پرچمداران

  1. Armin Cadilac

    Armin Cadilac

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      7,952

    • تعداد ارسال ها

      5,461


  2. aidin1384

    aidin1384

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      6,051

    • تعداد ارسال ها

      3,655


  3. endwaiter

    endwaiter

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      5,620

    • تعداد ارسال ها

      4,600


  4. hamidgipsy2000

    hamidgipsy2000

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      4,248

    • تعداد ارسال ها

      2,204



مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده از زمان پنجشنبه, 23 دی 1395 در همه بخش ها

  1. 26 پسند
    سلام خدمت همه دوستان گل در انجمن ir206 یکی از ضعف هایی که توی ماشینم احساس کردم همین ضعیف بودن منفی بدنه خودرو بوده که زمان کار کردن فن ها یا استارت ماشین کاملا واسه هممون مشهوده.وقتی چک کردم دیدم که برق منفی باتری میاد رو سر گیربکس و پیچ میشه به اون قسمت و از همون جا یه شاخش میره به BCM خودرو واسه منفی ادوات برقی ماشین!خب طبیعتا اول اومدم منفی رو از پایه گیربکس جدا کردم (یعنی منفی ماشین مستقیم به BCM میرفت و منفی بدنه نداشتیم دیگه) و شروع کردم ادوات برقی ماشین رو تست کردم! نتیجه: استارت خیلی ضعیف بود و کاملا مشخص بود که جون میکنه! ABS ماشین افتضاح شد و وقتی که کار میکرد همه چراغای ماشین سو سو میزد ! جت فن ماشین رو که نگم دیگه!!! وقتی شروع بکار کرد کلا موتور هم دیگه جونی نداشت! مشکل چیه؟ دقت کنید که سیم منفی که از باتری میره به گیربکس واسه منفی بدنه وصل میشه زیاد کابل قطوری نیست و مشخصه که با کار کردن چندتا از ادوات برقی که جریان زیادی میکشند افزایش مقاومتی سیم بیداد میکنه و تاثیرش رو روی ماشین و حتی شتابگیری و کارکرد موتور میبینیم... راه حل چیه؟ خب!واسه برطرف کردن این مشکل طبیعتا باید از یک کابل قطورتر استفاده بشه و به هیچ عنوان نیازی به حذف کابل قبلی نیست یعنی در واقع این کابل در کنار کابل منفی سابق فقط از منفی باتری روی سر گیربکس وصل میشه. حالا میریم که شروع کنیم: وسایل مورد نیاز : کابل گیج 4 - دو عدد کابل شو - خرطومی کابل - چسب برق - هویه و سیم لحیم - ابزار مورد نیاز برای کار دقت کنید که حتما در تهیه کابل و کابل شو حتما از جنس درجه یک و مرغوب بازار استفاده کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید ! مرحله اول کابل شو را با دقت و به طوری که پوشش عایق پلاستیکی کابل را هم پوشش دهد میبندیم روی کابل و حسابی با انبردست قوی سفت و محکمش میکنیم. حالا وقت لحیم کردن رشته های کابل به کابل شو هست. دقت کنید که توی این مرحله به نفعتونه که حوصله زیادی به خرج بدین و حسابی سیم لحیم خرجش کنید تا اتصال به خوبی برقرار شه و همچنین رشته ها سفت و محکم کابل شو را بگیرند. بعد از لحیم کاری با چسب برق حسابی دور تا دور کابل شو را بپوشانید و سپس کابلتون رو داخل خرطومی که از قبل تهیه کردین قرار بدین و با چسب برق خرطومی رو محکم کیپش کنید . حال میریم سروقت ماشین واسه نصب: اول هواکش را باز کنید که دسترسی به محل اتصال کابل به سر گیربکس رو داشته باشین از انجا به بعد هم که آسونه!اگر رد سیم منفی باتری رو بگیرید به محل اتصال اون روی سر گیربکس میرسید که با یه پیچ که آچار 13 میخوره محکم شده!ابتدا پیچ رو باز کنید و کابل دست سازتون رو به پیچ اضافه کنید (دقت کنید که کابل قبلی هم همچنان روی پیچ باشه) پیچ رو حسااابی سفت کنید و سپس سر دیگر کابل رو به منفی باتری وصل کنید! به همین راحتی و به همین خوشمزگی... اینم اتمام کار: نتایج حاصل شده پس از تقویت منفی : ABS خیلی بهتر از قبل عمل میکند و با شروع عملگر های ABS افت جریانی توی سیستم برق نداریم. استارت ماشین واااقعا تیز شده مخصوصا زمان سرد بودن ماشین ( Cold Start) که واقعا این یکی از تغییرات مورد علاقمه و بسیار هم مشهوده بعد از انجام عملیات. فن ها خیلیییی بهتر کار میکنن خصوصا جت فن ماشین که جریان زیادی میکشه الان خیلی بهتر کار میکنه انگار اصلا ازاد شده. همچنین شیشه بالابر ها هم میتونم بگم کمی بهتر شدن که کاملا قابل احساسه تغییرشون و چیزی که خیلی واسم جالبه بهتر شدن شتاب ماشینه که فکر میکنم قبل از اینکار بخاطر شدت جریان ادوات برقی سنگین ماشین روی شتاب موتور تاثیر منفی میزاشتن ولی الان خیلی عالی شده. امیدوارم که با این آموزش تونسته باشم کمکی بهتون کرده باشم.بنظرم حتما ارزشش رو داره چون امشب که تجربش کردم واقعا عالی بود. هرگونه سوالی بود در خدمتم دوستان ضمنا پس از خوندن مطلب دکمه پسندیدم فراموش نشه
  2. 21 پسند
    ادامه... برای سرویس موتور ، باید این بخش پلاستیکی رو از استوانه (قاب) موتور خارج کنید. این مرحله کمی سخته و واقعا پی به غیر قابل تعمیر بودن اون می برید. برای راحتی کار میتونین موتور رو روی گیره ببندید و به جونش بی افتید. بعد از خارج کردن موتور با این صحنه رو به رو می شوید: خوب مشکلی که عموما پیش میاد ، مربوط به زغال های دینام است و مشکل زغال هم به 2 دسته تقسیم میشه مشکل فنر و مشکل محل تماس زغال و روتر به هر حال، وقتی موتور رو باز کنید به راحتی متوجه مشکل می شوید. اگر زغال ضعیب بود یا کم بود یا شیشه کرده بود ! اون رو ساب بدید و یا تعویض کنید. اگر فنر جام کرده بود اون رو باز کنید و تمیز کنید و چرب کنید و جا بزنید. سمباده کاری رو هم فراموش نکنید. از اسپری کنتاکت شور چرب برای شستشو استفاده کنید. محل زغال ها در پشت قاب جلویی موتور: عکس خارجی با کیفیت تر: با انجام این کار ، پمپ شما سرویس شده و از تعویض یک قطعه چند صد هزار تومانی تا یک میلیون و خورده ای راحت شده اید! با برق دادن به صورت دستی ، از عملکرد موتور مطمئن بشید. بقیه ماجرا چیزی نیست جز معکوس موارد بالا یعنی جمع کردن. اما مشکل اینجاست که ما یک تخریب کوچولو در قسمت بلوک داشتیم و موتور رو از روی بلوک کندیم! بنده چند روش به شما پیشنهاد میکنم. روش اول: پرس مجدد شما میتونین با سمبه زدن و ضربه این موتور رو در جای قبلی خودش فیکس کنید. ولی با این کار اکتفا نکنید و حتما از روش دوم به عنوان تکمیلی استفاده کنید روش دوم: بست کمربندی! این کاری بود که ما کردیم و از بست کمربنی بزرگ و جنس مرغوب استفاده کردیم ، 2 بست رو به هم اتصال دادیم و از پشت موتور به جلوی یونیت اوردیم و بستیم، سپس یک ست بست دیگه هم موازی با اون بستیم(قبلش موتور رو با چسب 123 فیکس کردیم) سپس یک بست دور قسمت استوانه ای پمپ ، روی اون 2 بست دیگه بستیم که میشه گفت مثل سنگ محکمش کرد. سپس بست ها رو با چسب 123 سر جای خودشون فیکس کردیم. ماشین هم الان سالمه و کار هم درست بود! به هر حال ابتکار تنبلی ایمن داشته باشید.... روش سوم: شما میتونین با ساخت یک قطعه نگهدارنده که لبه موتور رو بگیره و شکل دایره ای داشته باشه، یک سر اون رو به بلوک متصل کنید و سر دیگه اون موتور رو بگیره. با عکس بهتر میشه توضیح داد این قطعه ساخته شده: دو سوراخ برای نصب اون روی بلوکه جای این 2 سوراخ رو روی بلوک دریل میزنید: محل m3 همان محل سوراخ ها است. و در اخر این قطعه رو سوار می کنید: یا میتونین ترکیبی از هر 3 روش رو استفاده کنید و یا هر روش دیگری ابداع کنید، این بستگی به شما داره فقط تضمین کنید که در زمان عملکرد موتور ، از بلوک جدا نمیشه! اما توضیحی در مورد نحوه عیب یابی علاوه بر خواندن خطا با دیاگ شما وقتی خطای مربوط به پمپ رو مشاهده می کنید ، اولین کاری که باید انجام دید اینه که با همون دیاگ محترم ، دستور عملکرد پمپ رو بدید. وقتی دستور عملکرد پمپ داده میشه ، دستتون رو روی پمپ بگذارید و ببینید ضربه یا ارتعاشی حس می کنید یا نه. -اگر اصلا حس نشد ، این حالت ها پیش آمده: 1.اتصال بین پمپ و یونیت قطع شده 2.پمپ فول جامپ شده 3.یونیت مشکل الکترونیکی داره که میشه گفت خیلی بعیده -اگر دستور صادر شد و ارتعاش حس شد: 1.پمپ به خوبی دور نمیگیره 2.پمپ کم جون دور میگیره 3.پمپ با نوسان کار میکنه و دور ثابتی نداره 4.هر بار که دستور عملکرد میدید ، صدای پمپ متفاوته یا دورش تغییر میکنه. در اگر اول که ارتعاشی حس نمیشه، شما میتونین یونیت رو از روی بلوک باز کنید و با فرستادن 2 تکه سیم به داخل سوراخ یونیت، که انتهایش به موتور میرسه، به موتور برق بدید متاسفانه بنده عکسی پیدا نکردم پس مجبورم توضیح بدم: وقتی مجموعه ABS رو از بالا نگاه می کنید ، بلوک بین یونیت(مشکی) و موتور قرار داره وسط بلوک یک سوراخ وجود داره که میله ای پلاستیکی که نوک اون 2 اتصال مثبت و منفی داره، از یونیت وارد سوراخ بلوک شده، از بلوک رد شده و به داخل سوکت موتور میره. اینطوری برق از یونیت به موتور میرسه. حالا شما اگر بتونین 2 سیم وارد سوراخ بلوک کنید و اتصال مثبت و منفی موتور رو دستی به اون بدید، مطمئن می شوید که مشکل از یونیته یا خود موتور. اگر کار کرد که یونیت شما مرخصه. اگر کار نکرد، مشکل موتور دارید. در این عکس مشخص شده که قطعه مورد نظر که از یونیت میاد، کجا به موتور میرسه: امیدوارم این مطلب برای دوستان مفید باشه و شما رو از شر هزینه های سنگین مشکل موتور خلاص کنه. باز هم تذکر میدم که اگر اشنایی کافی ندارید ، اقدام نکنید! کپی از مطلب با ذکر منبع حلاله...
  3. 20 پسند
    سلام دوستان بنده مشکل عجیبی با جا گذاشتن ریموت پارکینگ در منزل داشتم و با وجود ریموت یدک ، بار ها مجبور شدم تا منزل برگردم و ریموت رو بردارم. برای همین به فکرم رسید که ریموت یدک رو جایی از ماشین جاسازی کنم و یک کلید(شاسی) به قول معروف external برای اون نصب کنم. از اونجایی که در اکثر خودرو های جدید و حتی لوکس قدیمی ، محل کلید (شاسی) ریموت پارکینگ در زیر آینه یا کنار کلید سانروف است ، بنده هم تصمیم گرفتم کلید رو در این محل نصب کنم. مواد لازم: 1.ریموت کنترل یدکی 2.هویه و قلع 3.کلید یا همون شاسی فشاری 2 اتصاله 4. یک تکه سیم 5. پژو 206 مراحل انجام کار بسیار ساده است ابتدا ریموت رو باز کنید و با استفاده از یک ولت متر ، 2 سر میکرو سوئیچ(کلید) که با اون درب پارکینگ شما باز و بسته میشه رو پیدا کنید. این 2 سر باید به یک کلید (شاسی) دیگه نصب بشه و با هر بار فشار کلید ، درب پارکینگ باز میشه ریموت کنترل ها معمولا چند کلید دارند و برای پارکینگ هم عموما یکی یا همه برنامه ریزی شده فرقی نداره، همون کلیدی رو انتخاب کنید که همیشه استفاده می کنید. تکه سیمی رو به 2 سر میکروسوئیچ مربوطه اتصال بدید با استفاده از هویه یا هر وسیله ای که فکر میکنید بهتره سوراخی در قاب ایجاد کنید و حتما توجه داشته باشید که سوراخ کوچکتر از سایز کلید باشد و برای افزایش سایز اون، با استفاده از کاتر یا چاقو، کم کم به صورت گرد بری اون رو گشاد بکینید. سپس کلید رو جا بزنید و مهره ان را ببندید: بعد از نصب کلید ، 2 سر اون رو به سیمی که از ریموت گرفتید اتصال بدید(با هویه ) با استفاده از چسب یک دو سه یا هر چسبی که تمایل دارید(بستگی به حساسیت شما رو ماشینتون داره!) مدار ریموت رو بچسبونید(نیازی نیست کامل بچسبه،فقط لق نباشه و از جایش خارج نشه. اگر ریموت شما هم مثل ریموت من قدیمی و باطری بزرگ بود با استفاده از یک وسیله (هرچی میتونه باشه) قسمت باطری اون رو از کف قاب فاصله بدید تا هر دفعه به راحتی باطری رو تعویض کنید. نتیجه روی ماشین: از نتیجه کار و عملکرد اون به شدت راضی هستم و به همه دوستانی که مشکل بنده رو دارند توصیه میکنم اما چند نکته! -از چسب و لوازمی استفاده کنید که در حرارت افتاب تابستان دچار مشکل و یا آتش سوزی نشوند! ریسک ترکیدن باطری هم با خودتون -باطری ریموت رو تعویض کنید تا زمان تعویض بعدی تا حد ممکن عقب بی افته و از باطری جنس مرغوب استفاده کنید -سرمای زمستان بر روی عملکرد و عمر باطری تاثیر گذاره -بنده ابتدا دو عدد کلید فشاری مشکی پلاستیکی خریدم ولی در زمان جا زدن به علت جنس بیش از اندازه خوب متلاشی شدن و از لاشه همان کلید برای بالا نگه داشتن برد ریموت استفاده کردم. پس از رنگ عجیب کلیدی که در لوازم داخل کمد پیدا کردم تعجب نکنید! -اگر چراغ نقشه خوانی دارید ، مشکل خودتونه -عواقب همه کار هایی که در سایت گفته میشه و اموزش داده میشه پای شماست حتی این مورد. پس احتیاط کنید. موفق باشید.
  4. 19 پسند
    با سلام این مطالب توسط دوست خوبمون nYm7697 گردآوری شده و زحمت تهیه این مقاله به عهده ایشان بوده است از آنجایی که دغدغه ی بسیاری از بازدید کنندگان تاپیک این است که از چه روغن موتوری استفاده کنند، بر آن شدیم تا مطلبی جامع و با زبان ساده در مورد انتخاب روغن موتور مناسب تهیه کنیم. و از آنجایی که این مقاله به طور اختصاصی برای انجمن تخصصی IR 206 نوشته میشود پس کلیه پیشنهاد ها بر اساس خودروی پژو 206 خواهد بود. موتور 206 از نوع TU5 و TU3 میباشد، پس این مطالب برای هر خودرویی با این موتور ها قابل استفاده است. (از جمله بعضی از مدل های رانا و پارس و 405) برای اینکه بتوانید روغن موتور مناسب انتخاب کنید لازم است بتوانید اطلاعات نوشته شده روی جعبه ی روغن موتور را به درستی بخوانید. وقتی به جعبه ی روغن موتور را نگاه میکنید، مشاهده خواهید کرد که اعداد و اطلاعاتی روی آن نوشته شده، این اطلاعات اصلا به چه معنا هستند. در واقع این اطلاعات برای کسی که از آنها سر رشته ای ندارد بیش از حد گمراه کننده هستند. امروز قصد داریم این پیچیدگی را از بین ببریم. ابتدا با مقدمه ای شروع میکنیم و با روغن موتور و اعداد و واحد ها و استاندارد ها و ... یک آشنایی کوچک پیدا کنیم. و سپس در مورد چگونگی انتخاب روغن موتور مناسب شما را راهنمایی میکنیم. در گذشته کسی به روغن موتور توجه نمی کرد، روغن، روغن است دیگر، نه؟ بسیار مشاهده شده که مردم روغن مناسب خودروی خود را استفاده نمیکنند و در بهترین حالت شاهد رفتار غیر عادی موتور و صدای بیشتر آن، و در بد ترین حالت شاهد "یاتاقان زدن" موتور هستند که خرج سنگینی برای مصرف کننده دارد. علت اصلی هم توجه نکردن به پیشنهاد شرکت سازنده است. و یا اینکه فقط به تعویض روغنی میروند و از فروشنده میخواهند روغن را عوض کند و بعضی مواقع هر چیزی که سر دست بود، آنرا استفاده میکنند. برای بعضی همین که موتور روشن شود و فرد را از نقطه ی A به B ببرد کافی است و فرد به آینده فکر نمیکند. افرادی هم هستند که به قدری حساس اند که با کیفیت ترین روغن ها را سر 5000 کیلومتر تعویض میکنند. حالا به سراغ توضیح اعداد و متون نوشته شده روی جعبه ی روغن برویم. وقتی به جعبه ی روغن نگاه کنید، باید این 4 مشخصه را ببینید. اگر ندیدید بدانید آن روغن کیفیت مطلوبی ندارد. سوال های بسیاری از کاربران در این قسمت وجود دارد. بعد از این میتوانید دقیقا بدانید که اطلاعات روی جعبه به چه معنا هستند. 1- نوع روغن: در واقع به ما نشان میدهد این روغن برای چه کاری ساخته شده است. به طور مثال روغن موتور، روغن گیربکس و .... واضح است که شما نباید برای مثال از روغن گیربکس برای موتور استفاده کنید. 2-تکنولوژی ساخت روغن: منظور از تکنولوژی ساخت روغن این است که بیس و پایه ی روغن چیست. پایه های روغن به 3 دسته تقسیم میشوند. Mineral: که ترجمه ی فارسی آن "معدنی" است. به این معناست که این روغن از نفت خام گرفته شده است. Synthetic: برگردان آن در فارسی "آزمایشگاهی" یا "سنتزی" است. این نوع روغن از نفت خام گرفته نشده و در آزمایشگاه ها و با فرمول های خاصی تهیه میشود. Semi Synthetic, Synthetic Blend, Synthetic Technology: همه آنها یکی هستند و یعنی نیمه سنتزی. بر خلاف باور عموم، به سادگی این روغن ها مخلوطی از دو روغن سنتزی و معدنی نیستند. و فرآیند پیچیده تری در پی آن نهفته است. فرق بین پایه روغن ها: فرق اصلی روش ساخت روغن ها است ولی در خواص و عملکرد هم تفاوت هایی دارند. روغن های معدنی مولکول های بزرگتری دارند و باعث میشوند در موتور های بسیار قدیمی که مشکل کم کردن روغن دارند، از مجرا های ریز و میکروسکپی نشت نکنند و البته عمر کمتری نسبت به انواع دیگر دارند. در شرایط ایده آل هر 10.000 کیلومتر و در شرایط واقعی حدود 6000 کیلومتر عمر مفید آن هاست. روغن های سنتری مولکول های کوچکتری دارند و باعث میشود بتوانند نقاط بسیار ریز موتور، که مولکول های درشت معدنی به آنجا نمیرسند، را نیز روان کاری کنند. عمر بسیار بیشتری دارند و در شرایط ایده آل، بعضی از آن ها تا 30.000 کیلومتر و در شرایط واقعی تا 20.000 کیلومتر هم عمر میکنند. قیمت آنها از روغن های معدنی گران تر است. البته هیچ گاه هیچ روغنی را 30.000 کیلومتر استفاده نکنید!زیرا این عدد مربوط به شرایط ایده آل بدون فشار و مربوط به موتور های خاص و تابعی از خیلی موارد دیگر است. روغن های نیمه سنتزی هم چیزی بین این دو است. و 20.000 کیلومتر در شرایط ایده آل و بین 10.000 تا 15.000 کیلومتر در شرایط واقعی کارکرد دارند. البته تمام این مطالب عمومی است و کارکرد دقیق را دفترچه مشخص میکند. در دفترچه، کارکرد فیلتر ها نیز مشخص شده است و همه ی فیلتر ها باید با هربار تعویض روغن تعویض شوند. در صورتی که در، به گفته ی دفترچه، "شرایط سخت" رانندگی میکنید، یعنی غبار و آلودگی شدید و فشار بسیار شدید به موتور (حمل بار، بالا رفتن از کوه یا شیب طولانی به مدت زیاد در روز و یا رانندگی در کویر) اعداد بالا نصف میشوند.(البته کارکرد ایده آل آنها نصف میشود نه کارکرد واقعی. یعنی مثلا به جای 20.000 کیلومتر روغن های نیمه سنتزی، باید هر 10.000 کیلومتر و کمتر تعویض شوند. البته باز هم همه چیز به دفترچه بستگی دارد.) اما چرا شرکت سازنده علاوه بر کیلومتر، زمان یک سال را نیز متذکر شده است؟ باید بدانید که عمر روغن پلمپ حدود 3 تا 5 سال است اما زمانی که پلمپ آن باز شود و مورد استفاده قرار گیرد از عمر آن کاسته میشود و مواد افزودنی آن خاصیت خود را از دست میدهند. پس چه کیلومتر و چه زمان یک سال زود تر رسیدند، روغن را عوض کنید. البته نه اینکه هوا روی آن اثر بگذارد، بلکه منظورمان قرار گرفتن در شرایط موتور است. نکته ی دیگر که باید مد نظر داشته باشیم این است که کیلومتر سرویس 206 هوشمند است. پس در صورت استفاده از روغن با کیفیت به آن اعتماد کنید چون اگر مثلا 1 سال گذشته باشد ولی هنوز 20.000 کیلومتر تکمیل نشده باشد، نمایشگر عدد را زودتر کم میکند تا ظرف یکسال کیلومتر سرویس هم 0 شود. البته مگر آنکه وسواسی هستید! البته فقط در صورتی میتوانید به این کیلومتر و زمان بدون تعویض روغن رانندگی کنید که فیلتر مرغوب و اصلی استفاده کنید، در صورتی که از فیلتر روغن اصلی استفاده نشود، بین تعویض روغن ها، یک بار فیلتر روغن را هم تعویض کنید. یعنی حدود 6.000 کیلومتر یکبار فقط فیلتر روغن را عوض کنید. یا زود تر روغن و فیلتر راعوض کنید. عموما برای خودرویی مثل 206 روغن معدنی پیشنهاد نمیشود.اما دفترچه این جمله را ذکر کرده است: "در صورت استفاده از روغن Total 5000 (که معدنی است) آنرا هر 10000 کیلومتر عوض کنید" که نشان دهنده عمر بسیار کمتر روغن های معدنی نسبت به سنتزی ها است. دفترچه روغن نیمه سنتزی و سنتزی را مناسب موتور 206 میداند. و با جمله ی بالا عملا به شما میگوید که توتال 5000 را توصیه نمیکند. شرایطی هم وجود دارد که روغن سینتتیک مناسب نیست، آن هم زمانیست که موتور های دهه ی 70 یا 60 میلادی باشند. یا اینکه موتور بسیار فرسوده و پر کارکرد باشد و هر روغنی که تا حالا استفاده کرده اید باعث نشتی، کم شدن یا به اصطلاح بخار شدن شده باشد. SAE : مخففSociety of Automotive Engineers است.در واقع مهم ترین شاخصه ی شما برای انتخاب روغن است و بر روی روغن به صورت xxW-yy نوشته میشود. (به جای x و y عدد هستند-به جای x، مضرب 5 از عدد 0 تا 20 قرار دارد و به جای y هم مضرب 10 از عدد 20 تا 60). SAE به سادگی گرانوری روغن در دو دمای مختلف را در دو دمای مختلف بیان میکند، یعنی دما های 40 و 100. در روغن های 4 فصل ( یعنی اکثر روغن های بازار) عدد قبل از Wنشان دهنده ی گرانوری روغن در سرما و عدد بعد از آن گرانوری آن در دمای کارکرد موتور را نشان میدهد. W به معنای Winter یعنی زمستان است. یعنی روغن 4 فصل است و در سرما گرانوری کم و در گرما گرانوری آن بیشتر میشود. نکته: نمودار هایی مثل این وجود دارند که باعث گمراهی کاربران میشوند: ین نمودار باعث میشود کاربران به اشتباه فکر کنند باید با توجه به دمای محیط SAE مناسب انتخاب کنند. در صورتی که SAE مناسب را فقط و فقط شرکت سازنده بیان میکند. این نمودار بیان میکند که در چه دمایی روغن تبدیل به روغن جامد میشود و در چه دمایی مثل آب روان میشود. به عبارتی حداقل و حداکثر دمای کارکرد روغن را نشان میدهد. SAE های مختلف، گرانوری های مختلف دارند و موتور ها بر اساس کار با گرانوری های خاصی طراحی شده اند، پس هرگز نباید سر خود گرانوری انتخاب کنیم بلکه باید به دفترچه مراجعه کنیم.انتخاب گرانروی اشتباه باعث فرسایش بیش از حد موتور میشود. البته گاهی اوقات دفترچه، چند گرانروی یا مجاز اعلام میکند و از شما میخواهد بسته به دمای محیط یکی را انتخاب کنید که فقط در این مواقع است که باید به این نمودار ها نگاه کنید. برای پژو 206 این گرانوری ها از طرف شرکت پژو پیشنهاد شده است: 0W-30 5W-30 5W-40 10W-40 البته در دفترچه ی ایران خودرو تنها به 10W-40 اشاره شده اما نمایندگی پژو در استرالیا این 4 گرانوری را پیشنهاد میکند.( دفترچه های قدیمی مربوط به سال 83 و قبل تر استفاده از 20W-50 را هم مجاز دانسته اند اما در دفترچه های سال 84 و بعد این روغن مجاز شناخته نشده است) و این موضع به دلیل این است که در بیشتر نقاط ایران با توجه به آب و هوا باید روغن xW-40 استفاده شود اما در صورتی که دمای محیط از 30 درجه سانتی گراد بیشتر نمیشود استفاده از روغن xW-30 بهتر است. در واقع برای شما فقط اعداد 30 و 40 مهم است زیرا این اعداد، گرانوری روغن در دمای کارکرد موتور را بیان میکنند و عدد قبل از W تنها گرانوری روغن در دمای سرد را بیان میکند. اگر دمای محیط به طور میانگین از 30 درجه بیشتر است از روغن های 0W-30 و 5W-30 استفاده نکنید البته این روغن ها تا 40 درجه هم خاصیت خود را حفظ میکنند ولی احتیاط واجب تر است و همچنین کمی پر گاز رانندگی کردن و یا به مدت طولانی از شیب بالا رفتن در دمای گرم تابستان میتواند دمای روغن را بیش از حد بالا ببرد به طوری که SAE 30 باعث آسیب به موتور شود. توجه کنید که استفاده از روغن های SAE xxW-30 باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش شتاب (البته تا حد کمی ولی محسوس) میشوند. دلیل آن هم این است که این روغن ها گرانوری کمتری دارند پس اصطکاک کمتر دارند و موتور نیروی کمتری صرف به کار انداختن اویل پمپ و چرخاندن میل لنگ میکند. و از طرفی اگر این گرانوری از حد خاصی کمتر شود (یعنی دمای محیط از 30 بیشتر شود) دیگر روان کاری مناسب بین قطعات متحرک وجود نخواهد داشت و موتور آسیب شدید خواهد دید. استفاده از روغن با گرانروی بیشتر از حد توصیه شده بسیار کم ضرر تر از گرانوری کمتر است. گرانوری : ویسکوزیتی یا گرانروی (Viscosity) به مقاومت یک مایع در مقابل جاری شدن گفته میشود. به طور مثال گرانوری عسل در دمای اتاق بسیار بیشتر از آب هست. و آب در دمای 0 درجه، گرانوری 0 دارد. یعنی جامد هست و جاری نمیشود) API: مخفف American Petroleum Institute است. در واقع استاندارد روغن است و اولیت دوم انتخاب روغن برای شماست. (اولویت اول گرانوری است). استاندارد API به صورت Sx روی جعبه ی روغن وجود دارد و به جای x یک حرف لاتین وجود دارد (از A تا N بر اساس حروف الفبا، بدون در نظر گرفتن K و I) و هرچه حرف لاتین بالاتر باشد استاندارد روغن بیشتر است. APIبه صورت زیر نشان داده میشود. . البته برای موتور های دیزلی به صورت API Cx است.(S یعنی Spark Plug Ignition به معنی احتراق با شمع و C یعنی Compression Ignition به معنی احتراق با کمپرس که اشاره به بدون شمع بودن موتور های دیزلی و احتراق مخلوط سوخت و هوا صرفا با کمپرس سیلندر دارد) ترتیب API به صورت زیر است: API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN SG در سال 1989 معرفی شد، مواد افزودنی زیادی برای مقابله با سایش و رسوبات توی موتور دارد SH سال 1993 معرفی شد، از نظر مواد افزودنی مثل SG هست ولی میزان فسفر در ان کمتر شده، نوسانات گرانوری کمتر شده و میزان سایش هم کمتر. SJ سال 1996 معرفی شد و مثل دو استاندارد قبلی با این تفاوت که میزان فسفر ، میزان سایش و نوسانات گرانوری کنترل شده و کمتر هستند. در نتیجه الایندگی کمتری دارد. SL سال 2001 معرفی شد. کاملا با روغن های قبلی تکنولوژی متفاوتی دارد و مناسب استفاده در موتور های مدرن امروزی است و استاندارد آلایندگی بسیار خوبی دارد SM سال 2004 معرفی شد، مقاوت بیشتر در برابر زنگ زدن، از بین بردن رسوبات بیشتر، میزان سایش کمتر و همچنین عملکرد بهتر موقع استارت سرد و عمر بیشتر روغن نسبت به قبلی ها از مشخصات این روغن است. SN سال 2011 معرفی شده و مشابه SM هست با این تفاوت که هرچیزی که نوشته شده در بالا الان بهتر شده است. از آوردن مشخصات دیزلی خودداری میکنیم. نکته ای که وحود دارد این است که API های بزرگتر با API های کوچکتر هم خوانی دارند، یعنی اگر دفترچه از شما میخواهد که API SL استفاده کنید، به این معنی است که میتوان از SM و SN نیز استفاده کرد. ولی از SJ خیر. برای موتور پژو 206 حد اقل باید استاندارد SL انتخاب شود ولی میشود از SM و SN نیز استفاده کرد. در واقع SM و SN عمر بیشتر و کیفیت بیشتر دارند و SLهم هیچ مشکلی ندارد.ولی هرگز نباید از SJ برای 206 استفاده شود زیرا امکان آسیب رسیدن به موتور و قطعه ای مهم و گرانقیمت به نام Catalytic Converter - مبدل کاتالیست وجود دارد. نمونه ای از روغن با مشخصات ذکر شده بر آن: ACEA یکی دیگر از استاندارد هایی که روی جعبه ی روغن خواهید دید ACEA است. این استاندارد به نوعی عملکرد روغن را نشان میدهد. به صورت Ax/By نوشته میشود که به جای x و y عددی از 1 تا 5 خواهد بود. البته B برای موتور دیزلی و A برای موتور بنزینی است. ممکن است از نوشتن B بر روی بعضی روغن ها صرف نظر می شود. A1 روغن با این استاندارد باعث کاهش مصرف سوخت خواهد بود. A2 عملکرد معمولی ( از رده خارج). A3 عملکرد بهتر و عمر بیشتر روغن. A4 رزرو برای موتور های آینده با انژکتور های خاص A5 صرفه جویی مصرف بنزین A1 و عملکرد بسیار خوب و عمر بیشتر A3 را با هم دارد. برای موتور پژو 206 باید از A3 و یا از A5 استفاده شود. نمونه از ای روغن که ACEA و SAE در جلوی جعبه هستند. تاییدیه ها: بسیاری از روغن ها تاییدیه از کارخانه های بزرگ خودروسازی مانند مرسدس بنز، بی ام و، ولکس واگن و... دارند. نکته ی مهم این است که نباید فکر کنید چون روغنی از مرسدس بنز تاییدیه دارد یعنی بهترین روغن دنیاست، در حالی که بعضی از این تاییدیه ها میتوانند نشان دهنده ی کیفیت خوب روغن باشند. تاییدیه ها به این صورت هستند VW VW 500.00, 501.00, 505.00 به چنین حالتی نوشته میشود.. سعی کنید VW 503, 504, 506 یا 507 را انتخاب کنید چون جدیدتر هستند. یعنی در واقع عداد قبل از اینها از رده خارج هستند: MB مثلا به این صورت : MB 229.1 استاندارد های جدید تر، سعی کنید روغن مورد نظر این استاندار را داشته باشد. MB 229.3 یا MB 229.5 BMW به این صورت است BMW LL-98 استاندارد های بالاتر LL01 و LL04 هستند. توجه داشته باشید که ممکن است همه این تاییدیه ها بر روی جعبه نباشند و تنها یک یا دو تاییدیه باشند. هرچند روغن های با کیفیت حد اقل این 3 تاییدیه را دارند، اما در صورتی که تنها یکی از آنها روی جعبه بود هم دلیلی بر بی کیفیتی روغن نیست. در زیر، چند نمونه روغن وجود دارد که همه ی این مشخصات بر جلوی آنها قرار دارد. توجه کنید که اگر روغنی حتی یکی از این 4 مشخصه را نداشت کیفیت خوبی ندارد. همه ی روغن های با کیفیت این 4 استاندارد (API, SAE, ACEA و تاییدیه ها را جایی روی جعبه دارند.) بسیار خب حالا شما میدانید که نوشته های روی جعبه به چه معنی هستند، و چطور آنها را بخوانید. حال به سوالات متداول که بار ها پرسیده شده پاسخ میدهیم. 1-روغن موتور اصلا چرا لازم است؟ وظیفه ی روغن موتور و در حالت کلی روانکار ها در هر وسیله ای جلوگیری از تماس مستقیم فلز با فلز است. به این صورت که اصطکاک را کاهش میدهند و به جای تماس مستقیم فلز با فلز، لایه ای محافظتی بین آن دو تشکیل میشود که به این صورت از فرسایش دو قطعه ی فلزی جلوگیری میشود. نکته ای که وجود دارد این است که این خود روغن نیست که روان کاری انجام میدهد، بلکه شارش روغن است. با دقت در این نکته اهمیت گرانوری روغن نمایان میشود، یعنی موتور ها بر اساس شارش خاصی از روغن طراحی شده اند و استفاده از گرانروی غیر استاندارد این شارش را کم یا زیاد میکند و باعث فرسایش موتور میشود. همچنین روغن به خنک سازی موتور هم کمک میکند و در آخر از زنگ زدن اجزای موتور جلوگیری میکند. 2-چرا بعد از مدتی روغن موتور باید عوض شود؟ روغن موتور ها علاوه بر روانکاری وظیفه ی تمیز کردن اجزای داخل موتور و حل کردن هر گونه ناخالصی های حاصل از احتراق، که عمدتا مواد اسیدی و کربن هستند، را نیز بر عهده دارند. به همین دلیل است که روغن موتور بعد از چند روز در موتور سیاه یا تیره میشود. پس حد اقل برای تمیز ماندن داخل موتور باید روغن موتور عوض شود. اما دلیل مهم تر از آن این است که روان کار ها پس از مدتی خواص خود را از دست میدهند. یعنی دیگر گرانوری مورد نیاز موتور را نخواهند داشت. روغن های سنتزی بسیار بیشتر از روغن ها معدنی عمر میکنند. 3-چه زمانی زمان مناسب عوض کردن روغن موتور است؟ دقت کنید زمانی که مشاهده کردید روغن تیره است به هیچ وجه به معنای آن نیست که عمر روغن به پایان رسیده، زیرا بعد از چند روز در موتور بودن رنگ روغن تیره میشود. زمان مناسب تعویض روغن در دفترچه ی خودرو وجود دارد. اما آن عدد (به طور مثال در پژو 206) مربوط به شرایط ایده آل و تئوری است نه شرایط واقعی. پس به جای 20.000 کیلومتر معرفی شده در دفترچه پیشنهاد میکنیم روغن را در 12.000 کیلومتر یا هر سال عوض کنید. این 20.000 کیلومتر و یک سال تئوری برای روغن نیمه سنتزی توتال 7000 است. پس اگر روغن تمام سنتزی استفاده میکنید (مثل توتال 9000) کمتر از 18.000کیلومتر و یک و نیم سال عوض کنید. همچنین در مورد روغن توتال 5000 که محصولی معدنی است پژو توصیه کرده که آنرا هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه عوض کنید و در شرایط واقعی میشود حدود 6.000 کیلومتر، از تحلیل این جمله میشود فهمید که پژو عملا استفاده از روغن توتال 5000 ( یا هر روغن معدنی و 20W-50 )را توصیه نمیکند. البته اگر وسواسی نیستید هم میتوانید به کیلومتر سرویس در داشبورد هم اطمینان کنید البته به شرطی که روغن مورد تایید دفترچه و فیلتر های مرغوب و اصلی را استفاده کرده باشید. به غیر از روش کیلومتر روش دقیق تری وجود ندارد که به ما بگوید دقیقا چه زمانی زمان تعویض روغن است. اما روشی وجود دارد به این صورت که وقتی موتور کاملا سرد است، یعنی بعد از حد اقل 8 ساعت خاموش ماندن، گیج را بالا بکشید و چسبندگی روغن بین انگشتان را بررسی کنید. روغن باید کمی حالت چسبندگی داشته باشد و نباید مثل آب باشد. اگر روغن مثل آب بود آنرا در اسرع وقت تعویض کنید. 4-چه مقدار روغن موتور برای خودروی من نیاز است؟ برای موتور TU5 در صورت ساکشن کردن 3.4 لیتر و در صورت تخلیه با پیچ،3.2 لیتر. برای موتور TU3 در صورت ساکشن 3.25 لیتر و در صورت تخلیه با پیچ،3 لیتر. البته اگر ساکشن میکنید مطمئن شوید که داخل محفظه فیلتر هم ساکشن میشود وگرنه با پیچ تخلیه فرقی ندارد. خود فیلتر حجم چندانی ندارد ولی حدود 300 سی سی روغن در محفظه ی فیلتر 206 وجود دارد، پس اگر فیلتر را تعویض نمیکنید (که اصلا توصیه نمیشود) نیازی نیست روغن کمتری بریزید. البته همیشه بعد از تعویض روغن اجازه دهید موتور 5 دقیقه در جا کار کند تا اگر نشتی وجود داشته باشد متوجه شوید. و بعد از آن هم وقتی موتور 15 دقیقه خاموش ماند،حتما گیج روغن را چک کنید. در بعضی خودرو ها فیلتر روغن طوری طراحی شده که به طور کامل (فیلتر و مخزن) از موتور جدا میشوند، در این طور مواقع اگر فیلتر تعویض نشود باید 300 سی سی کمتر روغن در نظر گرفته شود. اما در موتور 206 تنها خود فیلتر قابل جدا شدن است و محفظه ی فیلتر 300 سی سی گنجایش دارد. به شدت توصیه میکنیم که با هربار تعویض روغن، تمام فیلتر ها هم تعویض شوند. برای ظرفیت موتور های دیگر به دفترچه مراجعه کنید. سعی کنید هرگز از مقدار توصیه شده بیشتر روغن نریزید. زیرا باعث فشار آمدن به کاسه نمد ها میشود که ممکن است به نشتی روغن منجر شود. و در بدترین شرایط میتواند روغن به شمع ها برسد و عمل احتراق را مشکل کند. 5-چطور یک گرانوری را بخوانیم، و به چه معناست؟ روغنی با گرانوری 5W-40 را در نظر بگیرید. وقتی روغنی گرم میشود، روان تر میشود. روغن های قدیمی که باید فصل به فصل عوض میشدند ممکن بود هنگامی که موتور گرم میشد،بیش از حد روان باشند. در اینجا روغن های 4 فصل به کمک می آید. این روغن ها نمیگذازند وقتی روغن در دمای کارکرد موتور است بیش از حد روان شود، یا وقتی دما به زیر0 میرسد روغن، جامد شود. پس روغنی مثل 5W-40 روغنی است که در سرما مانند یک روغن با SAE 5 عمل میکند ( یعنی به مقدار نسبتا خوبی روان است و مناسب برای استارت سرد) و وقتی به دمای کارکرد موتور میرسد، در حد یک روغن SAE 40 روان است نه بیش از حد روان که مثل آب باشد. هر چقدر که عدد قبل از W کمتر باشد به این معنی است که این روغن بسیار راحت تر در دمای های پایین جریان پیدا میکند و این برای موتور مهم است، زیرا اگر روغن بیش از حد سفت باشد به اویل پمپ و در نهایت موتور فشار مضاعف وارد میکند و مهم تر از آن، همه ی نقاط موتور روغن کاری مناسب نخواهند شد. به همین دلیل است که خودرو قبل از حرکت باید گرم شود. زیرا با اینکه گرانوری 5 بسیار گرانوری خوبی است ولی هنوز برای کارکرد موتور در دور های بیش از 2000 بسیار پر زیان است. پس قبل از حرکت، حدود 30 ثانیه در هوای گرم و حدود 2 دقیقه در هوای سرد صبر کنید تا موتور در جا گرم شود و بعد از آن ملایم رانندگی کنید تا کمی موتور گرم شود. از آنجا میفهمید که موتور گرم شده که دمای آب کمی بالا بیاید. طبق گفته ی دفترچه، "هرگز با موتور سرد رانندگی نکنید" از طرفی هرچه تفاوت بین دو عدد SAE بیشتر باشد، تغییرات گرانوری روغن بیشتر میشود و نیاز به مواد افزودنی گران تری دارد تا گرانروی خود را در تمام دما ها حفظ کند. پس آن روغن گران تر میشود. و هرچه تفاوت بین دو عدد کمتر باشد روغن ارزان تر میشود. در واقع، شاخص گرانوری (Viscosity Index)، به همین قضیه گفته میشود. یعنی توانایی روغن برای حفظ گرانوری مناسب با تغییرات دما. چون میدانیم که روان کار ها با افزایش دما روان تر میشوند. شاخص گرانوری مناسب برای روغن های مختلف: تفاوت بین دو عدد SAE=30 > حد اقل شاخص گرانوری 150 تفاوت بین دو عدد SAE=35 > حداقل شاخص گرانوری 160 تفاون بین دو عدد SAE=40 > حد اقل شاخص گرانوری 170 و... توجه کنید شاخص گرانوری روی جعبه ی روغن نوشته نشده است. شاخص گرانروی روغن در Data Sheet یا وبسایت سازنده قرار دارد. 6- دفترچه به من میگوید از روغن 10W-40 استفاده کن، آیا 5W-40 بیش از حد شل و روان است؟ خیر، به هیچ جه. این اشتباه بسیاری از کاربران و 90 درصد تعویض روغنی ها است. همان طوری که توضیح داده شد، این روغن 4 فصل است. پس فرق این دو روغن فقط در استارت سرد است. چون وقتی به دمای کارکرد موتور برسند هر دو دارای یک گرانوری میشوند-SAE 40. در واقع روغن 5W-40 بهتر از 10W-40 است و گرانتر چون تمام سنتزی است پس عمر بیشتری دارد و کیفیت بهتر. در مورد 0W-40 هم این موضوع صادق است. 7-فرق روغن های ایرانی با روغن های خارجی چیست؟ فرق آنها در بسته بندی و برند آن ها است! تجربه ثابت کرده که روغن ها ایرانی میتوانند با روغن های خوب بازار مثل توتال یا کاسترول و ... رقابت کنند. با خیال راحت از برند هایی مثل ایرانول، نفت پارس و بهران استفاده کنید. 8-دفترچه روغن Total را پیشنهاد میدهد، آیا حتما باید از این برند استفاده کنم؟ خیر، شما میتوانید از هر روغنی که مشخصات مثلا Total Quartz 7000 را داشته باشد استفاده کنید. یعنی هر روغنی که SAE 10W-40 API SL باشد. این نکته در دفترچه ی زبان انگلیسی ذکر شده است و اصلا در دفترچه ی انگلیسی ذکر نشده که فقط از Total Quartz 7000 استفاده شود. 9-بعد از تعویض روغن صدای موتور بیشتر شده، مشکل از چیست؟ با اینکه میتواندصرفا تلقین هم باشد اما در مواردی روغن تقلبی و یا استفاده از گرانوری به غیر از گرانوری توصیه شده، عدم تخلیه ی کامل روغن قبلی و یا کمبود روغن باعث این پدیده میشود. 10-اگر تلقین است، پس چرا بعضی وقتها بعد از تعویض روغن به وضوح صدای موتور کمتر میشود ؟ این قضیه تا حدی تلقین است و تا حدی خیر.چون روغن تازه در موتور است و خاصیت روان کاری خوبی دارد و روغن قبلی عمرش را کرده، پس روغن جدید باعث بهبود کارکرد موتور میشود. و ممکن است اینبار شما گرانوری مناسب موتور را استفاده کرده باشید. 11-از کجا بفهمیم روغن تقلبی یا اصلی است؟ آسان ترین راه این است که اطمینان حاصل کنید که روغن پلمپ است و مثلا درِ قوطی، برند روغن است. مثلا اگر روغن توتال پلاستیکی میخرید، درِ آن نیز توتال باشد و نه مثلا Elf. اما بهترین راه این است که از جای مطمئن خرید کنید. یعنی بورس روغن در شهر خودتان. به طور مثلا در تهران، تهرانسر-بلوار گلها بورس روغن است و روغن ها حتی تا 50 هزار تومان از بازار ارزان تر هستند. و احتمال تقلب در آن ها بسیار بسیار کم است. 12-فرق توتال پلاستیکی با فلزی چیست؟ توتال با جعبه ی پلاستیکی ساخت ایران و شرکت بهران است. و عملا با بهران سوپر پیشتاز فرقی ندارد و فقط پول اضافی بابت برند آن میدهید. توتال فلزی گفته میشود از امارات وارد میشود و بعضی ها هم میگویند در ساوه پر میشود. اما این روغن ها از هر کجا که می آیند به وضوح کیفیت بسیار خوبی دارند.البته به شرط اصل بودن. با توجه به این صفحه از بخش خاور میانه ی توتال، میفهمیم که این روغن ها اگر اصل باشند، واقعا همان توتال فرانسه اند منتها با بسته بندی متفاوت. http://www.totalmarketingmiddleeast.com ... lubes.html 13-آیا با تعویض روغن، فیلتر ها را هم عوض کنم؟ بله حتما همه ی فیلتر ها (هوا-کابین-روغن-بنزین) را عوض کنید. و به برند آنها نیز دقت کنید. سعی کنید از ایساکو خریداری کنید و از تعویض روغنی نخرید. در بین مردم باب است که فیلتر پرفلکس اصل است، بله این فیلتر کیفیت خوبی دارد ولی مدل تقلبی آن به شدت فراوان است، اما نگران نباشید، تا وقتی که کلمه ی پرفلکس با این املا روی آن باشد اصل است: PURFLUX توجه کنید دقیقا با این املا. و مثلا Perflex تقلبی است 14-نیاز به سر ریز روغن دارم، آیا میتوانم دو روغن را مخلوط کنم؟ خیر، هیچ وقت دو روغن مختلف را مخلوط نکنید حتی اگر از یک برند باشند. اگر میخواهید روغن سر ریز کنید باید دقیقا برند، API, SAE یکسان داشته باشند و مثلا نباید Total 9000 با 7000 مخلوط شود. بنابراین به یاد داشته باشید که دفعه ی پیش چه روغنی استفاده کرده اید و از بازار بسته بندی های یک لیتری بخرید و سر ریز کنید. یا از باقی مانده ی روغنی که استفاده کرده اید (در صورت وجود) استفاده کنید 15-اگر بخواهم برند روغن را عوض کنم چه مشکلی است؟ باید از موتور شور/اویل فلاش استفاده کنم؟ خیر شما میتوانید هر وقت که بخواهید برند روغن را عوض کنید اما با ساکشن تخلیه کنید تا مقدار بیشتری روغن قبلی خارج شود. اویل فلاش برای زمانی است که موتور بسیار پر کارکرد باشد و پر از جرم باشد. البته استفاده از آن باعث خرابی نمیشود ولی خرج اضافه است. البته اگر موتور بسیار کثیف و جرم گرفته باشد این محلول میتواند باعث شود این جرم ها در اویل پمپ گیر بیوفتند و یا در هر نقطه ی حساس موتور و جریان روغن قطع شود. 16-صبح ها موقع استارت سرد خودرو لرزش دارد، آیا این مشکل به روغن ربطی دارد؟ بله.با استفاده از روغن با گرانوری کمتر یعنی 5W-40 به جای 10W-40 مشکل شما تا حد زیادی رفع خواهد شد. البته به شرطی که مشکل از دیگر قسمت های خودرو نباشد. 17-چکار کنیم تا موتورمان هیچ گاه لجن و جرم نبندد و هیچ گاه نیازی به تعمیر نداشته باشد؟ جواب ساده است، فقط و فقط با تعویض به موقع روغن و فیلتر ها و بقیه مواد مصرفی و البته انتخاب روغن مناسب و قطعات با کیفیت. اگر شما به موقع روغن خود را تعویض کنید و روغن خوبی انتخاب کنید و قطعات های شما با کیفیت باشند،هرگز نیاز به تعمیر کار نخواهید داشت. 18-چطور گیج روغن را چک کنم؟ بهترین زمان برای چک کردن روغن زمانی است که خودرو حد اقل 15 دقیقه و در بهترین حالت 1 ساعت در جایی صاف با موتور خاموش بوده باشد. سپس گیج روغن را بالا بکشید و ابتدا آنرا با دستمال کاغذی تمیز کنید سپس دوباره آنرا تا آخر جا بزنید و بیرون بکشید حالا به گیج نگاه کنید: در همه ی گیج ها دو سطح وجود دارد، یا هاشور خورده است، یا فاصله ای بین 2 سوراخ، یا چندین خط موازی. در هر صورت باید تا بین دو سطح روغن باشد. اگر کمتر باشد حتما در اسرع وقت روغن اضافه کنید و اگر بیشتر بود باید سعی کنید آنرا با ساکشن تخلیه کنید و سپس به مقدار کافی سر ریز کنید. توجه کنید که گیج روغن کاملا صاف نیست و کمی کجی در آن طبیعی است........توجه کنید که همیشه به گیج اعتماد کنید چون سنسور الکترونیکی داشبورد خطا دارد. یکی از امکاناتی که ماشین های ما داره، نشون دادن میزان سطح روغن به صورت الکترونیکی در پشت آمپر هست. وقتی کلید ماشین رو در مرحله ی آخر قرار میدید، قبل از اینکه کیلومتر اصلی به نمایش در بیاد، شش عدد مربع (یا خط) نشون داده میشه. اول باید عرض کنم که دوستان اهل فن معتقدند این سنسور با خطای زیادی کار می کنه و نمی تونه اصلا ملاک مناسبی برای فهمیدن سطح واقعی روغن موجود در موتور باشه و بهترین کار استفاده از گیج اصلی موتوره. با اینکه این نمایش قابل اتکا نیست اما یه توضیح مختصر میدم. - اگر میزان روغن از سطح استاندارد کمتر باشه تمام مربع ها تبدیل به خط میشند و چشمک میزنند. ضمن اینکه نوشته max خاموش و min چشمک میزنه - اگر میزان روغن از سطح استاندارد بیشتر باشه مربع ها به همراه نوشته ی max چشمک میزنند. - اگر همه چیز به استناد سنسور عادی باشه هر شش شماره ی آمپر تبدیل به شش مربع میشند و نوشته ی max و min همزمان روشن هستند اما چشمکی نداریم. - اگر کمی از سطح روغن کم باشه به نسبتی که کم تشخیص داده بشه 1 تا 5 عدد از مربع ها از راست به چپ تبدیل به خط میشند. یه بار دیگه تاکید می کنم اطلاعات این قسمت قابل استناد نیست و شما باید ملاکتون گیچ اصلی خودرو باشه. 19-آیا این مطلب درست است که 5W-40 برای زمستان و 10W-40 برای تابستان بهتر است؟ شما میتوانید هر دو ی این روغن هارا هم در زمستان و هم در تابستان استفاده کنید، با این تفاوت که 5W-40 در زمستان باعث میشود خودرو بسیار راحت تر روشن شود و تا زمان گرم شدن موتور، آسیب کمتری به قطعات متحرک برسد. و در تابستان هم با اینکه فرق زیادی با 10W-40 ندارد اما باز هم تا زمان رسیدن موتور به دمای کاری یعنی حدود 100 درجه ،زودتر به گرانوری مطلوب موتور میرسد. البته لازم به ذکر است که تکنولوژی ساخت 5W-40 ها سنتزی است یعنی کیفیت بیشتر و عمر بیشتر دارند – جدول صفحهات آینده را ملاحظه کنید.البته قیمت 5W-40 گران تر است.پس جهت صرف اقتصادی در تابستان از 10W-40 استفاده کنید اما اگر مسئله پول نیست پس همان 5W-40 را تمام سال استفاده کنید. استفاده از 5W-40 در زمستان نیز اجباری نیست و بر حسب پولتان انتخاب کنید. اما اگر استارت راحت تر و آسیب کمتر به موتور در اثر گرانوری کم روغن در اثر هوای سرد میخواهید پس 5W-40 و اگر مسئله پول نیست 0W-40 و 0W-30 استفاده کنید! 20-دفترچه روغن SL میخواهد. در صورت استفاده از SM یا SN چه مشکلی پیش می آید؟ هیچ مشکلی، در واقع شما کیفیت بیشتری استفاده میکنید و البته پول بیشتری میدهید. پس هیچ مشکلی نخواهد بود.اما به هیچ وجه از SJ و پایین تر استفاده نکنید. 21-روغن سنتزی بهتر است یا نیمه سنتزی؟ مشخص است که روغن های سنتزی کیفیت بیشتر، عمر بیشتر، کارایی بیشتر و البته قیمت بیشتری دارند. البته چون دفترچه روغن های SL پیشنهاد میدهد و SL ها معمولا نیمه سنتزی هستند و البته همه ی 10W-40 ها نیمه سنتزی هستند، کاربران گمراه میشوند و فکر میکنند نباید از روغن سنتزی استفاده بشود. این تفکر اشتباه است 22- روغنی که خریداری کرده ام عبارت SL/CF روی آن نوشته شده. CF به چع معناست؟ در استاندارد های API، اگر با C شروع شود یعنی برای موتور دیزلی است. عبارت SL/CF یعنی این روغن موتور برای موتور بنزینی که استاندارد SL میخواهد و برای موتور دیزلی که استاندارد CF میخواهد قابل استفاده است. این قضیه در استاندارد ACEA هم صدق میکند مثلا A3/B3 یعنی استاندارد بزینی A3 و دیزلی B3 23-در صورتی که روغن را با موقع عوض نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ روغن خاصیت، کارایی و مهم تر از همه گرانوری خود را از دست میدهد و باعث فشار و فرسایش شدید قطعات متحرک موتور میشود. 24- در موتور ماشین من همیشه روغن 20W-50 بوده. آیا مشکلی پیش آمده؟ اگر موتور را باز کنید ممکن است نقاطی را پیدا کنید که فرسایش شدید در آنها مشاهده میشود. اما اگر به موتور فشار وارد نشده باشد احتمال آسیب کم است.همچنین مصرف سوخت و شتاب شما در مقایسه با وقتی که xW-40 یا xW-30 استفاده کنید بیشتر است.پژو SAE xxW-50 را پیشنهاد نمیکند. اما ضرر این گرانوری به مراتب کمتر از گرانوری های کمتر SAE 30 مثل SAE xW- 20 است. 25-تا حالا در ماشینم روغن معدنی میریختم، آیا اگر بخواهم روغن سنتزی استفاده کنم مشکلی پیش می آید؟ تا زمانی که روغن قبلی را به طور کامل با ساکشن تخلیه کنید و فیلتر را هم عوض کنید خیر هیچ مشکلی به وجود نمی آید. این قضیه که نباید نوع روغن را عوض کرد مربوط به زمان های قدیم و موتور های قدیمی دهه ی 60 و 70 میلادی است. 26-استفاده از مکمل های روغن چه مزایا و معایبی دارد؟ تمام روغن موتور های امروزی، Additive های مورد نیاز موتور را دارا هستند. به این معنی که نیازی به مکمل های روغن نیست. مکمل های روغن بیشتر برای موتور های دهه های 70 و 60 میلادی استفاده میشود. سازندگان امروزی استفاده از این مکمل هارا پیشنهاد نمیکنند زیرا باعث به هم زدن فرمول روغن و آسیب به مبدل کاتالیست میشوند. 27-آیا واقعا موتور به نوعی روغن خاص اداپته میشود؟ خیر این اصطلاح نادرست است. ریشه این اصطلاح این است: یک موتور قدیمی با کارکرد بالا را در نظر بگیرید که در آن پر از رسوبات است و همه ی مجاری آن و کاسه نمد ها پوسیده شده. صاحب این خودرو از اول تا کنون از روغن معدنی استفاده کرده است. حالا اگر که از روغن سنتزی استفاده کند تمام موتور شروع به روغن ریزی خواهد کرد و علت آن است که مولکول های روغن های سنتزی بسیار کوچکتر از معدنی ها هستند و به راحتی از حفره های ریز و میکروسکپی رد میشوند. به همین دلیل صاحب آن خودرو فکر میکند موتور به روغن قبلی"آداپته شده بود". 28- چرا دمای محیط بر روی انتخاب گرانوری روغن تاثیر دارد؟ مگر در آخر دمای روغن به دمای کارکرد موتور نمیرسد؟ باید بگوییم دمای محیط روی روغن تاثیر دارد. همان طور که احتمالا مشاهده کرده اید، در زمستان های سرد ، حتی بدون بخاری ، دمای آب حتی از 80 هم رد نمیشود و در موتور دمای آب و روغن کماکان برابر است حال اگر بخاری را هم روشن کنید دیگر امکان ندارد دمای موتور از 80 بیشتر شود. و در روز های گرم تابستان (دما های 40 درجه و بالا) دمای آب از 80 پایین تر نمی آید و وقتی کولر هم روشن شود این قضیه کاملا خود را نشان میدهد. 29-با ساکشن روغن بیشتری تخلیه میشود یا پیچ تخلیه؟ برای خودرویی مثل 206، با ساکشن. زیرا با ساکشن میتوان محفظه ی فیلتر روغن را نیز تخلیه کرد و این یعنی 300 سی سی بیشتر. در صورتی که با پیچ، آن مقدار از روغن در محفظه باقی میماند. در خودرو های دیگر همه ی فیلتر و محفظه ی آن باید موقع تعویض فیلتر عوض شود.پس ساکشن و پیچ فرقی ندارند. و مهم ترین سوال: 30-برای پژو 206 چه روغنی استفاده کنم؟ اصلا مهم نیست چقدر جعبه ی یک روغن زیبا هست، یا چقدر از آن تعریف یا تبلیغ میشود ، ساخت کجاست و غیره. چیزی که مهم است اطلاعاتیست که روی جعبه روغن نوشته شده. گرید، استاندارد ها، تاییدیه ها و غیره. پس جواب این سوال در دفترچه ی خودروی شماست. در بعضی خودرو هم روی موتور یا روی درِ روغن روی موتور با برچسبی نوشته شده است. دفترچه از شما 10W-40 میخواهد و API SL. اما شرکت پژو علاوه بر 10W-40، 5W-40, 5W-30 و 0W-30 را نیز مجاز اعلام کرده است. اما طبق نمودار صفحات قبل، در صورتی که میانگین دمای محیط از 30 درجه بالاتر است، شما نباید از روغن های 5W-30 و 0W-30 استفاده کنید. و API های بالاتر نیز با API های قبل از خود بدون مشکل کار میکنند. پس چه روغن موتوری استفاده کنیم؟ حقیقت را بخواهید، برند روغن هیچ تفاوتی نمیکند و از ایرانی گرفته تا آمریکایی و آلمانی و... همه یک کیفیت دارند. البته در مشخصات مشابه. پس اول از همه بدانید که برند مهم نیست. از هر برندی که خوشتان می آید یا صرفا هر برندی که جعبه ی زیباتری دارد استفاده کنید! البته حواستان باشد از روغن های گمنام استفاده نکنید.پس مهم ترین شاخصه ی شما برای انتخاب روغن اول SAE بعد از آن API و بعد از آن تاییدیه ها است. جواب ساده ی این قسمت این است که هر روغنی با هر برندی که باشد، تا وقتی که گرانوری آن مطابق با پیشنهاد کارخانه باشد نتیجه ی خوبی به شما خواهد داد و فرق بین روغن ها نا چیز است.البته توجه داشته باشید :"هرچقدر بیشتر پول بدید بیشتر آش میخورید" فقط به تعویض روغنی بروید و روغن مناسب را انتخاب کنید. از توتال گرفته تا ایرانول و پارس تا کاسترول و Mobil 1، همه و همه در یک سطح قرار دارند، تنها هر کارخانه ترفند تبلیغاتی خود را برای جذب مشتری دارد. پس برای 206 از هربرندی که دلتان میخواهد، طبق جدول زیر از هر کدام از مشخصه ها یکی را انتخاب کنید و محصولی را انتخاب کنید و با خیال راحت از رانندگی لذت ببرید. اما برای رفع ابهام نهایی این ها تعدادی از روغن های موجود بازار هستند که میتوانید هر کدام را خواستید در 206 استفاده کنید: در صورتی که میخواهید کمترین بودجه را به روغن اختصاص دهید : (بدون ترتیب) پارس سوپر پایا نیمه سنتزی 10W-40 ایرانول ریسینگ یا ایرانول 206 نیمه سنتزی 10W-40 بهران سوپر پیشتاز نیمه سنتزی 10W-40 اگر میخواهید کمی بیشتر خرج کنید: کاسترول مگناتک نیمه سنتزی 10W-40 توتال کوارتز 7000 نیمه سنتزی 10W-40 انواع روغن های لیکومولی و ادینول 10W-40 اگر میخواهید از بیشترین کیفیت موجود استفاده کنید: توتال کوارتز 9000 5W-40 انواع روغن های کاسترول و لیکومولی 5W-40 ایرانول رویال و رویال پلاس 5W-40 پارس سوپر پیشرو 5W-40 بهران رانا 5W-40 و در صورتی که دمای محیط از 30 درجه سانتی گراد بالاتر نمیرود و میخواهید کمی خرج بیشتری کنید اما شتاب و مصرف سوخت شما به طور محسوس ولی نه خیلی زیاد بهتر شود، از این روغن ها استفاده کنید کاسترول مگناتک 5W-30 انواع روغن های ادینول و لیکومولی 5W-30 بهران سوپر رانا 5W-30 پارس سوپر پیشرو 5W-30 با اینکه اینها برند های پر مصرف بازار هستند،ممکن است برند هایی از قلم افتاده باشد اما اگر SAE xW-30 یا SAE xW-40 بودند، قابل استفاده اند. به عنوان چند توصیه: سعی کنید روغن را از عمده فروشی خریداری کنید سپس خوتان بسته به نوع موتورتان مقداری از آن را کم کنید و فیلتر ها را هم از نمایندگی خریداری کنید و بعد به تعویض روغنی بروید و از او بخواهید همه ی این هارا برایتان تعویض کند. در این صورت اون حتما از شما اجرت میخواهد که معمولا 10 الی 15 هزار تومان است. این گونه، مطمئن خواهید بود که روغن تقلبی نگرفته اید و نیازی به جر و بحث سر مقدار روغن با تعویض روغنی را ندارید. و همچنین کمی صرفه جویی کرده اید. حتما یادتان باشد روغن را سر موقع عوض کنید. .در اینجا به پایان بخش اول میرسیم که توضیح ساده ای بود برای انتخاب روغن موتور مناسب بدون وارد شدن به نکات فنی. مطالب این مقاله از سایت های http://www.bobistheoilguy.com http://www.carbibles.com http://www.popularmechanics.com توسط این جانب ترجمه شده است. هیچ کدام از نویسنده های این سایت ها قانون کپی رایت نداشتند پس استفاده کردن و کپی کردن از تمام مطالبی که ترجمه کرده ام با ذکر منبع کاملا آزاد است. این مطالب برای یادگیری کاربران نوشته شده است، نه برای کسب اسم و رسم و سود. در پایان قصد دارم از این کاربران به خاطر یاری کردن من در بهتر کردن این مقاله تشکر کنم: vednito p.206t5 admiral rozbeh1 این مطالب توسط nYm7697 گرد آوری و ترجمه شده است و در اختیار انجمن IR 206 قرار گرفته شده است.
  5. 19 پسند
    سلام دوستان عزیز با خبر شدیم آقای هاشم فولادی ( @hashem.206 ) یکی از اعضای قدیمی سایت متاسفانه حادثه ای براشون اتفاق افتاده و همسرشون رو از دست دادن. هاشم جان؛ من به نوبه خودم این مصیبت رو بهت تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر برای خودت و خانواده محترمت دارم و غفران و رحمت الهی برای همسرت آرزو دارم. ما رو در غم خودت شریک بدون... همچنین دعا میکنم ان شا لله هرچه سریعتر بهبودیت رو بدست بیاری....
  6. 18 پسند
    با سلام: در این پست شما عزیزان را با یک تجربه که سه عیب همزمان و غیر مرتب باهم، اما با یک منشا آشنا می کنم امید است مورد توجه کاربران گرامی قرار گیرد. اگر دیدید، که کولر خودرو سرمای مناسب را ندارد و فرمان هیدرولیک شما با چرخاندن به چپ و راست سفت شده و گاهی اوقات چراغ دینام هم چشمک می زند عیب در کجاست.؟ دراکثر خودرو های فرانسوی ازجمله 206 خرابی پولی میلنگ سبب این عیب می شود.!!! اما چگونه؟ وسط پولی میلنگ این خودرو ها با لاستیک پرس شده تا در هنگام استارت زدن و تعویض دنده، جلوی ضربه زدن و فشار آورن و جلوگیری ازبریدن میلنگ را بگیرد. اگر این لاستیک خراب شود در هنگام حرکت با حد اقل استهکاک حرکت نموده و نمی تواند با تمام توان پولی میلنگ را حرکت دهد. در نتیجه چون سرعت پولی میلنگ کاهش می یابد در نتیجه کمپرسور کولر، و پولی دینام و پولی پمپ هیدرولیک با سرعت کم تری می چرخد و سه عیب با تعویض پولی میلنگ بر طرف می شود.
  7. 18 پسند
    باسلام و عرض ادب حضور دوستان گرامی دوستان عزیز، آیا تاکنون دقت کرده اید که در شهر های مرزی، با وجود اینکه لاستیک ماشین های قاچاق، موقع فرار از دست عوامل نیروی انتظامی، هنگامی که مورد اثابت گلوله حافظان امنیت جامعه قرار می گیرد، چرا به راحتی و بدون هیچ دغدغه و مشکلی، بازهم به حرکت در مسیر خود ادامه می دهند؟ فوت کوزه گری: این سوال همیشه فکر مرا درگیر خودش کرده بود تا اینکه بطور کاملاً تصادفی، وقتی که برای سفر نوروزی 1389 آماده می شدم، تصمیم گرفتم که لاستیک های فابریک دوستم! 206 (v8 ام!) را که تازه خریده بودم و از نوع ایرانی بود با نوع خارجی، تعویض نمایم. برای این کار پس از خرید 4 عدد رینگ فابریک پژو 206 ( 2 عدد دانلوپ و 2 عدد میشیلن) و چهار حلقه لاستیک کوموهو ژاپنی، به یکی از مغازه های پنچرگیری مراجعه کردم. قبل از من نوبت یک دستگاه تویوتا لندکروز بود که موقع تعویض لاستیک هایش بطور خیلی تصادفی، متوجه شدم که به طرز زیرکانه و ماهرانه ای، در داخل هر حلقه لاستیک، چهار، پنج، برگ نایلون فریزر! جا سازی کرد. بله نایلون فریزر! همان فوت کوزه گری! از آنجا که نایلون فریزر: 1- نه قیمتی دارد. 2- نه وزنی دارد. 3- نه زنگ می زند. 4- نه صدائی دارد. 5- نه فاسد می شود. 6- نه از بین می رود. 7- نه باعث به هم خوردن تعادل و بالانس چرخها می شود. 8- و نه ... و فقط بصورت معلق در فضای بین رینگ و تایر به راحتی به هر سو در سیر و حرکت است، تازه پی به فوت کوزه گری بردم و خودم نیز این کار را انجام دادم. حتی در لاستیک زاپاس. دوستان عزیز، ما که اهل قاچاق و ... نیستیم اما احتیاط شرط عقل است. فرض کنید با خانواده محترم تان در حال مسافرت هستید و فقط یک تایر زاپاس دارید ولی بطور همزمان هر چهار لاستیک تان به هر علتی پنچر شود، چکار می کنید؟ در این روش، با توجه به اینکه محفظه داخل لاستیک، به خاطر تزریق باد، تحت فشار است و باد محبوس شده در محفظه بین رینگ و لاستیک به دنبال روزنه ای جهت گریز و فرار است، این نایلون فریزرها که در هوا معلق هستند، به راحتی از داخل لاستیک، سوراخ تایر را درزگیری می کنند و پس از چندین ساعت یا حتی چندین روز، باد لاستیک به تدریج خالی می شود، نه، به یکباره و آنی. امیدوارم که مورد پسند و استفاده دوستان عزیز قرار گرفته باشد. باتشکر: بادبادک
  8. 17 پسند
    سلام به همه دوستان بنده هر بار میخوام وارد این موضوع نشم متاسفانه با نحوه برخورد با هم کاملا مشکل دارم این همه جنجال واذیت کردن خودتون برای چی هست !!! واقعا برای انتخاب روغن لازمه این همه فکر کرد تست گرفت زمین وزمان رو به هم ریخت کدورت بین هم درست کرد!!! (بنده اصلا وارد این موضوع نمیشوم وهر چه هست تجربیات این چند ساله بوده وصرفا فقط جهت اطلاع رسانی است نه جواب دادن به موضوع) بنده بیش از یک دهه این ماشین رو دارم انواع تیپها ومدلها رو داشتم خدا شاهده تا سال 88 حتی یک لحظه فکر نکردم چی تو این موتور بریزم وتنها روغنی که باب بود همین توتال بود ومیریختیم گازش رو میگرفتیم بعد ها روغن های با کیفیت تر اومد (شاید هم بود)که من شاید یکی یا دوبار برای مثال sn استفاده کردم که به شخصه کاملا از پول بیشتر دادن برای چیزی که مفید نیست راضی نبودم sn برای موتورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگره خوب الان میگید چرا توتال این رنج رو داره تولید میکنه مگه پژو روی تولید 206 مونده خوب اون هم داره ماشینهای بروز تری میزنه باید هم استاندارد روغن رو با قطعات جدید مچ کنه حالا بیایم روغن sn رو هم در 206 استفاده کنیم بد نیست خیلی هم خوبه ولی نه اینکه فرض کنیم موتور دو برابر عمر کارکرد داشته باشه برامون نه ساختار موتور قدیمی است نمیتونیم با بهترین روغن مثلا شل sn عمر موتور رو دوبرابر کنیم کیفیت پایین به دلیل قدیمی بودن خودرو است که پایین آمدن کیفیت بر اساس به روز شدن قطعات جدید است یعنی من چیزهایی که در این تاپیک خوندم فکر نکنم سازنده حتی بزرگترین خوردوسازان دنیا در موردش بحث اون هم بدین شکل کرده باشند لازمه بحث بارها گفته شده که اول احترام به هم است اگر کسی نمیتونه به دیگران احترام بزاره وارد بحث نشه چون از این به بعد به شدت پیگیر این تاپیک خواهم شد وتا الان هر چه چشم پوشی کردم اینبار با کوچکترین بی احترامی و.... برخورد میکنم بارها هم گفته بودم کوچکتر همه هم هستم ولی با بی احترامی به هم به شدت مخالفم (حالا فکر نکنید چون مدیر هستم دارم شاخ شونه میکشم نه )وبرخورد من هم به شکلی است که دوستان یاد دارند هنوزه وهنوزه کسانی هستند که پشت این انجمن دارن بحثها رو میخونن ومجوز ورود ندارند. با تشکر.
  9. 17 پسند
    و . و . و شما چه کاره هستید که با سند ومدرک لازمه بقیه برای شما توضیح بدن ؟ اینجا همه نظرات خودشون رو میدند قرار نیست همه درست نظر بدن که منتظر اشخاصی مثل شما باشند که با چنین برخوردی مواجه بشوند نکات رو خیلی مناسب بهتون یاداور میکنم وقوانین انجمن رو مطالعه کنید وتند روی نکنید فقط وفقط به واسطه مدیران انجمن که با استفاده از لینک گذارش هشدار داده خواهد شد اجازه اطلاع رسانی دارید وبه دلیل رفتار تند وزشت تا اطلاع ثانونه از انجمن اخراج میشوید تا درس مناسبی برای تفکر در چهار دیواری اختیاری رو اینجا اعمال نکنید.
  10. 17 پسند
    سلام خدمت دوستان عزیز بدلیل نبود مطالب و اطلاعات کافی برای نصب پدل شیفتر جای این تایپیک رو خالی دیدم تو سایت .. امیدوارم به دردتون بخوره . یک سری مقدمه بگم : هیچ فعال سازی نرم افزاری لازم نیست برای این کار فقط باید دست به آچار باشید و ابزار این کار رو داشته باشید .. فرمون - ایربگ - کنسول وسط - ترمز دستی - و اجزای نصب شده روی کنسول وسط رو باید دربیارین پدل شیفتری که من نصب کردم مارک دلفی هست و یک پایه هم داره جهت نصب روی com2000 که اگه مارک Valeo بگیرین به صورت تکی و جدا جدا نصب میشه روی com که توی توضیحات منظورم رو بهتر میفهمین. در ابتدا قاب دور Com رو باید باز کنیم که با آچار ستاره ای T20 بازش میکنیم بعد میایم سراغ Airbag که زیر فرمون یک سوراخ جهت آزاد سازی خار airbag هست که با پیچ گوشتی تخت تماسش میدیم و با ضربه به سر پیچ گوشتی airbag از سرجاش درمیاد سوکت های Airbag و بوق رو آزاد میکنیم و پیچ وسط فرمون رو باز میکنیم و فرمون رو درمیاریم میزاریم کنار.( دوستان عذر میخوام اگه خلاصه میگم تا اینجاش رو امیدوارم تجربه داشته باشین برای باز و بست ) 2 تا سوراخی که مشخص شده برای پیچ کردن شیفتر ها روی بدنه Com2000 هست که با 2 تا پیچ تلگرافی کوتاه خودرو میتونین نصب کنین .. چون این شیفترهایی که من گرفته بودم پایه داشت اول پایه شیفتر ها رو روی com پیچ کردم و بعد اومدم شیفتر ها رو که خاری بود رو روی پایه جا انداختم خوب میرسیم به سیم کشی براتون بگم که هر شیفتر 2 تا سیم داره .. جمعاً 4 تا .. که از هر 2 تا شیفتر یک پایش منفی هست .. که اون 2 تا پایه منفی رو یکی میکنیم که میشه منفی پدل شیفتر ها .. پس میمونه جمعاً 3 تا سیم که میره به سمت لیور دنده زیر کنسول وسط .. توی عکس زیر سوکت 4 پایه رو میبینین که کارمون فقط با اونه 1- سیم سبز و زرد ( دست بهش نمیزنیم ) 2 - سیم سبز ( همون منفی پدل شیفتر ها که 2 تا یکی کردیم میاریم و انشعاب میزنیم به این سیم سبز ) 3 - سیم طوسی و سفید ( که نصبت به سیم کشی خودتون از پدل مثبت یا منفی که سیم آوردین به این سیم ها انشعاب میزنین ) اگر پدل مثبت ( افزایش دهنده دنده ) یا پدل منفی ( کاهش دهنده دنده ) رو به این سیم ها ( طوسی یا سفید ) اشتباه بزنید هیچ اتفاقی نمیوفته جز اینکه جاشون بر عکس میشه و ممکنه وقتی پدل مثبت رو میزنین دنده رو کم کنه که جای سیم ها رو تعویض میکنید و تمام نکات : 1- سر باتری رو بردارین قبل شروع کار 2- مواظب باشین سیمایی که لخت کردین در هنگام تست به هم برخورد نکنن. بدلیل کمبود وقت نشد از ریز مراحل باز و بست کنسول وسط و سر هم کردن لوازم باز شده عکس و مطلبی بزارم همینجا عذر خواهی میکنم اگر کم و کاستی بود عزیزان گذشت کنن.
  11. 15 پسند
    سلام من سالهاست مطالب این سایت رو دنبال میکنم و از بحث و تجربیات دوستان کلی استفاده کردم ولی تا حالا عضو نبودم تا اینکه بلاخره خودم به مشکلات مربوط به تسمه دینام دچار شدم و باز دوباره گذرم به این سایت افتاد و تقریبا تمام تاپیک رو خوندم و با اینکه مطالب جسته گریخته بود ولی ازشون خیلی استفاده کردم و بلاخره امروز راه حل این مشکلات و روش تعمییر رو پیدا کردم و مشکل حل شد ، از اونجایی که دیدم این مشکل خیلی از دوستان هستش و توی این گرونی قطعات و دستمزد کمبود جنس اصلی تصمیم گرفتم تجربه خودم رو با دیگران به اشتراک بذارم تا شاید مشکلاتشون با کمترین هزینه و وقت حل بشه والبته قطعه اصلی خودرو هم تعمیر بشه نه تعویض خب مشکلات رو که معمول هست و برای خودم به وجود اومده به ترتیب روش تعمییرش رو توضیح میدم ۱ . صدای قژ قژ تسمه : میتونه از جنس تسمه ، اندازه تسمه ، جهت نصب تسمه ، عمر تسمه ، خرابی هرزگرد ها ، تراز نبود و تاب داشتن فولی ها ایجاد بشه ۱_۱ .عمر تسمه عمر تسمه ها ی خودرو موضوع مهم و حساسی هستش و تسمه دینام هم شامل این موضوع میشه ، بسته به جنس مارک و قیمت ، عمر متفاوتی دارن و به طور معمول بین ۵۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر یا بین ۶ تا ۱۸ ماه عمر مفید دارن ، اگه از عمر تسمه ماشینتون اطلاع دقیق ندارین میتونید از علائم ظاهری سلامت اون رو بررسی کنید مثل خوردگی کناره های تسمه ، ساییدگی و نخکش شدن پشت تسمه ، ترک های عرضی ، پیچ تاب داشتن و .... اگه تسمه کهنه و فرسودست راه چاره تعویض با نمونه مشابه هستش ولی تسمه کهنه رو به عنوان یدک روز مبادا تو ماشین نگه دارید ، لنگه کفش کهنه و بیابون و از این حرفا 😉 ۲_۱ .جهت تسمه به جهت تسمه دقت کنید شاید بر عکس باشه ، بعضی از تسمه ها جهت نصب روشون با فلش مشخص هست و باید در جهت گردش موتور نصب بشن که توی ۲۰۶ به سمت جلو هست ، اگه فلش نداشت جهت اعداد و نوشته ها راهنمای خوبی هستش وقتی کنار موتور می ایستید نوشته ها باید در جهت تحریری درست قرار داشته باشن و به صورت عادی خونده بشن ۳_۱ .جنس تسمه اگه به جنس تسمه شک داشته باشین میتونید با همون روش قدیمی مالیدن صابون امتحان کنید اگه صدا قطع شد ساده ترین و مطمعن ترین کار تعویض تسمه با نمونه اصلی هستش ، ولی خب هزینه فعلی حداقل صد هزار تومن ناقابل هستش و یه تسمه سالم که گناهش ایجاد سر و صدا هستش من خودم مشکل رو با چرب کردن تسمه با چند قطره روغن کنجد که گیاهی هستش و تحمل حرارتی خوبی هم داره و بعید هست بتونه به تسمه صدمه برسونه حل کردم ، تاکید میکنم فقط چند قطره در چند نقطه بزنید و با قلم موی نرم کامل روی سطح داخلی تسمه پخش کنید و اخر هم با دستمال خوب پاک کنید در حدی که در نهایت دستتون دیگه چرب نشه ۴_۱ . اندازه تسمه به مبحث پیچیده و گیج کننده ای تبدیل شده که دوستان تو صفحات قبل انواع و اقسام اطلاعت رو در موردش دادن ، به طور خلاصه این ابعاد همون طول تسمه بر حسب میلیمتر هستش که روی مدل ها و تیپ ها مختلف انواع متفاوتی استفاده شده ، از ۱۵۶۴ تا ۱۵۷۵ ، ظاهرا تسمه استاندار و مورد قبول پژو ۱۵۶۴ و ۱۵۶۵ هستش که خودم فقط همین دو نمونه رو استفاده کردم ، ۱۵۶۸ روی رانا استفاده شده ، ۱۵۷۵ روی مدل های ایرانیزه دیده شده . خلاصه برای خودش معمای بی پاسخی هستش 🤔 اگه تمام این موارد رو بررسی کردین و هنوز مشکل صدا بر طرف نشده متهم های بعدی هرزگردها . پولی ها و خود جناب تسمه سفت کن اتوماتیک هستن ۲ _ هرزگردها ۲۰۶ دوتا غلطک هرزگرد داره هرزگرد بالا که به سوراخ بزرگ معروف هست و به صورت استاندارد جزئی از تسمه سفت کن هست و البته به تنهایی قابل تعویض هست ، هرزگرد پایین که به سوراخ کوچیک معروف هست و روی بدنه موتور بسته میشه ، هر دو در دو اندازه قطر ۶۰ و ۶۲ میل موجود هست ، یکی از علت های تفاوت ابعاد تسمه به علت همین تفاوت اندازه هرزگردهاست ، قیمتهاشون هم از ۲۵ تا ۱۲۵ هزار تومن متغییر هستش ، هرزگردها هسته مرکزیشون در واقع یه بلبرینگ داره که به مرور زمان کارایی خودشون رو از دست میدن واصطلاحا شروع به خوندن میکنن و ایجاد سر و صدا و این تازه شروع مشکل هست و اگه ایرادبرطرف نشه ظرف مدت کوتاهی گیرپاژ میکنن و باعث پاره شدن تسمه میشن ، که پارگی تسمه هم خودش میتونه مشکلات بعدی همراه بیاره از اسیب به کاپوت تا دشارژ باتری و حتی شکستن مخزن پمپ هیدرولیک . ساده ترین راه حل تعویض هرزگرد معیوب هست ولی گاهی اگه هرزگرد ( سوراخ بزرگ ) از جنس خوبی باشه قابل احیا هستش ، برای اینکار باید محافظ کناری بلبرینگ هرزگرد رو با یه چاقو اروم و با احتیاط بازکنید و داخلش رو با تینر یا بنزین شستشو بدید و با یه مقدار گریس نسوز مجداد پرش کنید و محافظ رو سر جاش قرار بدید و محکم کنید ، دقت کنید اگه با تکون دادن هرزگرد کنار گوش صدای ساچمه ها رو میشنوید یا موقع چرخوندن با دست صدا غیر عادی میشنوید از خیر احیا بگذرید گاهی هم واشر پیچی که هرزگرد ها رو نگه میداره به علت نازک بودن دفرمه میشن و به کناره داخلی هرزگرد و بلبرینگ هرزگرد سابیده میشن و ایجاد صدا میکنن بهتره با واشر ضخیمتر و مقاوم تعویض بشن و به اندازه استاندار سفت کنید ۳ _ پولی ها ( فولی ) دینام پمپ هیدرولیک و کولر هر کدوم یه پولی دارن که تسمه از روش عبور میکنه و اونها رو میگردونه و البته پولی اصلی پولی سر میلنگ هست که نیروی اون با تسمه به دیگر پولی ها منتقل میشه ، تمام این پولی ها باید با هم طراز باشن و در یک خط قرار داشته باشن ، به غیر از اون هر کدوم به تنهایی باید صاف و بدون لنگی و آزادانه گردش داشته باشن ثابت و بدون حرکت عمودی و افقی ، ایراد توی هر کدوم میتونه باعث ایجاد صدا و تسمه رد کردن بشه ، پس چکشون کنید به غیر از اون پولی ها معمولا در محوری که بهش وصل هستن بلبرینگ دارن که دیده نمیشه و خرابی اون بلبرینگ ها هم میتونه ایجاد صدا و حرکت غیر عادی کنه که توضیحش مربوط به بحث ما نیست ۴_ تسمه سفت کن اتومات تسمه سفت کن اتومات کارش از اسمش مشخصه ، وظیفش ایجاد کشش روی تسمه به میزان مطلوب به وسیله نیروی فنر داخلش هست ، گاهی همین فنر به دلیل گرد و خاک گرفتن یا برادههای تسمه زمان حرکت ایجاد صدا میکنه ، بهترین راه اینه از جاش درش بیارید با کمی گازوئیل یا نفت ( بنزین تینر نه ) بشورید و چند قطره روغن از پشت و جلو به فنرش بزنید ب . دندونه رد کردن یا بیرون افتادن تسمه چند دلیل اصلی داره : جنس نا مرغوب تسمه که ممکنه پیچ و تاب داشته باشه و یا در شرایط بد نگهداری بشه و خب کار زیادی براش نمیشه کرد ، ولی گاهی با نگه داری اون در حالت کشیده و یا اویزون کردن وزنه بهش ممکنه بشه به حالت مطلوب برش گردوند تاب داشتن و هم محور نبودن پولی ها که گاهی وقتا با پرس گرم و یا واشر گذاری قابل حل هستش و شایعترین اون ناطرازی محور تسمه سفت کن به علت خوردگی بوش تفلون داخلی و شیب دار شدن محور به سمت پایین هستش که دوستان توی همین تاپیک مفصل بحث کردن یا خوردگی نشیمن گاه هرزگرد تسمه سفت کن که معمولا همه در این مواقع راه تعویض رو انتخاب میکنن که هم هزینه زیادی داره ( حدود ۲۵۰ تا ۵۵۰ ) و هم از اصل بودن یدکیش نمیشه مطمعن بود خودم همین مشکلبعد از باز کردن و شستن و روغن کاری زیر دوتا پیچ پایین پایه دوتا واشر به ضخامت کمتر از ۱میلیمتر گذاشتم و پایه رو مجدد بستم سر جاش ، هرزگردش رو هم سوار کردم و تسمه رو جا انداختم و خلاص کل هزینه تعمیر کمتر از هزار تومن مشکل خوردگی نشیمن گاه هرزگرد هم توی ماشین خانومم وجود داشت که هم باعث ایجاد صدا میشد و هم تسمه یه دندونه رد میکرد که با گذاشتن یه ورق لاتون کوچیک بین هرزگرد و نشیمنگاه (نیم دایره بالا ) به راحتی حل شد ورق لاتون هم برای دوستایی که شاید ندونن به ورقه فلزی با ضخامت کم که در مقابل فشار سایش و حرارت مقاوم هست گفته میشه که مرسوم ترینش لاتون مسی هست ولی خب من خودم از ورق قوطی نوشابه پپسی استفاده کردم 😅😅 اگه قرار به تعویض توسط مکانیک بود حد اقل هزینه برای دو تا ماشین حدودا ۷۰۰ با جنس متفرقه چینی بود که بین ۱ تا ۶ ماه دیگه دوباره باید تعویض می شد میدونم خیلی طولانی بود ولی امیدوارم مشکل کوچیکی از یکی از اعضا حل کنه از دوستانی هم که مطالب قبلی رو نوشتن سپاس 😍🌷
  12. 15 پسند
    سلام به رفقای عزیز. امروز میخوام ساخت یه ولکام لایت بسیار جذاب که دور قاب چراغ سقف جلو قرار میگیره رو خدممتون ارائه بدم.امیدوارم که لذتش رو ببرید. خب بی مقدمه میریم سر اصل مطلب واسه اینکار نیاز به یک عدد الوایر (ELWire) و ترانسش به رنگ مورد علاقه خودتون دارین که من اینجا خودم آبی رو انتخاب کردم چون بیشتر به دلم میشینه! واسه شروع اول با یه پیچ گوشی دوسو چراغ سقف رو باز میکنیم و سپس خار های داخل قاب چراغ رو آزاد میکنیم تا قاب بیاد پایین. بعد سر حوصله قاب رو ببرید داخل و شروع کنید ال وایر رو دور تا دورش بچسبونید.دقت کنید که معمولا ال وایر هایی که میخریم 3 متری هستن اما به راحتی میتونیم از تهش اضافیش رو بچینیم و واسه یه جای دیگه استفاده کنیم ( که البته نیاز به ترانس جدا داره). خوب حالا ال وایر رو به مقدار کافی اندازه بزنید (دور تا دور قاب) و با چسب بچسبونید (زیاد هم قوی نباشه) که من خودم از چسب پاتکس استفاده کردم. همونطور که در تصاویر مشاهده میکنید نوار ال وایر به ظرافت و زیبایی دور تا دور قاب رو پوشش داده و حتما دقت کنید که نور از اون قسمت ضخیم تر ساطع میشه نه اون لبه ی نازک(البته تصاویر گویای همه چیز هست) خب! حالا که ال وایر رو با دقت و حوصله چسبوندیم و کار قاب تموم شده نوبت به سیم کشی میرسه!! ابتدا سیم برق ترانس ال وایر رو وصل کنید و بعد در مرحله آخر دیگه سوکت ترانس رو بزنید به ال وایر. من در اینجا از برق چراغ در ها استفاده کردم یعنی با بازشدن در ها نوار دور قاب روشن میشه اما شما میتونید به روش های دیگری مثل روشن بودن با برق سوییچ یا روشن شدن با چراغ های خودرو رو انجام بدین. حالا سوکت چراغ سقف یه ضامن بغلش داره و به صورت کتابی باز میشه که میتونید پین هارو دونه دونه بیرون بیارید! اینجوری دیگه نیاز نیست هیچ سیمی رو زخم یا لخت کنید!بعدش هم پین رو بزنید توی سوکت سرجاش و قاب سوکت رو ببندید! واسه برق ترانس هم به این صورت عمل کنید: سیم برق مثبت (+) ترانس به پایه شماره 1 سوکت چراغ سقف سیم منفی (-) ترانس به پایه شماره 3 سوکت چراغ سقف حالا سوکت ترانس رو به ال وایر وصل کرده و امتحان کنید!طبیعتا با باز شدن در ها روشن و با بستن در ها به صورت دیمر خاموش میشود (نگران نباشید!خاموش شدن به حالت دیمری آسیبی به ترانس ال وایر وارد نمیکند) اگر همه چیز بدون مشکل کار میکرد ترانس رو زیر موکت سقف جاسازی کنید و قاب و چراغ سقف را جا بزنید این هم نتیجه کار: امیدوارم لذت برده باشید و لطفا واسه حمایت حتما از کلید پسندیدم استفاده کنید. سوالی بود در خدمتم! شب و روزگار خوش...
  13. 15 پسند
  14. 14 پسند
    عرض سلام خدمت دوستان عزیز همانطور که قبلا عرض کرده بودم ، آموزش سرویس موتور مجموعه ABS خودرو پژو 206 را برای شما دوستان قرار میدم. ABS به صورت کلی از یک واحد اصلی تشکیل شده که 2 بخش سخت افزاری و نرم افزاری اجزاء اصلی اون هستند. بخش سخت افزاری به رنگ فلز(الومینیومی) که به لوله ها به اون متصل شده و بخش نرم افزاری مشکی رنگ پلاستیکی که سوکت ABS به اون متصل شده است. بخش سخت افزاری و نرم افزاری که ما اسم میبریم، میشه گفت ارتباط فیزیکی خاصی با هم ندارند جز حالتی مغناطیسی که بوبین های سولونوئیدی داخل یونیت(همون قطعه مشکلی سوکت دار) با ایجاد میدان مغناطیسی دور شیر های بلوک فلزی، عملکرد ABS رو برای شما به ارمغان می اوردند. بخش دیگری در پشت بلوک قرار داره که به صورت یک استوانه دایره ای مشاهده میشه و اون موتور پمپ ABS است. بحث ما هم سر همین قطعه است. این موتور ، یک موتور دورانی ساده از نوع زغالی است که به عبارت دیگه میشه گفت آرمیچر DC! نقش این موتور هم ایجاد فشار در زمان عملکرد ABS است به این شکل که سر موتور (شفت خروجی) به صورت مورب خارج شده و با چرخش اون،سر شفت به طرفین گردش میکنه و داخل بلوک که در 2 طرف سوپاپ های فنری قرار داره،با برخورد با اون ها و عقب جلو روندنشون ، فشار داخل سیستم رو زیاد میکنه. این توضیح اصلا کامل نیست ولی همین کافیه چون اصل بحث ما خود موتوره. موتور DC مورد نظر مانند همه موتور های چرخشی و همه موتور های برق مستقیم ، نیازمند سرویسه. مشکلی که برای عموم موتور های ABS MK70 پژو 206 پیش میاد ، مشکل زغال موتوره و با کمی سمباده کاری رفع میشه که پایین تر صحبت می کنیم اما میخوام این رو خدمت شما عرض کنم که کلا هرچقدر ABS شما کمتر کار کنه ، احتمال خرابی این موتور بیشتره! خطایی که به وجود میاد: متاسفانه شرکت سازنده این قطعه رو به شکلی طراحی کرده که باید گفت غیر قابل سرویس! ولی چون اینجا ایرانه و چون ما چوب ندانم کاری عده ای رو میخوریم که قیمت قطعات اینچنینی کم از قیمت خود ماشین نداره ، اقدام به تعمیر می کنیم. پس قبل از هر چیزی از شما می خواهم که اگر آشنایی کافی با این قطعات ندارید ، اگر تجربه کافی در تعمیر خودرو ندارید ، اگر به خودتان مطمئن نیستید و به هر دلیلی.... توانایی انجام این کار رو ندارید ، لطفا فقط مطالعه کنید و دست به کاری نزنید. به دلیل حساس بودن قطعات سیستم ترمز ، مسئولیت هرگونه خطر ناشی از دستکاری و تعمیر شما عزیزان ، فقط به پای خود شماست و ما مسئولیتی نداریم و نخواهیم داشت. پس احتیاط کنید. برای شروع: هدف ما باز کردن موتور پشت بلوک ABS از روی بلوکه. برای این کار عاقلانه ترین کار اینه که مجموعه ABS رو از روی ماشین باز کنید. ولی کی حال داره روغن ترمز رو جمع کنه و کی حال داره بعدا هواگیری کنه... پس با روشی که ما عمل کردیم هم میتونین کار کنین. یعنی باطری رو باز کنید ، سینی باطری رو باز کنید و کل اتصالات لوله های ABS رو تا زیر بوستر باز کنید ، پیچ های سینی زیر ABS رو باز کنید ، BSM رو از روی ماشین باز کنید و سوکت یونیت رو هم خارج کنید. حالا این رو تحویل میگرید: با این حرکت ، شما دستتون برای جابجا کردن مجموعه ABS بازه و میتونین تا حدودی با استفاده از خاصیت ارتجاعی لوله ها، اون رو بالا بیارید یا به طرفین حرکت بدید. ### احتیاط کنید که لوله دچار شکستگی یا خم شدگی نشه ### این موتور در واقع روی بدنه بلوک پرس شده و محل اتصال پرس اون در بلوک ما 4 نقطه است ، هر طرف 2 نفطه که لبه الومینیومی بلوک روی لبه موتور پرس شده و اون رو نگه داشته. محل های مورد نظر رو در عکس های زیر مشخص کردم: شما برای جدا کردن موتور از روی این بلوک ، باید این 4 قسمت رو ازاد کنید. ساده ترین راه برای ازاد کردن این 4 قسمت ، دریل زدن روی قسمت الومینیومیی هستش که روی لبه موتور اومده. باز هم تکرار می کنم. اگر به pump ماشین خودتون دقت کنید و یا همین عکس ها رو با دقت نگاه کنید ، لبه برجسته بلوک پرس شده و به سمت پایین له شده که نشسته روی لبه موتور شما. پس برای باز کردن هیچ کاری نباید بکنید جز اینکه این لبه رو تراش بدید. اگر مجوعه abs رو از روی ماشین باز کرده باشید ، برداشتین این لبه با دریل و مته کاری نداره. ولی در صورتی که می خواهید مثل ما درجا این کار رو انجام بدید، باید یکم به کمر خودتون فشار بیارید و با یک سمه درجه مناسب و پیچ گوشتی 2 سو ضربه ای با سایز مناسب ، این قسمت رو تخریب کنید. توجه کنید که ضربه ها متعدد و کم جون باشه نه کم تعداد و قوی. به هر حال به هر شکلی باید این بخش از بین بره ، مثل مته زدن: بعد از تخریب موفقیت آمیز، با کمی بازی دادن موتور از روی بلوک، میتونین اون رو جدا کنید. در طی تمام این عملیات حواس شما به لوله ها باشه و دقت کنید که شکستگی لوله یا خم شدن اون ، میتونه فاجعه بار باشه. وقتی موتور رو باز کردید ، صحنه ای که از بلو میبینید حدودا اینطوریه: یا دقیقا اینطوری همونجوری که ما باز کردیم: و قسمت داخلی موتور شما و محل اتصال برق اون که بعدا توضیح میدم: ادامه در پست بعدی....
  15. 14 پسند
    سلام اقا مهدی خیلی دل بزرگی داری واقعا محبت ولطفت فراموش نشدنی هست امیدواریم همیشه به قوانین تایپیک توجه بیشتری بشه اقا مهدی واقا زائر یک بار هم منو بخشیدن واجازه دادن به سایت برگردم ولطفکردن بالاخره انسان اشتباه میکنه اما چقدرخوبه که دیگه اشتباهش را تکرار نکنه
  16. 14 پسند
  17. 14 پسند
    سلام دوستان این sd رو که روش تعمیر اکسل عقب انجام دادم کار کرده خریدم و از سوابق قبلیش بی اطلاعم زمان تحویل گرفتن ازشون پرسیدم اگه ایرادی داره بهم بگن تا خیلی دنبال نقایصش نگردم .گفتند فقط کمک عقب سمت شاگرد خرابه و تعویض بشه بهترهولی پس از چند روز سوار شدن دیدم عقب ماشین روی دست اندازها و سرعت گیرها کوبش شدیدی داره و دقیقا صدای آهن به آهن میاد قبل از باز کردن اکسل برام مشخص بود ایراد فراتر از کمک هست و حتی شبیه خرابی بوشهای بازویی ثابت اکسل هم که قبلا در بخش تعمیرات گفته شده نیست از اینرو ابتدا اطلاعات مربوط به تعمیرات سیستم تعلیق رو از سایت خودمون جمع کردم و رفتم سراغ باز کردن اکسل عقب و از مراحل کار تصاویری گرفتم تا تقدیم حضور دوستان انجمن کنم
  18. 13 پسند
    باسلام امیدوارم سال 97 به خوبی و خوشی گذرانده باشید. و سال 98 ، سالی سرشار از موفقیت روزافزون باشد. و از دوستان پوزش میطلبم،اگر در سالی که پشت سر میگذاریم ،درمطالب و نظرات اینجانب موجب رنجش کسی شده باشم ویا راهنمایی اشتباهی کرده باشم. پیشاپیش سال نو مبارک
  19. 13 پسند
    سلام وقت همه دوستان به خیر دوستان گرامی بارها وبارها تذکر داده شده اینجا قرار بر این است تجربیات خودمون رو به دید عموم بزاریم یعنی اینقدر بزرگ نشدیم که هنوزه که هنوزه از سرکله هم به هر شکلی شده بالا بپریدم فرض بر این میزارم که من یک نوع روغن یا شمع و... رو معرفی کردم وطی سالها از اون استفاده کردم okey حال اومدم واون رو اینجا معرفی کردم این دال بر این نیست که بهترین یا با کیفیت ترین یا حتی برند توصیه شده بهترین است دنیا روز به روز در حال جهش به روی جلو است ما هنوز که هنوزه داریم با جنگ ودعوا یا آتو از هم گرفتن زندگی میکنیم واقعا باعث تاسف است. دوستان رعایت فرمایید (تذکر بنده یه آقا امین وآقا آرمین )این است که کمی مراعات کنید تشکر میکنم که آقا آرمین کوتاه آمدند وادامه ندادند دوستان محترم تا کنون هرمشکلی یا جایی (در تاپیکها) برخوردی شده فقط وفقط اجازه گذارش کردن آن را دارید ولی دلیل بر این نیست کسی که گذارش بیشتری کنه رتبه بالاتر یا حق با آن است برنده آن است که درست وبه جا گذارش کنه نه برای مثال گذارشش در مورد چرا فلان جا احوال پرسی شده ؟چرا اینجا تشکر و... شده ما ایرانی هستیم در خلق خوی ما این سلام واحوال پرسی یک احترام به هم هست بله حالا مثلا در قوانین گفته شده که این کار ممنوعه ما خودمون اینها رو میخونیم پاک میکنیم دیگه نیاری به گذارش نیست و100 البته خود مجری قوانین باشه نه گذارش کنه خود جواب بده وبعد دخواست رسیدگی کنه
  20. 13 پسند
    به نام خدا با سلام بنا به نیاز اکثرمون برای تعویض لاستیک و خرید رینگ و ....مطالب ساده و ابتدایی رو که به ما در طی این کار کمک میکنه رو قرار میدم اوا از همه باید بدونیم که هر خودرو ساییز مشخصی رو داره و برای عوض کردن ساییز برای پژو 206 باید از طریق دیاگ pps وارد عمل بشیم این کار برای تیپ های داری ABS مقدور هست که به صورت پیش فرض روی 206 ساییز 14/65/185 تعیین شده است حال خیلی از ساییز ها در دیاگ pps وجود ندارن ولی به دلایلی شخص دوست داره که ساییزی جدا از ساییز های استاندارد نصب کنه پس باید به یه نکته توجه کرد که تغییر ساییز تا داشتن اختلاف محیط 3% قابل چشم پوشی هست (خطا زیر 3%) این خطا میتونه مثبت و یا منفی باشه که 2 اثر داره 1- خطای کیلومتر شمار که در مقایسه با سرعت واقعی کم یا زیاد نشون مییده 2- خطای ABS که باعث زودتر وارد عمل شدن و یا دیرتر وارد عمل شدن این سیستم میشه جدول درصد اختلاف سایز تایرها با سایز فابریک خودرو پژو ۲۰۶ حال با چند تصویر نوشته های روی لاستیک رو بررسی میکنیم خب همینجا یک سری چیز ها مشخص بشه اینکه اندازه پهنا بر حسب mm هست ولی فاق برحسب درصد % یعنی فاق 50 در اصلا 50mm نیست بلکه 50 % از پهنای لاستیک هست (پنها اگه 205mm باشه فاق 50% میشه 102.5mm) فاق بیشتر = نرمی بیشتر= زیبایی کمتر و این هم تصویری از ساختار لاستیک همینطور در مورد فشار باد لاستیک که باید در حد استاندارد باشه طبق گفته شده برای پژو 206 روی 30 الی 33 هست(PSI) (روی ستون راننده درج شده که تقریبا برابر 33 هست) سرعت رانندگی: حتی در بزرگراه ها حداکثر سرعت به 120 کیلومتر در ساعت محدود می شود بنابراین نیازی نیست لاستيكی بخرید که برای سرعت 250 کیلومتر در ساعت طراحی شده است بنابراین لاستيكی که برای حداکثر سرعت 200 کیلومتر در ساعت طراحی شده است برای جاده ها بیش از کافی است. برای اطلاع بیشتر شما در جدول زیر درجه بندی سرعت لاستيك ها ذکر شده است. سرعت نامی که در جدول زیر نشان داده شده است عبارتند ازحداکثر سرعتی که با ایمنی کامل با یک لاستيك می توان طی کرد. البته این سرعت برای شرایط عادی جاده است. مثلا لاستيكی که سرعت نامی آن با V مشخص می شود از نیاز یک اتومبیل جاده ای بسیار بیشتر است و اگر چنین لاستيكی خریداری کنید برای قابلیت هایی که هیچگاه از آن استفاده نخواهید کرد پول اضافه پرداخت کرده اید نکته دیگری که درباره سرعت نامی وجود دارد نرمی لاستيك است یعنی هر چه سرعت نامی بیشتر باشد لاستيك از جنس نرم تری ساخته شده است و به همین میزان خوردگی لاستيك هم بیشتر می شود یا به عبارت دیگر این لاستيك های گرانقیمت زودتر هم صاف می شوند. Q=160 Km/h S=180 Km/h T=190 Km/h U=200 Km/h H=210 Km/h V=240 Km/h W=270 Km/h Y=300 Km/ راه تشخیص یک لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انباری از دغدغه ها ونگرانی ها رانندگان در زمان خرید لاستیک، خرید یک لاستیک تازه تولید شده است. متاسفانه در کشور ما لاستیکهای خارجی بیشماری وجود دارد که بیش از پنج سال از تاریخ ساخت آنها گذشته است.این مورد برای لاستیکهای ساخت داخل کمتر وجود دارد. خطرات این لاستیکها با توجه به شرایط آب و هوائی گرم و جاده های پر دست انداز،رعایت نکردن سرعت مطمئنه و خانواده های پر جمعیت و تکمیل ظرفیت کامل خودرو توسط افراد خانواده، … باعث ناامنی استفاده از این لاستیکها در جاده های کشور به خصوص در زمان مسافرت و استفاده از خودرو در مدت زمان و ساعت بیشتر می گردد. این لاستیکها که در بازار به اصطلاح لاستیک انباری شناخته می شوند.به دلایل مختلفی نظیر توقیف محموله های قاچاق، عدم فروش در یک کشور به دلایل مختلف و انتقال آنها به یک کشور ثالث و یا لاستیکهائی که در یک سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته که توسط تولید کنندگان به کشورهای جهان سوم قاچاق می گردند.و دلایل بسیار دیگر که فقط سازندگان ازآن باخبر هستند. این لاستیکهای انباری توسط فروشندگان جزئی با قیمتی در حدود ده الی بیست هزار تومان کمتر از لاستیکهای تازه تولید شده از عمده فروشان لاستیک خریداری می گردد.در زمان خرید فروشندگان از وضیعت انباری بودن آن اطلاع می یابند.متاسفانه این صداقت در زمان فروش به مشتریان وجود ندارد و بدون اطلاع به مشتری و با همان قیمت لاستیک تازه تولید شده به مشتری از همه جا بیخبر فروخته می شود. این لاستیکهای انباری هیچ تفاوت ظاهری با یک لاستیک تازه تولید شده ندارند. وازنظر شکل ظاهری نمی توان تشخیص انباری بودن آن را داد.سازندگان خودرو جهت مشخص نمودن زمان تولید لاستیک ملزم به ثبت تاریخ ساخت هستند. متاسفانه این تاریخ به گونه ائی برلاستیک درج شده که توسط مصرف کننده به راحتی قابل تشخیص نیست.با مطالعه مطلب ذیل به راحتی میتوانید زمان تولید لاستیک را متوجه شوید.در جداره بیرونی لاستیکها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولیدآن است. این عدد بر اساس سال تولید و تعداد هفته است. دو رقم اول تعداد هفته و دو رقم آخر سال تولید را نشان می دهد.قابل ذکر است مصرف لاستیک هایی که ازتاریخ تولید آنها بیش از 3 سال می گذرد مناسب نیست. فرضا درج عدد 1607بر روی یک لاستیک یعنی این لاستیک در هفته شانزدهم سال 2007 تولید شده است.اگر این عددسه رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال 2000 می باشد.نکته ی دیگر قابل ذکر در مورد لاستیک های ایرانی این است که در هنگام خرید حتما دارای علامت استاندارد باشند.لاستیک های ایرانی از این دسته در دونوع در بازار یافت می شوند.در نوع اول لاستیک ایرانی در دوطرف خود دارای مهراستاندارد می باشد که این نوع لاستیک درجه یک محسوب می شود.اگر لاستیک تنها در یک طرف دارای علامت استاندارد باشد بیانگر این است که لا ستیک درجه دو می باشد.لاستیک هایی که در زمان تولید در کارخانه به هر علتی در حین تولید مانند قطع برق وقفه ای در تولیدشان می افتد به جمع لاستیک های درجه دو می پیوندند offset چيست ؟ فاصله بين وسط رينگ تا محلي از رينگ كه بر روي ديسك پيچ مي شود را Offset مي نامند . حالت Zero زماني است كه محل پيچ شدن چرخها دقيقا در وسط رينگ قرار دارد . حالت Positive حالتي است كه بيشتر خودروها و خصوصا خودروهاي ديفرانسيل جلو دارند و در اين حالت پهناي چرخ و خط فرضي وسط رينگ به سمت داخل گلگير متمايل مي شود و مزيت اين نوع رينگها، جلوگيري از برخورد ﻻستيك با گلگير و اعمال فشار بيش از حد به بلبرينگ چرخ و پيچ هاي چرخ است . حالت Negative حالتي است كه بعضي از رينگ هاي اسپرت دارند و خط فرضي وسط رينگ به سمت خارج خودرو متمايل است، مزيت اين نوع رينگها به پايداري بيشتر خودرو مي باشد و به دليل حالت تو رفته، ظاهر زيباتري نيز دارند . اما عيب آنها فشار آوردن بر روي بلبرينگ چرخ، فشار زياد بر پيچ هاي چرخ و همچنين احتمال برخورد ﻻستيك به گلگير در هنگام پيچاندن فرمان مي باشد، البته اين معايب براي خودروهايي كه بصورت استاندارد Negative Offset داشته باشند وجود ندارد و فقط زماني كه اين رينگ ها جايگزين رينگ Positive Offset مي شوند پديد مي آيد . زماني كه از رينگي با سايز مشابه سايز قبلي استفاده مي كنيم، ﻻزم است كه Offset رينگ جديد، دقيقا با Offset استاندارد برابر باشد اما زماني كه پهناي رينگ تغيير مي كند، ديگر مقدار Offset قبلي قابل قبول نيست و بايد نسبت به ميزان فضاي موجود در پشت ﻻستيك، همچنين فاصله تا لبه گلگير و سايز ﻻستيك و رينگ و با فرمولهاي خاص، ميزان Offset مطلوب را بدست آورد . آفست رینگ برای پژو ۲۰۶ برای چرخ جلو به شکل زیر: سایز فابریک آفست ۲۰ پهنا ۵.۵ کاملا داخل (با فاصله) با گلگیر معمولی آفست ۲۴ پهنا ۶ لب به لب با گلگیر آرسی آفست ۲۸ پهنا ۷ لب به لب البته اینها به شرط استفاه از لاستیک مناسب هست. یعنی برای رینگ با پهنای ۵.۵ لاستیک ۱۸۵ ؛ رینگ ۶ لاستیک ۱۹۵ ؛ رینگ ۶.۵ و ۷ لاستیک ۲۰۵ برای چرخ عقب با توجه به اینکه گلگیر عقب نسبت به جلو کمی بیرون تر هست؛ اگه جلو لب به لب باشه عقب کامل داخل میوفته... برخلاف تصور عامه مردم در برف لاستیک های با پهنای کم بهتر هستن و در خاکی لاستیک های پهن تر بهتر جواب گو هستن عده ای از دوستان همیشه دنبال رینگ های فابریک پژو و مدل ها تفاوت ها و ... هستن که عکس این دسته رو قرار میدیم
  21. 13 پسند
    با سلام در این تاپیک آموزش کار با قسمت های مختلف انجمن IPS و امکانات جدیدی که به مجموعه سایت اضافه شده قرار داده میشه تا دوستان و کاربران عزیز استفاده کنند. لطفا جهت پرسیدن سوالات و یا طرح مشکل و پیشنهاد و انتقاد، از تاپیک زیر استفاده نمایید. با تشکر
  22. 13 پسند
    پس از تمیز کردن محل مورد نظر، به بروشور چسبی که خریداری کردید مراجعه کنید و دقیقا مطابق با نوشته اون عمل کنید. این چسب ها عموما 2 جزئی هستند(مخلوط می شوند) و مقدار اون ها برابر خواهد بود. چسب هایی مثل چسب اپوکسی که بنده خریداری کردم برای رعایت دقیق حجم،به صورت پمپی کنار هم بسته بندی شده اند و در زمان فشار دادن،به یک میزان خارج می شوند. از جمله مارک های معروف دیگر در بازار ایران(اپوکسی) akfix می باشد. از ایرانی ها نیز مارک هل نیز موجود است ولی چسبی که در پست بالایی در قسمت "کلیک کنید" معرفی کردم، یکی از بهترین چسب های بازار برای پوشش سطح سرسیلندر است. اما به این دلیل که سطح چسب خورده ما خاصیتی جز پوششی و پُر کنندگی نداره و قرار نیست باری رو تحمل کنه ، این موضوع رو به شکل ایرانی به فال نیک می گیریم و از تصورات منفی دوری می کنیم! محتویات داخل بسته: همون چسب دوقولو خودمونه! به خوبی این 2 چسب رو با هم مخلوط کنید به شکلی که رنگ ها قابل تشخیص نباشه و بعد از عدم تشخیص، 2-3 دقیقه هم بیشتر هم بزنید تا ریسک عدم مخلوط شدن به صفر برسه. سپس پس از اطمینان حاصل کردن از اینکه محل چسب زدن از هرگونه ماده خارجی پاک شده، با کمی صبر کردن و سفت شدن چسب(به مقدار حداکثر 15 الی 20%) محل مورد نظر رو چسب بزنید. دلیل اینکه عرض میکنم کمی صبر کنید تا چسب خودش رو بگیره اینه که از شُره کردن جلوگیری بشه. بنده با وجود کمی صبر کردن ولی به دلیل گرم بودن موتور و ... کمی دچار شُره شدم ولی در این مهم نیست و به واسطه واشر ترموستات و چسب مزدا پوشیده میشه. اما اگر حساس هستید و می خواهید کار شما 100% بدون نقص باشه، با حوصله و دقت بیشتری انجام بدید...! پس از چسب زدن، صبر می کنید تا چسب به خوبی خشک بشه توجه داشته باشید که این چسب ها (مخلوط شونده) با واکنش شیمیایی فی ما بین خُشک می شوند و تماس با هوا تاثیر چندانی بر روند خشک شدن نخواهد داشت ولی با این وجود ، خشک شدن سطح کار ر ملاک خشک شدن داخل قرار ندید و کمی بیشتر از حدی که انتظار دارید صبر کنید، کار از محکم کاری عیب نمیکنه.( حتما به بروشور هم مراجعه کنید) پس از خشک شدن چسب ، در صورتی که از چسب پودری ایرانی استفاده کردید و دچار برجستگی شد و یا شُره زیادی داشتید، میتونید با استفاده از سمباده یا مته سمباده روی دریل انگشتی و دریل دور ارام، نسبت به لایه برداری اقدام کنید و احتیاط کنید که چاله چوله بیشتری درست نکنید و همیشه سطح آخر رو با سمباده نرم و لمس همزمان دست صاف کنید. بنده به دلیل رو به فرسودگی رفتن ترموستات، این قطعه رو هم تعویض کردم که برای تکمیل عکس های سایت چند عکس از ترموستات اصلی پژو206 TU5 پلاستیکی قرار می دهم. http://ir206.persiangig.com/image/ir206/Amuzesh/coolant leakage/12.jpg ترموستات قدیمی با مارک TK از نظر عملکرد قابل قبول بود ولی اصلی چیز دیگری است... برای نصب ترموستات حتما از چسب مزدا برای آب بندی استفاده کنید و توجه داشته باشید که استفاده بیش از اندازه نه تنها فایده ای ندارد، بلکه ممکنه باعث نشتی هم بشه! قبل از جا زدن ترموستات، حتما داخل شکاف سر سیلندر رو اب بگیرید و براده و اشغال های احتمالی که در زمان تمیز کاری وارد موتور شده رو خارج کنید. پس از چسب زدن واشر ترموستات، پیچ ها رو اماده کنید و سعی کنید با وجود پیچ روی پوسته جا بزنید تا مجبور نشید برای پیدا کردن سوراخ،واشر چسب خورده رو روی محل نصب جابجا کنید. پایان
  23. 12 پسند
    ضمن تشکر از اقا مهدی بابت تاپیک و مدیریت سایت امیداورم کنار دوستان خوبمون تو این وضع آشفته قطعات مشکلاتشون کمتر کنیم هم قطعات اصلی با کیفیت و حتی با قیمت خیلی مناسب قطعات دلخواهشون تامین کنم کمی زمان میبره قطعات تفکیک جدا بشن ولی در اسرع وقت انجام میدم قیمت ها با توجه به اینکه شرکت ایساکو تغییرات ایجاد میکنه ممکنه در زمان اعلان کمی بالا پایین بشه چون امکان ویرایش نیست ولی سعی میشه به روز باشه بعضی از دوستان قطعات کالا مورد نظر اگر داشته باشن اعلام میکنن و بنده اگه شرکت موجودی داشته باشه سفارش میزنم ( بعضی از قطعات شرکت موجود داره ولی ممکنه با بک آردر بخوره ) خیلی از قطعات ممکنه از لیست خارج باشن چون تعداد زیاده دوستانی هم که قطعات مورد نظرشون میخوان همینجا اعلام کنن اگه موجود باشه بهشون اطلاع میدم با تشکر
  24. 12 پسند
    با سلام وعرض ادب در خصوص میزان قلیائیت کل Total Base Number که باختصار TBN یا BN هم گفته میشود به مقدار میلیگرم پتاسKOH معادل پرکلریک اسید لازم برای ختثی نمودن مواد قلیایی موجود در یک گرم روغن میزان قلیائیت کل روغن گفته میشود که برای اندازه گیری آن چند روش آزمایشگاهی وجود دارد که مهمترین آنها ASTM D2896و ASTM D4739 هستند. ذخیره قلیائیت در موتورهای احتراق داخلی از این بابت مهم است که مواد ماحصل احتراق مخصوصا ترکیبیات گوگرد دار و و بعضا نیتروژن دارد (نیتروژن هوای اتمسمفر هم میتواند با اکسیژن هوا در مقابل سطوح فلزی داغ به اکسیدنیتروژن تبدیل شود) که در سوخت وجود دارند پس از سوختن سوخت به ترکیبات اکسیدهای سولفور و اکسیدهای نیتروژن تبدیل و بخشی از آنها در تماس با روغن و رطوبت باعث افزایش سطح اسیدی روغن و بالتبع ایجاد خوردگی و تشکیل رسوب در موتور گردد. بنابراین ترکیباتی بنام دترجنت و دیسپرسنت به روغن اضافه میگردد تا بااین پدیده مقابله نمایدو سطح قلیائیت روغن موتور در حین مصرف کاهش میابد. سطح قلیائیت روغن بسته به نوع موتور و سوخت مصرفی متغیر است و از حدود 4-5برای موتورهای گاز سوز (نه دوگانه سوز) تا 100 برای موتورهای دوزمانه کشتی که سوخت مازوت با درصد گوگرد تا بیش از 4 درصد یا 40000ppm گوگرد مصرف میکنند متغیر است. در خصوص TBNباید به چند نکته توجه داشت: 1-میزانTBNباید در رنج مشخصی باشد مقادیر کم موجب خوردگی و مقادیر بیش از حد آن هم موجب ایجاد خاکستر و رسوب در محفظه احتراق و مشکلاتی نظیر پیش اشتعالی و عدم تبادل حرارت مناسب میگردد. 2- میزان قلیائیت کل روغن میبایست کاهشی با ریت مشخص نشان دهد کاهش شدید و ناگهانی میزان قلیائیت و یا تغییر ناچیز آن درصورت افزایش عدد اسیدی و ویسکوزیته نشان دهنده اشکال می باشد و باید بررسی گردد ممکن است مشکل از کیفیت روغن باشد مثل مشکل پایداری اکسیداسیون روغن (به عنوان سد دفاعی و جبهه اول مبارزه با پیرشدگی روغن)یا نقص سیستم خنک کننده موتور. 3- عدد قلیائیت یا بازی کل و عدد اسیدی روغن مثل محلولهای آبی نیستند که در آن واحد فقط یکیشان وجود داشته باشند هر دو آنها بصورت همزمان در یک روغن میتوانند وجود داشته باشند و حتی در روغن نو و کار نکرده. مواد کنترل کننده خوردگی شیمیایی و کلا نمکهای اسیدهای ضیف مثلZDDPکه در روغن محلول هستند در انجام آزمونهای TANبا پتاس KOH واکنش نشان داده و تاثیرشان را روی TANنشان میدهند . عدد اسیدی در روغنهای موتور کارنکرده گاها به عدد 2.5 و بیشتر هم میرسند که جای نگرانی وجود ندارد و استرانگ اسید و اسید خورنده نیستند در واقع نقشی مثل همین اسید آمینه برای بدن ایفا میکنن که مفید هم هستند. اما رفتار میزان قلیائیت و عدد اسیدی چگونه باید باشد؟ همانطور که عرض کردم سطح قلیائیت روغن موتور در حین کارکرد کاهش میابد زیرا مواد قلیایی در تماس با مواد اسیدی حاصل از احتراق مصرف شده و کاهش مییابند اما این کاهش نباید به کمتر از 50 درصد مقدار اولیه برسد بعنوان مثال اگر TBNیک روغن نو حدود 8 است TBN همان روغن در حین کارکرد نباید کمتر از 4 بشود. در خصوص عدد اسیدیTAN همانطور که عرض کردم روغنهای موتور یک مقدارTANاولیه دارند در ابتدای مصرف روغن TANروغن یک کاهش جزئی نشان میدهد (چون سطح بعضی از کوروژن اینهیبیتورهاش در حال کاهش یا مصرف است) بعد روند افزایشی پیدا میکند ولی نباید از عدد 4 فراتر برود پس اگرTBN خیلی کم نشده ولیTAN روند افزایشی شدید دارد یه جایی مشکل دارد. و بالعکس اگر TBN خیلی زود افت کرده ممکنه پایداری حرارتی دترجنت های موجود در روغن ضعیف است و باید بررسی بشه. دوستان تستی وجود دارد بنام Spot Blotter یا تست لکه که در آن یک قطره روغن رو روی یک کاغذ صافی (کاغذ ضخیم متخلخل) میچکانند و بعد آنرا داخل آون یا انکوباتور می گذراند تا در دمای بین 60 الی هشتاد درجه لکه توسعه پیدا کند اگر مرکز لکه سیاهتر از اطراف و ضمختر شد یعنی خاصیت متفرق کنندگی روغن ضعیف است. اگر کل لکه سیاه شد یعنی روغن خوبی بوده ولی عمر روغن تمام است اگر کل لکه خاکستری یکنواخت بود یعنی هنوز روغن خوب کار میکند و عمر آن تمام نشده است. ببخشید طولانی شد. امیدوارم مفید واقع شود.
  25. 12 پسند
    با سلام و عرض ارادت همانطور که وعده داده بودم نتایج آزمون روغن فلومکس Megatech SL 10w-40رو جهت استحضارتون پیوست کردم. این نتایج توسط آزمایشگاه ثالث اندازه گیری شده است همانطور که ملاحظه میفرمایید نقطه اشتعال روغن حدود 250 درجه سانتیگراد و افت تبخیر یا اصطلاحا Noack اون 3درصد می باشد یعنی هر چه نقطه اشتعال روغن بالاتر باشد افت تبخیرش کمتر است. بطور معمول تو روغنهای معادل و همسطح فلومکس نقطه اشتعال به زحمت به 230 و درصد تبخیر کمتر از 6 نیست. مقدار فوم یا کف روغن تقریبا صفر است و این نشان دهنده کاهش بیشتر اکسیداسیون و کاهش سرو صدا و نیز سایش و اضافه حجم روغن میباشد. مخصوصا فوم در دمای بالا یعنی 150 درجه سانتیگراد. پایداری برشی روغن (افت ویسکوزیته)بی همتاست زیر یک درصد و عملا صفر محسوب میشود و مانع سایش وافت فشار روغن میشود. برای روغنهای معادل فلومکس این مقدار تا بیست برابر بیشتر هم میرسد.و این بدلیل استفاده از VIIبسیار با کیفیت و غیر اولفینی که بسیار گرانتر و نایابتراست میباشد. سولفور روغن زیر 3000ppmویا 0.298درصد و چگالی روغن علیرغمTBN بالا بسیار کم بوده که نشان دهنده تمام سنتزی بودن روغن است. فاکتورHTHSیا ویسکوزیته در دما و شییر ریت بالا بسیار بالاست و این مانع سایش و ایجاد صدا در موتور میشود برای روغنهای معادل فلومکس و گرید 10w-40به زحمت از 4 فراتر میرود. خاکستر روغن علیرغم TBNبسیار بالا زیر یک درصد است و این بدلیل مرغوبیت ادیتیو آنست نقطه ریزش روغن 36-درجه سانتیگراد است استپ اندازه گیری آن مضارب 3 است و معمولا نیز تا 39- درجه نیز میرسد. فاکتورMRV و شاخص ژل شدگی روغن بسیار پایین بوده و از مشخصات بسیار مهم رفتار روغن در سرمای شدید است. و این نیز بدلیل کیفیت بسیار بالای روغن پایه و ادیتیوهای این روغن است. دوستان عزیز من چون عضو خانواده نفت پارس هستم نمیتوانم بگویم روغن فلومکس بخصوص SL10w-40بهترین روغن ایرانه ولی باور بفرمایید جز برترینهای دنیاست بدون تعصب . روغن برند خارجی نخرید پولتون رو دور نریزید نمیگم حتما روغن فلومکس رو بخرید ولی روغن ایرانی بخصوص همین چهار شرکت پالایشگاهی پارس بهران ایرانول یا سپاهان رو بخرید. گول مگناتگ و نانو تک و این حرفها رو نخورید البته بحث نانو فعلا در مرحله تحقیق و پتنت است و هنوز هیچ شرکت ادیتیوسازی که ما تقریبا مشتری همشون هستیم چنین چیزهایی رو مطرح نمیکنن . شمابروید سمینارهای روانکار و روغن رو بگیرید مطالعه کنید و یا وبسایتشون نراجعه کنید ببینید چه خبر است . ما یه دستگاه داریم برای اندازه سایش و اندازه گیریسایش روغن کاربرد دارد شما روغن مگناتکتون رو بیارید و منم روغن سطح کیفی متوسطمون رو میارم جلوی خودتون تست بگیریم ببینید نتیجه چه میشود. چرا من از شما خواهش میکنم بیایید و بلندینگ و آزمایشگاه نفت پارس رو ببینید بیایید ببینید و بروید مال دیگران رو هم ببینید و بعد قضاوت کنید . احساسی برخورد نکنید. قبلا هم عرض کردم ما آزمایشگاه همکار اداره استاندارد هستیم روغنهای زیادی با برند های خارجی و داخلی رو میارن آزمایشگاه نفت پارس تست میکنن .فقط همین رو بگم روغن برند ایرانی بخرید عزیزان
  26. 12 پسند
    این آموزش توسط مهدی عزیز (codname47) تهیه شده است... با سلام خدمت همه دوستان عزيز اين هفته بعد از چند سال که اين اپشن توي ذهنم بود ولي عمليش نميكردم تصميم گرفتم انجامش بدم.اول يه توضيح بدم كه اين حالت دو طرف اتوماتيك بصورت فايريك وجود نداره و اصلا كليدي كه اينطور باشه بصورت فابريك نيست.اين كار كاملا يه كار ابتكاري هست. براي انجامش هم نياز به يه كليد شيشه بالابر اوراق يا خراب كه قابليت اتوماتيك رو داره (يا همون تيپ ٥)هست.و كليد خودمونم كه هستش. داخل كليد شيشه بالابر تيپ ٥ توي قسمت اتومات دار مداري داره ك اين مدار اين قابليت رو به اين قسمت اضافه ميكنه و هنگامي كه شيشه كامل بسته يا باز ميشه خودش جريان و قطع ميكنه.امكان انشعاب گرفتن از اين مدار براي سمت شاگرد نيست.ضمن اينكه ماهيت عملكرد كليد سمت شاگرد با راننده ك اتوماتيك هست متفاوته.سمت شاگرد دوتا كليد مكانيكي هست ولي سمت راننده روي برد كليد فيزيكي نداره و مثل دکمه هاي كنترل تلوزيون روي برد جا هست كه دوتا كنترل براي بالا بردن و دوتا براي پايين اوردن شيشه است. حالت دو مرحله ايش هم به اين صورت كه با فشار اروم پد اتصال سمت چپ رو برقرار ميكنه ك بصورت لحظه اي هستش و با فشار بيشتر پد قسمت سمت راست رو فعال ميكنه ك اتوماتيك و يكسره هست.پس تا اينجا دو تا مشكل سر راه وجود داره براي اينكه بشه سمت شاگرد رو اتوماتيك كنيم. اول اينكه بايد بجاي كليد مكانيكي پايه هاي لمسي قرار بگيره دوم اينكه نياز به مداري داريم م بتونه با فرمان هاي مورد نظر كليد شيشه رو بصورت لحظه اي يا اتوماتيك بالا يا پايين ببره. براي مشكل اول راه حل يه كليد خراب هست ك تيكه لمسي روبايد برش بزنين .بعد از برش بايد اين فيبر رو تا حد امكان نازك كنين.اول مدارها و ايسي هايپشت برد رو جدا کنید بعد با سوهان و سمباده اينقدر بسابين تا حد امكان نازك بشه تا وقتي روي برد ميشينه خيلي بالا نزنه. كليد هاي مكانيكي روي برد هم بايد باز كنين ك براي اينكار نياز هست که برد از قاب پلاستيكيش ازادبشه. براي اينكارم ٦تا لحيم پايه رو با قلع كش ازاد كنين . يه نكته كه كنار سوكت تنظيم اينه ٤تا خار هست ك بايد فشارش بدين و به سمت داخل هل بدين تا اين قسمت ازاد بشه.برد و ك جدا كردين كليد ها با سه تا پايه به برد لحيم شدن كه پايه ها رو ازاد ميكنين و كليد ها جدا ميشن . led كليد هم از برد جدا كنين . سطح برد و يه سمباده بزنين تا اضافه لحيم ها بره و اون تيكه ك ساختيم كامل بشينه روي برد كليد.از جاي پايه led هم براي راهنماي نصب استفاده ميكنيم تا برد تو جاي درست بشينه. بردي كه برديم و نازك كرديم رو بايد به اين شكل ازش اتصال بگيريم. هر كدوم از ٤تا پايه هر طرفش يه منفي اتصال ميخاد و از طرفهاي ديگه اش خروجي هايي هم بازم داریم و ميگيريم. البته روي برد اين كليدها بهم بعضياشون اتصال دارن م با يكم حوصله اونايي ك مشتركن رو به منفي وصل كنين و طرفهاي ديگه كه خروجيمون ميشن به هيچ وجه نبايد با پايه ديگه اتصال داشته باشن.اگه اينجور بود بايد اتصالشونو از روي فيبر مدارتون قطع كنين. برد رو من با چسب قطره اي روي برد اصلي چسبوندم.حالا به كمك ٤رشته سيم روكش دار نازك از بردمون خروجي هارو ميكيريم.تا جايي ك امكانش هست با ظرافت لحيم بشه بهتره پد كه براي اتصال كليد هست هم بايد يكم ببرينش تا روي برد جا بشه و اتصال رو موقع فشار برقرار كنه.اخر سر هم ي سوراخ كوچيك روي قاب كليد ميزنيم تا زمانی که قاب رو بستيم سيم ها قطع نشن. خب قدم اول رو برداشتيم. حالا راه حل مشكل دوم ك مدار مورد نياز هست.براي حل اين مشكل از يه يونيت شيشه بالابر ٤٠٥ استفاده ميكنيم.يونيت رو با سوكتش تهيه كنين بهتره.نقشه سيم كشي يونيت هم به اين شكل هست: دو تا سوكت موتور شيشه بالابر رو از سوكت اصلي در بيارين و به خروجي يونيت وصل كنين.٤تا رشته سيم ك از كليد اومد به ترتيب به تحريك يونيت وصل ميشه.برق مثبت و منفي هم من از خود سوكت كليد گرفتم. نکته : من اينكار رو روي يه كليد فرمان راستي كه داشتم انجام دادم (سمت شاگرد اتومات بود و سمت راننده معمولی) يعني اومدم سمت راننده رو اتوماتيك كردم ولي عمليات همون هست و فرقي نداره.فقط چون كليدي كه داشتم اصلي بود و ارزش داشت اينكارو كردم.براي استفاده از كليد فرمون راستي هم بايد سيم كشي سوكت كمي تغير كنه كه نقشه اونم برا دوستايي ك علاقه مندن ميزارم دوستان عزيز چندتا نكته رو توضيح بدم ك برق گرفتن از اون بردي ك برش زدين كاملا ابتكاريه اينكه مدار اين برد توي كليداي مختلف متفاوته . پس بايد به ابتكار خودتون منفي به برد بدين و از هر اتصال يه خروجي بگيرين تنها نكته كه شايد خيلي ها متوجه نشن و مبهم باشه همين قسمت هست. فقط دقت كنين كه هر اتصال نياز به يه منفي داره در يك سمتش و در سمت ديگه خروجي ميشه به يونيت. كلا هم ٤تا اتصال هست دوتا بالا و دوتا پايين.باز هم اگه جاييش رو متوجه نشدين همينجا اعلام كنين تا بيشتر توضيح بدم اخر سر هم از جناب ارش مجيدي عزيز و روزبه گرامی تشكر ميكنم كه منو راهنماييم كردن.
  27. 12 پسند
    سلام من معمولا هر سال همین موقع (اوایل بهار) آب سیستم کولانت رو تخلیه میکنم وسایل مورد نیاز : - 1 عدد 206 - 2 لیتر ضد یخ - 7-8 لیتر آب مقطر (من خودم آب رو با کتری میجوشونم و میزارم سرد بشه ، حدود 5 کتری) یه نکته بگم که حتما با کتری بجوشونید که املاح گرفته بشه به واسته آهک موجود در کتری و با قابلمه و ... بزرگ اقدام نکنید ، به خصوص ظروف تفلن - شیلنگ ، آچار آلن 5، انبر قفلی و ... 1- اگه ماشینتون ارتفاع داره دوتا آجر در هر سمت قرار بدین و جلوی ماشین رو بالا بیارین 2 -سیستم اینتک رو باز کنید و کنار بزارید برای تخلیه آب من شیلنگ های رادیاتور رو در میارم چون میخوام رادیاتور رو هم بشورم البته بصورت درجا ** اما اگه شما میخواین یخورده آب تخلیه کنید که ضدیخ اضافه کنید از پیچ هواگیری پشت باید استفاده کرد** بست شیلنگ های رادیاتور باید با انبر قفلی فشرده بشه و جابجا بشه بعد شیلنگ ها رو میکشیم تا تخلیه صورت بگیره 3 - درب منبع انبساط رو هم باز میکنیم تا آب داخل موتور هم تخلیه بشه البته به دلیل بسته بودن ترموستات هنوز تخلیه کامل نداریم برای شستن رادیاتور و مسیر آب داخل موتور شیلنگ رو داخل ورودی بالای رادیاتور میزاریم و اجازه میدیم که آب داخلش رو بشوره به دفعات با دست جلوری شیلنگ پایین رو میگیریم و ول میکنیم تا رادیاتور پر و خالی بشه بعد از اینکه آب خروجی کاملا تمیز شد همین کار رو با منبع انبساط و خروجی پایین موتور میکنیم بعد از چندین دقیقه شستشو ، پیچ های هواگیری رو باز میکنیم تا بقیه قسمت ها هم تخلیه و شسته بشه جلوی خروجی هارو به سلیقه خوتون مهار کنید که آب به قسمت های داخل موتور و سیم کشی برخورد نکنه من شیلنگ میزنم به هردو خروجی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد از شستشوی کامل سیستم (من بعد از چندین دقیقه باز میشورم مسیرهارو تا اینکه خیالم راحت بشه ) پیچ های هواگیری رو میبندیم و با فوت عمیق داخل منبع انبساط یا استفاده از بلوور (که من نداشتم ) آب باقیمانده رو تخلیه میکنیم شیلنگ هارو جا میزنیم و بست هارو سرجاشون مهار میکنیم مراحل پر کردن و هواگیری : در همه این مراحل انجین خاموشه 1- هردو پیچ هواگیری رو باز میکنیم 2- طریق منبع انبساط با آب مقطرسیستم رو پر میکنیم 3 - بعد از خروج آب از هردو پیچ یکی یکی پیچ هرو میبیندیم در حالی که منبع یکسره داخلش آب میریزیم و تقریبا سرریزه 4 - هرو دو پیچ که بسته شد درب منبع رو میبندیم و محکم میکنیم 5- ماشین رو روشن میکنیم و اجازه میدیم یک دقیقه کار کنه و خاموش میکنیم 6- درب منبع رو که باز کنیم میبنیم که سطح آب پایین رفته (نرفته بود هم مهم نیست ) در این مرحله همزمان که پیچ های هواگیری رو باز کردیم منبع رو با ضد یخ پرمیکنیم ، میبینیم که آب خروجی کم کم به رنگ ضد یخ در میاد 7- با ریختن تمام ضد یخ در سیستم پیچ های هواگیری رو میبندیم و بعد درب منبع رو ** در تمام مراحل ریختن آب و ضد یخ ، سطح منبع باید همچنان در حالت سرریز باشه و اجازه ورود هوا به داخل سیستم داده نشه من از ضد یخ پارس استفاده کردم ، توی موارد موجود این مطمئن ترینه فعلا خب کار تقریبا تمام شده ماشین رو روشن میکنیم و اجازه میدیم گرم بشه و به 90 درجه برسه تا ترموستات باز بشه و آب کامل در گردش باشه بعد از حدود یه ربع و گردش کامل آب ماشین رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم کاملا سرد بشه بعد از سرد شدن هواگیری نهایی رو انجام میدیدم دوباره منبع انبساط رو باز میکنیم و درحالی که منبع با بقیه آب مقطر سرریزه هر دو پیچ هواگیری رو باز میکنیم در حالی که از پیچ ها آب خالی میشه یکی یکی پیچ هارو میبندیم و در نهایت درب منبع رو که پر هست میبندیم و کاملا سفت میکنیم سیستم کاملا هواگیری شده و آماده استفاده هست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جواب سوال های احتمالی * حتما باید ضدیخ و آب جدا پر بشه ؟؟ نه میتونید مخلوط کنید و بعد پر کنید اما در اون حالت ضد یخ کمتری توی سیستم میره * اگه بخوام فقط ضد یخ به سیستم اضافه کنم ؟؟؟ پیچ هواگیری پشت رو باز میکنیم و در حالی که آب تخلیه میشه و سطح منبع پایین میره ضد یخ رو پر میکنیم و بعد به روش بالا هواگیری رو انجام میدیم * برای هواگیری باید ماشین خاموش باشه ؟ بله خاموش و کاملا سرد * الان که بهار به سمت تابستونه ضدیخ لازمه ؟ بله ضد یخ خاصیت ضد جوش و ضد رسوب داره و با توجه به گرمسوز بودن انجین های 206 به هیچ وجه از آب خالی استفاده نکنید * از آب لوله کشی استفاده میشه کرد ؟ به هیچ وجه ، درصورت استفاده املاح مثل داخل کتری و آبگرمکن داخل مسیر آب رسوب میکنه * از آب رادیاتور های بازار استفاده کنم ؟ خیر به هیچ وجه ، کاملا بی کیفیت و قلیایی هستن و خطرناک * باید با هردو پیچ هواگیری کنم ، مکانیکم فقط از جلویی هواگیری میکنه ؟؟!! بله باید هوای هردو رو گرفت ، مکانیک ها خستن !!
  28. 12 پسند
    مکانیک ( شیرین ) در موقع استارت در حالی که میل سوپاپ 264 با لیفت 9 استفاده شده بود استکان تایپبت ها کاملا خالی بودند مکانیک خواست از روغن تک گرید 40 استفاده کنه از من انکار از اون اسرار ( که تا 200 کیلومتر از این روغن استفاده کن ) استارت خورد کمتر از 30 ثانیه ماشین خاموش شد میل سوپاپی که تایم نشده بود باعث شد که ماشین تو دور آرام روشن نمونه مکانیک و تیم متخصص اسرار به کوئل داشتند کوئل تست فراهم شد و مشکل پا بر جا بود مکانیک و تیم متخصص اسرار به برنامه ای سی یو داشتند برنامه ای سی یو فابریک شد و مشکل پا برجا بود خلاصه با در آوردن سوکت مپ ماشین رو روشن نگه داشتیم ولی صدای استکانی ها بسیار زیاد و با روغن 40 پر نشد به تعویض روغنی رفتیم و روغن ماشین با 10w40 تعویض کردیم ( ماشین رو تو دور آیدل روشن نگه داشتیم و ماشین رو به پارکینگ منزل پدری بردیم ) در روز 4 ام عید ماشین رو پیش یکی از تیونر های خوب برده و تایم کردیم تایم تنظیمی توسط مکانیک شیرین بسیار شوت بود و با تنظیم پولی بدون مپ ماشین با سنسور مپ در دور آیدل بسیار منظم کار کرد اما شرایط زیست محیطی مناسب نبود خلاصه ماشین در انتظار ( مپ و تایم روی داینو تو پارکینگ خوابید ) روز 17 فروردین از کرج برداشتم تا به سمت کارگاه علی آقا الهی ببرم که تو حرکت ماشین شروع به ریپ زدن کرد نزدیک منزل ماشین به سختی بالا می اومد مشکل ماشین خیلی زیاد بود و مجبور شدیم با یدک کش از پارکین خارج کنیم ماشین استارت میخورد و روشن نمیشد. شیرین کاری مکانیک در هنگام بستن موتور مکانیک ها سیم کشی موتور رو فیکس و متصل نکردند ( حتی با یه بست کمر بندی ساده ) که همین امر باعث شده بود دسته سیم موتور روی پولوس آویز و در طی بر خورد با پولوس اتصالی کنه و باعث سوختن کوئل + آی سی انژکتور ای سی یو و از بین رفتن سیم کشی و چند فیوز بی اس ام و حدود 12 روز زمان عیب یابی بشه. حدود 1.150 هزینه اضافه به خاطر سهل انگاری مکانیک ماشین استارت خورد و فردای آن روز برای نصب کیت اگزوز OMP پیش دوستم بهزاد رستمی رفتم صدای ناهنجار موتور فقط اجازه نصب هدرز رو داد کیت اگزوز بسیار پر سر و صدا بود و هدرز رو با کیت فابریک اگزوز بستیم رانذمان بسیار مناسب بود فردای آن روز ( بمب ) دود آبی که با فشار زیاد از درب سوپاپ بیرون زده بود خبر از شکسته شدن رینگ پیستون یا خود پیستون رو می داد
  29. 12 پسند
    سلام دوست عزیز این پست شما توسط برخی کاربران گزارش شده و خواسته شده که به شما تذکر داده بشه! واقعا دوست عزیز؛ این کار شما کاملا غیر قانونی و غیر انسانی هست!! من و خیلی دیگه از دوستان کلی هزینه کردیم و با استفاده از لنز های استاندارد تا د امکان جلوی خیره کنندگی کاسه چراغ رو گرفتیم. این کار نه تنها شدت نور رو کاهش نداده بلکه بیشتر هم کرده.... ولی شما................. من جز اظهار تاسف برای چنین طرز فکری؛ کار دیگه ای از دستم بر نمیاد....
  30. 12 پسند
    سلام و ممنون از به اشتراک گذاری این تجربه تلخ... خدارو شکر که آسیب جانی نداشته و حداقل نیمه پُر لیوان رو ببینیم که ماشین کامل نسوخت! بنده تجربه سوختن نداشتم خوشبختانه ولی میدونم وقتی از زیر کاپوت دود بلند شد ، بهتره قبل از باز کردن کاپوت دنبال وسیله ای برای خاموش کردن آتش بگردید و بعد کاپوت رو باز کنید، چون وقتی شما کاپوت رو باز میکنین هوای تازه به آتش میرسه و شعله ور میشه... به هر حال امیدوارم برای هیچ کس پیش نیاد و همه باید کپسول همراه داشته باشیم. شاید به داد دیگران هم رسیدیم!
  31. 12 پسند
    با سلام خدمت دوستان عزیز فیوز شنت (SHunt) یکی از فیوزهای مهم خودرو هست. و تنها فیوزی هست که پایه فیوزش ۳ پایه هستش!!! تو تصویر بالا فیوز خاکستری وسط تصویر که حروف SH روش نوشته شده؛ فیوز شنت هست. فیوز شنت تو برخی خودروها وجود داره (تقریبا در تمامی محصولات پژو سیتروئن هست) و حداکثر جریان نداره چون عملکردش فرق داره و قرار نیست با عبور جریان غیر مجاز بسوزه! (البته برای پژو ۲۰۶ فکر کنم ۳۵ آمپر هست) این فیوز دو حالی هست و به اصطلاح (کمبار-پربار) یا (پارکینگ-مشتری) بهش میگن. دیاگرام این فیوز هم معمولا به صورتی طراحی میشه که نشون میده این فیوز قابل جابجایی هست. تصویر بالا دیاگرام فیوز شانت در پژو ۲۰۷ هست. تو ۲۰۶ فرانسوی، این فیوز وقتی روی ۲ پایه وسط و بالا باشه(پر بار) تمام قسمت های BSI برق دار هستن و در صورتی که روی دو پایه وسط و پایین باشه (کم بار) ارتباط بین ECU و BSI قطع شده و برق برخی قسمت های خودرو قطع میشه. (پیش کشنده ها-ایربگ ها-پخش-شیشه بالابرها- پشت امپر و...) معمولا توصیه میشه اگه قرار هست خودرو برای مدت طولانی استفاده نشه؛ برای جلوگیری از خرابی باطری این فیوز در حالت کم باری قرار بگیره... تو خود کارخونه هم پیش از تحویل خودرو به مشتری این فیوز در حالت پارکینگ هست و هنگام تحویل به مالک، در حالت مشتری قرار میگیره...
  32. 11 پسند
    با سلام بعد از حدود دو ماه درگیری با گیربکس al4 امروز رفتیم ماشین رو تحویل گرفتیم که حدودا تست یک ساعته مکانیک انجام داده بود وکاملا کار قابل قبول بود حالا بریم سر اصل مطلب بهینه کردن دبی هوای وروداز فن به رایاتورها !!!! اصلا برای چی!!!! این کار رو چرا انجام بدیم ؟ مزیت ؟ بین رادیاتور کولر ورادیاتور آب موتور اگر به سمت چپ وراست اون نگاهی بندازیم فابریک یک لاستیک آبندی قرار داده که لبه اون در شرایطی که خراب بشه (درماشینهای با کارکرد بالا که اصلا انداختن) هوای ورودی که از رادیاتور کولر میگذره پاید از پره های رادیاتور آب هم عبور کنه در صورتی که این لاستیکها وجود نداشته باشند یا خراب باشند هوایی که از رادیاتور کولر عبور کرده به جایی اینکه از پره های رادیاتور آب موتور عبور کنه از گوشه رادیاتورها عبود خواهد کرد وعملا دمای موتور به کندی با روشن شدن فن پایین میاد هر چه این زمان بالاتر بره مقدار کارکرد فن هم بیشتر میشه ماشین ما که تیپ شش هست این کار میتونه باعث سرعت در خنک سازی گیربکس هم بشه دست به کار شدم ودو عدد(دو رول) درزگیر به قیمت هر کدوم 6000 تومن خریداری کردم (یک رول دوتایی کافیست) عرض رادیاتور 56 سانت ارتفاع 36 سانت مشخصات درزگیر 5در 11 میل پنج میل برای پر کردن درز بسیار کم بود باید 4 درزگیر روی هم قرار بگیرند که که 20 میل شود برای عرض بالای رادیاتور ده میل کافیست پس دو عدد درزگیر به طول 56 سانت آماده کنید ولی به شکلی درزگیر رو بچسبوندی که یک سمت آن چسب داشته باشد (چسب روی چسب نچسبونید) برای پایین رادیاتور 4 عدد درزگیر به طول 56 سانت بچسبونید وآماده کنید برای ارتفاع(بغل رادیاتور) هم هر سمت 4 درزگیر به طول 36 سانت آماده کنید پس دو درزگیر باید آماده کنید حالا برچسبها رو بردارید که آماده نصب شودن پیچهای بالای رادیاتور را باز کنید وحلقه ها ولاستیکهای آنها را جدا کنید ورادیاتور را به عقب ببرید حالا بین دو رادیاتور را مشاهده میکنید روی بله رادیاتور موتور درزگیرها رو نصب کنید (باید کاملا صاف نصب شوند ) حالا دو حلقه و لاستیکها رو نصب کنید وپیچهای آنها رو ببندید یک زمان گیری بین دو حالت بودن ونبودن این فومها گرفتم در زمان نبودن فوم 25 ثانیه طول کشید تا فن دور کند خاموش شد بعد از نصب این عدد به 11 رسید درزگیرهای خریداری شده ونحوه نصب آنها در عکس آمده است موفق باشید.
  33. 11 پسند
    با عرض ادب و احترام خدمت تمامی دوستان و سروران گرامی یادش بخیر، چند سال پیش که یه تیپ پنج ۸۳ خریدم. چقدر با دیدن تفاوت هاش با پراید های قبلیم ذوق می کردم. هرچند که بیچارم کرد. نامردا کیلومترش رو چند باری کم کرده بودن و منم بدون ذره ای اطلاعات فنی. کلی خرج فنیش کردم. تسمه تایمش رو که می خواستم محض اطمینان عوضش کنم، پاره شد. کلی خرج کردم و دورش رو رنگ کردم. اما وقت فروش اندازه همون پول رنگ از قیمتش افتاد. خلاصه از شرش خلاص شدم و یه تیپ پنج ۸۴ گرفتم با ۵۸۰۰۰ کیلومتر کارکرد. ماشین خوبی بود. در عقب شاگردش رنگ داشت که یه وانت همون رو زد و کلا تعویضش کردم. بعد فروختم به پسرخالم و یه تیپ شش ۹۰ قرمز خریدم. اونم مالی درنیومد. چون خانم صاحب قبلیش گلگیر راننده رو داغون کرده بود و زیرشم ماسمالی کرده بود. بنده خدا شوهره هم بی خبر. از طرفی رفتیم جنوب و یه جا تا آینه بغل رفتیم زیر آب. باز خدا رو شکر که خاموش نشد و با زن و بچه نموندیم تو آب. اما تو سلکتورش آب رفته بود و منم چون تجربه اتومات نداشتم نمی دونستم. تا تهران اومد، ولی کم کم نابود شد. جوری که پنج میلیونی رو دستم گذاشت. خلاصه اونم فروختم و تیپ پنج قبلیم رو دوباره از پسرخالم خریدم. تا این عید غدیر گذشته که یه اتوبوسی تو تبریز (پشت چراغ قرمز بودیم) دنده عقب زد در موتور رو داغون کرد. اینجا بود که اصل ماجرا شروع شد و تصمیم گرفتم یه ماشین بی خط و خش و تمیز قرمز بخرم. ۲۰۶ و ۲۰۷ و دستی و اتوماتش هم برام فرقی نداشت. پس از کمی بالا و پایین، ناگهان چشمم به یه آگهی اقتاد؛ تیپ شش مدل ۹۱ صفر خشک این شد که با دیدن تمیزی ماشین با هر شکلی بود برش داشتم. تیپ پنج رو هم بعد از جابجایی بعضی از لوازم فروختم به عموم. این چند روز فرصت نکردم، اما همه کارایی رو که روش انجام دادم و میدم اینجا می نویسم. امیدوارم هم شما و هم خودم، چیزای جدیدی از این تاپیک گیرمون بیاد. از اون جایی که ماشین آخرین سری از نسل سیستم برق فرانسوی هستش، اسم تاپیک رو اینجوری انتخاب کردم. البته اینم بگم که روی پلاک زیر در موتور سال رو زده ۹۲ و مالک اول خودرو هم شرکت آپکو بوده که دیگه از جزییاتش خیلی خبر ندارم. احتمالا جزو کاشین هایی هست که قرار بوده با نصب آپشن هایی بشه سفارش مدیران.
  34. 11 پسند
    موتور یکی از دوستان با ۸۰ هزار کارکرد. روغن هم توتال فلزی یا کاسترول بوده
  35. 11 پسند
    سرسیلندر ۱۰۶ رو هم قبل از بازکردن میتونید ببینید دوتا سرسیلندر قبل از جابه جایی قطعات...سمت راست تیو۵ و سمت چپی ۱۰۶ هست باقی مانده های سوپاپ ها و میل سوپاپ و فنرها ک از سرسیندر تیو۵ باقی ماند
  36. 11 پسند
    آموزش تعویض دسته موتور سمت راننده پژو ۲۰۶ دسته موتور زیر پایه باطری قرار دارد و گیربکس را بدنه خودرو متصل میکند. لاستیک ضربه گیر با کد 11103009 و پایه نگهدارنده با کدهای 18102058 و 18102068 از ایساکو قابل تهیه می باشد.
  37. 11 پسند
    با سلام این نقشه فارسی و رنگی شده هست که قرار میدم جایی رو متوجه نشدین بگین توضیح بدم
  38. 11 پسند
    سلام حدود دو ماه پیش تصمیم به نصب عایق صوتی (دمپینگ) گرفتم بخاطر نصب کامپاننت که بهمراه امپلی فایر نصب می‌شد از تولید صدای اضافی و مزاحم خواستم خلاص بشم که نتیجه کار بسیار بسیار تاثیر داشت برای هر درب جلو از دمپینگ STP ، سری Black Silver ، ضخامت 1.8 میلی متر ، ابعاد 50 در 75 سانت ۲ تخته و نصفی که داخل درب و بیرون و سپس فوم سخت ضد آب کامل چسبدار کشیدم روش برای هر درب عقب ۲ تخته باز استفاده شد و دوباره کارهای بالا مجددا انجام شد. ابزار لازم: غلتک و اسپری چسب پاکن از اسپری برای پاک کردن موم عایق رطوبت گیر استفاده شد و تمام چربیهارو پاک کرد لازم به ذکر هست دوستانی که ماشینشون رنگ هست اصلا استفاده نکنن که رنگ میبره و جایگزینش الکل سفید هست از غلتک هم برای پهن کردن دمپینگ استفاده کنید تا هوا زیرش نمونه و خوب بچسبه قبل از چسباندن هم کمی در آفتاب بزارین که نرم بشه و بهتر بچسبه موفق و پیروز باشید
  39. 11 پسند
    حالا جالبه دوستانی که بنده رو میشناسن خصوصا مدیرای گلم میدونن من خیلی حواس پرت و بد قول هستم یهو دیدین رفت تا چند سال دیگه ولی ایشالا پیگیری می کنیم در مورد اون سایت ها اتفاقا بنده هم با شما هم نظر هستم و کلا فروم های تخصصی رو منابع ارزشمندی از تجربیات و علمومی میدونم که برای اون وقت و عمر و پول فراوانی صرف شده. برای مثال همین 206 در سایت تیونیگ تاک رمز گشایی شد و گره های کوری از این ماشین در تیونینگ تاک باز شد که فقط برای یک نمونه میشه از نصب کروز روی انواع دریچه گاز برقی نام برد. عزیزانی که من اسم نمیبرم چون مطمئنم ممکنه عزیزی رو جا بندازم، از کار(ساعت کاری!) و زن و زندگی و پول خودشون زدن و سوختن قطعاتی مثل ECU رو به جان خریدن تا مشکل نصب کروز رو برای این ماشین برطرف کنند. اتفاقا انجمن هایی مثل پی هالز هم که خود بنده هم فعالیت داشتم در زمینه هایی مثل موبایل ، آکواریوم، عکاسی در بیش از 12 سال پیش حرف های زیادی برای گفتن داشتن و دارند. انجمن های نرم افزاری مثل پرشین تولز، انجمن تعمیر کاران و... هم از موارد موفق دیگه در دوران اون اینترنت بدون موبایل در ایران پا گرفتند. متاسفانه باید عرض کنم که ما هایی که میتونیم با کامپیوتر به اینترنت دسترسی داشته باشیم و غیر از موبایل، با PC هم میتونیم به این انجمن سر بزنیم، جزو دسته کاربران حرفه ای حساب میشیم! الان خیلی ها در تلگرام و اینستاگرام آنچنان استاندن که من و شما رو میزارن تو جیبشون ولی مرورگر chrome گوشی اون ها یک بار هم باز نشده و اینترنت رو به واسطه تلگرام می شناسند! تا وقتی وضعیت اینطور باشه و کاربرایی که سرشون رو از گوشی برای راحتی و تنبلی خودشون بیرون نمیارن ، از اینترنت این معجزه دنیای امروزی جز برای تفریح استفاده نمی کنند و خلاصه کلام اینترنت رو در چهار تا برنامه محدود تعریف می کنند ، وضعیت فروم های فارسی آینده چندان درخشانی نداره. خدا رو شکر وضعیت انجمن ما خیلی خوبه و دقیقا در همین بازار رکود انجمن های فارسی ، از نظر آماری و جنب و جوش در حال رشد هستیم. اگرچه شیب نموداری مثل سال های 90-92 تند نیست ، ولی آهسته و پیوسته در حال رشیدم.
  40. 11 پسند
    سلام دوستان خوبین خوشین ماشا... میخواین از هم دلجویی هم کنین تا پای دعوا میرین جدا از شوخی یه سری موارد رو واسه همه بگم.. قدیمیا بهتر میدونن که این انجمن همونطور که از اسمش معلومه از تبادل نظر و بحث ... درست شده و اصلا بد نیست ولی به لج و کلکل و ... نمیرفت ======== قدیمیا باز بیشتر بخاطر دارن که اون موقع مباحث خیلی سخت تر بود چون هنوز خیلی از اموزش ها اپشن ها و یا کار هایی که الان عادی شده اون موقع بحث سرش بود چون توی ایران اصلا نبود و اولین بار بود که میخواست انجام بشه الان که 99% مباحث تکمیله و بیشتر بحث موارد خاص هست پس واقعا این همه کل کل منطقی نیست میشه خیلی راحت و اصولی مشکلات حل کرد ========== از شکلک استفاده کنید تا منظورتون رو اشتباه برداشت نکن مثلا شما داری با شوخی حرف میزنی ولی اونی که میخونه چون لحن شما رو ندیده و فقط خواننده متن هست جدی برداشت میکنه =========== مدیران اینجا هم کارو زندگی دارن بخدا پس انتظار نداشته باشین پستی که گذارش میشه و ... 3 سوته رسیدگی بشه و اینکه ما هم انسانیم و شاید از قلم بی افته بعضی چیزا اما سعی میکنیم که اینطوری نشه ======= نکته بدی این که هر گونه توهین و ... حتی اگه حق با شما هم باشه ما سریع پاک میکنیم و اخطار میدیم چون اینجا عمومیه و هر کسی از گوگل میاد این مطالب رو میخونه به هییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ عنوان اجازه توهین و مسخره کردن و .... هیچ کسی نداره در کل یه مثال بزنم همه قبول دارن 2*2=4 چرا سر این بحث و کل کل نمیشه؟؟؟ چون علم وسطه پس با علم و... بحث کنید بد نیست عالی هم هست
  41. 11 پسند
    باسلام: دراین پست شما را با تعمیر دیسپلی A و حل مشکل آن اشنا می کنم، امید است مورد توجه کاربران گرامی واقع شود. دیسپلی A اول بصورت بسیار، بسیار تاریک روشن می شدو پس ازمدتی کاملا خاموش شد. 1- دیسپلی را از خودرو جدا و سپس بصورت کامل آن را باز کردم. 3 عدد لامپ بک لایت یا پشت زمینه را که روی یک فیبر مدار چاپی قرار داشت از سوکت 4 پین که به یک بورد سبز رنگ بزرگ تر وصل بود جدا کردم و با منبع تغذیه 12 ولت وصل کردم هر 3 لامپ کاملا پر نور روشن شد. پس مشخص مشکل از لامپ های بک لایت نیست. 2- روی بورد بزرگ سبز رنگ یک ترانزیستور P.N.P از نوع S.M.D بود وقتی که آن را با مولتی میتر روی تست دیود چک کردم دیدم ترازیستور معیوب است. بیس به کولکتور سالم اما بیس به امیتر خراب. عدد نوشته شده روی ترانزیستور هم عددی بود که در هیچ دیتا شیتی مشخصات نمی داد. یک ترانزیستور پی ان پی با مشخصات جریان کولکتور 1.5 آمپر با پکیج هم اندازه اصلی با شما BCP53 با قیمت 2400 تومان خریدم و تعویض کردم . کل این همه مشکل با 2400 تومان حل شد.!!! خواستم این تجربه را در اختیار کاربران گرامی قرار دهم. پس دوستان توجه داشته باشد همیشه حل مشکل روشن نشدن عیب را به گردن لامپ های 12 ولت بک لایت نگذارید. مستطیل زرد رنگ محل نصب ترانزیستور با پایه های مربوطه می باشد. دو خط زرد کولکتور از داخل بهم وصل می باشد. کولکتور بیرونی بعنوان گرما گیر یا هیت سینک می باشد.
  42. 11 پسند
    از دوستان دست اندرکار و کاربر و ... فضای مجازی در هر زمینه ای تقاضا دارم برای اینجور مطالب و نیازها از شبکه های پیام رسان استفاده نکنند. درسته هزینه اش ممکنه پایین تر باشه ولی پیام رسان ها عملاً مثل سیاه‌چاله هستن. قابلیت جستجو ندارن . قابل استفاده برای عموم نیستن. ارزش افزوده ای از بابت تولید علم و هم اندیشی ندارن و .... همین وب سایت هایی شبیه ir206 و از این قبیل به زنده نگه داشتن زبان فارسی و تولید محتوای فارسی در تارنمای جهانی دارند کمک می کنند.
  43. 11 پسند
    سلام دوستان... اقا بعد از یک سال و خورده ای دست و پنجه نرم کردن با مشکل مصرف سوخت زیاد و شتاب کم ماشین بلخره مشکل پیدا و رفع شد گفتم اینجا عنوان کنم شاید به خیلی از دوستان کمک کنه بعد از کار های فراوان ک انجام شد از جمله تعویض پمپ بنزین- فیلر گیری سوپاپ ها تعویض منیفولد دود و هوا- تعویض کامل اگزوز- تعویض سنسور اکسیژن- تعویض ای سی یو و.... خیلی کارهای دیگه گفتن نداره بلخره یجا رفتم ماشینو دیاگ زدم و طرف گفت این دیاگ با همه دیاگ ها فرق داره و واقعا هم اینجوری بود لایو دیتای خیلی قوی داشت و ریز ترین نوسانات پارامترهارو نشون میداد پاشش سوخت بین 3.2 و4.0 و 4.2 مدام در حال نوسان بود طرف گفت ک مشکل سوزن داری باید بشوریشون ک گفتم قبلا شستم و خلاصه با اسرار طرف سوزنارو باز کرد شست و گذاشت توی دستگاه سه تا از سوزن ها یکسان پاشش داشتن یکی از سوزن ها خیلی کم پاشش میکرد و همین باعث شده بود تایم کاری موتور کلا بهم بریزه اون یدونه سوزنو عوض کردم و بعد از بستن سوزنا و یه فلش زدن از ای سی یو همه پارامترها نرمال شد امروز هم مصرف ماشینو اندازه گرفتم تقریبا صدی 7.5 میسوزونه
  44. 11 پسند
    ضمن تشکر از شما دوست گرامی که به بنده لطف دارید منم خواستم یه نکاتی بگم شاید بدرد بعضی از دوستان بخوره و اگاه باشن --چون به هرحال منم تقلبی گرفتم -حتی دیسک وصفحه تقلبی از دوستی خریدم که اصلا توجهی بهش نکردم وگفتم حتما ایشون درست میگن اما برعکس شد وخیلی از مسائل دیگه هم پیش اومده والا من نه به کسی توهین کردم واعتراضی داشتم -من از شما اصلا صحبتهای ضد بند ه ویا.. نشنیدم وهمیشه با حترام جواب دادید خیلی ممنون --و این خیلی خوبه ---کسان دیگه بهرحال هر متلک وتوهینی میکنن مشکلی نیست دیگه ما عادت کردیم .این مدیرت هست که باید نظارت ورسیدگی کنه بنده روغن توتال وکاسترول مگنت وELF وسوپر پیشتاز -لیوکومولی اینا اوایل خیلی خوب بودن وبعد لیکومنی را رفتم بخرم دیدم برچسب خارجی تبدیل به ایرانی خارجی شده که پیگیر بودم تقلبی دارن چیزی که دیدم ----اما دوستانی که تعویض روغنی دارن بهشون میگم اصلی میخوام اظهار دارن که ما برای شما میاریم بخاطر این مسائل منم تردید دارم که اگر هزینه کنم ممکنه اصلی نباشه شاید دوستان تعویض روغنی هم نمیدونن --------ایرانول را من چیزی نشنیدم از قدیم هم همین روغن را استفاده میکردیم اما روغن های ایرانی را با توجه به گرانوری خاص باید زود تر عوض کنیم بهتره میرفتی روغن عوض میکردی خود تعویض روغنی قوطی یا حلبی را له میکرد میگفت شاید کسی تقلب کنه الان میری روغن عوض کنی میگه قوطی را بده لازم دارم متاسفانه PSA در مورد موتور 206 کم لطفی کرد بخاطر اینکه اویل پمپ روغن ماشینهای مدرن خودش را از نوع پره ای متحرک ساخت ونصب کرد وتوسط یک فنر به پره های اویل پمپ نصب شده که وقتی دردور ایدل موتور روشنه فشار روغن کم هست وبه تدریج گاز دادن فشار روغن بیشتر میشه این مسئله از داغ شدن روغن جلوگیری وعمر روغن بیشتر میشه اتفاقی یه سایت را دیدم در مورد روغنهای تقلبی نوشته تمام این کسایی که تقلبی درست میکنن اکثرا در شهرهای پائین شر هستن http://www.iribnews.ir/fa/news/1929959/کشف-روغن-موتور-های-تقلبی-با-نامهای-معروف-گزارش ممنون از شما لطف دارید به هر حال شرمنده شما شدم
  45. 11 پسند
    با سلام احتمالا خیلی از شما دوستان پیگیر نصب هدلایت برای چراغ های جلو ماشین خود بودید، اما متاسفانه بخاطر سایز و شکل هدلایت ها و بسته نشدن درب کاسه چرغ قید آن را زدید. برای این مشکل بعضی از نصابان گرامی بعد از نصب هدلایت، اطراف کاسه چراغ رو با ابر می پوشونن یا حتی میگن باز باشه طوریش نمیشه!!! که کاری بسیار اشتباه است و تمام داخل چراغ پر از خاک میشه و خطر نفوذ آب تشدید میشه. بعد از خراب کردن یک جفت چراغ 206 بنده به این روش رسیدم که با کمترین هزینه و دردسر خودتون میتونید بعد از نصب هدلایت درب کاسه چراغ رو کاملا کیپ ببندید. لوازم مورد نیاز: 1- 2 عدد شیشه نسکافه سایز کوچیک که از درب هاشون استفاده میشه( اگر اهل قهوه و نسکافه باشین مشکلی ندارید، اگر هم نداشتید 2 تا درب هم اندازه پلاستیکی کفایت میکنه) 2- گرد بر ( اندازش یکم از درب های پلاستیکی که انتخاب کردین کوچکتر باشه، اگر هم نداشتید MDF کاران دارن) 3- چسب قوی ( ترجیحاً دوقلو غیر شفاف) 4- اسپری مشکی مات ( اختیاری) من برای چراغ های سو بالا نصب کردم و این روش برای سو پایین هم کاربرد داره: >>>>>>>اولا عذر خواهی کنم که از خود مراحل حین اجرا عکس ندارم اما سعی میکنم توضیحات شفاف باشه<<<<<<< 1- بعد از اینکه هدلایت رو داخل چراغ نصب کردید بصورت حدودی اما دقیق محل برخورد اون رو با درب چراغ هنگام بسته شدن مشخص کنید. 2- با گردبر و با دقت درب رو برش بدید. 3- امتحان کنید که برشی زدید دقیقا همونیه که مورد انتظارتون هست اگر نبود با سوهان گرد تغییرات لازم رو اعمال کنید. 4- درب نسکافه رو روی کاسه چراغ بزارید و مطمئن بشید که برش در حد 2 میلی متر کمتر از قطر درب نسکافه باشه. 5- با چسب قوی و از بیرون دور درب نسکافه رو چسب بزنید. 6- صبور باشید!! تا زمان خشک شدن کامل چسب صبر کنید و عجله نکنید. 7- برای شیک تر شدن کارتون به اون اسپری مشکی مات بپاشید. ( درب های نسکافه معمولا قرمز یا قهوه ایی هستن) 8- بعد از خشک شدن رنگ براحتی و با خیال راحت درب رو ببندید. هیچ جای درب نسکافه به بدنه یا سیم و قطعه دیگه ایی گیر نمیکنه. نکته: اگر چراغ رو باز کنید و این عملیات رو انجام بدید کار خیلی تمیز تر در میاد. امیدوارم مفید بوده باشه. نوشته شده برای اولین بار در ir206.net
  46. 11 پسند
    طریقه جای گذاری قطعات داخل پمپ کف پمپ دارای دو عدد سوراخ هست که یکی دایره و اون یکی حالت بیضی داره در عکس بالا سوراخ سمت چپ حالت بیضی و سمت راست دایره هست دو عدد پین رو سر جای خودشون میزاریم( پین ها با هم تفاوت ندارند) قطعه کف پمپ هم دارای یک سوراخ بیضی و یک دایره هست. سمت بیضی باید روی سمت بیضی کف پمپ قرار بگیره قطعه ماه هم دارای دو سوراخ مثل قطعه قبل هست. به همون روش بر روی پین ها قرار میگیره نکته مهم: علامت های لوزی بر روی این قطعه باید به سمت بالا باشن در مرکز قطعه ستاره از یک سمت دندانه وجود داره و از یک سمت بدون دندانه هست. این دندانه ها باید به سمت بالا باشه ممکنه حین کار پره ها از داخل ستاره بیرون بیاد کلیه پره ها از نظر اندازه مثل هم هستند برای جا زدن پره ها از سطح مقطع به هر کدوم از پره ها که نگاه کنید یه سمت حلال هست و یه سمت صافتر هست سمت حلال به سمت داخل ستاره قرار میگیره و سمت دیگه به قسمت بیرون فقط دقت کنید سمت بیرون هر کدوم از پره ها به یک سمت بیشتر سابیده شده و باید او قسمت سابیده شده در جهت چرخش ستاره قرار بگیره. اگه هر کدوم از قسمت ها رو اشتباه قرار بدید باعث به صدا افتادن و خرابی پمپ میشه. در اخر به دوستان توصیه میشه اگه فک میکنید ممکنه از پسش بر نمی آیید به هیچ عنوان پمپ رو باز نکنید موفق باشید 0
  47. 11 پسند
    غلام ادبتم رفیق. ماشین مال خودته. خیلی هم آقایی. از لطفت ممنونم. . امروز برای اولین بار فرصتی دست داد تا بشورمش. البته قبلا یه کارواش زده بود که به خاطر پولیش بود. ولی امروز به دست خودم شسته شد که فکر کنم یه حال دیگه بهش داده.😀
  48. 11 پسند
    سلام دوباره خدمت سروران. امروز رفتم سراغ نصب آنتن RC که مراحل انجام کار رو براتون به تصویر می کشم. ابتدا با متر وسط سقف رو پیدا کردم و با ماژیک یه خط کشیدم تا سقف به دو نیم تقسیم بشه. بعد از لبه انتهایی سقف ۱۲ سانتی متر اومدم جلو و علامت گذاری کردم. با این فاصله، اگر باله داشته باشید، به آنتن برخورد نمی کنه. بعد با مته تیز گذاشتم روی سقف و خیلی آروم شروع کردم به سوراخکاری. سوراخ رو هم کمی با مته گشاد کردم تا سوهانکاریم کمتر بشه. قبلش هم نوار دور موکت رو از سمت در صندوق و درهای عقب باز کرده بودم. دستگیره های بالای سر سرنشینان عقب رو هم باز کردم. زیر نمد سقف یه چیزی گذاشتم تا چند سانت از سقف فاصله بگیره که موقع سوراخ کردن سقف و سوهان کاری آسیب نبینه. توی تاپیک آموزش نصب آنتن گفته شده که با چند مته مختلف سوراخکاری رو انجام بدید. خواستم بگم که نیازی به این کار نیست. من با همین مته ای که توی عکس مشخصه، تا حالا دو تا سقف سوراخ کردم. فقط دقت کنید که مته تیز باشه و اصلا دستتون رو روی سقف فشار ندید تا هم سقف رو قر نکنید و هم یهو فرو نره توی موکت و سوراخش کنه. بعد با سوهان کوچولو شروع کردم به صاف و اندازه کردن سوراخ. در انتها هم که آنتن رو جا زدم و پیچش رو از زیر با فرانسه سفت کردم. اینم آنتن RC تا ببینیم خدا سپرش رو هم لطف می کنه؟
  49. 11 پسند
    سلام به همگی استارت زدیم و کلی تجربه کسب شد هدرز استیل ( آری ؟؟!! نه ؟؟!! ) همه دوستان از خواص لوله های استیل آگاه هستند ( مقاومت بالا در برابر خوردگی عوامل محیطی و جوی - مصارف دارویی جهت انتقال مواد استریل و عاری از هر گونه آلودگی - دقت بالا - مقاومت حرارتی بالا - سختی بالا ضریب انتقال حرارتی مناسب با نیاز - عایق پذیری و .... ) خوب با توجه به این عوامل سراغ لوله استیل رفتم ( استینلس استیل 304 ) کلاس 3 از بسیاری از قابلیت ها بهره مند بود که در نوع 316 مقاومت به اسید هم وجود داشت اما به خاطر نوع سطح غیر پرداخت ( صنعتی ) و ضخامت بالای این نوع لوله ها مجبور به استفاده از گرید 304 شدیم که هم ضخامت کمتر و هم آبکاری و درخشندگی سطح کار عاملی برای جذابتر شدن قطعات میشد. استاندارد لعنتی متاسفانه استاندارد لوله های استیل بر اساس اینچ بوده ومتریک نیست پورت های دود سر سیلندر TU5 که در حالت استاندارد در طول 36 و در عرض 28 می باشد ( لوبیایی شکل ) خوب نزدیک ترین ابعاد لوله هایی با قطر 38 و 50.8 می باشد که عدد اول با تلرانس بسیار بسته و دومی با از بین رفتن فشار پشت سوپاپ موجب افت گشتاور در دور های پایین میشد. از لوله های 38 میلیمتری استفاده کردیم. ساخت فلنج ( فلنج های پورت های دود Revision خورد و با باز نگری جدید با جنس استیل مدل و تولید شد ) متاسفانه بسیار فیت به نحوی که روی سر سیلندر های پورت و پولیش شده امکان نصب بود اما برخورد دود با سطح فلنج یقینا اطفاق میوفتاد ( دلیل هم قطر لوله های استیل و محدودیت انعطاف پذیری استیل بود حتی پس از استفاده از لوله های استیل L یا همون Low Carbon ) ساخت دستگاه خم لوله و فیکسچر برای بندینگ یا خم کاری لوله طبق خواسته خودمون نیاز به بلوکی داشتیم که از 2 طرف لوله رو محار و حول دایره با زاویه مورد نظر بچرخه در اصل یک طرفه لوله ثابت و طرف دیگه با یک فیکسچر متحرک خم بشه موفقیت آمیز بود ( دستگاه دستساز و از یک جک هیدرولیکی پدالی بهره می برد ) تمام مدلینگ با نرم افزار سالید و تراش و تولید داخلی به همراه جک هیدرولیک مجموعه مناسبی برای خم کاری بود هزینه تولید یک هدرز توجیه مناسبی برای تولید بود + جوشکاری Tig + به همراه فیکسچر تولیدی برای قرار گیری مناسب فلنچ و کولکتور ها و .... در محل مناسب ( اما تست عملکرد خودرو پاسخ تمام موارد تولیدی بود ) تست روی خودرو خودرو تست این بار خودرو بنده نبود ( خودرو مذکور با کاتالیست مدیفای و منبع ملقب به منبع بنزی تایم 0 تا 170 ی کمی بدتر از هنگام نصب با هدرز بود ) تاثیر این هدرز در 0 تا 100 حدود 0.14 ثانیه و تا 170 عددی کمتر از 0.9 ثانیه بهبود داشت ( نتیجه قابل قبول نبود ) حرارت موتور بسیار بالا رفته بود و عایق به علت موارد سیالاتی روی خودرو نصب نبود. با توجه به دانش + قطر لوله ضریب حرارتی و خروجی موتور به نظر میرسید ( فولاد گزینه مناسب تری باشه ) لوله های فولادی با طبقه بندی سایز های مختلف ( همچنین خم کاری راحت تر با توجه به ضریب الانگیشن مناسب توانایی مچ شدن با پورت و پولیش سر سیلندر , بسیار بیشتر از لوله های استیله ) ساخت هدرز با فلنج های سری اول از جنس ST37 و لوله های فولادی با کمک از تولید کننده داخلی ( پولیش جوشکاری co2 و استفاده از جوش آرگون و آبکاری )
  50. 11 پسند
    با سلام پس از مدتی وقفه که به دلایل فنی پیش آمد؛ مجددا انجمن راه اندازی شد. این بار ساختار کلی انجمن دچار دگرگونی های زیادی شده و امیدواریم کاربران عزیز نهایت استفاده رو از امکانات بیشتر در کنار ظاهر جذابتر انجمن جدید؛ ببرند... ضمنا؛ با توجه به این جابجایی؛ برخی قسمت ها مانند لینک تاپیک ها یا جستجوی گوگل ممکنه به درستی کار نکنن که تیم مدیریت به شدت در تلاش هست تا مشکلات هر چه سریع تر مرتفع گردند... هر گونه سوال؛ مشکل؛ پیشنهاد و یا انتقادی دارید در این تاپیک مطرح بفرمایید. تاپیک مشکلات سایت پس از انتقال به IPS با تشکر
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد