 9000 5W-40 انواع روغن های کاسترول و لیکومولی 5W-40 ایرانول رویال و رویال پلاس 5W-40 پارس سوپر پیشرو 5W-40 بهران رانا 5W-40 و در صورتی که دمای محیط از 30 درجه سانتی گراد بالاتر نمیرود و میخواهید کمی خرج بیشتری کنید اما شتاب و مصرف سوخت شما به طور محسوس ولی نه خیلی زیاد بهتر شود، از این روغن ها استفاده کنید کاسترول مگناتک 5W-30 انواع روغن های ادینول و لیکومولی 5W-30 بهران سوپر رانا 5W-30 پارس سوپر پیشرو 5W-30 با اینکه اینها برند های پر مصرف بازار هستند،ممکن است برند هایی از قلم افتاده باشد اما اگر SAE xW-30 یا SAE xW-40 بودند، قابل استفاده اند. به عنوان چند توصیه: سعی کنید روغن را از عمده فروشی خریداری کنید سپس خوتان بسته به نوع موتورتان مقداری از آن را کم کنید و فیلتر ها را هم از نمایندگی خریداری کنید و بعد به تعویض روغنی بروید و از او بخواهید همه ی این هارا برایتان تعویض کند. در این صورت اون حتما از شما اجرت میخواهد که معمولا 10 الی 15 هزار تومان است. این گونه، مطمئن خواهید بود که روغن تقلبی نگرفته اید و نیازی به جر و بحث سر مقدار روغن با تعویض روغنی را ندارید. و همچنین کمی صرفه جویی کرده اید. حتما یادتان باشد روغن را سر موقع عوض کنید. .در اینجا به پایان بخش اول میرسیم که توضیح ساده ای بود برای انتخاب روغن موتور مناسب بدون وارد شدن به نکات فنی. مطالب این مقاله از سایت های http://www.bobistheoilguy.com http://www.carbibles.com http://www.popularmechanics.com توسط این جانب ترجمه شده است. هیچ کدام از نویسنده های این سایت ها قانون کپی رایت نداشتند پس استفاده کردن و کپی کردن از تمام مطالبی که ترجمه کرده ام با ذکر منبع کاملا آزاد است. این مطالب برای یادگیری کاربران نوشته شده است، نه برای کسب اسم و رسم و سود. در پایان قصد دارم از این کاربران به خاطر یاری کردن من در بهتر کردن این مقاله تشکر کنم: vednito p.206t5 admiral rozbeh1 این مطالب توسط nYm7697 گرد آوری و ترجمه شده است و در اختیار انجمن IR 206 قرار گرفته شده است.
  6. 20 پسند
    سلام دوستان بنده مشکل عجیبی با جا گذاشتن ریموت پارکینگ در منزل داشتم و با وجود ریموت یدک ، بار ها مجبور شدم تا منزل برگردم و ریموت رو بردارم. برای همین به فکرم رسید که ریموت یدک رو جایی از ماشین جاسازی کنم و یک کلید(شاسی) به قول معروف external برای اون نصب کنم. از اونجایی که در اکثر خودرو های جدید و حتی لوکس قدیمی ، محل کلید (شاسی) ریموت پارکینگ در زیر آینه یا کنار کلید سانروف است ، بنده هم تصمیم گرفتم کلید رو در این محل نصب کنم. مواد لازم: 1.ریموت کنترل یدکی 2.هویه و قلع 3.کلید یا همون شاسی فشاری 2 اتصاله 4. یک تکه سیم 5. پژو 206 مراحل انجام کار بسیار ساده است ابتدا ریموت رو باز کنید و با استفاده از یک ولت متر ، 2 سر میکرو سوئیچ(کلید) که با اون درب پارکینگ شما باز و بسته میشه رو پیدا کنید. این 2 سر باید به یک کلید (شاسی) دیگه نصب بشه و با هر بار فشار کلید ، درب پارکینگ باز میشه ریموت کنترل ها معمولا چند کلید دارند و برای پارکینگ هم عموما یکی یا همه برنامه ریزی شده فرقی نداره، همون کلیدی رو انتخاب کنید که همیشه استفاده می کنید. تکه سیمی رو به 2 سر میکروسوئیچ مربوطه اتصال بدید با استفاده از هویه یا هر وسیله ای که فکر میکنید بهتره سوراخی در قاب ایجاد کنید و حتما توجه داشته باشید که سوراخ کوچکتر از سایز کلید باشد و برای افزایش سایز اون، با استفاده از کاتر یا چاقو، کم کم به صورت گرد بری اون رو گشاد بکینید. سپس کلید رو جا بزنید و مهره ان را ببندید: بعد از نصب کلید ، 2 سر اون رو به سیمی که از ریموت گرفتید اتصال بدید(با هویه ) با استفاده از چسب یک دو سه یا هر چسبی که تمایل دارید(بستگی به حساسیت شما رو ماشینتون داره!) مدار ریموت رو بچسبونید(نیازی نیست کامل بچسبه،فقط لق نباشه و از جایش خارج نشه. اگر ریموت شما هم مثل ریموت من قدیمی و باطری بزرگ بود با استفاده از یک وسیله (هرچی میتونه باشه) قسمت باطری اون رو از کف قاب فاصله بدید تا هر دفعه به راحتی باطری رو تعویض کنید. نتیجه روی ماشین: از نتیجه کار و عملکرد اون به شدت راضی هستم و به همه دوستانی که مشکل بنده رو دارند توصیه میکنم اما چند نکته! -از چسب و لوازمی استفاده کنید که در حرارت افتاب تابستان دچار مشکل و یا آتش سوزی نشوند! ریسک ترکیدن باطری هم با خودتون -باطری ریموت رو تعویض کنید تا زمان تعویض بعدی تا حد ممکن عقب بی افته و از باطری جنس مرغوب استفاده کنید -سرمای زمستان بر روی عملکرد و عمر باطری تاثیر گذاره -بنده ابتدا دو عدد کلید فشاری مشکی پلاستیکی خریدم ولی در زمان جا زدن به علت جنس بیش از اندازه خوب متلاشی شدن و از لاشه همان کلید برای بالا نگه داشتن برد ریموت استفاده کردم. پس از رنگ عجیب کلیدی که در لوازم داخل کمد پیدا کردم تعجب نکنید! -اگر چراغ نقشه خوانی دارید ، مشکل خودتونه -عواقب همه کار هایی که در سایت گفته میشه و اموزش داده میشه پای شماست حتی این مورد. پس احتیاط کنید. موفق باشید.
  7. 19 پسند
    سلام به همگی دوستان عزیزم! تصمیم گرفتم که آموزشی درباره سیستم برق اکوماکس (EcoMux) کروز بزارم که با شناخت و آشنایی با این سیستم راحت تر بتونین مشکلات خودتون رو مرتفع کنید. این شبکه برق مالتی پلکس که طراحی ایران خودرو و اجرا توسط شرکت کروز هست در حال حاضر بی نقص ترین شبکه برق حال حاضره که براش آپدیت میاد و در حال حاضر روی خودرو های دنا ، رانا ، سمند ، سورن ، 206 های ایرانیزه و پارس اجرا میشه.پیش از شبکه اکوماکس کروز ، شبکه برق سازه پویش رو داشتیم که مدل های مختلفی داشتن (Mux - SMS - EcoMux) و همشون به علت معایبی که داشتن دیگه مورد استفاده نیستن.روی 206 و رانا هم پیش از این شبکه برق سازه پویش رو هم داشتیم که روی صفحه کیلومتر اونا عبارت SPCo درج شده و کاملا از لحاظ شبکه برق با کروز متفاوتن و باید توجه داشته باشید که آموزش هایی که میزارم برای نصب آپشن ها همه برای اکوماکس کروز هست و ممکنه جای پایه ها و سوکت ها با سازه پویش یکی نباشه.خب بهتره بدونیم که پروژه اکوماکس کروز هم دارای 2 فاز به نام های فاز صفر و فاز یک بودند که یک سری تفاوت های ظاهری داشتن و البته از لحاظ سخت افزار هم بی تفاوت نیستند،در کل همیشه این جمله را خاطر داشته باشید"محصولات ایران خودرو از لحاظ سخت افزاری به هیچ وجه نظم خاصی ندارند و نمیشه گفت که از مدل 92 تا 94 فقط سازه پویش اجرا شده یا اینکه بگیم همه 206 و رانا های فاز صفر شبکه برق کانتیننتال داشتن چون من خودم توی شبکه برق فاز صفر هم کانتیننتال دیدم هم BCM شرکت کروز" خب میریم سراغ تفاوت های 206 و رانا های فاز صفر و فاز یک پشت آمپر 206 و رانا فاز صفر پشت آمپر 206 فاز یک البته ریموت خودرو ها و ساعتشونم متفاوته که من عکسی ازش پیدا نکردم که در اختیارتون بزارم البته تفاوت ساعت معمولی و فول رو که دیگه همه دیدن خب بریم سر شبکه برق !!! اکوماکس کروز نود های متعددی داره که در زیر کاملا براتون توضیح میدم (BCM (Body Control Module) : بی سی ام یا BCM که سرور اصلی این شبکه هست که وظیفه مدیریت و کنترل تمام ادوات برقی خودرو رو به عهده داره و چون سرور اصلیه بنابراین بستر اصلی شبکه Can خودرو هم هست که البته بعدا به صورت کامل براتون توضیح میدم دربارش که کاملا متوجه شید.به طور مثال اگه شما سوکت 18پایه سفید BCM رو که پایه های شبکه Can از داخل رد میشه در بیارید ، میبینید که تمام ادوات برقی ماشین که تحت بستر شبکه Can (گیر ندید که چیه گفتم بعدا توضیح میدم :D) از کار میوفتن،یعنی کارکرد ساعت روی داشبور مختل میشه،با باز کردن سوییچ خودرو نورپایین ماشینتون دائما روشنه و ایرادات دیگه که در ادامه خودتون متوجه میشید... تمام ورودی خروجی های ماشین هم تحت کنترل BCM هست.مثل ورودی و خروجی های دسته راهنما یا دسته برف پاک کن ماشین و... . اما خب بهتره بدونین که BCM در واقع یک دستگاه کنترلر هوشمند هست اما زیاد شباهتی به BSI نداره.شما توی 206 های زیر 91 که BSI دارن میبینین که در صورت پایین بودن ولتاژ BSI خود به خود ماشین رو میبره روی های اقتصادی (Economy Mode) تا دیرتر ظرفیت باتری تموم شه اما BCM فقط یه تایمر داره که پس از 1 دقیقه تمام ادوات برقی ماشین رو قطع میکنه و اصطلاحا به حالت خواب (Sleep) میره و با انجام یه حرکت مثل باز یا بسته کردن در ، بوق زدن ، نور بالا زدن یا غیره خودرو بیدار خواهد شد که در BSI همیشه اینطور نیست.البته باید توجه کنید که BCM جای آپدیت داره و خیلی هوشمند تر از این هم میتونه بشه. BCM اکوماکس کروز خودروی 206 قطعه یا نود (Node) بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم FCM یا Front Control Module هست.همونطور که احتمالا از روی اسمش حدس زدین این نود که زیر کاپوت و توی جعبه فیوز قرار گرفته وظیفش کنترل تمام ادوات برقی جلوی ماشینه مثل برف پاک کن ها ، چراغ های جلو ، بوق ، دیلایت (درصورت نصب) ، سوییچ دنده عقب و... میباشد.FCM توسط 2 رشته سیم که به BCM وصل میشود تمامی اطلاعات خود را با BCM رد و بدل میکند که این 2 رشته سیم همان بستر شبکه Can هستند. FCM اکوماکس کروز خودروی 206 غیر از این دو نود اصلی نود های دیگری توی این شبکه برق قرار میگیرند که فعلا مختصر نام میبرم و انشاالله در قسمت های بعدی حتما واستون توضیح میدم و حتما حتما نقشه برق های و نحوه ریست و سرویس اونارو واستون میزارم. HVAC (تهویه هوا اتوماتیک) - Airbag (یونیت ایربگ) - ABS ( یونیت ترمز ضد قفل) - MFD (نمایشگر چند منظوره روی داشبورد) - ICN (صفحه کیلومتر) - ECU ( یونیت کنترل موتور) تمامی این نود ها از طریق شبکه Can یا K-Lineبا BCM در ارتباط هستند... خب خب خب!!! میریم سر معرفی شبکه Can: بهتره بدونین که هدف از اختراع این نوع شبکه ها که امروزه توی تمام خودروهای جدید به کار میرن هوشمند شدن و کمتر شدن حجم دسته سیم هست.خب شبکه Can هم کارش همینه! یعنی چی؟شبکه Can بستری برای ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز نود ها با یکدیگر هست. BCM این شبکه رو از طریق دو رشته سیم به نام های CAN-H و CAN-L در اختیار نود ها میزاره.به طور مثال در سوکت 18 پایه سفید BCM پین 1 و 2 که گذرگاه CAN-H و CAN-L هستند با قطع شدن این دو رشته سیم MFD و FCM ارتباط خود را با BCM از دست میدهند و اولین نشانه ای که قابل مشاهده هست با باز شدن سوییچ چراغ های خودرو به صورت دائم روشن میمانند چون FCM دیگر نمیداند که دسته چراغ خودرو در چه وضعیتی هست به همین خاطر برای احتیاط با باز شدن سوییچ نور پایین را دائم روشن میگذارد که در شب به مشکلی برنخورید. خب آیتم های مختلفی در شبکه Can وجود دارد که در ادامه کم کم نحوه کارکرد آن را یاد میگیرید. به طور مثال روشن کردن چراغ های جلو را توضیح میدم: با چرخاندن دسته چراغ خودرو روی حالت نور پایین برق وارد پین 18 BCM میشود و BCM مطلع میشود که درخواست شما روشن شدن نور پایین است.خب ادامه این درخواست از طریق شبکه Can به FCM منتقل میشود تا FCM نور پایین را روشن کند،یعنی در شبکه Can گزینه Dipped Lamp به حالت On تغییر پیدا میکند و FCM چراغ های نور پایین را با استفاده از تحریک رله مخصوص به آن روشن میکند. نود هایی که روی شبکه Can قرار دارند دائما وضعیت خود را روی شبکه ثبت کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از روی شبکه میخوانند. به طور مثال MFD باز بودن درب های خودرو را به صورت گرافیکی نشان میدهد،شاید فکر کنید که یک سیم از هر درب به MFD متصل شده که پس از باز شدن آن درب و ارسال برق ، MFD آن درب را باز شده نشان میدهد اما این کاملا اشتباه است. پایه های 10 و 14 MFD به شبکه Can متصل شده و فقط از طریق همین 2 رشته سیم MFD تمام اطلاعات مورد نیاز خود را از روی شبکه میخواند مانند باز یا بسته بودن درها ، اطلاعات ضبط ، روشن یا خاموش بودن چراغ خودرو(برای حالت دیمر) جالب است بدانید که حتی ضبط خودرو هم برای روشن شدن چراغ هایش هیچ نیازی به سیم جدا ندارد و فقط از طریق همین 2 رشته سیم شبکه Can به این شبکه متصل شده و پس از روشن شدن چراغ های خودرو چراغ های ضبط نیز روشن خواهد شد خب این از قسمت اول!توی قسمت دوم درباره شبکه Can و آپشن ها و امکاناتی که میشه به صورت نرم افزاری استفاده کرد حتما توضیح میدم و یادتون باشه که خیلی با این شبکه Can کار داریم... حتما حتما سوالاتتون راجع به مطالب این قسمت رو همینجا بپرسید و لطفا نظرات خودتون رو هم راجع به این آموزش ها بگین... اصلا ادامه بدیم؟ندیم؟ شب و روزتون خوش !
  8. 19 پسند
    سلام دوستان عزیز با خبر شدیم آقای هاشم فولادی ( @hashem.206 ) یکی از اعضای قدیمی سایت متاسفانه حادثه ای براشون اتفاق افتاده و همسرشون رو از دست دادن. هاشم جان؛ من به نوبه خودم این مصیبت رو بهت تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر برای خودت و خانواده محترمت دارم و غفران و رحمت الهی برای همسرت آرزو دارم. ما رو در غم خودت شریک بدون... همچنین دعا میکنم ان شا لله هرچه سریعتر بهبودیت رو بدست بیاری....
  9. 18 پسند
    سلام بر دوستان عزيز ضمن تشكر از حميد آقاي عزيز و آقا مهدي عزيز بنده براي سومين بار به آقا حميد زحمت دادم و ايشون لطف كردن برام قطعه فرستادند شامل ديسك و صفحه اوريجينال و بلبيرينگ كلاچ رانايي اصلي، كاسه نمد هاي پلوس، اورينگ پمپ بنزين كه البته اين آخري رو خودشون نداشتند و ديروز تو بازار برام پيدا كردند. همون طور كه قبلاً گفتم از شخصيت و مرام حميد عزيز هر چي بگم كم گفتم در مورد كيفيت قطعات ديسك و صفحه با ليبل PSA با امكان صحت سنجي در سايت خود پژو سيتروين هست كه شكي در مورد اصالت باقي نميزاره، كيفيت كاسه نمدهاي كورتگو هم واقعا بالاست و كاملاً مشخصه، اورينگ پمپ بنزين هم ميتونم بگم با وجودي كه خيلي تو بازار دنبال اورينگ جنس خوب بودم بهترين كيفيت رو داره خريد هاي قبليم از ايشون هم شامل طبق و موجگير TRW ، سيبك و لنت ترمز جلو تيپ پنج و تسمه دينام Meyle، ديسك چرخ جلو و عقب فرودو، تسمه سفت كن اوريجينال بوده كه همگي با كيفيت هستند و از نظر قيمت هم من هيچ جا حتي نزديك قيمتهايي كه حميد برام تهيه كرد نديدم. همه اين ها رو گفتم كه بگم كاملاً به حميد اطمينان دارم و شكي در مورد كيفيت و قيمت جنسهايي كه تو انجمن ميزاره ندارم ضمن اينكه هر وقت هم چيزي لازم داشتم كه خودش نداشته برام همچين تو بازار گشته كه انگار براي خودش ميخواد خريد كنه. لذا اگر هر كسي تجربه ناخوشايندي از خريد هاي قبليش از اشخاص ديگه داشته اين موضوعات رو به حميد نسبت نده كه اصلاً بهش اين وصله ها نميچسبه.
  10. 18 پسند
    با سلام خدمت همگی؛ خیلی از دوستان قصد نصب دیلایت دارن و خیلیا هم نصب کردن و دردسر سیم کشیش رو خوب میدونن! اما یه نکته که حتی اکثر برقکارهای نمایندگیها هم نمیدونن اینه که پژو 206 های ایرانی (با سیستم اکوماکس کروز و یا سیستم سازه پویش) به طور فابریکی از دیلایت پشتیبانی میکنن و همه چیزش از قبل طراحی شده! نود FCM داخل کاپوت امکان کنترل دیلایت رو داره و با یکم حوصله برای سیم کشی فابریکی و یه دیاگ میشه فعالش کرد به طوری که بعد از استارت و روشن شدن موتور برق دیلایت وصل و با روشن کردن چراغها قطع میشه! در اینجا نحوه سیم کشی و استفاده از این آپشن برای 206 های با سیستم EcoMux Crouse رو توضیح میدم. با توجه به اینکه خوده ایرانخودرو هیچ اطلاعاتی راجع به این آپشن نداده، به طور تجربی و با تست های مختلف بالاخره پایه ی مربوط به تحریک رله برای دیلایت رو پیدا کردم و در ادامه نحوه راه اندازی فابریکی این آپشن رو توضیح خواهم داد. بعد از زیر و رو کردن تمام بخشهای دفترچه راهنمای تعمیرات و نقشه های الکتریکی 206 فاز 1 (اکوماکس) بالاخره تونستم یه جدول Pin-Out برای نود FCM بدست بیارم و عملکرد هر کدوم از سیمهای سوکتهاشو مشخص کنم:(فایل ضمیمه) P6L EcoMux Crouse FCM PinOut.pdf همونطور که از روی سوکتها هم میشه فهمید، جمعاً 8 پایه روی سوکتها وجود داره که سیمی بهشون وصل نیست! از بین اینها پین ردیف A شماره 8 سوکت سفید رنگ مربوط به تحریک رله ی دیلایت هست که طبق شماتیکی که توی تصویر زیر مشخص کردم میشه برای دیلایت سیم کشی کرد. داخل کاپوت و در محفظه ی جلوی FCM یه سری جای خالی(رزرو) برای فیوز و یه جای خالی برای اضافه کردن رله وجود داره: قطعاتی که برای این کار نیاز دارید: - پایه ی فابریکی خشابی رله (قیمت حدود 28 تومن) - رله ی 4 پایه مخصوص سوکت فابریک 206 (قیمت حدود 15 تومن) - فیوز 10A - سرسیم سایزهای متوسط و کوچک (2 عدد متوسط برای اتصال فیوز و 1 عدد کوچک برای سوکت FCM) - مقداری سیم پایه ی فابریکی رله یکم سخت گیر میاد ولی نایاب نیست! من از نمایندگی ایساکو تهیه کردم. با تهیه ش هم اینکه نصبش فابریکی در میاد و هم اینکه داخل محفظه فیوز به صورت خشابی جا میره و آویزون نیست! خب همونطور که توی شماتیک مشخص کردم پایه های برق مشترک (COM) و یک سمت کویل رله به همدیگه وصل میشن و به سمت مثبت باتری میرن. سیم هایی که از زیر پایه رله خارج شدن و مربوط به پایه های 1 و 5 رله هستن (اعداد پایه ها زیر خوده رله نوشته شده) رو به همدیگه وصل کنین و با یه سیم برق (قطر 0.75mm هم کافیه) برای اتصال به فیوز آماده ش کنید. همینطور سیمهای مربوط به پایه ی سمت دیگه ی کویل (پایه 2 رله) که برای تحریک رله هست و پایه ی NormalOpen (پایه 3 رله) که برق خروجی برای دیلایت هست رو هم با مقداری سیم افزایش بدید. یه نکته رو هم در نظر داشته باشید چون داخل محفظه موتور دما بالا میره بهتره از چسب برق استفاده نکنید چون بعد از مدتی فاسد میشه و میوفته! اگه از روکش حرارتی(وارنیش) استفاده کنید مطمئن تره! قبل از شروع تغییرات در سیم کشی داخل کاپوت حتماً سر مثبت باتری رو باز کنید تا از اتصال کوتاه و آتش سوزی جلوگیری شه😁😁 خب حالا باید یکی از جاهای خالی رو برای فیوز دیلایت انتخاب کنید (من F5 رو انتخاب کردم) و سیم مشترک پایه 1 و 5 رو به زیر پایه ی سمت داخلی محفظه فیوز برسونید. حدوداً 15-20 سانتی متر سیم بذارید و انتهای سیم رو به سرسیم متوسط (سرسیم های سمت چپ عکس زیر) پرس کنید. حالا به یه تیکه دیگه سیم و سرسیم رو به هم پرس کنید و سمت بیرونی خشاب فیوز رو به مثبت باتری وصل کنید. لازم نیست مستقیم به سر + باتری وصل بشه. من از پشت فیوز مربوط به مه شکن گرفتم. برای این کار خشاب مربوط به فیوز مه شکن رو از جاش خارج کنید (یه گیره سمت دیواره ی محفظه فیوز داره با ناخن فشارش بدید و خشاب 4 تایی فیوز رو بکشید بالا). حالا از سیمی که سمت دیواره ی محفظه هست(همون که به سمت جلوی ماشین نزدیک تره) یه اتصال بگیرید. حتماً قبلش چک کنید که اتصال رو از پشت فیوز مه شکن گرفته باشید (میتونید فیوز رو بردارید و با مولتی متر تست اتصال کوتاه بین سر مثبت باتری و پایه ی فیوز بگیرید). برای ماشین من سیم های زیر فیوزها که سمت دیواره ی محفظه فیوز قرار گرفتن از سر مثبت باتری اومدن و سیم های سمت داخل جعبه فیوز به بخش مورد نظر رفتن! حساب و کتابی توی کار ایران خودرو نیست و شاید برای شما فرق داشته باشه😂 بعد از اینها نوبت به اتصال پایه ی تحریک رله به نود FCM هست! برای این کار سوکت سفید رنگ روی FCM رو جدا کنید. ردیف A (روی سوکت ردیف A و B رو نوشته؛ اون ردیفی که 9 تا سوراخ داره A و اونی که 6 تا داره B هست) رو از سوکت خارج کنید (خارهای دو طرفش رو با نوک پیچ گوشتی فشار بدید و ردیف آزاد میشه!) یه سرسیم ریز (سرسیم های سمت راست توی عکس بالا) به سیمی که از پایه ی 2 رله گرفتید پرس کنید و اونو توی جای شماره 8 قرار بدید. احتمالاً سرسیم داخل ردیف A نمیره و براش بزرگ هست! سرسیم هایی که قبلا داخل ردیف قرار گرفتن خیلی ریز هستن و توی بازار گیر نمیاد. برای اینکه داخل ردیف جا بره میتونید مقداریشو ببُرید و با کمک دم باریک و پنس اونو شبیه به سرسیم های اصلی کنید. حالا میتونید سرسیم رو داخل ردیف A جا بزنید. دقت کنید که حتما سرسیم تا انتها فرو بره و از سمت دیگه مثل بقیه ی سرسیم ها دیده بشه. ردیف A رو دوباره به همون شکل داخل سوکت سفید جا بزنید و به FCM وصلش کنید. برای اطمینان از اینکه سرسیمتون موقع جا زدن بیرون نزده باشه، با یه پیچ گوشتی زیر از بالای سوکت سیم A8 رو فشار بدید که تا آخر جا بره. خب حالا دیگه تقریباً کار تمومه! سیمی که به پایه 3 رله وصل شده رو از زیر محفظه فیوز خارج کنید و خشاب رله و خشاب فیوز رو جا بزنید. بعد از اتمام کار، جعبه فیوز موتور این شکلی میشه: سیم خروجی از پایه 3 آماده برای اتصال به سر مثبت چراغ های دیلایتتون هست. سر منفی رو هم به بدنه فلزی ماشین و یا یه سیم منفی وصل کنید و سر مثبت باتری رو وصل کنید. حالا فقط کافیه با کمک دیاگ IKCO DIAG MUX از طریق مسیر پژو 206 داخلی – اکوماکس کروز و انتخاب نود FCM وارد قسمت Others و بعد Config بشید. در پنجره ی FAM Configuration مقدار گزینه ی DRL رو روی Enable بذارید و OK کنید! تمام!🥳🥳🥳 سیم کشی دیلایت به صورت آپشن فابریکی به ماشینتون اضافه شد! الان دیگه بعد از استارت و روشن شدن موتور، دیلایت هم روشن میشه و با روشن کردن چراغ کوچیکها دیلایت خاموش میشه! برای 206 های جدیدتر با سیستم برق سازه پویش، سازه پویش تجمیع شده و یا اکوماکس تجمیع شده هم آپشن دیلایت در نظر گرفته شده اما با توجه به اینکه به ماشینهایی با این سیستم برق دسترسی ندارم، آموزشی هم براشون ندارم اما روش کلی کار به همین صورت هست. فقط باید پین مربوط به تحریک رله DRL رو پیدا کنید😊 P6L EcoMux Crouse FCM PinOut.pdf
  11. 18 پسند
    دوستان والا بلا به پیر به پیغمبر یک شمع تاثیر آنچنانی نداره اینو از کسی بشنوید که تا امروز میلیون ها تومن سر این شمع و شمع بازی آتیش زده. اینو از کسی بشنوید که تو همین تاپیک حتی کار رو کشونده به سمت بررسی رسانایی و رفتار فلزات در دما و فشارهای مختلف ولی آخرش فهمیدم کللهم الکی بود به خدا پلایتینوم با ایردیوم هیچ فرقی در عملکرد نداره فقط عمر ایریدوم یک کمی بیشتر از پلاتینوم هست. اینو دلسوزانه میگم چون واقعا نمیخوام کسی مثل من اینقدر غرق در این مسائل بشه که وقتش و پولش و سرمایه اش الکی هدر بره.
  12. 18 پسند
    با سلام: در این پست شما عزیزان را با یک تجربه که سه عیب همزمان و غیر مرتب باهم، اما با یک منشا آشنا می کنم امید است مورد توجه کاربران گرامی قرار گیرد. اگر دیدید، که کولر خودرو سرمای مناسب را ندارد و فرمان هیدرولیک شما با چرخاندن به چپ و راست سفت شده و گاهی اوقات چراغ دینام هم چشمک می زند عیب در کجاست.؟ دراکثر خودرو های فرانسوی ازجمله 206 خرابی پولی میلنگ سبب این عیب می شود.!!! اما چگونه؟ وسط پولی میلنگ این خودرو ها با لاستیک پرس شده تا در هنگام استارت زدن و تعویض دنده، جلوی ضربه زدن و فشار آورن و جلوگیری ازبریدن میلنگ را بگیرد. اگر این لاستیک خراب شود در هنگام حرکت با حد اقل استهکاک حرکت نموده و نمی تواند با تمام توان پولی میلنگ را حرکت دهد. در نتیجه چون سرعت پولی میلنگ کاهش می یابد در نتیجه کمپرسور کولر، و پولی دینام و پولی پمپ هیدرولیک با سرعت کم تری می چرخد و سه عیب با تعویض پولی میلنگ بر طرف می شود.
  13. 18 پسند
    باسلام و عرض ادب حضور دوستان گرامی دوستان عزیز، آیا تاکنون دقت کرده اید که در شهر های مرزی، با وجود اینکه لاستیک ماشین های قاچاق، موقع فرار از دست عوامل نیروی انتظامی، هنگامی که مورد اثابت گلوله حافظان امنیت جامعه قرار می گیرد، چرا به راحتی و بدون هیچ دغدغه و مشکلی، بازهم به حرکت در مسیر خود ادامه می دهند؟ فوت کوزه گری: این سوال همیشه فکر مرا درگیر خودش کرده بود تا اینکه بطور کاملاً تصادفی، وقتی که برای سفر نوروزی 1389 آماده می شدم، تصمیم گرفتم که لاستیک های فابریک دوستم! 206 (v8 ام!) را که تازه خریده بودم و از نوع ایرانی بود با نوع خارجی، تعویض نمایم. برای این کار پس از خرید 4 عدد رینگ فابریک پژو 206 ( 2 عدد دانلوپ و 2 عدد میشیلن) و چهار حلقه لاستیک کوموهو ژاپنی، به یکی از مغازه های پنچرگیری مراجعه کردم. قبل از من نوبت یک دستگاه تویوتا لندکروز بود که موقع تعویض لاستیک هایش بطور خیلی تصادفی، متوجه شدم که به طرز زیرکانه و ماهرانه ای، در داخل هر حلقه لاستیک، چهار، پنج، برگ نایلون فریزر! جا سازی کرد. بله نایلون فریزر! همان فوت کوزه گری! از آنجا که نایلون فریزر: 1- نه قیمتی دارد. 2- نه وزنی دارد. 3- نه زنگ می زند. 4- نه صدائی دارد. 5- نه فاسد می شود. 6- نه از بین می رود. 7- نه باعث به هم خوردن تعادل و بالانس چرخها می شود. 8- و نه ... و فقط بصورت معلق در فضای بین رینگ و تایر به راحتی به هر سو در سیر و حرکت است، تازه پی به فوت کوزه گری بردم و خودم نیز این کار را انجام دادم. حتی در لاستیک زاپاس. دوستان عزیز، ما که اهل قاچاق و ... نیستیم اما احتیاط شرط عقل است. فرض کنید با خانواده محترم تان در حال مسافرت هستید و فقط یک تایر زاپاس دارید ولی بطور همزمان هر چهار لاستیک تان به هر علتی پنچر شود، چکار می کنید؟ در این روش، با توجه به اینکه محفظه داخل لاستیک، به خاطر تزریق باد، تحت فشار است و باد محبوس شده در محفظه بین رینگ و لاستیک به دنبال روزنه ای جهت گریز و فرار است، این نایلون فریزرها که در هوا معلق هستند، به راحتی از داخل لاستیک، سوراخ تایر را درزگیری می کنند و پس از چندین ساعت یا حتی چندین روز، باد لاستیک به تدریج خالی می شود، نه، به یکباره و آنی. امیدوارم که مورد پسند و استفاده دوستان عزیز قرار گرفته باشد. باتشکر: بادبادک
  14. 17 پسند
    پوشه حاوی تصاویر، جدول‌ها و فایل PDF آموزش در گوگل درایو: https://drive.google.com/open?id=11mIV0NTSC2Tm6WUPR6pAEK_e2MS4S5zT لینک فایل PDF آموزش: https://drive.google.com/open?id=1r-ok-RPmg2khxSlrFW44ACponIwlRxVk ویدئوی نتیجه‌ی کار: https://aparat.com/v/uA2C3 BCM PinOut.pdf DDSM P207 PinOut.pdf Foldable Mirrors PinOut.pdf WMS_DSM P6L PinOut.pdf
  15. 17 پسند
    سلام دوستان يه عيب بزرگ تو اين فروم اينه كه زماني كه يه عيبي سراغ ماشينمون مياد سريع ميايم و مطرحش ميكنيم ولي بيشترمون وقتي اون عيب رفع ميشه راهكارش رو اينجا نميگيم.خلاصه اينكه من ٦ ماهه كه درگير مصرف بالاي ماشينم و بوي خامسوزيش بودم همه كار هم كه بگين كردم.از فيلر گرفته تا تعويض سوزنا و سنسور اكسيژن و شمع اصلي و هزار كار ديگه ولي به جايي نرسيدم. خلاصه يه روز از تمام پارامتر هام در تمام وضعيت هاي ممكن و تمام دور موتور ها در غالب ٦٠تا عكس ،عكس بوداري كردم همه چيز نرمال بود و سنسور اكسيژن هم خيلي دقيق انواع نوسان هارو داشت يه روز تو يه سايتي پارامتر هاي نرمال ٢٠٦ روز در ٣ وضعيت خاموش،روشن سرد،روشن گرم دانلود كردم اولش كه تفاوتي روشون نديدم ولي با موشكافي نكته اي ذهنمو درگير كرد كه به خاطرش اين متن رو نوشتم: تو اون خودرو ديدم كه تو همون دقيقه ي اول روشن شدن تو قسمت تنظيمات سوخت دياگ سنسور اكسيژن تبديل به (مدار بسته )يا (حلقه ي بسته )شده بود. وقتي ماشين خودمو نگاه كردم ديدم كه ١٧ دقيقه پس از روشن شدن ماشين حلقه ي بسته ايجاد ميشد و در واقع تو اون ١٧ دقيقه سنسور اكسيژن هيچ نقشي رو ايفا نميكرد با توجه به اين كه هيچ خطايي هم نداشتم و سنسور هم ntk اصلي بود كه خريده بودم،يه هفته ذهنم درگير بود. خلاصش دلو زدم به دريا و پس از يه هفته فكر كردن رفتم يه سنسور اكسيژن مارك بوش گرفتمو با نااميدي بستم رو ماشين و در كمال ناباوري ديدم كه تو همون ٣٠ثانيه اول روشن شدن ماشين حلقه ي بسته ايجاد ميشد و همه چيز اوكي شد گفتم اين مطلب رو اينجا مطرح كنم كه براي تست درست كار كردن سنسور اكسيژن حتما حلقه ي بسته شدن ياclose loop ماشين رو هم بررسي كنين شايد گرمكن سنسور اكيژن نوي شما هم مثل مال من وظيفشو به درستي انجام نميداد و رو حلقه ي بسته ماشين نميرفت ياعلي
  16. 17 پسند
    سلام به همه دوستان بنده هر بار میخوام وارد این موضوع نشم متاسفانه با نحوه برخورد با هم کاملا مشکل دارم این همه جنجال واذیت کردن خودتون برای چی هست !!! واقعا برای انتخاب روغن لازمه این همه فکر کرد تست گرفت زمین وزمان رو به هم ریخت کدورت بین هم درست کرد!!! (بنده اصلا وارد این موضوع نمیشوم وهر چه هست تجربیات این چند ساله بوده وصرفا فقط جهت اطلاع رسانی است نه جواب دادن به موضوع) بنده بیش از یک دهه این ماشین رو دارم انواع تیپها ومدلها رو داشتم خدا شاهده تا سال 88 حتی یک لحظه فکر نکردم چی تو این موتور بریزم وتنها روغنی که باب بود همین توتال بود ومیریختیم گازش رو میگرفتیم بعد ها روغن های با کیفیت تر اومد (شاید هم بود)که من شاید یکی یا دوبار برای مثال sn استفاده کردم که به شخصه کاملا از پول بیشتر دادن برای چیزی که مفید نیست راضی نبودم sn برای موتورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگره خوب الان میگید چرا توتال این رنج رو داره تولید میکنه مگه پژو روی تولید 206 مونده خوب اون هم داره ماشینهای بروز تری میزنه باید هم استاندارد روغن رو با قطعات جدید مچ کنه حالا بیایم روغن sn رو هم در 206 استفاده کنیم بد نیست خیلی هم خوبه ولی نه اینکه فرض کنیم موتور دو برابر عمر کارکرد داشته باشه برامون نه ساختار موتور قدیمی است نمیتونیم با بهترین روغن مثلا شل sn عمر موتور رو دوبرابر کنیم کیفیت پایین به دلیل قدیمی بودن خودرو است که پایین آمدن کیفیت بر اساس به روز شدن قطعات جدید است یعنی من چیزهایی که در این تاپیک خوندم فکر نکنم سازنده حتی بزرگترین خوردوسازان دنیا در موردش بحث اون هم بدین شکل کرده باشند لازمه بحث بارها گفته شده که اول احترام به هم است اگر کسی نمیتونه به دیگران احترام بزاره وارد بحث نشه چون از این به بعد به شدت پیگیر این تاپیک خواهم شد وتا الان هر چه چشم پوشی کردم اینبار با کوچکترین بی احترامی و.... برخورد میکنم بارها هم گفته بودم کوچکتر همه هم هستم ولی با بی احترامی به هم به شدت مخالفم (حالا فکر نکنید چون مدیر هستم دارم شاخ شونه میکشم نه )وبرخورد من هم به شکلی است که دوستان یاد دارند هنوزه وهنوزه کسانی هستند که پشت این انجمن دارن بحثها رو میخونن ومجوز ورود ندارند. با تشکر.
  17. 17 پسند
    و . و . و شما چه کاره هستید که با سند ومدرک لازمه بقیه برای شما توضیح بدن ؟ اینجا همه نظرات خودشون رو میدند قرار نیست همه درست نظر بدن که منتظر اشخاصی مثل شما باشند که با چنین برخوردی مواجه بشوند نکات رو خیلی مناسب بهتون یاداور میکنم وقوانین انجمن رو مطالعه کنید وتند روی نکنید فقط وفقط به واسطه مدیران انجمن که با استفاده از لینک گذارش هشدار داده خواهد شد اجازه اطلاع رسانی دارید وبه دلیل رفتار تند وزشت تا اطلاع ثانونه از انجمن اخراج میشوید تا درس مناسبی برای تفکر در چهار دیواری اختیاری رو اینجا اعمال نکنید.
  18. 17 پسند
    سلام من معمولا هر سال همین موقع (اوایل بهار) آب سیستم کولانت رو تخلیه میکنم وسایل مورد نیاز : - 1 عدد 206 - 2 لیتر ضد یخ - 7-8 لیتر آب مقطر (من خودم آب رو با کتری میجوشونم و میزارم سرد بشه ، حدود 5 کتری) یه نکته بگم که حتما با کتری بجوشونید که املاح گرفته بشه به واسته آهک موجود در کتری و با قابلمه و ... بزرگ اقدام نکنید ، به خصوص ظروف تفلن - شیلنگ ، آچار آلن 5، انبر قفلی و ... 1- اگه ماشینتون ارتفاع داره دوتا آجر در هر سمت قرار بدین و جلوی ماشین رو بالا بیارین 2 -سیستم اینتک رو باز کنید و کنار بزارید برای تخلیه آب من شیلنگ های رادیاتور رو در میارم چون میخوام رادیاتور رو هم بشورم البته بصورت درجا ** اما اگه شما میخواین یخورده آب تخلیه کنید که ضدیخ اضافه کنید از پیچ هواگیری پشت باید استفاده کرد** بست شیلنگ های رادیاتور باید با انبر قفلی فشرده بشه و جابجا بشه بعد شیلنگ ها رو میکشیم تا تخلیه صورت بگیره 3 - درب منبع انبساط رو هم باز میکنیم تا آب داخل موتور هم تخلیه بشه البته به دلیل بسته بودن ترموستات هنوز تخلیه کامل نداریم برای شستن رادیاتور و مسیر آب داخل موتور شیلنگ رو داخل ورودی بالای رادیاتور میزاریم و اجازه میدیم که آب داخلش رو بشوره به دفعات با دست جلوری شیلنگ پایین رو میگیریم و ول میکنیم تا رادیاتور پر و خالی بشه بعد از اینکه آب خروجی کاملا تمیز شد همین کار رو با منبع انبساط و خروجی پایین موتور میکنیم بعد از چندین دقیقه شستشو ، پیچ های هواگیری رو باز میکنیم تا بقیه قسمت ها هم تخلیه و شسته بشه جلوی خروجی هارو به سلیقه خوتون مهار کنید که آب به قسمت های داخل موتور و سیم کشی برخورد نکنه من شیلنگ میزنم به هردو خروجی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد از شستشوی کامل سیستم (من بعد از چندین دقیقه باز میشورم مسیرهارو تا اینکه خیالم راحت بشه ) پیچ های هواگیری رو میبندیم و با فوت عمیق داخل منبع انبساط یا استفاده از بلوور (که من نداشتم ) آب باقیمانده رو تخلیه میکنیم شیلنگ هارو جا میزنیم و بست هارو سرجاشون مهار میکنیم مراحل پر کردن و هواگیری : در همه این مراحل انجین خاموشه 1- هردو پیچ هواگیری رو باز میکنیم 2- طریق منبع انبساط با آب مقطرسیستم رو پر میکنیم 3 - بعد از خروج آب از هردو پیچ یکی یکی پیچ هرو میبیندیم در حالی که منبع یکسره داخلش آب میریزیم و تقریبا سرریزه 4 - هرو دو پیچ که بسته شد درب منبع رو میبندیم و محکم میکنیم 5- ماشین رو روشن میکنیم و اجازه میدیم یک دقیقه کار کنه و خاموش میکنیم 6- درب منبع رو که باز کنیم میبنیم که سطح آب پایین رفته (نرفته بود هم مهم نیست ) در این مرحله همزمان که پیچ های هواگیری رو باز کردیم منبع رو با ضد یخ پرمیکنیم ، میبینیم که آب خروجی کم کم به رنگ ضد یخ در میاد 7- با ریختن تمام ضد یخ در سیستم پیچ های هواگیری رو میبندیم و بعد درب منبع رو ** در تمام مراحل ریختن آب و ضد یخ ، سطح منبع باید همچنان در حالت سرریز باشه و اجازه ورود هوا به داخل سیستم داده نشه من از ضد یخ پارس استفاده کردم ، توی موارد موجود این مطمئن ترینه فعلا خب کار تقریبا تمام شده ماشین رو روشن میکنیم و اجازه میدیم گرم بشه و به 90 درجه برسه تا ترموستات باز بشه و آب کامل در گردش باشه بعد از حدود یه ربع و گردش کامل آب ماشین رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم کاملا سرد بشه بعد از سرد شدن هواگیری نهایی رو انجام میدیدم دوباره منبع انبساط رو باز میکنیم و درحالی که منبع با بقیه آب مقطر سرریزه هر دو پیچ هواگیری رو باز میکنیم در حالی که از پیچ ها آب خالی میشه یکی یکی پیچ هارو میبندیم و در نهایت درب منبع رو که پر هست میبندیم و کاملا سفت میکنیم سیستم کاملا هواگیری شده و آماده استفاده هست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جواب سوال های احتمالی * حتما باید ضدیخ و آب جدا پر بشه ؟؟ نه میتونید مخلوط کنید و بعد پر کنید اما در اون حالت ضد یخ کمتری توی سیستم میره * اگه بخوام فقط ضد یخ به سیستم اضافه کنم ؟؟؟ پیچ هواگیری پشت رو باز میکنیم و در حالی که آب تخلیه میشه و سطح منبع پایین میره ضد یخ رو پر میکنیم و بعد به روش بالا هواگیری رو انجام میدیم * برای هواگیری باید ماشین خاموش باشه ؟ بله خاموش و کاملا سرد * الان که بهار به سمت تابستونه ضدیخ لازمه ؟ بله ضد یخ خاصیت ضد جوش و ضد رسوب داره و با توجه به گرمسوز بودن انجین های 206 به هیچ وجه از آب خالی استفاده نکنید * از آب لوله کشی استفاده میشه کرد ؟ به هیچ وجه ، درصورت استفاده املاح مثل داخل کتری و آبگرمکن داخل مسیر آب رسوب میکنه * از آب رادیاتور های بازار استفاده کنم ؟ خیر به هیچ وجه ، کاملا بی کیفیت و قلیایی هستن و خطرناک * باید با هردو پیچ هواگیری کنم ، مکانیکم فقط از جلویی هواگیری میکنه ؟؟!! بله باید هوای هردو رو گرفت ، مکانیک ها خستن !!
  19. 17 پسند
    سلام خدمت دوستان عزیز بدلیل نبود مطالب و اطلاعات کافی برای نصب پدل شیفتر جای این تایپیک رو خالی دیدم تو سایت .. امیدوارم به دردتون بخوره . یک سری مقدمه بگم : هیچ فعال سازی نرم افزاری لازم نیست برای این کار فقط باید دست به آچار باشید و ابزار این کار رو داشته باشید .. فرمون - ایربگ - کنسول وسط - ترمز دستی - و اجزای نصب شده روی کنسول وسط رو باید دربیارین پدل شیفتری که من نصب کردم مارک دلفی هست و یک پایه هم داره جهت نصب روی com2000 که اگه مارک Valeo بگیرین به صورت تکی و جدا جدا نصب میشه روی com که توی توضیحات منظورم رو بهتر میفهمین. در ابتدا قاب دور Com رو باید باز کنیم که با آچار ستاره ای T20 بازش میکنیم بعد میایم سراغ Airbag که زیر فرمون یک سوراخ جهت آزاد سازی خار airbag هست که با پیچ گوشتی تخت تماسش میدیم و با ضربه به سر پیچ گوشتی airbag از سرجاش درمیاد سوکت های Airbag و بوق رو آزاد میکنیم و پیچ وسط فرمون رو باز میکنیم و فرمون رو درمیاریم میزاریم کنار.( دوستان عذر میخوام اگه خلاصه میگم تا اینجاش رو امیدوارم تجربه داشته باشین برای باز و بست ) 2 تا سوراخی که مشخص شده برای پیچ کردن شیفتر ها روی بدنه Com2000 هست که با 2 تا پیچ تلگرافی کوتاه خودرو میتونین نصب کنین .. چون این شیفترهایی که من گرفته بودم پایه داشت اول پایه شیفتر ها رو روی com پیچ کردم و بعد اومدم شیفتر ها رو که خاری بود رو روی پایه جا انداختم خوب میرسیم به سیم کشی براتون بگم که هر شیفتر 2 تا سیم داره .. جمعاً 4 تا .. که از هر 2 تا شیفتر یک پایش منفی هست .. که اون 2 تا پایه منفی رو یکی میکنیم که میشه منفی پدل شیفتر ها .. پس میمونه جمعاً 3 تا سیم که میره به سمت لیور دنده زیر کنسول وسط .. توی عکس زیر سوکت 4 پایه رو میبینین که کارمون فقط با اونه 1- سیم سبز و زرد ( دست بهش نمیزنیم ) 2 - سیم سبز ( همون منفی پدل شیفتر ها که 2 تا یکی کردیم میاریم و انشعاب میزنیم به این سیم سبز ) 3 - سیم طوسی و سفید ( که نصبت به سیم کشی خودتون از پدل مثبت یا منفی که سیم آوردین به این سیم ها انشعاب میزنین ) اگر پدل مثبت ( افزایش دهنده دنده ) یا پدل منفی ( کاهش دهنده دنده ) رو به این سیم ها ( طوسی یا سفید ) اشتباه بزنید هیچ اتفاقی نمیوفته جز اینکه جاشون بر عکس میشه و ممکنه وقتی پدل مثبت رو میزنین دنده رو کم کنه که جای سیم ها رو تعویض میکنید و تمام نکات : 1- سر باتری رو بردارین قبل شروع کار 2- مواظب باشین سیمایی که لخت کردین در هنگام تست به هم برخورد نکنن. بدلیل کمبود وقت نشد از ریز مراحل باز و بست کنسول وسط و سر هم کردن لوازم باز شده عکس و مطلبی بزارم همینجا عذر خواهی میکنم اگر کم و کاستی بود عزیزان گذشت کنن.
  20. 16 پسند
    سلامی مجدد خدمت همگی دوستان و اعضای انجمن. قسمت شد که من هم برای خرید چند قلم کالا از آقا حمید گل کمک بگیرم. 1 - کاتالیزور kem مشهد رضا ( البته طبق گفته ی خود این شرکت ، کارکرد کیلومتریش در حد مدل های فابریک که توی خط تولید ایران خودرو قرار میگیره نیست ولی حدودا تا 50 هزار کیلومتر جواب میده و من هم با توجه به اینکه حق انتخابم برای تهیه کاتالیزور به نوعی محدود به ایران دلکو و kem بود ، این رو انتخاب کردم .به صرف تره ) و اینکه کاتالیزور فابریک ماشین خودم هم که مدل 96 ه ، KEM 2 - مورد بعدی خرید واترپمپ گراف ایتالیایی که قیمتش خیلی کم تر از نرخ بازار بود ( الان واترپمپ ایساکویی شده 200 تومن ) 3 - فشنگی استپ ترمز ماشین اوایل فروردین خراب شد و رفتم از نمایندگی یکی خریدم ، سه هفته نگذشت که اینم خراب شد 😑و چون فابریک ماشین بایترون با لیبل کروز بود ، حمید جان گشت توی بازار و از شانس خوبم تونست توی جعبه ی کروز ، یه فشنگی ساخت بایترون برام پیدا کنه. ( کاش دو تا میخریدم 🙃) 4 - کیت تایم اورجینال تاریخ جدید که برام بسی جالب بود وقتی چند روز پیش برای کاری رفته بودم بندرعباس و فرصت شد نیم ساعتی هم برم طرف لوازم یدکی ها و پرسیدن راجب قیمت و اصلا موجود بودن بلبرینگ چرخ جلو شرکتی و از یه مغازه دار پرسیدم کیت تایم اورجینال چقدره ؟ گفت 1.300😀 شک هم نکنید به بنده خدایی که از نرخ بازار خبر نداره ، فکر میکنه چون جنس اورجیناله ، پس قیمتش همینقدره ، خصوصا اگه مشتری ثابت این لوازم یدکی هم باشه . در کل اینو بگم که آقا حمید ، بهم ثابت کرد که برای تهیه این قطعات ، دنبال کاسبی کردن نیست و هدفش کمک به دوستان هست و گرنه همین واترپمپ رو می‌تونست حداقل 100 تومن بالاتر قیمت بذاره یا کیت تایم رو هم همینطور که الان قیمتش بالای 850 تا 900 توی همین سایت های فروش اینترنتی شده. با تشکر فراوان از ایشون و زحمتی که برای ارسال سریع و به موقع بسته ها در این وانفسای شلوغی اداره پست و همچنین تیپاکس ، به دوش کشیدند.🌺🌷
  21. 16 پسند
    سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز انجمن تخصصی پژو 206 امروز ، انجمن وارد دهمین سال فعالیت خودش شد پس از 9 سال پُر از فراز و نشیب به لطف وجود و حضور شما کاربران عزیز و حمایت همیشگی مدیران درجه یک این سایت ، با وجود شرایط سخت انجمن های فارسی ، سایت ما با قوت و قدرت در خدمت شماست و باز هم عرض می کنم که این نتیجه چیزی نیست جز حضور شما کاربران گرامی و پشتیبانی تمام عیار مدیرانی که در این سایت فعالیت داشتند و دارند. در طی این نه سال ، آفتاب و مهتاب و برف و باران و کولاکی نبوده که بر این سایت نتابیده و نباریده باشه. از تغییر اجباری دامنه تا مسائل و مشکلات دیگر که هر کدام به تنهایی پتانسیل زمین زدن سایت و حذف اون رو برای همیشه داشتند ولی به لطف حضور و پیگیری شما عزیزان، این سایت استوار و در خدمت شما. ثمره این انجمن بسیار بوده و نیازی به اشاره به آنها نیست... از نشر آگاهی ، اطلاعات و قابلیت مخفی و اشکار مربوط به این خودرو که سواری گرفتن از 206 رو لذت بخش تر کرد تا انواع و اقسام تغییرات کاربردی که حتی نمونه های اون رو امروز در فروشگاه ها و سایت ها و صفحه های مجازی هم برای فروش می بینید ولی از نظر من ، مهم ترین ثمره این سایت رفاقتی بود که بین ما به وجود آورد. همین که به واسطه وجود این سایت بین بسیاری از شما عزیزان پیوند دوستی و رفاقت و آشنایی حضوری به وجود آمده یعنی این سایت کار خودش رو درست انجام داده و میده. امیدوارم همیشه در کنار هم باشیم و به امید روزی که تولد انجمن رو حضورا در کنار هم جشن بگیریم
  22. 16 پسند
    سلام سلام انگار هیچکس‌مارو دوست نداره خلاصه اقا ماشین رنگ شد صافکاری شد گلپخشکن‌اورجینال نصب شد و خبر جدید تر رینگ دار شد رینگ و پیچ وکاپ و قفل رینگ و لاستیک‌ همگی نو تهیه شدن. رینگ آتلانتیس یچیز دیگس مقابل همه رینگا
  23. 16 پسند
    سلام به رفقای عزیز. امروز میخوام ساخت یه ولکام لایت بسیار جذاب که دور قاب چراغ سقف جلو قرار میگیره رو خدممتون ارائه بدم.امیدوارم که لذتش رو ببرید. خب بی مقدمه میریم سر اصل مطلب واسه اینکار نیاز به یک عدد الوایر (ELWire) و ترانسش به رنگ مورد علاقه خودتون دارین که من اینجا خودم آبی رو انتخاب کردم چون بیشتر به دلم میشینه! واسه شروع اول با یه پیچ گوشی دوسو چراغ سقف رو باز میکنیم و سپس خار های داخل قاب چراغ رو آزاد میکنیم تا قاب بیاد پایین. بعد سر حوصله قاب رو ببرید داخل و شروع کنید ال وایر رو دور تا دورش بچسبونید.دقت کنید که معمولا ال وایر هایی که میخریم 3 متری هستن اما به راحتی میتونیم از تهش اضافیش رو بچینیم و واسه یه جای دیگه استفاده کنیم ( که البته نیاز به ترانس جدا داره). خوب حالا ال وایر رو به مقدار کافی اندازه بزنید (دور تا دور قاب) و با چسب بچسبونید (زیاد هم قوی نباشه) که من خودم از چسب پاتکس استفاده کردم. همونطور که در تصاویر مشاهده میکنید نوار ال وایر به ظرافت و زیبایی دور تا دور قاب رو پوشش داده و حتما دقت کنید که نور از اون قسمت ضخیم تر ساطع میشه نه اون لبه ی نازک(البته تصاویر گویای همه چیز هست) خب! حالا که ال وایر رو با دقت و حوصله چسبوندیم و کار قاب تموم شده نوبت به سیم کشی میرسه!! ابتدا سیم برق ترانس ال وایر رو وصل کنید و بعد در مرحله آخر دیگه سوکت ترانس رو بزنید به ال وایر. من در اینجا از برق چراغ در ها استفاده کردم یعنی با بازشدن در ها نوار دور قاب روشن میشه اما شما میتونید به روش های دیگری مثل روشن بودن با برق سوییچ یا روشن شدن با چراغ های خودرو رو انجام بدین. حالا سوکت چراغ سقف یه ضامن بغلش داره و به صورت کتابی باز میشه که میتونید پین هارو دونه دونه بیرون بیارید! اینجوری دیگه نیاز نیست هیچ سیمی رو زخم یا لخت کنید!بعدش هم پین رو بزنید توی سوکت سرجاش و قاب سوکت رو ببندید! واسه برق ترانس هم به این صورت عمل کنید: سیم برق مثبت (+) ترانس به پایه شماره 1 سوکت چراغ سقف سیم منفی (-) ترانس به پایه شماره 3 سوکت چراغ سقف حالا سوکت ترانس رو به ال وایر وصل کرده و امتحان کنید!طبیعتا با باز شدن در ها روشن و با بستن در ها به صورت دیمر خاموش میشود (نگران نباشید!خاموش شدن به حالت دیمری آسیبی به ترانس ال وایر وارد نمیکند) اگر همه چیز بدون مشکل کار میکرد ترانس رو زیر موکت سقف جاسازی کنید و قاب و چراغ سقف را جا بزنید این هم نتیجه کار: امیدوارم لذت برده باشید و لطفا واسه حمایت حتما از کلید پسندیدم استفاده کنید. سوالی بود در خدمتم! شب و روزگار خوش...
  24. 15 پسند
    سلام به همین سادگی؟ همینقدر راحت تهمت می زنید؟چی گیر ما میاد این وسط؟! همین مدیر سایت اقا مهدی که خطاب کردید، فکر کردید از این سایت حقوق میگیره؟ یا این سایت الان برای خودش درامدی داره؟ از زن و زندگی و بچه هاش میزنه میاد جواب کاربرا رو میده یا مدیریت میکنه ، فکر کردین منافعی داره؟ نه فقط مهدی، کلا کادر مدیریت. گاهی دوستان واقعا بی انصافی می کنند اگر قرار بود چیزی گیر ما باید 3-4 سال پیش که قسمت بازار با فروشنده های فراوانش وضعیتش سکه بود باید برای فروشنده ها با قیمت های بعضا" تخلی کیسه می دوختیم ولی وقتی دیدیم بعضی (بعضی) فروشنده ها دارند سوء استفاده می کنند قیمت ها به شدت غیر واقعی شده باهاشون مستقیم و غیر مستقیم برخورد کردیم به قیمت عدم رونق بخش بازار! در این تاپیک هیچ پستی به غیر از پست های فروش قرار نخواهد گرفت این پست ها هم 5-6 روز دیگه پاک میشه. لطفا دوستان ادامه ندهند.
  25. 15 پسند
    عرض سلام خدمت دوستان عزیز همانطور که قبلا عرض کرده بودم ، آموزش سرویس موتور مجموعه ABS خودرو پژو 206 را برای شما دوستان قرار میدم. ABS به صورت کلی از یک واحد اصلی تشکیل شده که 2 بخش سخت افزاری و نرم افزاری اجزاء اصلی اون هستند. بخش سخت افزاری به رنگ فلز(الومینیومی) که به لوله ها به اون متصل شده و بخش نرم افزاری مشکی رنگ پلاستیکی که سوکت ABS به اون متصل شده است. بخش سخت افزاری و نرم افزاری که ما اسم میبریم، میشه گفت ارتباط فیزیکی خاصی با هم ندارند جز حالتی مغناطیسی که بوبین های سولونوئیدی داخل یونیت(همون قطعه مشکلی سوکت دار) با ایجاد میدان مغناطیسی دور شیر های بلوک فلزی، عملکرد ABS رو برای شما به ارمغان می اوردند. بخش دیگری در پشت بلوک قرار داره که به صورت یک استوانه دایره ای مشاهده میشه و اون موتور پمپ ABS است. بحث ما هم سر همین قطعه است. این موتور ، یک موتور دورانی ساده از نوع زغالی است که به عبارت دیگه میشه گفت آرمیچر DC! نقش این موتور هم ایجاد فشار در زمان عملکرد ABS است به این شکل که سر موتور (شفت خروجی) به صورت مورب خارج شده و با چرخش اون،سر شفت به طرفین گردش میکنه و داخل بلوک که در 2 طرف سوپاپ های فنری قرار داره،با برخورد با اون ها و عقب جلو روندنشون ، فشار داخل سیستم رو زیاد میکنه. این توضیح اصلا کامل نیست ولی همین کافیه چون اصل بحث ما خود موتوره. موتور DC مورد نظر مانند همه موتور های چرخشی و همه موتور های برق مستقیم ، نیازمند سرویسه. مشکلی که برای عموم موتور های ABS MK70 پژو 206 پیش میاد ، مشکل زغال موتوره و با کمی سمباده کاری رفع میشه که پایین تر صحبت می کنیم اما میخوام این رو خدمت شما عرض کنم که کلا هرچقدر ABS شما کمتر کار کنه ، احتمال خرابی این موتور بیشتره! خطایی که به وجود میاد: متاسفانه شرکت سازنده این قطعه رو به شکلی طراحی کرده که باید گفت غیر قابل سرویس! ولی چون اینجا ایرانه و چون ما چوب ندانم کاری عده ای رو میخوریم که قیمت قطعات اینچنینی کم از قیمت خود ماشین نداره ، اقدام به تعمیر می کنیم. پس قبل از هر چیزی از شما می خواهم که اگر آشنایی کافی با این قطعات ندارید ، اگر تجربه کافی در تعمیر خودرو ندارید ، اگر به خودتان مطمئن نیستید و به هر دلیلی.... توانایی انجام این کار رو ندارید ، لطفا فقط مطالعه کنید و دست به کاری نزنید. به دلیل حساس بودن قطعات سیستم ترمز ، مسئولیت هرگونه خطر ناشی از دستکاری و تعمیر شما عزیزان ، فقط به پای خود شماست و ما مسئولیتی نداریم و نخواهیم داشت. پس احتیاط کنید. برای شروع: هدف ما باز کردن موتور پشت بلوک ABS از روی بلوکه. برای این کار عاقلانه ترین کار اینه که مجموعه ABS رو از روی ماشین باز کنید. ولی کی حال داره روغن ترمز رو جمع کنه و کی حال داره بعدا هواگیری کنه... پس با روشی که ما عمل کردیم هم میتونین کار کنین. یعنی باطری رو باز کنید ، سینی باطری رو باز کنید و کل اتصالات لوله های ABS رو تا زیر بوستر باز کنید ، پیچ های سینی زیر ABS رو باز کنید ، BSM رو از روی ماشین باز کنید و سوکت یونیت رو هم خارج کنید. حالا این رو تحویل میگرید: با این حرکت ، شما دستتون برای جابجا کردن مجموعه ABS بازه و میتونین تا حدودی با استفاده از خاصیت ارتجاعی لوله ها، اون رو بالا بیارید یا به طرفین حرکت بدید. ### احتیاط کنید که لوله دچار شکستگی یا خم شدگی نشه ### این موتور در واقع روی بدنه بلوک پرس شده و محل اتصال پرس اون در بلوک ما 4 نقطه است ، هر طرف 2 نفطه که لبه الومینیومی بلوک روی لبه موتور پرس شده و اون رو نگه داشته. محل های مورد نظر رو در عکس های زیر مشخص کردم: شما برای جدا کردن موتور از روی این بلوک ، باید این 4 قسمت رو ازاد کنید. ساده ترین راه برای ازاد کردن این 4 قسمت ، دریل زدن روی قسمت الومینیومیی هستش که روی لبه موتور اومده. باز هم تکرار می کنم. اگر به pump ماشین خودتون دقت کنید و یا همین عکس ها رو با دقت نگاه کنید ، لبه برجسته بلوک پرس شده و به سمت پایین له شده که نشسته روی لبه موتور شما. پس برای باز کردن هیچ کاری نباید بکنید جز اینکه این لبه رو تراش بدید. اگر مجوعه abs رو از روی ماشین باز کرده باشید ، برداشتین این لبه با دریل و مته کاری نداره. ولی در صورتی که می خواهید مثل ما درجا این کار رو انجام بدید، باید یکم به کمر خودتون فشار بیارید و با یک سمه درجه مناسب و پیچ گوشتی 2 سو ضربه ای با سایز مناسب ، این قسمت رو تخریب کنید. توجه کنید که ضربه ها متعدد و کم جون باشه نه کم تعداد و قوی. به هر حال به هر شکلی باید این بخش از بین بره ، مثل مته زدن: بعد از تخریب موفقیت آمیز، با کمی بازی دادن موتور از روی بلوک، میتونین اون رو جدا کنید. در طی تمام این عملیات حواس شما به لوله ها باشه و دقت کنید که شکستگی لوله یا خم شدن اون ، میتونه فاجعه بار باشه. وقتی موتور رو باز کردید ، صحنه ای که از بلو میبینید حدودا اینطوریه: یا دقیقا اینطوری همونجوری که ما باز کردیم: و قسمت داخلی موتور شما و محل اتصال برق اون که بعدا توضیح میدم: ادامه در پست بعدی....
  26. 15 پسند
    سلام من سالهاست مطالب این سایت رو دنبال میکنم و از بحث و تجربیات دوستان کلی استفاده کردم ولی تا حالا عضو نبودم تا اینکه بلاخره خودم به مشکلات مربوط به تسمه دینام دچار شدم و باز دوباره گذرم به این سایت افتاد و تقریبا تمام تاپیک رو خوندم و با اینکه مطالب جسته گریخته بود ولی ازشون خیلی استفاده کردم و بلاخره امروز راه حل این مشکلات و روش تعمییر رو پیدا کردم و مشکل حل شد ، از اونجایی که دیدم این مشکل خیلی از دوستان هستش و توی این گرونی قطعات و دستمزد کمبود جنس اصلی تصمیم گرفتم تجربه خودم رو با دیگران به اشتراک بذارم تا شاید مشکلاتشون با کمترین هزینه و وقت حل بشه والبته قطعه اصلی خودرو هم تعمیر بشه نه تعویض خب مشکلات رو که معمول هست و برای خودم به وجود اومده به ترتیب روش تعمییرش رو توضیح میدم ۱ . صدای قژ قژ تسمه : میتونه از جنس تسمه ، اندازه تسمه ، جهت نصب تسمه ، عمر تسمه ، خرابی هرزگرد ها ، تراز نبود و تاب داشتن فولی ها ایجاد بشه ۱_۱ .عمر تسمه عمر تسمه ها ی خودرو موضوع مهم و حساسی هستش و تسمه دینام هم شامل این موضوع میشه ، بسته به جنس مارک و قیمت ، عمر متفاوتی دارن و به طور معمول بین ۵۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر یا بین ۶ تا ۱۸ ماه عمر مفید دارن ، اگه از عمر تسمه ماشینتون اطلاع دقیق ندارین میتونید از علائم ظاهری سلامت اون رو بررسی کنید مثل خوردگی کناره های تسمه ، ساییدگی و نخکش شدن پشت تسمه ، ترک های عرضی ، پیچ تاب داشتن و .... اگه تسمه کهنه و فرسودست راه چاره تعویض با نمونه مشابه هستش ولی تسمه کهنه رو به عنوان یدک روز مبادا تو ماشین نگه دارید ، لنگه کفش کهنه و بیابون و از این حرفا 😉 ۲_۱ .جهت تسمه به جهت تسمه دقت کنید شاید بر عکس باشه ، بعضی از تسمه ها جهت نصب روشون با فلش مشخص هست و باید در جهت گردش موتور نصب بشن که توی ۲۰۶ به سمت جلو هست ، اگه فلش نداشت جهت اعداد و نوشته ها راهنمای خوبی هستش وقتی کنار موتور می ایستید نوشته ها باید در جهت تحریری درست قرار داشته باشن و به صورت عادی خونده بشن ۳_۱ .جنس تسمه اگه به جنس تسمه شک داشته باشین میتونید با همون روش قدیمی مالیدن صابون امتحان کنید اگه صدا قطع شد ساده ترین و مطمعن ترین کار تعویض تسمه با نمونه اصلی هستش ، ولی خب هزینه فعلی حداقل صد هزار تومن ناقابل هستش و یه تسمه سالم که گناهش ایجاد سر و صدا هستش من خودم مشکل رو با چرب کردن تسمه با چند قطره روغن کنجد که گیاهی هستش و تحمل حرارتی خوبی هم داره و بعید هست بتونه به تسمه صدمه برسونه حل کردم ، تاکید میکنم فقط چند قطره در چند نقطه بزنید و با قلم موی نرم کامل روی سطح داخلی تسمه پخش کنید و اخر هم با دستمال خوب پاک کنید در حدی که در نهایت دستتون دیگه چرب نشه ۴_۱ . اندازه تسمه به مبحث پیچیده و گیج کننده ای تبدیل شده که دوستان تو صفحات قبل انواع و اقسام اطلاعت رو در موردش دادن ، به طور خلاصه این ابعاد همون طول تسمه بر حسب میلیمتر هستش که روی مدل ها و تیپ ها مختلف انواع متفاوتی استفاده شده ، از ۱۵۶۴ تا ۱۵۷۵ ، ظاهرا تسمه استاندار و مورد قبول پژو ۱۵۶۴ و ۱۵۶۵ هستش که خودم فقط همین دو نمونه رو استفاده کردم ، ۱۵۶۸ روی رانا استفاده شده ، ۱۵۷۵ روی مدل های ایرانیزه دیده شده . خلاصه برای خودش معمای بی پاسخی هستش 🤔 اگه تمام این موارد رو بررسی کردین و هنوز مشکل صدا بر طرف نشده متهم های بعدی هرزگردها . پولی ها و خود جناب تسمه سفت کن اتوماتیک هستن ۲ _ هرزگردها ۲۰۶ دوتا غلطک هرزگرد داره هرزگرد بالا که به سوراخ بزرگ معروف هست و به صورت استاندارد جزئی از تسمه سفت کن هست و البته به تنهایی قابل تعویض هست ، هرزگرد پایین که به سوراخ کوچیک معروف هست و روی بدنه موتور بسته میشه ، هر دو در دو اندازه قطر ۶۰ و ۶۲ میل موجود هست ، یکی از علت های تفاوت ابعاد تسمه به علت همین تفاوت اندازه هرزگردهاست ، قیمتهاشون هم از ۲۵ تا ۱۲۵ هزار تومن متغییر هستش ، هرزگردها هسته مرکزیشون در واقع یه بلبرینگ داره که به مرور زمان کارایی خودشون رو از دست میدن واصطلاحا شروع به خوندن میکنن و ایجاد سر و صدا و این تازه شروع مشکل هست و اگه ایرادبرطرف نشه ظرف مدت کوتاهی گیرپاژ میکنن و باعث پاره شدن تسمه میشن ، که پارگی تسمه هم خودش میتونه مشکلات بعدی همراه بیاره از اسیب به کاپوت تا دشارژ باتری و حتی شکستن مخزن پمپ هیدرولیک . ساده ترین راه حل تعویض هرزگرد معیوب هست ولی گاهی اگه هرزگرد ( سوراخ بزرگ ) از جنس خوبی باشه قابل احیا هستش ، برای اینکار باید محافظ کناری بلبرینگ هرزگرد رو با یه چاقو اروم و با احتیاط بازکنید و داخلش رو با تینر یا بنزین شستشو بدید و با یه مقدار گریس نسوز مجداد پرش کنید و محافظ رو سر جاش قرار بدید و محکم کنید ، دقت کنید اگه با تکون دادن هرزگرد کنار گوش صدای ساچمه ها رو میشنوید یا موقع چرخوندن با دست صدا غیر عادی میشنوید از خیر احیا بگذرید گاهی هم واشر پیچی که هرزگرد ها رو نگه میداره به علت نازک بودن دفرمه میشن و به کناره داخلی هرزگرد و بلبرینگ هرزگرد سابیده میشن و ایجاد صدا میکنن بهتره با واشر ضخیمتر و مقاوم تعویض بشن و به اندازه استاندار سفت کنید ۳ _ پولی ها ( فولی ) دینام پمپ هیدرولیک و کولر هر کدوم یه پولی دارن که تسمه از روش عبور میکنه و اونها رو میگردونه و البته پولی اصلی پولی سر میلنگ هست که نیروی اون با تسمه به دیگر پولی ها منتقل میشه ، تمام این پولی ها باید با هم طراز باشن و در یک خط قرار داشته باشن ، به غیر از اون هر کدوم به تنهایی باید صاف و بدون لنگی و آزادانه گردش داشته باشن ثابت و بدون حرکت عمودی و افقی ، ایراد توی هر کدوم میتونه باعث ایجاد صدا و تسمه رد کردن بشه ، پس چکشون کنید به غیر از اون پولی ها معمولا در محوری که بهش وصل هستن بلبرینگ دارن که دیده نمیشه و خرابی اون بلبرینگ ها هم میتونه ایجاد صدا و حرکت غیر عادی کنه که توضیحش مربوط به بحث ما نیست ۴_ تسمه سفت کن اتومات تسمه سفت کن اتومات کارش از اسمش مشخصه ، وظیفش ایجاد کشش روی تسمه به میزان مطلوب به وسیله نیروی فنر داخلش هست ، گاهی همین فنر به دلیل گرد و خاک گرفتن یا برادههای تسمه زمان حرکت ایجاد صدا میکنه ، بهترین راه اینه از جاش درش بیارید با کمی گازوئیل یا نفت ( بنزین تینر نه ) بشورید و چند قطره روغن از پشت و جلو به فنرش بزنید ب . دندونه رد کردن یا بیرون افتادن تسمه چند دلیل اصلی داره : جنس نا مرغوب تسمه که ممکنه پیچ و تاب داشته باشه و یا در شرایط بد نگهداری بشه و خب کار زیادی براش نمیشه کرد ، ولی گاهی با نگه داری اون در حالت کشیده و یا اویزون کردن وزنه بهش ممکنه بشه به حالت مطلوب برش گردوند تاب داشتن و هم محور نبودن پولی ها که گاهی وقتا با پرس گرم و یا واشر گذاری قابل حل هستش و شایعترین اون ناطرازی محور تسمه سفت کن به علت خوردگی بوش تفلون داخلی و شیب دار شدن محور به سمت پایین هستش که دوستان توی همین تاپیک مفصل بحث کردن یا خوردگی نشیمن گاه هرزگرد تسمه سفت کن که معمولا همه در این مواقع راه تعویض رو انتخاب میکنن که هم هزینه زیادی داره ( حدود ۲۵۰ تا ۵۵۰ ) و هم از اصل بودن یدکیش نمیشه مطمعن بود خودم همین مشکلبعد از باز کردن و شستن و روغن کاری زیر دوتا پیچ پایین پایه دوتا واشر به ضخامت کمتر از ۱میلیمتر گذاشتم و پایه رو مجدد بستم سر جاش ، هرزگردش رو هم سوار کردم و تسمه رو جا انداختم و خلاص کل هزینه تعمیر کمتر از هزار تومن مشکل خوردگی نشیمن گاه هرزگرد هم توی ماشین خانومم وجود داشت که هم باعث ایجاد صدا میشد و هم تسمه یه دندونه رد میکرد که با گذاشتن یه ورق لاتون کوچیک بین هرزگرد و نشیمنگاه (نیم دایره بالا ) به راحتی حل شد ورق لاتون هم برای دوستایی که شاید ندونن به ورقه فلزی با ضخامت کم که در مقابل فشار سایش و حرارت مقاوم هست گفته میشه که مرسوم ترینش لاتون مسی هست ولی خب من خودم از ورق قوطی نوشابه پپسی استفاده کردم 😅😅 اگه قرار به تعویض توسط مکانیک بود حد اقل هزینه برای دو تا ماشین حدودا ۷۰۰ با جنس متفرقه چینی بود که بین ۱ تا ۶ ماه دیگه دوباره باید تعویض می شد میدونم خیلی طولانی بود ولی امیدوارم مشکل کوچیکی از یکی از اعضا حل کنه از دوستانی هم که مطالب قبلی رو نوشتن سپاس 😍🌷
  27. 15 پسند
  28. 15 پسند
  29. 14 پسند
    سلام دوست عزیز قصد جسارت نباشه ولی شما گفتین اون شخص چون ۷ میلیون میگیره دزد و کلاهبرداره کم نیستن دوستان لوازم فروش که ۱۵۰ تومنو ۴۵۰ میده حالا مکانیک اون که نون بازوش میخوره و مهارت دیده کارگری کرده و... کاری به جزییات ندارم نه ازکسی تعریف میکنم و نه به کسی جسارت میکنم هم ایشون تعمیر کار معرفی کردن هم شما تو تاپیکای نا مربوط تبلیقات جنس خودتون کردین درخواستی ک ازشماها دارم اینه این بحثارو همینجا تموم کنید تو تاپیکا بحث شما هست همه جا جووش بهم ریخته لطفا فضای انجمنو دوستانه حفظ کنید.
  30. 14 پسند
    متاسفانه اینقدر ناجوانمردی و کلاه برداری و دروغ و فریب و ...زیاد شده که اگر دو سه نفری هم راه درست رو برن یا ما از تعجب بهش شک میکنیم یا خودش بین راه از صداقتش پشیمون میشه، قدر آدمهای درست رو باید دونست و تا حد امکانم براشون باید تبلیغ کرد. در این آَشفته اوضاع یک میلیون و دو میلیون هیچ دردی از کسی دوا نمیکنه دیگه چه برسه به 100 تومن دویست تومن...و بد به حال اونایی که بخوان برای این یک قرون دوزار اعتبار و حیثیتشون رو خرج کنند. ما اینجا جمع شدیم اطلاعاتمون رو به اشتراک بذاریم و دردی از دردهای همو در حوزه خودرو دوا کنیم، کیسه دوختن برای چنین انجمنی کار شایسته ای نیست برای همینم گفتم بهتره اجناس و قطعاتی که لازم داریم رو در حد امکان از نمایندگی های معتبر بخریم تا خدای نکرده کسی به فکر دوختن کیسه نیوفته. من از قیمت دقیق اجناسی که این دوست خوبمون خریده بود اطلاعی ندارم، اما ایشان اطلاعاتش از من که چند ساله 206 دارم و در این انجمن فعال هستم حداقل در خصوص اون قطعات به روز تره، اینکه میدونست قیمت مپ اوریجینال چنده و تفاوت سال ساختش چیه و ...و با این علم و آگاهی خرید کرده و به نظرم کلاه برداری صورت نگرفته. از قدیم گفتن سزای گران فروش نخریدنه. وقتی با علم و آگاهی از قیمت چیزی خرید میکنیم دیگه بعدش پشیمانی فایده ای نداره. اما در خصوص اصل گران فروختن... باید گفت همه کسایی که در این انجمن هستند نسبت به قیمت ها علم و آگاهی دقیقی ندارند(یکیش خود من) و ممکنه لنگ قطعه ای بشن و از سر اعتبار این انجمن به فروشنده ای که در اینجا تاپیک فروش داره مراجعه کنند و بعد از خرید قطعه متوجه بشن 100 تومن 200 تومن گرون تر خریدند. از دید من موارد اینچنین رو باید جزو صلاحیت های یک فروشنده قرار داد، نمیگم مدیر انجمن قیمت های اون شخص رو بر اساس تعرفه بشینه چک کنه،خیر. اما اگر شکایتی وجود داشت و مشخص و ثابت شد فروشنده جنسش رو با قیمتی بسیار پرت داره میفروشه باید جلوش گرفته شه. چه لزومی داره چنین اجازه ای به کسی داده بشه. اونم برای فروشی که هیچ سود مادی برای انجمن و مدیرهاش نداره. یه وقت شخصی یکی دوتا قطعه داره استوک یا نو میگه فلان قیمت (که خیلیم پرته) میخوام بفروشم، این فرد اصلا فروشنده محسوب نمیشه اما کسیکه به اسم فروشنده معرفی میشه و براش تاپیک اختصاصی باز میشه باید یکسری معیارهارو داشته باشه.
  31. 14 پسند
    این آموزش توسط مهدی عزیز (codname47) تهیه شده است... با سلام خدمت همه دوستان عزيز اين هفته بعد از چند سال که اين اپشن توي ذهنم بود ولي عمليش نميكردم تصميم گرفتم انجامش بدم.اول يه توضيح بدم كه اين حالت دو طرف اتوماتيك بصورت فايريك وجود نداره و اصلا كليدي كه اينطور باشه بصورت فابريك نيست.اين كار كاملا يه كار ابتكاري هست. براي انجامش هم نياز به يه كليد شيشه بالابر اوراق يا خراب كه قابليت اتوماتيك رو داره (يا همون تيپ ٥)هست.و كليد خودمونم كه هستش. داخل كليد شيشه بالابر تيپ ٥ توي قسمت اتومات دار مداري داره ك اين مدار اين قابليت رو به اين قسمت اضافه ميكنه و هنگامي كه شيشه كامل بسته يا باز ميشه خودش جريان و قطع ميكنه.امكان انشعاب گرفتن از اين مدار براي سمت شاگرد نيست.ضمن اينكه ماهيت عملكرد كليد سمت شاگرد با راننده ك اتوماتيك هست متفاوته.سمت شاگرد دوتا كليد مكانيكي هست ولي سمت راننده روي برد كليد فيزيكي نداره و مثل دکمه هاي كنترل تلوزيون روي برد جا هست كه دوتا كنترل براي بالا بردن و دوتا براي پايين اوردن شيشه است. حالت دو مرحله ايش هم به اين صورت كه با فشار اروم پد اتصال سمت چپ رو برقرار ميكنه ك بصورت لحظه اي هستش و با فشار بيشتر پد قسمت سمت راست رو فعال ميكنه ك اتوماتيك و يكسره هست.پس تا اينجا دو تا مشكل سر راه وجود داره براي اينكه بشه سمت شاگرد رو اتوماتيك كنيم. اول اينكه بايد بجاي كليد مكانيكي پايه هاي لمسي قرار بگيره دوم اينكه نياز به مداري داريم م بتونه با فرمان هاي مورد نظر كليد شيشه رو بصورت لحظه اي يا اتوماتيك بالا يا پايين ببره. براي مشكل اول راه حل يه كليد خراب هست ك تيكه لمسي روبايد برش بزنين .بعد از برش بايد اين فيبر رو تا حد امكان نازك كنين.اول مدارها و ايسي هايپشت برد رو جدا کنید بعد با سوهان و سمباده اينقدر بسابين تا حد امكان نازك بشه تا وقتي روي برد ميشينه خيلي بالا نزنه. كليد هاي مكانيكي روي برد هم بايد باز كنين ك براي اينكار نياز هست که برد از قاب پلاستيكيش ازادبشه. براي اينكارم ٦تا لحيم پايه رو با قلع كش ازاد كنين . يه نكته كه كنار سوكت تنظيم اينه ٤تا خار هست ك بايد فشارش بدين و به سمت داخل هل بدين تا اين قسمت ازاد بشه.برد و ك جدا كردين كليد ها با سه تا پايه به برد لحيم شدن كه پايه ها رو ازاد ميكنين و كليد ها جدا ميشن . led كليد هم از برد جدا كنين . سطح برد و يه سمباده بزنين تا اضافه لحيم ها بره و اون تيكه ك ساختيم كامل بشينه روي برد كليد.از جاي پايه led هم براي راهنماي نصب استفاده ميكنيم تا برد تو جاي درست بشينه. بردي كه برديم و نازك كرديم رو بايد به اين شكل ازش اتصال بگيريم. هر كدوم از ٤تا پايه هر طرفش يه منفي اتصال ميخاد و از طرفهاي ديگه اش خروجي هايي هم بازم داریم و ميگيريم. البته روي برد اين كليدها بهم بعضياشون اتصال دارن م با يكم حوصله اونايي ك مشتركن رو به منفي وصل كنين و طرفهاي ديگه كه خروجيمون ميشن به هيچ وجه نبايد با پايه ديگه اتصال داشته باشن.اگه اينجور بود بايد اتصالشونو از روي فيبر مدارتون قطع كنين. برد رو من با چسب قطره اي روي برد اصلي چسبوندم.حالا به كمك ٤رشته سيم روكش دار نازك از بردمون خروجي هارو ميكيريم.تا جايي ك امكانش هست با ظرافت لحيم بشه بهتره پد كه براي اتصال كليد هست هم بايد يكم ببرينش تا روي برد جا بشه و اتصال رو موقع فشار برقرار كنه.اخر سر هم ي سوراخ كوچيك روي قاب كليد ميزنيم تا زمانی که قاب رو بستيم سيم ها قطع نشن. خب قدم اول رو برداشتيم. حالا راه حل مشكل دوم ك مدار مورد نياز هست.براي حل اين مشكل از يه يونيت شيشه بالابر ٤٠٥ استفاده ميكنيم.يونيت رو با سوكتش تهيه كنين بهتره.نقشه سيم كشي يونيت هم به اين شكل هست: دو تا سوكت موتور شيشه بالابر رو از سوكت اصلي در بيارين و به خروجي يونيت وصل كنين.٤تا رشته سيم ك از كليد اومد به ترتيب به تحريك يونيت وصل ميشه.برق مثبت و منفي هم من از خود سوكت كليد گرفتم. نکته : من اينكار رو روي يه كليد فرمان راستي كه داشتم انجام دادم (سمت شاگرد اتومات بود و سمت راننده معمولی) يعني اومدم سمت راننده رو اتوماتيك كردم ولي عمليات همون هست و فرقي نداره.فقط چون كليدي كه داشتم اصلي بود و ارزش داشت اينكارو كردم.براي استفاده از كليد فرمون راستي هم بايد سيم كشي سوكت كمي تغير كنه كه نقشه اونم برا دوستايي ك علاقه مندن ميزارم دوستان عزيز چندتا نكته رو توضيح بدم ك برق گرفتن از اون بردي ك برش زدين كاملا ابتكاريه اينكه مدار اين برد توي كليداي مختلف متفاوته . پس بايد به ابتكار خودتون منفي به برد بدين و از هر اتصال يه خروجي بگيرين تنها نكته كه شايد خيلي ها متوجه نشن و مبهم باشه همين قسمت هست. فقط دقت كنين كه هر اتصال نياز به يه منفي داره در يك سمتش و در سمت ديگه خروجي ميشه به يونيت. كلا هم ٤تا اتصال هست دوتا بالا و دوتا پايين.باز هم اگه جاييش رو متوجه نشدين همينجا اعلام كنين تا بيشتر توضيح بدم اخر سر هم از جناب ارش مجيدي عزيز و روزبه گرامی تشكر ميكنم كه منو راهنماييم كردن.
  32. 14 پسند
    لنت جلو اورجینال بوش جورید؛ رانندگی پیرمردی ۸۰-۹۰ هزار کیلومتر، پر شتاب ۶۰ هزار لنت های مرغوب دیگه یه کم کمتر و لنت های معمولی باز هم کمتر لنت عقب دیسکی اورجینال بین ۲۰ تا ۴۰ هزار کیلومتر دیسک ترمز جلو و عقب ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار کیلومتر واسکازین مرغوب دنده دستی میانگین ۴۰-۵۰ هزار کیلومتر، جنس معمولی ۳۰-۴۰ هزار تا مایع خنک کننده رادیاتور ۲-۳ سال ترموستات اصلی میانگین ۲ سال (عمر مفید) روغن هیدرولیک و ترمز ۶۰ هزار کیلومتر دیسک و صفحه خیلی اصلی والئو بسته به نوع رانندگی، ۸۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر تسمه تایم و دینام اورجینال ۷۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر که برای احتیاط همه ۶۰ هزار تا تعویض می کنن البته روشن کردن ماشین با هل (که خیلی غلطه) و تیک آف کردن به شدت روی عمرش تاثیرگذاره. دفترچه خودرو هم ۸۰ هزار رو پیشنهاد داده. هرزگردهای اورجینال ۱۲۰ هزار کیلومتر باتری آبی اسیدی و خشک اتمی میانگین ۳-۴ سال. باتری اتمی با تاریخ تولید ۲۰۰۸ و همچنان سالم در سال ۲۰۱۸ هم دیده شده. لاستیک ایرانی ۵۰-۶۰ هزار کیلومتر، لاستیک خارجی ۷۰ و خارجی مرغوب تر مثل میشلن ۹۰ هزار کیلومتر که معمولا همه شون بعد از حدود ۵ سال خشک میشن. روغن گیربکس اتومات در صورت تعویض ۳ لیتری هر ۱۵ تا ۲۰ هزار کیلومتر و در صورت تعویض کامل ۴۰ هزار کیلومتر (اینو جدی بگیرید) ذغال دینام و استارت حدود ۱۰ سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر سیم کلاچ اگر روی ۱۰۰ هزار تا تعویض بشه بد نیست، هرچند ضروری هم نیست. کمک جلو اورجینال میانگین ۱۵۰ هزار کیلومتر. کمک عقب اورجینال میانگین ۲۰۰ هزار کیلومتر طبق و لوازم جلوبندی اورجینال میانگین ۳-۴ سال یا حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر که البته کلا جلوبندی رو نمیشه دقیق گفت. چون شرایط افراد مختلفه. روغن موتور ایرانی معمولی ۶، ایرانی مرغوب ۸، خارجی معمولی ۸ و خارجی مرغوب ۱۰ هزار کیلومتر (با توجه به شرایط هوا و سوخت کشور ما) فیلتر بنزین اورجینال تا ۱۵ هزار کیلومتر، اما ۱۲ هزار بهتره. فیلتر معمولی ۱۰ هزار کیلومتر. فیلتر فیک صفر کیلومتر. اصلا استفاده نکنید. پمپ بنزین ایرانی شانسی از ۱۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر. پمپ اورجینال میانگین ۱۷۰ هزار یا بیشتر. کاتالیزور اگزوز بسته به جنس از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر شمع مرغوب با شرایط کشور ما ۲۵ و حداکثر ۳۰ هزار کیلومتر شمع سوزنی بسته به جنس و مدل از ۶۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر سوزن انژکتور میانگین ۲۰۰ هزار کیلومتر وایر اصلی میانگین ۱۲۰ هزار کیلومتر کوئل اورجینال میانگین ۲۰۰ هزار کیلومتر جعبه فرمان پمپ هیدرولیک اصلی بهتره روی ۱۲۰ هزار تا سرویس بشن . البته همه اینا به طور میانگین هست و بسته به شرایط خاص ممکنه یه قطعه ای روی ماشین یه نفر خیلی بیشتر یا کمتر از اینا کار کنه.
  33. 14 پسند
    سلام اقا مهدی خیلی دل بزرگی داری واقعا محبت ولطفت فراموش نشدنی هست امیدواریم همیشه به قوانین تایپیک توجه بیشتری بشه اقا مهدی واقا زائر یک بار هم منو بخشیدن واجازه دادن به سایت برگردم ولطفکردن بالاخره انسان اشتباه میکنه اما چقدرخوبه که دیگه اشتباهش را تکرار نکنه
  34. 14 پسند
    به نام خدا با سلام بنا به نیاز اکثرمون برای تعویض لاستیک و خرید رینگ و ....مطالب ساده و ابتدایی رو که به ما در طی این کار کمک میکنه رو قرار میدم اوا از همه باید بدونیم که هر خودرو ساییز مشخصی رو داره و برای عوض کردن ساییز برای پژو 206 باید از طریق دیاگ pps وارد عمل بشیم این کار برای تیپ های داری ABS مقدور هست که به صورت پیش فرض روی 206 ساییز 14/65/185 تعیین شده است حال خیلی از ساییز ها در دیاگ pps وجود ندارن ولی به دلایلی شخص دوست داره که ساییزی جدا از ساییز های استاندارد نصب کنه پس باید به یه نکته توجه کرد که تغییر ساییز تا داشتن اختلاف محیط 3% قابل چشم پوشی هست (خطا زیر 3%) این خطا میتونه مثبت و یا منفی باشه که 2 اثر داره 1- خطای کیلومتر شمار که در مقایسه با سرعت واقعی کم یا زیاد نشون مییده 2- خطای ABS که باعث زودتر وارد عمل شدن و یا دیرتر وارد عمل شدن این سیستم میشه جدول درصد اختلاف سایز تایرها با سایز فابریک خودرو پژو ۲۰۶ حال با چند تصویر نوشته های روی لاستیک رو بررسی میکنیم خب همینجا یک سری چیز ها مشخص بشه اینکه اندازه پهنا بر حسب mm هست ولی فاق برحسب درصد % یعنی فاق 50 در اصلا 50mm نیست بلکه 50 % از پهنای لاستیک هست (پنها اگه 205mm باشه فاق 50% میشه 102.5mm) فاق بیشتر = نرمی بیشتر= زیبایی کمتر و این هم تصویری از ساختار لاستیک همینطور در مورد فشار باد لاستیک که باید در حد استاندارد باشه طبق گفته شده برای پژو 206 روی 30 الی 33 هست(PSI) (روی ستون راننده درج شده که تقریبا برابر 33 هست) سرعت رانندگی: حتی در بزرگراه ها حداکثر سرعت به 120 کیلومتر در ساعت محدود می شود بنابراین نیازی نیست لاستيكی بخرید که برای سرعت 250 کیلومتر در ساعت طراحی شده است بنابراین لاستيكی که برای حداکثر سرعت 200 کیلومتر در ساعت طراحی شده است برای جاده ها بیش از کافی است. برای اطلاع بیشتر شما در جدول زیر درجه بندی سرعت لاستيك ها ذکر شده است. سرعت نامی که در جدول زیر نشان داده شده است عبارتند ازحداکثر سرعتی که با ایمنی کامل با یک لاستيك می توان طی کرد. البته این سرعت برای شرایط عادی جاده است. مثلا لاستيكی که سرعت نامی آن با V مشخص می شود از نیاز یک اتومبیل جاده ای بسیار بیشتر است و اگر چنین لاستيكی خریداری کنید برای قابلیت هایی که هیچگاه از آن استفاده نخواهید کرد پول اضافه پرداخت کرده اید نکته دیگری که درباره سرعت نامی وجود دارد نرمی لاستيك است یعنی هر چه سرعت نامی بیشتر باشد لاستيك از جنس نرم تری ساخته شده است و به همین میزان خوردگی لاستيك هم بیشتر می شود یا به عبارت دیگر این لاستيك های گرانقیمت زودتر هم صاف می شوند. Q=160 Km/h S=180 Km/h T=190 Km/h U=200 Km/h H=210 Km/h V=240 Km/h W=270 Km/h Y=300 Km/ راه تشخیص یک لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انباری از دغدغه ها ونگرانی ها رانندگان در زمان خرید لاستیک، خرید یک لاستیک تازه تولید شده است. متاسفانه در کشور ما لاستیکهای خارجی بیشماری وجود دارد که بیش از پنج سال از تاریخ ساخت آنها گذشته است.این مورد برای لاستیکهای ساخت داخل کمتر وجود دارد. خطرات این لاستیکها با توجه به شرایط آب و هوائی گرم و جاده های پر دست انداز،رعایت نکردن سرعت مطمئنه و خانواده های پر جمعیت و تکمیل ظرفیت کامل خودرو توسط افراد خانواده، … باعث ناامنی استفاده از این لاستیکها در جاده های کشور به خصوص در زمان مسافرت و استفاده از خودرو در مدت زمان و ساعت بیشتر می گردد. این لاستیکها که در بازار به اصطلاح لاستیک انباری شناخته می شوند.به دلایل مختلفی نظیر توقیف محموله های قاچاق، عدم فروش در یک کشور به دلایل مختلف و انتقال آنها به یک کشور ثالث و یا لاستیکهائی که در یک سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته که توسط تولید کنندگان به کشورهای جهان سوم قاچاق می گردند.و دلایل بسیار دیگر که فقط سازندگان ازآن باخبر هستند. این لاستیکهای انباری توسط فروشندگان جزئی با قیمتی در حدود ده الی بیست هزار تومان کمتر از لاستیکهای تازه تولید شده از عمده فروشان لاستیک خریداری می گردد.در زمان خرید فروشندگان از وضیعت انباری بودن آن اطلاع می یابند.متاسفانه این صداقت در زمان فروش به مشتریان وجود ندارد و بدون اطلاع به مشتری و با همان قیمت لاستیک تازه تولید شده به مشتری از همه جا بیخبر فروخته می شود. این لاستیکهای انباری هیچ تفاوت ظاهری با یک لاستیک تازه تولید شده ندارند. وازنظر شکل ظاهری نمی توان تشخیص انباری بودن آن را داد.سازندگان خودرو جهت مشخص نمودن زمان تولید لاستیک ملزم به ثبت تاریخ ساخت هستند. متاسفانه این تاریخ به گونه ائی برلاستیک درج شده که توسط مصرف کننده به راحتی قابل تشخیص نیست.با مطالعه مطلب ذیل به راحتی میتوانید زمان تولید لاستیک را متوجه شوید.در جداره بیرونی لاستیکها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولیدآن است. این عدد بر اساس سال تولید و تعداد هفته است. دو رقم اول تعداد هفته و دو رقم آخر سال تولید را نشان می دهد.قابل ذکر است مصرف لاستیک هایی که ازتاریخ تولید آنها بیش از 3 سال می گذرد مناسب نیست. فرضا درج عدد 1607بر روی یک لاستیک یعنی این لاستیک در هفته شانزدهم سال 2007 تولید شده است.اگر این عددسه رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال 2000 می باشد.نکته ی دیگر قابل ذکر در مورد لاستیک های ایرانی این است که در هنگام خرید حتما دارای علامت استاندارد باشند.لاستیک های ایرانی از این دسته در دونوع در بازار یافت می شوند.در نوع اول لاستیک ایرانی در دوطرف خود دارای مهراستاندارد می باشد که این نوع لاستیک درجه یک محسوب می شود.اگر لاستیک تنها در یک طرف دارای علامت استاندارد باشد بیانگر این است که لا ستیک درجه دو می باشد.لاستیک هایی که در زمان تولید در کارخانه به هر علتی در حین تولید مانند قطع برق وقفه ای در تولیدشان می افتد به جمع لاستیک های درجه دو می پیوندند offset چيست ؟ فاصله بين وسط رينگ تا محلي از رينگ كه بر روي ديسك پيچ مي شود را Offset مي نامند . حالت Zero زماني است كه محل پيچ شدن چرخها دقيقا در وسط رينگ قرار دارد . حالت Positive حالتي است كه بيشتر خودروها و خصوصا خودروهاي ديفرانسيل جلو دارند و در اين حالت پهناي چرخ و خط فرضي وسط رينگ به سمت داخل گلگير متمايل مي شود و مزيت اين نوع رينگها، جلوگيري از برخورد ﻻستيك با گلگير و اعمال فشار بيش از حد به بلبرينگ چرخ و پيچ هاي چرخ است . حالت Negative حالتي است كه بعضي از رينگ هاي اسپرت دارند و خط فرضي وسط رينگ به سمت خارج خودرو متمايل است، مزيت اين نوع رينگها به پايداري بيشتر خودرو مي باشد و به دليل حالت تو رفته، ظاهر زيباتري نيز دارند . اما عيب آنها فشار آوردن بر روي بلبرينگ چرخ، فشار زياد بر پيچ هاي چرخ و همچنين احتمال برخورد ﻻستيك به گلگير در هنگام پيچاندن فرمان مي باشد، البته اين معايب براي خودروهايي كه بصورت استاندارد Negative Offset داشته باشند وجود ندارد و فقط زماني كه اين رينگ ها جايگزين رينگ Positive Offset مي شوند پديد مي آيد . زماني كه از رينگي با سايز مشابه سايز قبلي استفاده مي كنيم، ﻻزم است كه Offset رينگ جديد، دقيقا با Offset استاندارد برابر باشد اما زماني كه پهناي رينگ تغيير مي كند، ديگر مقدار Offset قبلي قابل قبول نيست و بايد نسبت به ميزان فضاي موجود در پشت ﻻستيك، همچنين فاصله تا لبه گلگير و سايز ﻻستيك و رينگ و با فرمولهاي خاص، ميزان Offset مطلوب را بدست آورد . آفست رینگ برای پژو ۲۰۶ برای چرخ جلو به شکل زیر: سایز فابریک آفست ۲۰ پهنا ۵.۵ کاملا داخل (با فاصله) با گلگیر معمولی آفست ۲۴ پهنا ۶ لب به لب با گلگیر آرسی آفست ۲۸ پهنا ۷ لب به لب البته اینها به شرط استفاه از لاستیک مناسب هست. یعنی برای رینگ با پهنای ۵.۵ لاستیک ۱۸۵ ؛ رینگ ۶ لاستیک ۱۹۵ ؛ رینگ ۶.۵ و ۷ لاستیک ۲۰۵ برای چرخ عقب با توجه به اینکه گلگیر عقب نسبت به جلو کمی بیرون تر هست؛ اگه جلو لب به لب باشه عقب کامل داخل میوفته... برخلاف تصور عامه مردم در برف لاستیک های با پهنای کم بهتر هستن و در خاکی لاستیک های پهن تر بهتر جواب گو هستن عده ای از دوستان همیشه دنبال رینگ های فابریک پژو و مدل ها تفاوت ها و ... هستن که عکس این دسته رو قرار میدیم
  35. 14 پسند
    سلام دوست عزیز این پست شما توسط برخی کاربران گزارش شده و خواسته شده که به شما تذکر داده بشه! واقعا دوست عزیز؛ این کار شما کاملا غیر قانونی و غیر انسانی هست!! من و خیلی دیگه از دوستان کلی هزینه کردیم و با استفاده از لنز های استاندارد تا د امکان جلوی خیره کنندگی کاسه چراغ رو گرفتیم. این کار نه تنها شدت نور رو کاهش نداده بلکه بیشتر هم کرده.... ولی شما................. من جز اظهار تاسف برای چنین طرز فکری؛ کار دیگه ای از دستم بر نمیاد....
  36. 14 پسند
    سلام دوستان این sd رو که روش تعمیر اکسل عقب انجام دادم کار کرده خریدم و از سوابق قبلیش بی اطلاعم زمان تحویل گرفتن ازشون پرسیدم اگه ایرادی داره بهم بگن تا خیلی دنبال نقایصش نگردم .گفتند فقط کمک عقب سمت شاگرد خرابه و تعویض بشه بهترهولی پس از چند روز سوار شدن دیدم عقب ماشین روی دست اندازها و سرعت گیرها کوبش شدیدی داره و دقیقا صدای آهن به آهن میاد قبل از باز کردن اکسل برام مشخص بود ایراد فراتر از کمک هست و حتی شبیه خرابی بوشهای بازویی ثابت اکسل هم که قبلا در بخش تعمیرات گفته شده نیست از اینرو ابتدا اطلاعات مربوط به تعمیرات سیستم تعلیق رو از سایت خودمون جمع کردم و رفتم سراغ باز کردن اکسل عقب و از مراحل کار تصاویری گرفتم تا تقدیم حضور دوستان انجمن کنم
  37. 13 پسند
    واقعا حمید جان نعمتیه تو این سایت ایشالاه خدا به کسبو کارش برکت بده و همیشه سلامت باشه اگه همه فروشنده ها و کاسبهای ما مثل حمید بودن الان اوضاع بازار بهشت بود دوستانی که با حمید معامله کردن منظورمو میفهمن ولی وقتی این ارزشمند میشه که حمید اقا کار اصلیش قطعه نیست سرمایه اونچنانی ام وارد این بخش کار نکرده نه واردات داره نه تولید کنندس نه نمایندگی داره همه میدونیم شاید دونه دونه یا 2تا 3 تا جنسیو بخره و بعد بفروشه یا حتی گاها همونجا سفارش بگیره و قطعه رو تهیه کنه ولی من که تو تهرانم و محلمون چسبیده به چراغ برق و خ تهران نو که بورس قطعاته موتور سیکلتم زیر پامه هیچ وقت قیمتها و اجناسی که بنده خدا تهیه میکنه رو قیمت پایینترشو که هیچ حتی نزدیکشو ندیدم گاها اصلا جنسایی که داره هیچ جا نیست به خهاطر تلاش و پشتکاری که داره و اشناهایی که تو این مدت به واسطه مردمداریش و دستپاک بودنش پیدا کرده و قانع بودنش تو سود هم حتی خیلی وقتها سودی نگرفتن از دلایل دیگشه واقعا اگه حمید وارد کننده مثلا دیسکو صفحه بود الان من مطمئنم دیسکو صفحه تو بازار زیر یه تومن بود ولی متاسفانه تجار و وارد کننده ها و تولید کننده ها و خیلی از کاسبهای ما اینطوری نیستن و قیمت خریدو قیمت تمام شده تولیدو قیمت تمام شده وارداتو برای قیمت نهایی در نظر نمیگیرن و فقط کشش بازارو نگاه میکنن و وقتی ببینن جنسی کمه و مشتریش زیاد و کشش داره قیمتو بالا ببرن یهو جنسیو دو برابر میکنن بدون کوچکترین عذاب وجدانی حتی همیشه احتکار میکنن که گرونتر بفروشن البته وقتی ایرانخودرو سایپا دولتی سیاستشون همینه و خدورو تو بازار نمیدن قیمت بالا بره بعد با قیمت بالاتر بدن دیگه از بخش خصوصی چه توقعی میشه داشت وقتی جونهایی که تازه وارد بازار شدن اینهارو میبینن فکر میکنن شیوه درست اینه و این میشه که این تورمهای وحشتناک پیش میاد ولی خوشبختانه هنوز هستن و دیدم کاسبهایی که قیمت خریدو با سود متعارف در نظر میگیرن وقتی ام بهشون بگی الان با این قیمت بفروشی باید خودت باید گرونتر بخری میگه عیب نداره اینهارو با قیمت قبلی میدم سری جدیدو که اوردم با قیمت جدید میدم و اینجاس که باید واقعا همچین کاسبهایی رو دعا کرد البته خدا خودش میبینه و صد برابرشو جبران میکنه
  38. 13 پسند
    سلام حدود یکماه درگیر پیگیری درمان پدر بودم، روزهای وحشتناک و سخت و استرس آور بسیار بدی پشت سر گذاشتیم. با تورم پا از ناحیه زیر زانو رفتیم بیمارستان، سونوگرافی نشان از لخته خون داشت. سی تی اسکن ریه انجام دادند که ببیند لخته بالا هم هست یا نه که اشتباها آمبولی ریه رو کرونا تشخیص دادند!!! فوق تخصص گفت آمبولی و پزشک اورژانس زیر بار نمی رفت و لجبازی! مجبور شدیم پدر در بیمارستان خصوصی که کرونا پذیرش میکنند بستری کنیم تا جواب تست ش بیاد. بیمارستان که نگم هیچ شرافت و اخلاقی باقی نمونده ! تست دو مرتبه منفی بود و آمبولی ریه قطعی، بیمارستان درمان لخته خون که نهایتا پنج روز میشه را پانزده روز طول داد. پدرم دچار بیمارسی پوستی شد، زخم بستر پیدا شد و .... ریه هم خوب نشد و .... خلاصه بگم جان پدر برداشتیم و از بیمارستان با یک هزینه وحشتناک بالاتر از قیمت یک پراید صفر برداشتیم و فرار کردیم! یک هفته گذشت و دوباره ریه عفونت کرد و مجددا رفتیم بیمارستان و مجددا پزشکان بی دانش تشخیص آمبولی ریه با کرونا اشتباه گرفتند . شانس آوردیم که تمامی پرونده پدر از بیمارستان قبلی گرفته بودم و توضیح دادم که یک ماه قبل هم همین بلا سرمون آوردید خلاصه با آشنا و ضمانت و ... قبول کردند در اتاق ایزوله بشرط تست کرونا در بیمارستان معمولی بستری بشه . سرتون درد نیارم بیست و دو روز در دو بیمارستان هزینه تقریبا نزدیک سه رقمی میلیونی و .... فقط خدا رو شکر پدرم زنده برگشت خانه. همان شب اول که به پدرم گفتند کرونا هستی، من و مادر بلافاصله سی تی اسکن ریه دادیم که ببینیم ریه ما وضعیتش چگونه هست سالم بود و بدون مورد مشکوک . به پدر گفتم خیالت راحت شما هم سالم هستی ولی چه فایده روحیه ش از دست داده بود . دو روز طول کشید جواب تست کرونا بیمارستان اول که بستری بود بیاد فقط میتونم بگم زندگی سیاه شده بود بغض و ترس و نگرانی از اینکه چه میشود و .... خدا نصیب هیچ خانواده ای نکنه . وحشتناک وحشتناک هر قدر از اضطراب و ترس بگم کم گفتم . از آدم رفتارهایی سر میزنه که در روز عادی محاله همچین رفتارها سر بزنه ولی وقتی شکسته میشی دیگه هر چیزی امکان داره پیش بیاد . من که آدم بسیار جدی هستم پشت تلفن التماس میکردم به پدرم که بمونه بیمارستان و زار زار گریه میکردم یادم نمیاد آخرین مرتبه کی اینجوری اشک ریخته بودم . پدر اینقدر از رفتار پرسنل ناراضی بود زنگ زده بود باید منو بیارید بیرون و .... این روزها خیلی مراقب خودتون باشید خیلی رعایت کنید خیلی مراقب خانواده مخصوصا پدر مادر ها باشید که اونها بخاطر سن بالا که دارند کمتر حوصله میکنند رعایت کنند یا کمتر جدی میگیرند . استرس و فشار روحی لحظه ب لحظه اون دو روز میتونم براتون تعریف کنم که فقط ازتون بخوام رعایت کنید تا میتونید رعایت کنید که هیچوقت درگیر این مسائل نشید. هرقدر برای ماسک و ضدعفونی و ... هزینه میکنید فدای سرتون فقط خودتون حفظ کنید و از شر این بلا در امان باشید. هرقدر محدودیت برای خودتون ایجاد میکنید در برابر تلخی و وحشتناکی این بلا هیچی نیست . من شدیدا رعایت میکردم و شدیدا مراقب پدر مادر هستم بهمین خاطر اطمینان داشتم تشخیص اشتباه هست ولی با اینحال زیر بار فشار روحی این انتظار واقعا شکسته شدم . خیلی مراقب خودتون باشید
  39. 13 پسند
    سلام قطعات داخل تلسکوبی فرمان کادیلاک
  40. 13 پسند
    میگن هر سلامی، بالاخره تهش می رسه به خداحافظی. یادش بخیر، تابستون دو سال پیش بود که 206 رو خریدم. همون موقع ها توی تاپیک هر چه می خواهد دل تنگت بگو نوشتم، خدایا کرمت رو شکر، بالاخره ما هم دویست و شش سوار شدیم اما این 206 اونی نیست که ازت می خواستم. دیگه تقریبا هیچی از آپشن ها و قطعات اصلی توش نمونده ... بعد از اون بود که تصمیم گرفتم تا اونجایی که می تونم، قطعات ماشین رو اصلی کنم. سرتون رو درد نیارم، از دیسک صفحه تا قطعات جلوبندی، از کمک فنر و دیسک های ترمز تا درب قمقمه آب، روغن موتور و روغن ترمز رو کم کم اصلی خریدم تا لااقل توی ذهن خودم هم شده، جایی توی جماعت فرانسوی سوارها داشته باشم. چطوری شد به اینجا رسیدیم، من نمی دونم اما چیزی که بدجور توی ذوق می زنه، ته کشیدن آخرین بازمانده های قطعات اصلی این ماشین است. مثل اینکه کم کم وقتشه واقعا با 206 خداحافظی کنیم ... آشنایی بیشتر من با حمید خان در تاپیک فروش قطعات نو وآکبند، فارغ از تاثیرات مبسوط اش بر خودم، تاثیرات محسوسی هم بر رنگ غالب قفسه های انباری خونه ام داشته، به طوری که با جایگزین شدن قطعات MAYLE با برندهای KYB و TRW، این روزها انباری ام بیشتر از قبل استقلالی طور به چشم میاد. حالا سوال واقعی اینه، آیا واقعا قطعات برند MAYLE ارزش اضافه پرداخت بیشتر را دارد؟ با توجه به جای خالی قطعات اصلی در بازار، اینکه این پست و نتیجه گیری اش چقدر به درد دوستان بخوره، نمی دونم، اما با توجه به عمر خودروها در ایران، شاید اگر روزی دوباره تحریم ها برداشته شد و قطعات اصلی اومدن، نوه هامون می توانند ازش استفاده کنند. با خرید و تحویل گرفتن میل موج گیرهای MAYLE از حمید خان، به نظرم رسید برای اولین پست، مقایسه تصویری بین موج گیرهای MAYLE ، TRW و SASIC داشته باشم. دوست دارم نتایجی که به نظرم رسید را با شما به اشتراک بگذارم. قسمت اول: بسته بندی محصول اینجا ایران است، یک بازار بسته و غیر رقابتی که در آن فروش یک کالا وابسته به هزاران دلیل غیر عقلانی است اما مطمئنا اگر در فرانسه، آلمان و حتی همین شیخ نشین های اطراف بودیم، نوع بسته بندی در انتخاب مان در هایپرمارکت های لوازم خودرویی موثر بود. بگذریم، تا رسیدن به اونجا سالها فاصله داریم ... تفاوت بسته بندی محصولات از دو جنبه برای من مهم بود؛ اول حفاظت کالا از ضربات و دوم قیمت. در مورد حفاظت از کالا در آیتم بعدی صحبت می کنم اما در بحث قیمت، شخصا انتظار داشتم وقتی بسته بندی SASIC نسبت به رقبای هم قیمت بسیار ساده تر و ارزان تر است، خود موج گیر کیفیت بالاتری داشته باشد. به بیان ساده تر، اگر چشمانم برای کمپانی SASIC ارزشی ندارد حداقل هزینه صرفه جویی شده بسته بندی رو با کیفیت بیشتر برای کمرم جبران کند. قسمت دوم: آنباکسینگ از آنجایی که موج گیرهای MAYLE و TRW درون جعبه هستند، باید جعبه ها را باز کرد. اهل غلو کردن نیستم ولی مطمئنم اگر امکانش بود که این جعبه ها را موقع خرید باز کنیم، هیچ نیازی به ادامه این مقایسه نبود. وقتی جعبه MAYLE رو بعد از TRW باز کردم، گفتم اوووففف ... اگرچه عبارت HD (مخفف Heavy duty) روی جعبه MAYLE، توقع ام رو بالا برده بود اما وقتی اندازه، جنس و وزن موج گیر MAYLE را دیدم، اولین فکری که به نظرم رسید، این اصلا که به 206 می خوره! به قول یکی از دوستان این موج گیر 206 هست یا پاترول؟ نمی دونم چقدر تصاویر گویا هستند اما بعد از دیدن موج گیر MAYLE حس این رو داشتم که الآن برم و نصب اش کنم. حسی که دقیقا موقع دیدن کمک فنرهای MAYLE داشتم. قسمت سوم: کیفیت میل موج گیر روزگاری نه چندان دور، جوانکی بود که می گفت قطعات جلوبندی SASIC از TRW صدای بیشتر و عمر کمتری دارند. بماند که چقدر دوستان فرانسوی باز و ساسیک پرست اش مسخره اش کردند ... اگر فیلم RUSH را دیده باشین، جایی که Niki lauda سوار پژو 504 همسر آینده اش میشه و اشکالات ماشین را تشخیص میده، در جواب همسرش که از کجا فهمیدی، میگه خدا به غیر از یک مغز خوب، یه باسن عالی هم به من داده ... امروز فهمیدم لامسه ام موقع رانندگی از بینایی ام در تعمیرگاه در تشخیص قطعات بهتر است (اون زمان حس کردم SASIC کیفیت بالاتری نسبت به TRW دارد، البته قطعات استفاده شده و کثیف بودند). توی این قسمت تلاش کردم تا مشکلات هر قطعه رو نشون بدم. باز نمی دونم چقدر تصاویر گویا هستند اما کیفیت SASIC افتضاح است! واقعا برام سواله که چرا برند SASIC با این کیفیت افتضاح اینقدر محبوب هست در ایران! اگر به جوشکاری های میله اصلی در موج گیر SASIC نگاه کنید، کیفیت افتضاح تولید مشهود است. اگر خودم این قطعات را نمی خریدم و از اصلی بودن آنها مطمئن نبودم، امکان نداشت قانع شوم که این جوشکاری رو کارآموز جوشکاری هنرستان انجام نداده است. البته میله موج گیر تحت فشارهای شدید قرار ندارد اما وقتی با چنین کیفیتی در جوشکاری ها و اتصالات مواجهم، می تونم حدس بزنم که متریال بدنه و گریس داخل گردگیر چه کیفیتی افتضاحی باید داشته باشد ... موج گیر TRW کیفیت به مراتب بالاتری دارد. اگرچه درون جعبه بود اما باز رنگ رفتگی در اثرات حرکات درون جعبه محسوس است. جوشکاری ها به شدت با کیفیت تر از SASIC بود و جز در یک نقطه (مجموعه TRW، عکس دوم از سمت چپ) هیچ مشکلی از نظر جوشکاری ندیدم. کیفیت گردگیر و حلقه های ثابت کننده آن هم به شدت بالاتر از SASIC بود و نوع طراحی گردگیر بهتری هم نسبت به SASIC داشت. اما در مورد MAYLE، خیلی دوست داشتم حداقل یک اشکال پیدا کنم که نشون بدم دقت من از همتایان آریایی چشم رنگی مان بیشتر است اما نشد که نشد. فقط می تونم بگم جعبه اش گرد و خاکی بود و بس ... قسمت چهارم: عملکرد علی القاعده عملکرد موج گیرها را تا وقتی که نصب و حداقل 2000 کیلومتر باهاشون رانندگی کنم، نمی تونم به طور دقیق حس کنم اما چند تا نکته خیلی واضح است: 1. از لحاظ حجم گریس درون گردگیر، MAYLE به شدت بیشتر از دو تای دیگر است. در مقام دوم، SASIC است و سوم TRW. اما نکته مهم تفاوت طراحی گردگیرهاست. طراحی گردگیر SASIC به نظرم اصلا خوب نیست، چون با چند بار تکان دادن کلگی موج گیر، با چرب شدن دستم احساس نشت گریس داشتم (مجموعه عکس SASIC، تصویر سمت راست). از طرف دیگر، جنس گردگیر SASIC هم خشک تر بود که با توجه به موقعیت موج گیر در خودرو، به نظرم می رسه که خیلی زودتر باید پاره بشه. 2. خاطرتون هست گفتم دوست داشتم از MAYLE هم ایرادی پیدا کنم! پیچ های SASIC و TRW را اگر با دقت مشاهده بفرمایید، درون آن یک واشر پلاستیکی است که برای جلوگیری از شل شدن پیچ اضافه شده ولی MAYLE این واشر پلاستیکی درون پیچ رو ندارد. موقع بررسی موج گیرها، سرم رو دادم بالا و با افتخار به دوستم گفتم، MAYLE خیلی عالی است اما یک گاف عجیبی دارد! این واشر درون پیچ را ندارد ... خنده تحقیر آمیزی بهم کرد و گفت، واشری که انتهای پیچ MAYLE جوش داده شده، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به واشر پلاستیکی درون مهره SASIC و TRW دارد! ای مرگ بر نازی ... 3. از لحاظ دامنه حرکتی، موج گیر MAYLE به طور محسوسی بیشتر از دو تای دیگر بازی دارد که باعث می شود بتواند موج هایی با دامنه بیشتر را خنثی کند. جمع بندی: اگر برای 206 دنبال میل موج گیر هستید، به نظرم TRW بهترین خرید ممکن است. MAYLE را پیشنهاد نمی کنم، چون این قدر با کیفیت است که احتمالا دلتون نمیاد این قطعه رو نصب کنید! لامصب بیشتر به درد بغل کردن می خوره تا نصب کردن در زیر خودرو ...
  41. 13 پسند
    دوستان راستی بلاخره تیپاکس شعبه پل چوبی رو راه اندازی کردم محله هایی مثل امام حسین ،شهدا ،دروازه شمیران ،پل چوبی،بهارستان ؛ سپاه به سمت پایین و ...رو خدمات درب به درب میدیم از هر جای تهران هم میشه بار حضور ی برامون آورد خلاصه بچه های گل سایت هر شهرستانی هستید از تهران قطعات ماشین یا ابزار از سایت ها بی مثل دیوار خریدید که فروشندشو میتونید بگید بیاره شعبه ما و من کالا رو دقیق برسی کنم و اگه دقیقا همونی بود که شما میخواید مبلغ طرف ‌‌‌‌رو بزنید بلاخره ‌‌‌‌هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمیکنم به امید موفقیت همه جوونها ۰۲۱۷۷۶۷۸۳۱۹
  42. 13 پسند
    دوستان سوال کردند کسی از این تاپیک خرید هم می کند واقعا با این قیمتهای غیر واقعی بودن این تاپیک درست است مدیر سایت این تاپیک را کلا ببندن یقینا به صلاح کاربران است
  43. 13 پسند
    با سلام و عرض ارادت شرکت نفت پارس شرکت ابا و اجدادی من هست یعنی پدرم ، پدر بزرگم بعلاوه دایی پدر ، عموی مادر و شوهر عمه من کارگر نفت پارس بوده اند و زمانیکه پدر بزرگ من روغن میساختن هنوز جاده آسفالته در ایران نبود . علی ایحال مرحوم ایشان هم با اینکه با مهندسین ارشد و تاپ شرکت شل همکار بوده اند با دست مبارکشان نمیتوانستن کیفیت روغن رو تشخیص بدن. من همواره سعی میکنم طوری اظهار نظر کنم تا خدایی نکرده مصرف کننده مغبون نشود چهره رقبا مخدوش نگردد. چیزی هم که نمیدانم یا تجربه ندارم رک و پوست کنده میگویم. تا چیزی رو خودم تست نکرده باشم بطور قاطعانه نه رد میکنم و نه تائید چون سن و سالم بالا رفته و پیرمرد شدم اینطور اقتضا می نماید که صبور باشم و بیشتر گوش کنم و تا از من تظر نخواسته اند وارد بحثی نشوم. بار ها در تاپیک عنوان شده که از روغن نفت پارس تعریف شده مثلا اخیرا دوستی فرمودن که من هر چی روغن استفاده کردم مشکل افت تبخیر داشتم اما فلومکس رو ریختم تا مشهد رفتم و برگشتم این مشکل را ندیدم و یک قطره کم نکرده اما من ندیدم در مواردیکه دوستان کامنت مثبت میدن جنابعالی اظهار نظر بفرمایید و بفرمایید خیر چنین چیزی امکان ندارد و یا دارد. موجب امتنان میبود در بازدید پالایشگاه منت سر خانواده بزرگ نفت پارس میگذاشتین و تشریف میاوردین و ما شما رو از نزدیک زیارت میکردیم. بهرحال شخصا همیشه از رهنمودهای حضرتعالی استفاده مینمایم و حتی الامکان در بهبود کیفیت محصولات مد نظر خواهم داشت. با سپاس
  44. 13 پسند
    با سلام و عرض ادب من ارادتمند دوستان گودرزی هستم پدر روغنهای فلومکس. 1- درخصوص اینکه روغن فلومکس مگاتک SL 10w-40همان سوپر پایا 10w-40است باید عرض کنم کنم خیریکی نیستند . چطور میشه فهمید؟ الف) از روی میزان سولفورش فلومکس مگاتک پرمیوم تمام سنتزی است و سوپرپایا نیمه سنتزی است و سولفورش یک سوم سوپرپایاست. ب) نقطه اشتعال یا فلش پوینتش که سوپر پایا حدود 225 درجه است و فلومکس حدود 250درجه است. ج) نقطه ریزش یا انجماد فلومکس حدود 36-درجه سانتیگراد است سوپرپایا حدود 30- . د) چگالی فلو مکس کمتر از سوپر پایاست. ر) افت تبخیر فلومکس یک سوم سوپر پایاست ز)پارامترHTHS فلومکس از سوپر پایا بیشتره و موتور نرم تر کار میکنه. 2) چطور مطمئن بشیم؟ هر دو روغن رو بدین آزمایشگاه ثالث مثل البرز تدبیرکاران با هزینه من واستون تست کنن هرروغن دیگه من جمله روغنهای داخلی و یا خارجی که فکر میکنین بهتر از فلومکسه رو هم برای مقایسه بفرستین. 3) چرا بازدید گذاشتیم تشریف نیاوردی؟ 4) چرا مشخصات کیفی محصولات جدید داخل سایت نفت پارس نیست؟ الف) کنترل سایت نفت پارس دست واحد ITوروابط عمومی هستش. ب)ظاهرا دارن برای محصولات فلومکس سایتی تحت عنوانwww.flowmax.comطراحی میکنن که روی ظروف فلومکس هم همین حک شده اطلاعات محصولات فلومکس رو اونجا خواهند گذاشت. ج)اگر سئوالی در خصوص مشخصات محصولات نفت پارس داشتین میتوانید از کارشناسان مهندسی فرآورده ها ویا در همین فوروم بپرسین. د) رویAPI SL سازندگان خودرو دیگه تائیدیه نمیدهند ACEA A3/B4 بالاتر ازAPI SLهستش میزان ادیتیو مصرفیش هم دو برابره. ر) فکر میکنم فلومکس حدود پنجاه هزار تومان در ظرف چهار لیتری گرونتر از سوپر پایاست. ز) روغن موتور تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت گذاری میشه برای قیمت گذاری صدتا سند و مدرک از شما میخوان. سلام و عرض ارادت نمیلنگه بخدا فقط اگه مشخصات محصول روی سایت نیست برای اینه که دارن واسش سایت اختصاصی طراحی میکنن.من این موضوع رو بمقامات سازمان منعکس میکنم تا یک کم کار رو سریعتر هندل کنن. روغنهای پالایشگاهی داخلی خوبند من جمله شرکت رغیب ما بهران محصولات خوبی داره.
  45. 13 پسند
    با سلام وعرض ادب در خصوص میزان قلیائیت کل Total Base Number که باختصار TBN یا BN هم گفته میشود به مقدار میلیگرم پتاسKOH معادل پرکلریک اسید لازم برای ختثی نمودن مواد قلیایی موجود در یک گرم روغن میزان قلیائیت کل روغن گفته میشود که برای اندازه گیری آن چند روش آزمایشگاهی وجود دارد که مهمترین آنها ASTM D2896و ASTM D4739 هستند. ذخیره قلیائیت در موتورهای احتراق داخلی از این بابت مهم است که مواد ماحصل احتراق مخصوصا ترکیبیات گوگرد دار و و بعضا نیتروژن دارد (نیتروژن هوای اتمسمفر هم میتواند با اکسیژن هوا در مقابل سطوح فلزی داغ به اکسیدنیتروژن تبدیل شود) که در سوخت وجود دارند پس از سوختن سوخت به ترکیبات اکسیدهای سولفور و اکسیدهای نیتروژن تبدیل و بخشی از آنها در تماس با روغن و رطوبت باعث افزایش سطح اسیدی روغن و بالتبع ایجاد خوردگی و تشکیل رسوب در موتور گردد. بنابراین ترکیباتی بنام دترجنت و دیسپرسنت به روغن اضافه میگردد تا بااین پدیده مقابله نمایدو سطح قلیائیت روغن موتور در حین مصرف کاهش میابد. سطح قلیائیت روغن بسته به نوع موتور و سوخت مصرفی متغیر است و از حدود 4-5برای موتورهای گاز سوز (نه دوگانه سوز) تا 100 برای موتورهای دوزمانه کشتی که سوخت مازوت با درصد گوگرد تا بیش از 4 درصد یا 40000ppm گوگرد مصرف میکنند متغیر است. در خصوص TBNباید به چند نکته توجه داشت: 1-میزانTBNباید در رنج مشخصی باشد مقادیر کم موجب خوردگی و مقادیر بیش از حد آن هم موجب ایجاد خاکستر و رسوب در محفظه احتراق و مشکلاتی نظیر پیش اشتعالی و عدم تبادل حرارت مناسب میگردد. 2- میزان قلیائیت کل روغن میبایست کاهشی با ریت مشخص نشان دهد کاهش شدید و ناگهانی میزان قلیائیت و یا تغییر ناچیز آن درصورت افزایش عدد اسیدی و ویسکوزیته نشان دهنده اشکال می باشد و باید بررسی گردد ممکن است مشکل از کیفیت روغن باشد مثل مشکل پایداری اکسیداسیون روغن (به عنوان سد دفاعی و جبهه اول مبارزه با پیرشدگی روغن)یا نقص سیستم خنک کننده موتور. 3- عدد قلیائیت یا بازی کل و عدد اسیدی روغن مثل محلولهای آبی نیستند که در آن واحد فقط یکیشان وجود داشته باشند هر دو آنها بصورت همزمان در یک روغن میتوانند وجود داشته باشند و حتی در روغن نو و کار نکرده. مواد کنترل کننده خوردگی شیمیایی و کلا نمکهای اسیدهای ضیف مثلZDDPکه در روغن محلول هستند در انجام آزمونهای TANبا پتاس KOH واکنش نشان داده و تاثیرشان را روی TANنشان میدهند . عدد اسیدی در روغنهای موتور کارنکرده گاها به عدد 2.5 و بیشتر هم میرسند که جای نگرانی وجود ندارد و استرانگ اسید و اسید خورنده نیستند در واقع نقشی مثل همین اسید آمینه برای بدن ایفا میکنن که مفید هم هستند. اما رفتار میزان قلیائیت و عدد اسیدی چگونه باید باشد؟ همانطور که عرض کردم سطح قلیائیت روغن موتور در حین کارکرد کاهش میابد زیرا مواد قلیایی در تماس با مواد اسیدی حاصل از احتراق مصرف شده و کاهش مییابند اما این کاهش نباید به کمتر از 50 درصد مقدار اولیه برسد بعنوان مثال اگر TBNیک روغن نو حدود 8 است TBN همان روغن در حین کارکرد نباید کمتر از 4 بشود. در خصوص عدد اسیدیTAN همانطور که عرض کردم روغنهای موتور یک مقدارTANاولیه دارند در ابتدای مصرف روغن TANروغن یک کاهش جزئی نشان میدهد (چون سطح بعضی از کوروژن اینهیبیتورهاش در حال کاهش یا مصرف است) بعد روند افزایشی پیدا میکند ولی نباید از عدد 4 فراتر برود پس اگرTBN خیلی کم نشده ولیTAN روند افزایشی شدید دارد یه جایی مشکل دارد. و بالعکس اگر TBN خیلی زود افت کرده ممکنه پایداری حرارتی دترجنت های موجود در روغن ضعیف است و باید بررسی بشه. دوستان تستی وجود دارد بنام Spot Blotter یا تست لکه که در آن یک قطره روغن رو روی یک کاغذ صافی (کاغذ ضخیم متخلخل) میچکانند و بعد آنرا داخل آون یا انکوباتور می گذراند تا در دمای بین 60 الی هشتاد درجه لکه توسعه پیدا کند اگر مرکز لکه سیاهتر از اطراف و ضمختر شد یعنی خاصیت متفرق کنندگی روغن ضعیف است. اگر کل لکه سیاه شد یعنی روغن خوبی بوده ولی عمر روغن تمام است اگر کل لکه خاکستری یکنواخت بود یعنی هنوز روغن خوب کار میکند و عمر آن تمام نشده است. ببخشید طولانی شد. امیدوارم مفید واقع شود.
  46. 13 پسند
    باسلام امیدوارم سال 97 به خوبی و خوشی گذرانده باشید. و سال 98 ، سالی سرشار از موفقیت روزافزون باشد. و از دوستان پوزش میطلبم،اگر در سالی که پشت سر میگذاریم ،درمطالب و نظرات اینجانب موجب رنجش کسی شده باشم ویا راهنمایی اشتباهی کرده باشم. پیشاپیش سال نو مبارک
  47. 13 پسند
    آموزش تعویض دسته موتور سمت راننده پژو ۲۰۶ دسته موتور زیر پایه باطری قرار دارد و گیربکس را بدنه خودرو متصل میکند. لاستیک ضربه گیر با کد 11103009 و پایه نگهدارنده با کدهای 18102058 و 18102068 از ایساکو قابل تهیه می باشد.
  48. 13 پسند
    سلام وقت همه دوستان به خیر دوستان گرامی بارها وبارها تذکر داده شده اینجا قرار بر این است تجربیات خودمون رو به دید عموم بزاریم یعنی اینقدر بزرگ نشدیم که هنوزه که هنوزه از سرکله هم به هر شکلی شده بالا بپریدم فرض بر این میزارم که من یک نوع روغن یا شمع و... رو معرفی کردم وطی سالها از اون استفاده کردم okey حال اومدم واون رو اینجا معرفی کردم این دال بر این نیست که بهترین یا با کیفیت ترین یا حتی برند توصیه شده بهترین است دنیا روز به روز در حال جهش به روی جلو است ما هنوز که هنوزه داریم با جنگ ودعوا یا آتو از هم گرفتن زندگی میکنیم واقعا باعث تاسف است. دوستان رعایت فرمایید (تذکر بنده یه آقا امین وآقا آرمین )این است که کمی مراعات کنید تشکر میکنم که آقا آرمین کوتاه آمدند وادامه ندادند دوستان محترم تا کنون هرمشکلی یا جایی (در تاپیکها) برخوردی شده فقط وفقط اجازه گذارش کردن آن را دارید ولی دلیل بر این نیست کسی که گذارش بیشتری کنه رتبه بالاتر یا حق با آن است برنده آن است که درست وبه جا گذارش کنه نه برای مثال گذارشش در مورد چرا فلان جا احوال پرسی شده ؟چرا اینجا تشکر و... شده ما ایرانی هستیم در خلق خوی ما این سلام واحوال پرسی یک احترام به هم هست بله حالا مثلا در قوانین گفته شده که این کار ممنوعه ما خودمون اینها رو میخونیم پاک میکنیم دیگه نیاری به گذارش نیست و100 البته خود مجری قوانین باشه نه گذارش کنه خود جواب بده وبعد دخواست رسیدگی کنه
  49. 13 پسند
    با سلام در این تاپیک آموزش کار با قسمت های مختلف انجمن IPS و امکانات جدیدی که به مجموعه سایت اضافه شده قرار داده میشه تا دوستان و کاربران عزیز استفاده کنند. لطفا جهت پرسیدن سوالات و یا طرح مشکل و پیشنهاد و انتقاد، از تاپیک زیر استفاده نمایید. با تشکر
  50. 13 پسند
    پس از تمیز کردن محل مورد نظر، به بروشور چسبی که خریداری کردید مراجعه کنید و دقیقا مطابق با نوشته اون عمل کنید. این چسب ها عموما 2 جزئی هستند(مخلوط می شوند) و مقدار اون ها برابر خواهد بود. چسب هایی مثل چسب اپوکسی که بنده خریداری کردم برای رعایت دقیق حجم،به صورت پمپی کنار هم بسته بندی شده اند و در زمان فشار دادن،به یک میزان خارج می شوند. از جمله مارک های معروف دیگر در بازار ایران(اپوکسی) akfix می باشد. از ایرانی ها نیز مارک هل نیز موجود است ولی چسبی که در پست بالایی در قسمت "کلیک کنید" معرفی کردم، یکی از بهترین چسب های بازار برای پوشش سطح سرسیلندر است. اما به این دلیل که سطح چسب خورده ما خاصیتی جز پوششی و پُر کنندگی نداره و قرار نیست باری رو تحمل کنه ، این موضوع رو به شکل ایرانی به فال نیک می گیریم و از تصورات منفی دوری می کنیم! محتویات داخل بسته: همون چسب دوقولو خودمونه! به خوبی این 2 چسب رو با هم مخلوط کنید به شکلی که رنگ ها قابل تشخیص نباشه و بعد از عدم تشخیص، 2-3 دقیقه هم بیشتر هم بزنید تا ریسک عدم مخلوط شدن به صفر برسه. سپس پس از اطمینان حاصل کردن از اینکه محل چسب زدن از هرگونه ماده خارجی پاک شده، با کمی صبر کردن و سفت شدن چسب(به مقدار حداکثر 15 الی 20%) محل مورد نظر رو چسب بزنید. دلیل اینکه عرض میکنم کمی صبر کنید تا چسب خودش رو بگیره اینه که از شُره کردن جلوگیری بشه. بنده با وجود کمی صبر کردن ولی به دلیل گرم بودن موتور و ... کمی دچار شُره شدم ولی در این مهم نیست و به واسطه واشر ترموستات و چسب مزدا پوشیده میشه. اما اگر حساس هستید و می خواهید کار شما 100% بدون نقص باشه، با حوصله و دقت بیشتری انجام بدید...! پس از چسب زدن، صبر می کنید تا چسب به خوبی خشک بشه توجه داشته باشید که این چسب ها (مخلوط شونده) با واکنش شیمیایی فی ما بین خُشک می شوند و تماس با هوا تاثیر چندانی بر روند خشک شدن نخواهد داشت ولی با این وجود ، خشک شدن سطح کار ر ملاک خشک شدن داخل قرار ندید و کمی بیشتر از حدی که انتظار دارید صبر کنید، کار از محکم کاری عیب نمیکنه.( حتما به بروشور هم مراجعه کنید) پس از خشک شدن چسب ، در صورتی که از چسب پودری ایرانی استفاده کردید و دچار برجستگی شد و یا شُره زیادی داشتید، میتونید با استفاده از سمباده یا مته سمباده روی دریل انگشتی و دریل دور ارام، نسبت به لایه برداری اقدام کنید و احتیاط کنید که چاله چوله بیشتری درست نکنید و همیشه سطح آخر رو با سمباده نرم و لمس همزمان دست صاف کنید. بنده به دلیل رو به فرسودگی رفتن ترموستات، این قطعه رو هم تعویض کردم که برای تکمیل عکس های سایت چند عکس از ترموستات اصلی پژو206 TU5 پلاستیکی قرار می دهم. http://ir206.persiangig.com/image/ir206/Amuzesh/coolant leakage/12.jpg ترموستات قدیمی با مارک TK از نظر عملکرد قابل قبول بود ولی اصلی چیز دیگری است... برای نصب ترموستات حتما از چسب مزدا برای آب بندی استفاده کنید و توجه داشته باشید که استفاده بیش از اندازه نه تنها فایده ای ندارد، بلکه ممکنه باعث نشتی هم بشه! قبل از جا زدن ترموستات، حتما داخل شکاف سر سیلندر رو اب بگیرید و براده و اشغال های احتمالی که در زمان تمیز کاری وارد موتور شده رو خارج کنید. پس از چسب زدن واشر ترموستات، پیچ ها رو اماده کنید و سعی کنید با وجود پیچ روی پوسته جا بزنید تا مجبور نشید برای پیدا کردن سوراخ،واشر چسب خورده رو روی محل نصب جابجا کنید. پایان
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد