پرچمداران

  1. endwaiter

    endwaiter

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      2,318

    • تعداد ارسال ها

      2,927


  2. aidin1384

    aidin1384

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      2,177

    • تعداد ارسال ها

      2,027


  3. cadilac

    cadilac

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      2,149

    • تعداد ارسال ها

      2,402


  4. a.m.i.n

    a.m.i.n

    کاربر سایت


    • امتیاز: پسندیدن

      2,052

    • تعداد ارسال ها

      3,078



مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده از زمان پنجشنبه, 23 دی 1395 در همه بخش ها

  1. 19 پسند
    سلام دوستان بنده مشکل عجیبی با جا گذاشتن ریموت پارکینگ در منزل داشتم و با وجود ریموت یدک ، بار ها مجبور شدم تا منزل برگردم و ریموت رو بردارم. برای همین به فکرم رسید که ریموت یدک رو جایی از ماشین جاسازی کنم و یک کلید(شاسی) به قول معروف external برای اون نصب کنم. از اونجایی که در اکثر خودرو های جدید و حتی لوکس قدیمی ، محل کلید (شاسی) ریموت پارکینگ در زیر آینه یا کنار کلید سانروف است ، بنده هم تصمیم گرفتم کلید رو در این محل نصب کنم. مواد لازم: 1.ریموت کنترل یدکی 2.هویه و قلع 3.کلید یا همون شاسی فشاری 2 اتصاله 4. یک تکه سیم 5. پژو 206 مراحل انجام کار بسیار ساده است ابتدا ریموت رو باز کنید و با استفاده از یک ولت متر ، 2 سر میکرو سوئیچ(کلید) که با اون درب پارکینگ شما باز و بسته میشه رو پیدا کنید. این 2 سر باید به یک کلید (شاسی) دیگه نصب بشه و با هر بار فشار کلید ، درب پارکینگ باز میشه ریموت کنترل ها معمولا چند کلید دارند و برای پارکینگ هم عموما یکی یا همه برنامه ریزی شده فرقی نداره، همون کلیدی رو انتخاب کنید که همیشه استفاده می کنید. تکه سیمی رو به 2 سر میکروسوئیچ مربوطه اتصال بدید با استفاده از هویه یا هر وسیله ای که فکر میکنید بهتره سوراخی در قاب ایجاد کنید و حتما توجه داشته باشید که سوراخ کوچکتر از سایز کلید باشد و برای افزایش سایز اون، با استفاده از کاتر یا چاقو، کم کم به صورت گرد بری اون رو گشاد بکینید. سپس کلید رو جا بزنید و مهره ان را ببندید: بعد از نصب کلید ، 2 سر اون رو به سیمی که از ریموت گرفتید اتصال بدید(با هویه ) با استفاده از چسب یک دو سه یا هر چسبی که تمایل دارید(بستگی به حساسیت شما رو ماشینتون داره!) مدار ریموت رو بچسبونید(نیازی نیست کامل بچسبه،فقط لق نباشه و از جایش خارج نشه. اگر ریموت شما هم مثل ریموت من قدیمی و باطری بزرگ بود با استفاده از یک وسیله (هرچی میتونه باشه) قسمت باطری اون رو از کف قاب فاصله بدید تا هر دفعه به راحتی باطری رو تعویض کنید. نتیجه روی ماشین: از نتیجه کار و عملکرد اون به شدت راضی هستم و به همه دوستانی که مشکل بنده رو دارند توصیه میکنم اما چند نکته! -از چسب و لوازمی استفاده کنید که در حرارت افتاب تابستان دچار مشکل و یا آتش سوزی نشوند! ریسک ترکیدن باطری هم با خودتون -باطری ریموت رو تعویض کنید تا زمان تعویض بعدی تا حد ممکن عقب بی افته و از باطری جنس مرغوب استفاده کنید -سرمای زمستان بر روی عملکرد و عمر باطری تاثیر گذاره -بنده ابتدا دو عدد کلید فشاری مشکی پلاستیکی خریدم ولی در زمان جا زدن به علت جنس بیش از اندازه خوب متلاشی شدن و از لاشه همان کلید برای بالا نگه داشتن برد ریموت استفاده کردم. پس از رنگ عجیب کلیدی که در لوازم داخل کمد پیدا کردم تعجب نکنید! -اگر چراغ نقشه خوانی دارید ، مشکل خودتونه -عواقب همه کار هایی که در سایت گفته میشه و اموزش داده میشه پای شماست حتی این مورد. پس احتیاط کنید. موفق باشید.
  2. 19 پسند
    سلام دوستان عزیز با خبر شدیم آقای هاشم فولادی ( @hashem.206 ) یکی از اعضای قدیمی سایت متاسفانه حادثه ای براشون اتفاق افتاده و همسرشون رو از دست دادن. هاشم جان؛ من به نوبه خودم این مصیبت رو بهت تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر برای خودت و خانواده محترمت دارم و غفران و رحمت الهی برای همسرت آرزو دارم. ما رو در غم خودت شریک بدون... همچنین دعا میکنم ان شا لله هرچه سریعتر بهبودیت رو بدست بیاری....
  3. 18 پسند
    باسلام و عرض ادب حضور دوستان گرامی دوستان عزیز، آیا تاکنون دقت کرده اید که در شهر های مرزی، با وجود اینکه لاستیک ماشین های قاچاق، موقع فرار از دست عوامل نیروی انتظامی، هنگامی که مورد اثابت گلوله حافظان امنیت جامعه قرار می گیرد، چرا به راحتی و بدون هیچ دغدغه و مشکلی، بازهم به حرکت در مسیر خود ادامه می دهند؟ فوت کوزه گری: این سوال همیشه فکر مرا درگیر خودش کرده بود تا اینکه بطور کاملاً تصادفی، وقتی که برای سفر نوروزی 1389 آماده می شدم، تصمیم گرفتم که لاستیک های فابریک دوستم! 206 (v8 ام!) را که تازه خریده بودم و از نوع ایرانی بود با نوع خارجی، تعویض نمایم. برای این کار پس از خرید 4 عدد رینگ فابریک پژو 206 ( 2 عدد دانلوپ و 2 عدد میشیلن) و چهار حلقه لاستیک کوموهو ژاپنی، به یکی از مغازه های پنچرگیری مراجعه کردم. قبل از من نوبت یک دستگاه تویوتا لندکروز بود که موقع تعویض لاستیک هایش بطور خیلی تصادفی، متوجه شدم که به طرز زیرکانه و ماهرانه ای، در داخل هر حلقه لاستیک، چهار، پنج، برگ نایلون فریزر! جا سازی کرد. بله نایلون فریزر! همان فوت کوزه گری! از آنجا که نایلون فریزر: 1- نه قیمتی دارد. 2- نه وزنی دارد. 3- نه زنگ می زند. 4- نه صدائی دارد. 5- نه فاسد می شود. 6- نه از بین می رود. 7- نه باعث به هم خوردن تعادل و بالانس چرخها می شود. 8- و نه ... و فقط بصورت معلق در فضای بین رینگ و تایر به راحتی به هر سو در سیر و حرکت است، تازه پی به فوت کوزه گری بردم و خودم نیز این کار را انجام دادم. حتی در لاستیک زاپاس. دوستان عزیز، ما که اهل قاچاق و ... نیستیم اما احتیاط شرط عقل است. فرض کنید با خانواده محترم تان در حال مسافرت هستید و فقط یک تایر زاپاس دارید ولی بطور همزمان هر چهار لاستیک تان به هر علتی پنچر شود، چکار می کنید؟ در این روش، با توجه به اینکه محفظه داخل لاستیک، به خاطر تزریق باد، تحت فشار است و باد محبوس شده در محفظه بین رینگ و لاستیک به دنبال روزنه ای جهت گریز و فرار است، این نایلون فریزرها که در هوا معلق هستند، به راحتی از داخل لاستیک، سوراخ تایر را درزگیری می کنند و پس از چندین ساعت یا حتی چندین روز، باد لاستیک به تدریج خالی می شود، نه، به یکباره و آنی. امیدوارم که مورد پسند و استفاده دوستان عزیز قرار گرفته باشد. باتشکر: بادبادک
  4. 17 پسند
    با سلام این مطالب توسط دوست خوبمون nYm7697 گردآوری شده و زحمت تهیه این مقاله به عهده ایشان بوده است از آنجایی که دغدغه ی بسیاری از بازدید کنندگان تاپیک این است که از چه روغن موتوری استفاده کنند، بر آن شدیم تا مطلبی جامع و با زبان ساده در مورد انتخاب روغن موتور مناسب تهیه کنیم. و از آنجایی که این مقاله به طور اختصاصی برای انجمن تخصصی IR 206 نوشته میشود پس کلیه پیشنهاد ها بر اساس خودروی پژو 206 خواهد بود. موتور 206 از نوع TU5 و TU3 میباشد، پس این مطالب برای هر خودرویی با این موتور ها قابل استفاده است. (از جمله بعضی از مدل های رانا و پارس و 405) برای اینکه بتوانید روغن موتور مناسب انتخاب کنید لازم است بتوانید اطلاعات نوشته شده روی جعبه ی روغن موتور را به درستی بخوانید. وقتی به جعبه ی روغن موتور را نگاه میکنید، مشاهده خواهید کرد که اعداد و اطلاعاتی روی آن نوشته شده، این اطلاعات اصلا به چه معنا هستند. در واقع این اطلاعات برای کسی که از آنها سر رشته ای ندارد بیش از حد گمراه کننده هستند. امروز قصد داریم این پیچیدگی را از بین ببریم. ابتدا با مقدمه ای شروع میکنیم و با روغن موتور و اعداد و واحد ها و استاندارد ها و ... یک آشنایی کوچک پیدا کنیم. و سپس در مورد چگونگی انتخاب روغن موتور مناسب شما را راهنمایی میکنیم. در گذشته کسی به روغن موتور توجه نمی کرد، روغن، روغن است دیگر، نه؟ بسیار مشاهده شده که مردم روغن مناسب خودروی خود را استفاده نمیکنند و در بهترین حالت شاهد رفتار غیر عادی موتور و صدای بیشتر آن، و در بد ترین حالت شاهد "یاتاقان زدن" موتور هستند که خرج سنگینی برای مصرف کننده دارد. علت اصلی هم توجه نکردن به پیشنهاد شرکت سازنده است. و یا اینکه فقط به تعویض روغنی میروند و از فروشنده میخواهند روغن را عوض کند و بعضی مواقع هر چیزی که سر دست بود، آنرا استفاده میکنند. برای بعضی همین که موتور روشن شود و فرد را از نقطه ی A به B ببرد کافی است و فرد به آینده فکر نمیکند. افرادی هم هستند که به قدری حساس اند که با کیفیت ترین روغن ها را سر 5000 کیلومتر تعویض میکنند. حالا به سراغ توضیح اعداد و متون نوشته شده روی جعبه ی روغن برویم. وقتی به جعبه ی روغن نگاه کنید، باید این 4 مشخصه را ببینید. اگر ندیدید بدانید آن روغن کیفیت مطلوبی ندارد. سوال های بسیاری از کاربران در این قسمت وجود دارد. بعد از این میتوانید دقیقا بدانید که اطلاعات روی جعبه به چه معنا هستند. 1- نوع روغن: در واقع به ما نشان میدهد این روغن برای چه کاری ساخته شده است. به طور مثال روغن موتور، روغن گیربکس و .... واضح است که شما نباید برای مثال از روغن گیربکس برای موتور استفاده کنید. 2-تکنولوژی ساخت روغن: منظور از تکنولوژی ساخت روغن این است که بیس و پایه ی روغن چیست. پایه های روغن به 3 دسته تقسیم میشوند. Mineral: که ترجمه ی فارسی آن "معدنی" است. به این معناست که این روغن از نفت خام گرفته شده است. Synthetic: برگردان آن در فارسی "آزمایشگاهی" یا "سنتزی" است. این نوع روغن از نفت خام گرفته نشده و در آزمایشگاه ها و با فرمول های خاصی تهیه میشود. Semi Synthetic, Synthetic Blend, Synthetic Technology: همه آنها یکی هستند و یعنی نیمه سنتزی. بر خلاف باور عموم، به سادگی این روغن ها مخلوطی از دو روغن سنتزی و معدنی نیستند. و فرآیند پیچیده تری در پی آن نهفته است. فرق بین پایه روغن ها: فرق اصلی روش ساخت روغن ها است ولی در خواص و عملکرد هم تفاوت هایی دارند. روغن های معدنی مولکول های بزرگتری دارند و باعث میشوند در موتور های بسیار قدیمی که مشکل کم کردن روغن دارند، از مجرا های ریز و میکروسکپی نشت نکنند و البته عمر کمتری نسبت به انواع دیگر دارند. در شرایط ایده آل هر 10.000 کیلومتر و در شرایط واقعی حدود 6000 کیلومتر عمر مفید آن هاست. روغن های سنتری مولکول های کوچکتری دارند و باعث میشود بتوانند نقاط بسیار ریز موتور، که مولکول های درشت معدنی به آنجا نمیرسند، را نیز روان کاری کنند. عمر بسیار بیشتری دارند و در شرایط ایده آل، بعضی از آن ها تا 30.000 کیلومتر و در شرایط واقعی تا 20.000 کیلومتر هم عمر میکنند. قیمت آنها از روغن های معدنی گران تر است. البته هیچ گاه هیچ روغنی را 30.000 کیلومتر استفاده نکنید!زیرا این عدد مربوط به شرایط ایده آل بدون فشار و مربوط به موتور های خاص و تابعی از خیلی موارد دیگر است. روغن های نیمه سنتزی هم چیزی بین این دو است. و 20.000 کیلومتر در شرایط ایده آل و بین 10.000 تا 15.000 کیلومتر در شرایط واقعی کارکرد دارند. البته تمام این مطالب عمومی است و کارکرد دقیق را دفترچه مشخص میکند. در دفترچه، کارکرد فیلتر ها نیز مشخص شده است و همه ی فیلتر ها باید با هربار تعویض روغن تعویض شوند. در صورتی که در، به گفته ی دفترچه، "شرایط سخت" رانندگی میکنید، یعنی غبار و آلودگی شدید و فشار بسیار شدید به موتور (حمل بار، بالا رفتن از کوه یا شیب طولانی به مدت زیاد در روز و یا رانندگی در کویر) اعداد بالا نصف میشوند.(البته کارکرد ایده آل آنها نصف میشود نه کارکرد واقعی. یعنی مثلا به جای 20.000 کیلومتر روغن های نیمه سنتزی، باید هر 10.000 کیلومتر و کمتر تعویض شوند. البته باز هم همه چیز به دفترچه بستگی دارد.) اما چرا شرکت سازنده علاوه بر کیلومتر، زمان یک سال را نیز متذکر شده است؟ باید بدانید که عمر روغن پلمپ حدود 3 تا 5 سال است اما زمانی که پلمپ آن باز شود و مورد استفاده قرار گیرد از عمر آن کاسته میشود و مواد افزودنی آن خاصیت خود را از دست میدهند. پس چه کیلومتر و چه زمان یک سال زود تر رسیدند، روغن را عوض کنید. البته نه اینکه هوا روی آن اثر بگذارد، بلکه منظورمان قرار گرفتن در شرایط موتور است. نکته ی دیگر که باید مد نظر داشته باشیم این است که کیلومتر سرویس 206 هوشمند است. پس در صورت استفاده از روغن با کیفیت به آن اعتماد کنید چون اگر مثلا 1 سال گذشته باشد ولی هنوز 20.000 کیلومتر تکمیل نشده باشد، نمایشگر عدد را زودتر کم میکند تا ظرف یکسال کیلومتر سرویس هم 0 شود. البته مگر آنکه وسواسی هستید! البته فقط در صورتی میتوانید به این کیلومتر و زمان بدون تعویض روغن رانندگی کنید که فیلتر مرغوب و اصلی استفاده کنید، در صورتی که از فیلتر روغن اصلی استفاده نشود، بین تعویض روغن ها، یک بار فیلتر روغن را هم تعویض کنید. یعنی حدود 6.000 کیلومتر یکبار فقط فیلتر روغن را عوض کنید. یا زود تر روغن و فیلتر راعوض کنید. عموما برای خودرویی مثل 206 روغن معدنی پیشنهاد نمیشود.اما دفترچه این جمله را ذکر کرده است: "در صورت استفاده از روغن Total 5000 (که معدنی است) آنرا هر 10000 کیلومتر عوض کنید" که نشان دهنده عمر بسیار کمتر روغن های معدنی نسبت به سنتزی ها است. دفترچه روغن نیمه سنتزی و سنتزی را مناسب موتور 206 میداند. و با جمله ی بالا عملا به شما میگوید که توتال 5000 را توصیه نمیکند. شرایطی هم وجود دارد که روغن سینتتیک مناسب نیست، آن هم زمانیست که موتور های دهه ی 70 یا 60 میلادی باشند. یا اینکه موتور بسیار فرسوده و پر کارکرد باشد و هر روغنی که تا حالا استفاده کرده اید باعث نشتی، کم شدن یا به اصطلاح بخار شدن شده باشد. SAE : مخففSociety of Automotive Engineers است.در واقع مهم ترین شاخصه ی شما برای انتخاب روغن است و بر روی روغن به صورت xxW-yy نوشته میشود. (به جای x و y عدد هستند-به جای x، مضرب 5 از عدد 0 تا 20 قرار دارد و به جای y هم مضرب 10 از عدد 20 تا 60). SAE به سادگی گرانوری روغن در دو دمای مختلف را در دو دمای مختلف بیان میکند، یعنی دما های 40 و 100. در روغن های 4 فصل ( یعنی اکثر روغن های بازار) عدد قبل از Wنشان دهنده ی گرانوری روغن در سرما و عدد بعد از آن گرانوری آن در دمای کارکرد موتور را نشان میدهد. W به معنای Winter یعنی زمستان است. یعنی روغن 4 فصل است و در سرما گرانوری کم و در گرما گرانوری آن بیشتر میشود. نکته: نمودار هایی مثل این وجود دارند که باعث گمراهی کاربران میشوند: ین نمودار باعث میشود کاربران به اشتباه فکر کنند باید با توجه به دمای محیط SAE مناسب انتخاب کنند. در صورتی که SAE مناسب را فقط و فقط شرکت سازنده بیان میکند. این نمودار بیان میکند که در چه دمایی روغن تبدیل به روغن جامد میشود و در چه دمایی مثل آب روان میشود. به عبارتی حداقل و حداکثر دمای کارکرد روغن را نشان میدهد. SAE های مختلف، گرانوری های مختلف دارند و موتور ها بر اساس کار با گرانوری های خاصی طراحی شده اند، پس هرگز نباید سر خود گرانوری انتخاب کنیم بلکه باید به دفترچه مراجعه کنیم.انتخاب گرانروی اشتباه باعث فرسایش بیش از حد موتور میشود. البته گاهی اوقات دفترچه، چند گرانروی یا مجاز اعلام میکند و از شما میخواهد بسته به دمای محیط یکی را انتخاب کنید که فقط در این مواقع است که باید به این نمودار ها نگاه کنید. برای پژو 206 این گرانوری ها از طرف شرکت پژو پیشنهاد شده است: 0W-30 5W-30 5W-40 10W-40 البته در دفترچه ی ایران خودرو تنها به 10W-40 اشاره شده اما نمایندگی پژو در استرالیا این 4 گرانوری را پیشنهاد میکند.( دفترچه های قدیمی مربوط به سال 83 و قبل تر استفاده از 20W-50 را هم مجاز دانسته اند اما در دفترچه های سال 84 و بعد این روغن مجاز شناخته نشده است) و این موضع به دلیل این است که در بیشتر نقاط ایران با توجه به آب و هوا باید روغن xW-40 استفاده شود اما در صورتی که دمای محیط از 30 درجه سانتی گراد بیشتر نمیشود استفاده از روغن xW-30 بهتر است. در واقع برای شما فقط اعداد 30 و 40 مهم است زیرا این اعداد، گرانوری روغن در دمای کارکرد موتور را بیان میکنند و عدد قبل از W تنها گرانوری روغن در دمای سرد را بیان میکند. اگر دمای محیط به طور میانگین از 30 درجه بیشتر است از روغن های 0W-30 و 5W-30 استفاده نکنید البته این روغن ها تا 40 درجه هم خاصیت خود را حفظ میکنند ولی احتیاط واجب تر است و همچنین کمی پر گاز رانندگی کردن و یا به مدت طولانی از شیب بالا رفتن در دمای گرم تابستان میتواند دمای روغن را بیش از حد بالا ببرد به طوری که SAE 30 باعث آسیب به موتور شود. توجه کنید که استفاده از روغن های SAE xxW-30 باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش شتاب (البته تا حد کمی ولی محسوس) میشوند. دلیل آن هم این است که این روغن ها گرانوری کمتری دارند پس اصطکاک کمتر دارند و موتور نیروی کمتری صرف به کار انداختن اویل پمپ و چرخاندن میل لنگ میکند. و از طرفی اگر این گرانوری از حد خاصی کمتر شود (یعنی دمای محیط از 30 بیشتر شود) دیگر روان کاری مناسب بین قطعات متحرک وجود نخواهد داشت و موتور آسیب شدید خواهد دید. استفاده از روغن با گرانروی بیشتر از حد توصیه شده بسیار کم ضرر تر از گرانوری کمتر است. گرانوری : ویسکوزیتی یا گرانروی (Viscosity) به مقاومت یک مایع در مقابل جاری شدن گفته میشود. به طور مثال گرانوری عسل در دمای اتاق بسیار بیشتر از آب هست. و آب در دمای 0 درجه، گرانوری 0 دارد. یعنی جامد هست و جاری نمیشود) API: مخفف American Petroleum Institute است. در واقع استاندارد روغن است و اولیت دوم انتخاب روغن برای شماست. (اولویت اول گرانوری است). استاندارد API به صورت Sx روی جعبه ی روغن وجود دارد و به جای x یک حرف لاتین وجود دارد (از A تا N بر اساس حروف الفبا، بدون در نظر گرفتن K و I) و هرچه حرف لاتین بالاتر باشد استاندارد روغن بیشتر است. APIبه صورت زیر نشان داده میشود. . البته برای موتور های دیزلی به صورت API Cx است.(S یعنی Spark Plug Ignition به معنی احتراق با شمع و C یعنی Compression Ignition به معنی احتراق با کمپرس که اشاره به بدون شمع بودن موتور های دیزلی و احتراق مخلوط سوخت و هوا صرفا با کمپرس سیلندر دارد) ترتیب API به صورت زیر است: API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN SG در سال 1989 معرفی شد، مواد افزودنی زیادی برای مقابله با سایش و رسوبات توی موتور دارد SH سال 1993 معرفی شد، از نظر مواد افزودنی مثل SG هست ولی میزان فسفر در ان کمتر شده، نوسانات گرانوری کمتر شده و میزان سایش هم کمتر. SJ سال 1996 معرفی شد و مثل دو استاندارد قبلی با این تفاوت که میزان فسفر ، میزان سایش و نوسانات گرانوری کنترل شده و کمتر هستند. در نتیجه الایندگی کمتری دارد. SL سال 2001 معرفی شد. کاملا با روغن های قبلی تکنولوژی متفاوتی دارد و مناسب استفاده در موتور های مدرن امروزی است و استاندارد آلایندگی بسیار خوبی دارد SM سال 2004 معرفی شد، مقاوت بیشتر در برابر زنگ زدن، از بین بردن رسوبات بیشتر، میزان سایش کمتر و همچنین عملکرد بهتر موقع استارت سرد و عمر بیشتر روغن نسبت به قبلی ها از مشخصات این روغن است. SN سال 2011 معرفی شده و مشابه SM هست با این تفاوت که هرچیزی که نوشته شده در بالا الان بهتر شده است. از آوردن مشخصات دیزلی خودداری میکنیم. نکته ای که وحود دارد این است که API های بزرگتر با API های کوچکتر هم خوانی دارند، یعنی اگر دفترچه از شما میخواهد که API SL استفاده کنید، به این معنی است که میتوان از SM و SN نیز استفاده کرد. ولی از SJ خیر. برای موتور پژو 206 حد اقل باید استاندارد SL انتخاب شود ولی میشود از SM و SN نیز استفاده کرد. در واقع SM و SN عمر بیشتر و کیفیت بیشتر دارند و SLهم هیچ مشکلی ندارد.ولی هرگز نباید از SJ برای 206 استفاده شود زیرا امکان آسیب رسیدن به موتور و قطعه ای مهم و گرانقیمت به نام Catalytic Converter - مبدل کاتالیست وجود دارد. نمونه ای از روغن با مشخصات ذکر شده بر آن: ACEA یکی دیگر از استاندارد هایی که روی جعبه ی روغن خواهید دید ACEA است. این استاندارد به نوعی عملکرد روغن را نشان میدهد. به صورت Ax/By نوشته میشود که به جای x و y عددی از 1 تا 5 خواهد بود. البته B برای موتور دیزلی و A برای موتور بنزینی است. ممکن است از نوشتن B بر روی بعضی روغن ها صرف نظر می شود. A1 روغن با این استاندارد باعث کاهش مصرف سوخت خواهد بود. A2 عملکرد معمولی ( از رده خارج). A3 عملکرد بهتر و عمر بیشتر روغن. A4 رزرو برای موتور های آینده با انژکتور های خاص A5 صرفه جویی مصرف بنزین A1 و عملکرد بسیار خوب و عمر بیشتر A3 را با هم دارد. برای موتور پژو 206 باید از A3 و یا از A5 استفاده شود. نمونه از ای روغن که ACEA و SAE در جلوی جعبه هستند. تاییدیه ها: بسیاری از روغن ها تاییدیه از کارخانه های بزرگ خودروسازی مانند مرسدس بنز، بی ام و، ولکس واگن و... دارند. نکته ی مهم این است که نباید فکر کنید چون روغنی از مرسدس بنز تاییدیه دارد یعنی بهترین روغن دنیاست، در حالی که بعضی از این تاییدیه ها میتوانند نشان دهنده ی کیفیت خوب روغن باشند. تاییدیه ها به این صورت هستند VW VW 500.00, 501.00, 505.00 به چنین حالتی نوشته میشود.. سعی کنید VW 503, 504, 506 یا 507 را انتخاب کنید چون جدیدتر هستند. یعنی در واقع عداد قبل از اینها از رده خارج هستند: MB مثلا به این صورت : MB 229.1 استاندارد های جدید تر، سعی کنید روغن مورد نظر این استاندار را داشته باشد. MB 229.3 یا MB 229.5 BMW به این صورت است BMW LL-98 استاندارد های بالاتر LL01 و LL04 هستند. توجه داشته باشید که ممکن است همه این تاییدیه ها بر روی جعبه نباشند و تنها یک یا دو تاییدیه باشند. هرچند روغن های با کیفیت حد اقل این 3 تاییدیه را دارند، اما در صورتی که تنها یکی از آنها روی جعبه بود هم دلیلی بر بی کیفیتی روغن نیست. در زیر، چند نمونه روغن وجود دارد که همه ی این مشخصات بر جلوی آنها قرار دارد. توجه کنید که اگر روغنی حتی یکی از این 4 مشخصه را نداشت کیفیت خوبی ندارد. همه ی روغن های با کیفیت این 4 استاندارد (API, SAE, ACEA و تاییدیه ها را جایی روی جعبه دارند.) بسیار خب حالا شما میدانید که نوشته های روی جعبه به چه معنی هستند، و چطور آنها را بخوانید. حال به سوالات متداول که بار ها پرسیده شده پاسخ میدهیم. 1-روغن موتور اصلا چرا لازم است؟ وظیفه ی روغن موتور و در حالت کلی روانکار ها در هر وسیله ای جلوگیری از تماس مستقیم فلز با فلز است. به این صورت که اصطکاک را کاهش میدهند و به جای تماس مستقیم فلز با فلز، لایه ای محافظتی بین آن دو تشکیل میشود که به این صورت از فرسایش دو قطعه ی فلزی جلوگیری میشود. نکته ای که وجود دارد این است که این خود روغن نیست که روان کاری انجام میدهد، بلکه شارش روغن است. با دقت در این نکته اهمیت گرانوری روغن نمایان میشود، یعنی موتور ها بر اساس شارش خاصی از روغن طراحی شده اند و استفاده از گرانروی غیر استاندارد این شارش را کم یا زیاد میکند و باعث فرسایش موتور میشود. همچنین روغن به خنک سازی موتور هم کمک میکند و در آخر از زنگ زدن اجزای موتور جلوگیری میکند. 2-چرا بعد از مدتی روغن موتور باید عوض شود؟ روغن موتور ها علاوه بر روانکاری وظیفه ی تمیز کردن اجزای داخل موتور و حل کردن هر گونه ناخالصی های حاصل از احتراق، که عمدتا مواد اسیدی و کربن هستند، را نیز بر عهده دارند. به همین دلیل است که روغن موتور بعد از چند روز در موتور سیاه یا تیره میشود. پس حد اقل برای تمیز ماندن داخل موتور باید روغن موتور عوض شود. اما دلیل مهم تر از آن این است که روان کار ها پس از مدتی خواص خود را از دست میدهند. یعنی دیگر گرانوری مورد نیاز موتور را نخواهند داشت. روغن های سنتزی بسیار بیشتر از روغن ها معدنی عمر میکنند. 3-چه زمانی زمان مناسب عوض کردن روغن موتور است؟ دقت کنید زمانی که مشاهده کردید روغن تیره است به هیچ وجه به معنای آن نیست که عمر روغن به پایان رسیده، زیرا بعد از چند روز در موتور بودن رنگ روغن تیره میشود. زمان مناسب تعویض روغن در دفترچه ی خودرو وجود دارد. اما آن عدد (به طور مثال در پژو 206) مربوط به شرایط ایده آل و تئوری است نه شرایط واقعی. پس به جای 20.000 کیلومتر معرفی شده در دفترچه پیشنهاد میکنیم روغن را در 12.000 کیلومتر یا هر سال عوض کنید. این 20.000 کیلومتر و یک سال تئوری برای روغن نیمه سنتزی توتال 7000 است. پس اگر روغن تمام سنتزی استفاده میکنید (مثل توتال 9000) کمتر از 18.000کیلومتر و یک و نیم سال عوض کنید. همچنین در مورد روغن توتال 5000 که محصولی معدنی است پژو توصیه کرده که آنرا هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه عوض کنید و در شرایط واقعی میشود حدود 6.000 کیلومتر، از تحلیل این جمله میشود فهمید که پژو عملا استفاده از روغن توتال 5000 ( یا هر روغن معدنی و 20W-50 )را توصیه نمیکند. البته اگر وسواسی نیستید هم میتوانید به کیلومتر سرویس در داشبورد هم اطمینان کنید البته به شرطی که روغن مورد تایید دفترچه و فیلتر های مرغوب و اصلی را استفاده کرده باشید. به غیر از روش کیلومتر روش دقیق تری وجود ندارد که به ما بگوید دقیقا چه زمانی زمان تعویض روغن است. اما روشی وجود دارد به این صورت که وقتی موتور کاملا سرد است، یعنی بعد از حد اقل 8 ساعت خاموش ماندن، گیج را بالا بکشید و چسبندگی روغن بین انگشتان را بررسی کنید. روغن باید کمی حالت چسبندگی داشته باشد و نباید مثل آب باشد. اگر روغن مثل آب بود آنرا در اسرع وقت تعویض کنید. 4-چه مقدار روغن موتور برای خودروی من نیاز است؟ برای موتور TU5 در صورت ساکشن کردن 3.4 لیتر و در صورت تخلیه با پیچ،3.2 لیتر. برای موتور TU3 در صورت ساکشن 3.25 لیتر و در صورت تخلیه با پیچ،3 لیتر. البته اگر ساکشن میکنید مطمئن شوید که داخل محفظه فیلتر هم ساکشن میشود وگرنه با پیچ تخلیه فرقی ندارد. خود فیلتر حجم چندانی ندارد ولی حدود 300 سی سی روغن در محفظه ی فیلتر 206 وجود دارد، پس اگر فیلتر را تعویض نمیکنید (که اصلا توصیه نمیشود) نیازی نیست روغن کمتری بریزید. البته همیشه بعد از تعویض روغن اجازه دهید موتور 5 دقیقه در جا کار کند تا اگر نشتی وجود داشته باشد متوجه شوید. و بعد از آن هم وقتی موتور 15 دقیقه خاموش ماند،حتما گیج روغن را چک کنید. در بعضی خودرو ها فیلتر روغن طوری طراحی شده که به طور کامل (فیلتر و مخزن) از موتور جدا میشوند، در این طور مواقع اگر فیلتر تعویض نشود باید 300 سی سی کمتر روغن در نظر گرفته شود. اما در موتور 206 تنها خود فیلتر قابل جدا شدن است و محفظه ی فیلتر 300 سی سی گنجایش دارد. به شدت توصیه میکنیم که با هربار تعویض روغن، تمام فیلتر ها هم تعویض شوند. برای ظرفیت موتور های دیگر به دفترچه مراجعه کنید. سعی کنید هرگز از مقدار توصیه شده بیشتر روغن نریزید. زیرا باعث فشار آمدن به کاسه نمد ها میشود که ممکن است به نشتی روغن منجر شود. و در بدترین شرایط میتواند روغن به شمع ها برسد و عمل احتراق را مشکل کند. 5-چطور یک گرانوری را بخوانیم، و به چه معناست؟ روغنی با گرانوری 5W-40 را در نظر بگیرید. وقتی روغنی گرم میشود، روان تر میشود. روغن های قدیمی که باید فصل به فصل عوض میشدند ممکن بود هنگامی که موتور گرم میشد،بیش از حد روان باشند. در اینجا روغن های 4 فصل به کمک می آید. این روغن ها نمیگذازند وقتی روغن در دمای کارکرد موتور است بیش از حد روان شود، یا وقتی دما به زیر0 میرسد روغن، جامد شود. پس روغنی مثل 5W-40 روغنی است که در سرما مانند یک روغن با SAE 5 عمل میکند ( یعنی به مقدار نسبتا خوبی روان است و مناسب برای استارت سرد) و وقتی به دمای کارکرد موتور میرسد، در حد یک روغن SAE 40 روان است نه بیش از حد روان که مثل آب باشد. هر چقدر که عدد قبل از W کمتر باشد به این معنی است که این روغن بسیار راحت تر در دمای های پایین جریان پیدا میکند و این برای موتور مهم است، زیرا اگر روغن بیش از حد سفت باشد به اویل پمپ و در نهایت موتور فشار مضاعف وارد میکند و مهم تر از آن، همه ی نقاط موتور روغن کاری مناسب نخواهند شد. به همین دلیل است که خودرو قبل از حرکت باید گرم شود. زیرا با اینکه گرانوری 5 بسیار گرانوری خوبی است ولی هنوز برای کارکرد موتور در دور های بیش از 2000 بسیار پر زیان است. پس قبل از حرکت، حدود 30 ثانیه در هوای گرم و حدود 2 دقیقه در هوای سرد صبر کنید تا موتور در جا گرم شود و بعد از آن ملایم رانندگی کنید تا کمی موتور گرم شود. از آنجا میفهمید که موتور گرم شده که دمای آب کمی بالا بیاید. طبق گفته ی دفترچه، "هرگز با موتور سرد رانندگی نکنید" از طرفی هرچه تفاوت بین دو عدد SAE بیشتر باشد، تغییرات گرانوری روغن بیشتر میشود و نیاز به مواد افزودنی گران تری دارد تا گرانروی خود را در تمام دما ها حفظ کند. پس آن روغن گران تر میشود. و هرچه تفاوت بین دو عدد کمتر باشد روغن ارزان تر میشود. در واقع، شاخص گرانوری (Viscosity Index)، به همین قضیه گفته میشود. یعنی توانایی روغن برای حفظ گرانوری مناسب با تغییرات دما. چون میدانیم که روان کار ها با افزایش دما روان تر میشوند. شاخص گرانوری مناسب برای روغن های مختلف: تفاوت بین دو عدد SAE=30 > حد اقل شاخص گرانوری 150 تفاوت بین دو عدد SAE=35 > حداقل شاخص گرانوری 160 تفاون بین دو عدد SAE=40 > حد اقل شاخص گرانوری 170 و... توجه کنید شاخص گرانوری روی جعبه ی روغن نوشته نشده است. شاخص گرانروی روغن در Data Sheet یا وبسایت سازنده قرار دارد. 6- دفترچه به من میگوید از روغن 10W-40 استفاده کن، آیا 5W-40 بیش از حد شل و روان است؟ خیر، به هیچ جه. این اشتباه بسیاری از کاربران و 90 درصد تعویض روغنی ها است. همان طوری که توضیح داده شد، این روغن 4 فصل است. پس فرق این دو روغن فقط در استارت سرد است. چون وقتی به دمای کارکرد موتور برسند هر دو دارای یک گرانوری میشوند-SAE 40. در واقع روغن 5W-40 بهتر از 10W-40 است و گرانتر چون تمام سنتزی است پس عمر بیشتری دارد و کیفیت بهتر. در مورد 0W-40 هم این موضوع صادق است. 7-فرق روغن های ایرانی با روغن های خارجی چیست؟ فرق آنها در بسته بندی و برند آن ها است! تجربه ثابت کرده که روغن ها ایرانی میتوانند با روغن های خوب بازار مثل توتال یا کاسترول و ... رقابت کنند. با خیال راحت از برند هایی مثل ایرانول، نفت پارس و بهران استفاده کنید. 8-دفترچه روغن Total را پیشنهاد میدهد، آیا حتما باید از این برند استفاده کنم؟ خیر، شما میتوانید از هر روغنی که مشخصات مثلا Total Quartz 7000 را داشته باشد استفاده کنید. یعنی هر روغنی که SAE 10W-40 API SL باشد. این نکته در دفترچه ی زبان انگلیسی ذکر شده است و اصلا در دفترچه ی انگلیسی ذکر نشده که فقط از Total Quartz 7000 استفاده شود. 9-بعد از تعویض روغن صدای موتور بیشتر شده، مشکل از چیست؟ با اینکه میتواندصرفا تلقین هم باشد اما در مواردی روغن تقلبی و یا استفاده از گرانوری به غیر از گرانوری توصیه شده، عدم تخلیه ی کامل روغن قبلی و یا کمبود روغن باعث این پدیده میشود. 10-اگر تلقین است، پس چرا بعضی وقتها بعد از تعویض روغن به وضوح صدای موتور کمتر میشود ؟ این قضیه تا حدی تلقین است و تا حدی خیر.چون روغن تازه در موتور است و خاصیت روان کاری خوبی دارد و روغن قبلی عمرش را کرده، پس روغن جدید باعث بهبود کارکرد موتور میشود. و ممکن است اینبار شما گرانوری مناسب موتور را استفاده کرده باشید. 11-از کجا بفهمیم روغن تقلبی یا اصلی است؟ آسان ترین راه این است که اطمینان حاصل کنید که روغن پلمپ است و مثلا درِ قوطی، برند روغن است. مثلا اگر روغن توتال پلاستیکی میخرید، درِ آن نیز توتال باشد و نه مثلا Elf. اما بهترین راه این است که از جای مطمئن خرید کنید. یعنی بورس روغن در شهر خودتان. به طور مثلا در تهران، تهرانسر-بلوار گلها بورس روغن است و روغن ها حتی تا 50 هزار تومان از بازار ارزان تر هستند. و احتمال تقلب در آن ها بسیار بسیار کم است. 12-فرق توتال پلاستیکی با فلزی چیست؟ توتال با جعبه ی پلاستیکی ساخت ایران و شرکت بهران است. و عملا با بهران سوپر پیشتاز فرقی ندارد و فقط پول اضافی بابت برند آن میدهید. توتال فلزی گفته میشود از امارات وارد میشود و بعضی ها هم میگویند در ساوه پر میشود. اما این روغن ها از هر کجا که می آیند به وضوح کیفیت بسیار خوبی دارند.البته به شرط اصل بودن. با توجه به این صفحه از بخش خاور میانه ی توتال، میفهمیم که این روغن ها اگر اصل باشند، واقعا همان توتال فرانسه اند منتها با بسته بندی متفاوت. http://www.totalmarketingmiddleeast.com ... lubes.html 13-آیا با تعویض روغن، فیلتر ها را هم عوض کنم؟ بله حتما همه ی فیلتر ها (هوا-کابین-روغن-بنزین) را عوض کنید. و به برند آنها نیز دقت کنید. سعی کنید از ایساکو خریداری کنید و از تعویض روغنی نخرید. در بین مردم باب است که فیلتر پرفلکس اصل است، بله این فیلتر کیفیت خوبی دارد ولی مدل تقلبی آن به شدت فراوان است، اما نگران نباشید، تا وقتی که کلمه ی پرفلکس با این املا روی آن باشد اصل است: PURFLUX توجه کنید دقیقا با این املا. و مثلا Perflex تقلبی است 14-نیاز به سر ریز روغن دارم، آیا میتوانم دو روغن را مخلوط کنم؟ خیر، هیچ وقت دو روغن مختلف را مخلوط نکنید حتی اگر از یک برند باشند. اگر میخواهید روغن سر ریز کنید باید دقیقا برند، API, SAE یکسان داشته باشند و مثلا نباید Total 9000 با 7000 مخلوط شود. بنابراین به یاد داشته باشید که دفعه ی پیش چه روغنی استفاده کرده اید و از بازار بسته بندی های یک لیتری بخرید و سر ریز کنید. یا از باقی مانده ی روغنی که استفاده کرده اید (در صورت وجود) استفاده کنید 15-اگر بخواهم برند روغن را عوض کنم چه مشکلی است؟ باید از موتور شور/اویل فلاش استفاده کنم؟ خیر شما میتوانید هر وقت که بخواهید برند روغن را عوض کنید اما با ساکشن تخلیه کنید تا مقدار بیشتری روغن قبلی خارج شود. اویل فلاش برای زمانی است که موتور بسیار پر کارکرد باشد و پر از جرم باشد. البته استفاده از آن باعث خرابی نمیشود ولی خرج اضافه است. البته اگر موتور بسیار کثیف و جرم گرفته باشد این محلول میتواند باعث شود این جرم ها در اویل پمپ گیر بیوفتند و یا در هر نقطه ی حساس موتور و جریان روغن قطع شود. 16-صبح ها موقع استارت سرد خودرو لرزش دارد، آیا این مشکل به روغن ربطی دارد؟ بله.با استفاده از روغن با گرانوری کمتر یعنی 5W-40 به جای 10W-40 مشکل شما تا حد زیادی رفع خواهد شد. البته به شرطی که مشکل از دیگر قسمت های خودرو نباشد. 17-چکار کنیم تا موتورمان هیچ گاه لجن و جرم نبندد و هیچ گاه نیازی به تعمیر نداشته باشد؟ جواب ساده است، فقط و فقط با تعویض به موقع روغن و فیلتر ها و بقیه مواد مصرفی و البته انتخاب روغن مناسب و قطعات با کیفیت. اگر شما به موقع روغن خود را تعویض کنید و روغن خوبی انتخاب کنید و قطعات های شما با کیفیت باشند،هرگز نیاز به تعمیر کار نخواهید داشت. 18-چطور گیج روغن را چک کنم؟ بهترین زمان برای چک کردن روغن زمانی است که خودرو حد اقل 15 دقیقه و در بهترین حالت 1 ساعت در جایی صاف با موتور خاموش بوده باشد. سپس گیج روغن را بالا بکشید و ابتدا آنرا با دستمال کاغذی تمیز کنید سپس دوباره آنرا تا آخر جا بزنید و بیرون بکشید حالا به گیج نگاه کنید: در همه ی گیج ها دو سطح وجود دارد، یا هاشور خورده است، یا فاصله ای بین 2 سوراخ، یا چندین خط موازی. در هر صورت باید تا بین دو سطح روغن باشد. اگر کمتر باشد حتما در اسرع وقت روغن اضافه کنید و اگر بیشتر بود باید سعی کنید آنرا با ساکشن تخلیه کنید و سپس به مقدار کافی سر ریز کنید. توجه کنید که گیج روغن کاملا صاف نیست و کمی کجی در آن طبیعی است........توجه کنید که همیشه به گیج اعتماد کنید چون سنسور الکترونیکی داشبورد خطا دارد. یکی از امکاناتی که ماشین های ما داره، نشون دادن میزان سطح روغن به صورت الکترونیکی در پشت آمپر هست. وقتی کلید ماشین رو در مرحله ی آخر قرار میدید، قبل از اینکه کیلومتر اصلی به نمایش در بیاد، شش عدد مربع (یا خط) نشون داده میشه. اول باید عرض کنم که دوستان اهل فن معتقدند این سنسور با خطای زیادی کار می کنه و نمی تونه اصلا ملاک مناسبی برای فهمیدن سطح واقعی روغن موجود در موتور باشه و بهترین کار استفاده از گیج اصلی موتوره. با اینکه این نمایش قابل اتکا نیست اما یه توضیح مختصر میدم. - اگر میزان روغن از سطح استاندارد کمتر باشه تمام مربع ها تبدیل به خط میشند و چشمک میزنند. ضمن اینکه نوشته max خاموش و min چشمک میزنه - اگر میزان روغن از سطح استاندارد بیشتر باشه مربع ها به همراه نوشته ی max چشمک میزنند. - اگر همه چیز به استناد سنسور عادی باشه هر شش شماره ی آمپر تبدیل به شش مربع میشند و نوشته ی max و min همزمان روشن هستند اما چشمکی نداریم. - اگر کمی از سطح روغن کم باشه به نسبتی که کم تشخیص داده بشه 1 تا 5 عدد از مربع ها از راست به چپ تبدیل به خط میشند. یه بار دیگه تاکید می کنم اطلاعات این قسمت قابل استناد نیست و شما باید ملاکتون گیچ اصلی خودرو باشه. 19-آیا این مطلب درست است که 5W-40 برای زمستان و 10W-40 برای تابستان بهتر است؟ شما میتوانید هر دو ی این روغن هارا هم در زمستان و هم در تابستان استفاده کنید، با این تفاوت که 5W-40 در زمستان باعث میشود خودرو بسیار راحت تر روشن شود و تا زمان گرم شدن موتور، آسیب کمتری به قطعات متحرک برسد. و در تابستان هم با اینکه فرق زیادی با 10W-40 ندارد اما باز هم تا زمان رسیدن موتور به دمای کاری یعنی حدود 100 درجه ،زودتر به گرانوری مطلوب موتور میرسد. البته لازم به ذکر است که تکنولوژی ساخت 5W-40 ها سنتزی است یعنی کیفیت بیشتر و عمر بیشتر دارند – جدول صفحهات آینده را ملاحظه کنید.البته قیمت 5W-40 گران تر است.پس جهت صرف اقتصادی در تابستان از 10W-40 استفاده کنید اما اگر مسئله پول نیست پس همان 5W-40 را تمام سال استفاده کنید. استفاده از 5W-40 در زمستان نیز اجباری نیست و بر حسب پولتان انتخاب کنید. اما اگر استارت راحت تر و آسیب کمتر به موتور در اثر گرانوری کم روغن در اثر هوای سرد میخواهید پس 5W-40 و اگر مسئله پول نیست 0W-40 و 0W-30 استفاده کنید! 20-دفترچه روغن SL میخواهد. در صورت استفاده از SM یا SN چه مشکلی پیش می آید؟ هیچ مشکلی، در واقع شما کیفیت بیشتری استفاده میکنید و البته پول بیشتری میدهید. پس هیچ مشکلی نخواهد بود.اما به هیچ وجه از SJ و پایین تر استفاده نکنید. 21-روغن سنتزی بهتر است یا نیمه سنتزی؟ مشخص است که روغن های سنتزی کیفیت بیشتر، عمر بیشتر، کارایی بیشتر و البته قیمت بیشتری دارند. البته چون دفترچه روغن های SL پیشنهاد میدهد و SL ها معمولا نیمه سنتزی هستند و البته همه ی 10W-40 ها نیمه سنتزی هستند، کاربران گمراه میشوند و فکر میکنند نباید از روغن سنتزی استفاده بشود. این تفکر اشتباه است 22- روغنی که خریداری کرده ام عبارت SL/CF روی آن نوشته شده. CF به چع معناست؟ در استاندارد های API، اگر با C شروع شود یعنی برای موتور دیزلی است. عبارت SL/CF یعنی این روغن موتور برای موتور بنزینی که استاندارد SL میخواهد و برای موتور دیزلی که استاندارد CF میخواهد قابل استفاده است. این قضیه در استاندارد ACEA هم صدق میکند مثلا A3/B3 یعنی استاندارد بزینی A3 و دیزلی B3 23-در صورتی که روغن را با موقع عوض نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ روغن خاصیت، کارایی و مهم تر از همه گرانوری خود را از دست میدهد و باعث فشار و فرسایش شدید قطعات متحرک موتور میشود. 24- در موتور ماشین من همیشه روغن 20W-50 بوده. آیا مشکلی پیش آمده؟ اگر موتور را باز کنید ممکن است نقاطی را پیدا کنید که فرسایش شدید در آنها مشاهده میشود. اما اگر به موتور فشار وارد نشده باشد احتمال آسیب کم است.همچنین مصرف سوخت و شتاب شما در مقایسه با وقتی که xW-40 یا xW-30 استفاده کنید بیشتر است.پژو SAE xxW-50 را پیشنهاد نمیکند. اما ضرر این گرانوری به مراتب کمتر از گرانوری های کمتر SAE 30 مثل SAE xW- 20 است. 25-تا حالا در ماشینم روغن معدنی میریختم، آیا اگر بخواهم روغن سنتزی استفاده کنم مشکلی پیش می آید؟ تا زمانی که روغن قبلی را به طور کامل با ساکشن تخلیه کنید و فیلتر را هم عوض کنید خیر هیچ مشکلی به وجود نمی آید. این قضیه که نباید نوع روغن را عوض کرد مربوط به زمان های قدیم و موتور های قدیمی دهه ی 60 و 70 میلادی است. 26-استفاده از مکمل های روغن چه مزایا و معایبی دارد؟ تمام روغن موتور های امروزی، Additive های مورد نیاز موتور را دارا هستند. به این معنی که نیازی به مکمل های روغن نیست. مکمل های روغن بیشتر برای موتور های دهه های 70 و 60 میلادی استفاده میشود. سازندگان امروزی استفاده از این مکمل هارا پیشنهاد نمیکنند زیرا باعث به هم زدن فرمول روغن و آسیب به مبدل کاتالیست میشوند. 27-آیا واقعا موتور به نوعی روغن خاص اداپته میشود؟ خیر این اصطلاح نادرست است. ریشه این اصطلاح این است: یک موتور قدیمی با کارکرد بالا را در نظر بگیرید که در آن پر از رسوبات است و همه ی مجاری آن و کاسه نمد ها پوسیده شده. صاحب این خودرو از اول تا کنون از روغن معدنی استفاده کرده است. حالا اگر که از روغن سنتزی استفاده کند تمام موتور شروع به روغن ریزی خواهد کرد و علت آن است که مولکول های روغن های سنتزی بسیار کوچکتر از معدنی ها هستند و به راحتی از حفره های ریز و میکروسکپی رد میشوند. به همین دلیل صاحب آن خودرو فکر میکند موتور به روغن قبلی"آداپته شده بود". 28- چرا دمای محیط بر روی انتخاب گرانوری روغن تاثیر دارد؟ مگر در آخر دمای روغن به دمای کارکرد موتور نمیرسد؟ باید بگوییم دمای محیط روی روغن تاثیر دارد. همان طور که احتمالا مشاهده کرده اید، در زمستان های سرد ، حتی بدون بخاری ، دمای آب حتی از 80 هم رد نمیشود و در موتور دمای آب و روغن کماکان برابر است حال اگر بخاری را هم روشن کنید دیگر امکان ندارد دمای موتور از 80 بیشتر شود. و در روز های گرم تابستان (دما های 40 درجه و بالا) دمای آب از 80 پایین تر نمی آید و وقتی کولر هم روشن شود این قضیه کاملا خود را نشان میدهد. 29-با ساکشن روغن بیشتری تخلیه میشود یا پیچ تخلیه؟ برای خودرویی مثل 206، با ساکشن. زیرا با ساکشن میتوان محفظه ی فیلتر روغن را نیز تخلیه کرد و این یعنی 300 سی سی بیشتر. در صورتی که با پیچ، آن مقدار از روغن در محفظه باقی میماند. در خودرو های دیگر همه ی فیلتر و محفظه ی آن باید موقع تعویض فیلتر عوض شود.پس ساکشن و پیچ فرقی ندارند. و مهم ترین سوال: 30-برای پژو 206 چه روغنی استفاده کنم؟ اصلا مهم نیست چقدر جعبه ی یک روغن زیبا هست، یا چقدر از آن تعریف یا تبلیغ میشود ، ساخت کجاست و غیره. چیزی که مهم است اطلاعاتیست که روی جعبه روغن نوشته شده. گرید، استاندارد ها، تاییدیه ها و غیره. پس جواب این سوال در دفترچه ی خودروی شماست. در بعضی خودرو هم روی موتور یا روی درِ روغن روی موتور با برچسبی نوشته شده است. دفترچه از شما 10W-40 میخواهد و API SL. اما شرکت پژو علاوه بر 10W-40، 5W-40, 5W-30 و 0W-30 را نیز مجاز اعلام کرده است. اما طبق نمودار صفحات قبل، در صورتی که میانگین دمای محیط از 30 درجه بالاتر است، شما نباید از روغن های 5W-30 و 0W-30 استفاده کنید. و API های بالاتر نیز با API های قبل از خود بدون مشکل کار میکنند. پس چه روغن موتوری استفاده کنیم؟ حقیقت را بخواهید، برند روغن هیچ تفاوتی نمیکند و از ایرانی گرفته تا آمریکایی و آلمانی و... همه یک کیفیت دارند. البته در مشخصات مشابه. پس اول از همه بدانید که برند مهم نیست. از هر برندی که خوشتان می آید یا صرفا هر برندی که جعبه ی زیباتری دارد استفاده کنید! البته حواستان باشد از روغن های گمنام استفاده نکنید.پس مهم ترین شاخصه ی شما برای انتخاب روغن اول SAE بعد از آن API و بعد از آن تاییدیه ها است. جواب ساده ی این قسمت این است که هر روغنی با هر برندی که باشد، تا وقتی که گرانوری آن مطابق با پیشنهاد کارخانه باشد نتیجه ی خوبی به شما خواهد داد و فرق بین روغن ها نا چیز است.البته توجه داشته باشید :"هرچقدر بیشتر پول بدید بیشتر آش میخورید" فقط به تعویض روغنی بروید و روغن مناسب را انتخاب کنید. از توتال گرفته تا ایرانول و پارس تا کاسترول و Mobil 1، همه و همه در یک سطح قرار دارند، تنها هر کارخانه ترفند تبلیغاتی خود را برای جذب مشتری دارد. پس برای 206 از هربرندی که دلتان میخواهد، طبق جدول زیر از هر کدام از مشخصه ها یکی را انتخاب کنید و محصولی را انتخاب کنید و با خیال راحت از رانندگی لذت ببرید. اما برای رفع ابهام نهایی این ها تعدادی از روغن های موجود بازار هستند که میتوانید هر کدام را خواستید در 206 استفاده کنید: در صورتی که میخواهید کمترین بودجه را به روغن اختصاص دهید : (بدون ترتیب) پارس سوپر پایا نیمه سنتزی 10W-40 ایرانول ریسینگ یا ایرانول 206 نیمه سنتزی 10W-40 بهران سوپر پیشتاز نیمه سنتزی 10W-40 اگر میخواهید کمی بیشتر خرج کنید: کاسترول مگناتک نیمه سنتزی 10W-40 توتال کوارتز 7000 نیمه سنتزی 10W-40 انواع روغن های لیکومولی و ادینول 10W-40 اگر میخواهید از بیشترین کیفیت موجود استفاده کنید: توتال کوارتز 9000 5W-40 انواع روغن های کاسترول و لیکومولی 5W-40 ایرانول رویال و رویال پلاس 5W-40 پارس سوپر پیشرو 5W-40 بهران رانا 5W-40 و در صورتی که دمای محیط از 30 درجه سانتی گراد بالاتر نمیرود و میخواهید کمی خرج بیشتری کنید اما شتاب و مصرف سوخت شما به طور محسوس ولی نه خیلی زیاد بهتر شود، از این روغن ها استفاده کنید کاسترول مگناتک 5W-30 انواع روغن های ادینول و لیکومولی 5W-30 بهران سوپر رانا 5W-30 پارس سوپر پیشرو 5W-30 با اینکه اینها برند های پر مصرف بازار هستند،ممکن است برند هایی از قلم افتاده باشد اما اگر SAE xW-30 یا SAE xW-40 بودند، قابل استفاده اند. به عنوان چند توصیه: سعی کنید روغن را از عمده فروشی خریداری کنید سپس خوتان بسته به نوع موتورتان مقداری از آن را کم کنید و فیلتر ها را هم از نمایندگی خریداری کنید و بعد به تعویض روغنی بروید و از او بخواهید همه ی این هارا برایتان تعویض کند. در این صورت اون حتما از شما اجرت میخواهد که معمولا 10 الی 15 هزار تومان است. این گونه، مطمئن خواهید بود که روغن تقلبی نگرفته اید و نیازی به جر و بحث سر مقدار روغن با تعویض روغنی را ندارید. و همچنین کمی صرفه جویی کرده اید. حتما یادتان باشد روغن را سر موقع عوض کنید. .در اینجا به پایان بخش اول میرسیم که توضیح ساده ای بود برای انتخاب روغن موتور مناسب بدون وارد شدن به نکات فنی. مطالب این مقاله از سایت های http://www.bobistheoilguy.com http://www.carbibles.com http://www.popularmechanics.com توسط این جانب ترجمه شده است. هیچ کدام از نویسنده های این سایت ها قانون کپی رایت نداشتند پس استفاده کردن و کپی کردن از تمام مطالبی که ترجمه کرده ام با ذکر منبع کاملا آزاد است. این مطالب برای یادگیری کاربران نوشته شده است، نه برای کسب اسم و رسم و سود. در پایان قصد دارم از این کاربران به خاطر یاری کردن من در بهتر کردن این مقاله تشکر کنم: vednito p.206t5 admiral rozbeh1 این مطالب توسط nYm7697 گرد آوری و ترجمه شده است و در اختیار انجمن IR 206 قرار گرفته شده است.
  5. 17 پسند
    با سلام: در این پست شما عزیزان را با یک تجربه که سه عیب همزمان و غیر مرتب باهم، اما با یک منشا آشنا می کنم امید است مورد توجه کاربران گرامی قرار گیرد. اگر دیدید، که کولر خودرو سرمای مناسب را ندارد و فرمان هیدرولیک شما با چرخاندن به چپ و راست سفت شده و گاهی اوقات چراغ دینام هم چشمک می زند عیب در کجاست.؟ دراکثر خودرو های فرانسوی ازجمله 206 خرابی پولی میلنگ سبب این عیب می شود.!!! اما چگونه؟ وسط پولی میلنگ این خودرو ها با لاستیک پرس شده تا در هنگام استارت زدن و تعویض دنده، جلوی ضربه زدن و فشار آورن و جلوگیری ازبریدن میلنگ را بگیرد. اگر این لاستیک خراب شود در هنگام حرکت با حد اقل استهکاک حرکت نموده و نمی تواند با تمام توان پولی میلنگ را حرکت دهد. در نتیجه چون سرعت پولی میلنگ کاهش می یابد در نتیجه کمپرسور کولر، و پولی دینام و پولی پمپ هیدرولیک با سرعت کم تری می چرخد و سه عیب با تعویض پولی میلنگ بر طرف می شود.
  6. 17 پسند
    سلام خدمت دوستان عزیز بدلیل نبود مطالب و اطلاعات کافی برای نصب پدل شیفتر جای این تایپیک رو خالی دیدم تو سایت .. امیدوارم به دردتون بخوره . یک سری مقدمه بگم : هیچ فعال سازی نرم افزاری لازم نیست برای این کار فقط باید دست به آچار باشید و ابزار این کار رو داشته باشید .. فرمون - ایربگ - کنسول وسط - ترمز دستی - و اجزای نصب شده روی کنسول وسط رو باید دربیارین پدل شیفتری که من نصب کردم مارک دلفی هست و یک پایه هم داره جهت نصب روی com2000 که اگه مارک Valeo بگیرین به صورت تکی و جدا جدا نصب میشه روی com که توی توضیحات منظورم رو بهتر میفهمین. در ابتدا قاب دور Com رو باید باز کنیم که با آچار ستاره ای T20 بازش میکنیم بعد میایم سراغ Airbag که زیر فرمون یک سوراخ جهت آزاد سازی خار airbag هست که با پیچ گوشتی تخت تماسش میدیم و با ضربه به سر پیچ گوشتی airbag از سرجاش درمیاد سوکت های Airbag و بوق رو آزاد میکنیم و پیچ وسط فرمون رو باز میکنیم و فرمون رو درمیاریم میزاریم کنار.( دوستان عذر میخوام اگه خلاصه میگم تا اینجاش رو امیدوارم تجربه داشته باشین برای باز و بست ) 2 تا سوراخی که مشخص شده برای پیچ کردن شیفتر ها روی بدنه Com2000 هست که با 2 تا پیچ تلگرافی کوتاه خودرو میتونین نصب کنین .. چون این شیفترهایی که من گرفته بودم پایه داشت اول پایه شیفتر ها رو روی com پیچ کردم و بعد اومدم شیفتر ها رو که خاری بود رو روی پایه جا انداختم خوب میرسیم به سیم کشی براتون بگم که هر شیفتر 2 تا سیم داره .. جمعاً 4 تا .. که از هر 2 تا شیفتر یک پایش منفی هست .. که اون 2 تا پایه منفی رو یکی میکنیم که میشه منفی پدل شیفتر ها .. پس میمونه جمعاً 3 تا سیم که میره به سمت لیور دنده زیر کنسول وسط .. توی عکس زیر سوکت 4 پایه رو میبینین که کارمون فقط با اونه 1- سیم سبز و زرد ( دست بهش نمیزنیم ) 2 - سیم سبز ( همون منفی پدل شیفتر ها که 2 تا یکی کردیم میاریم و انشعاب میزنیم به این سیم سبز ) 3 - سیم طوسی و سفید ( که نصبت به سیم کشی خودتون از پدل مثبت یا منفی که سیم آوردین به این سیم ها انشعاب میزنین ) اگر پدل مثبت ( افزایش دهنده دنده ) یا پدل منفی ( کاهش دهنده دنده ) رو به این سیم ها ( طوسی یا سفید ) اشتباه بزنید هیچ اتفاقی نمیوفته جز اینکه جاشون بر عکس میشه و ممکنه وقتی پدل مثبت رو میزنین دنده رو کم کنه که جای سیم ها رو تعویض میکنید و تمام نکات : 1- سر باتری رو بردارین قبل شروع کار 2- مواظب باشین سیمایی که لخت کردین در هنگام تست به هم برخورد نکنن. بدلیل کمبود وقت نشد از ریز مراحل باز و بست کنسول وسط و سر هم کردن لوازم باز شده عکس و مطلبی بزارم همینجا عذر خواهی میکنم اگر کم و کاستی بود عزیزان گذشت کنن.
  7. 17 پسند
    ادامه... برای سرویس موتور ، باید این بخش پلاستیکی رو از استوانه (قاب) موتور خارج کنید. این مرحله کمی سخته و واقعا پی به غیر قابل تعمیر بودن اون می برید. برای راحتی کار میتونین موتور رو روی گیره ببندید و به جونش بی افتید. بعد از خارج کردن موتور با این صحنه رو به رو می شوید: خوب مشکلی که عموما پیش میاد ، مربوط به زغال های دینام است و مشکل زغال هم به 2 دسته تقسیم میشه مشکل فنر و مشکل محل تماس زغال و روتر به هر حال، وقتی موتور رو باز کنید به راحتی متوجه مشکل می شوید. اگر زغال ضعیب بود یا کم بود یا شیشه کرده بود ! اون رو ساب بدید و یا تعویض کنید. اگر فنر جام کرده بود اون رو باز کنید و تمیز کنید و چرب کنید و جا بزنید. سمباده کاری رو هم فراموش نکنید. از اسپری کنتاکت شور چرب برای شستشو استفاده کنید. محل زغال ها در پشت قاب جلویی موتور: عکس خارجی با کیفیت تر: با انجام این کار ، پمپ شما سرویس شده و از تعویض یک قطعه چند صد هزار تومانی تا یک میلیون و خورده ای راحت شده اید! با برق دادن به صورت دستی ، از عملکرد موتور مطمئن بشید. بقیه ماجرا چیزی نیست جز معکوس موارد بالا یعنی جمع کردن. اما مشکل اینجاست که ما یک تخریب کوچولو در قسمت بلوک داشتیم و موتور رو از روی بلوک کندیم! بنده چند روش به شما پیشنهاد میکنم. روش اول: پرس مجدد شما میتونین با سمبه زدن و ضربه این موتور رو در جای قبلی خودش فیکس کنید. ولی با این کار اکتفا نکنید و حتما از روش دوم به عنوان تکمیلی استفاده کنید روش دوم: بست کمربندی! این کاری بود که ما کردیم و از بست کمربنی بزرگ و جنس مرغوب استفاده کردیم ، 2 بست رو به هم اتصال دادیم و از پشت موتور به جلوی یونیت اوردیم و بستیم، سپس یک ست بست دیگه هم موازی با اون بستیم(قبلش موتور رو با چسب 123 فیکس کردیم) سپس یک بست دور قسمت استوانه ای پمپ ، روی اون 2 بست دیگه بستیم که میشه گفت مثل سنگ محکمش کرد. سپس بست ها رو با چسب 123 سر جای خودشون فیکس کردیم. ماشین هم الان سالمه و کار هم درست بود! به هر حال ابتکار تنبلی ایمن داشته باشید.... روش سوم: شما میتونین با ساخت یک قطعه نگهدارنده که لبه موتور رو بگیره و شکل دایره ای داشته باشه، یک سر اون رو به بلوک متصل کنید و سر دیگه اون موتور رو بگیره. با عکس بهتر میشه توضیح داد این قطعه ساخته شده: دو سوراخ برای نصب اون روی بلوکه جای این 2 سوراخ رو روی بلوک دریل میزنید: محل m3 همان محل سوراخ ها است. و در اخر این قطعه رو سوار می کنید: یا میتونین ترکیبی از هر 3 روش رو استفاده کنید و یا هر روش دیگری ابداع کنید، این بستگی به شما داره فقط تضمین کنید که در زمان عملکرد موتور ، از بلوک جدا نمیشه! اما توضیحی در مورد نحوه عیب یابی علاوه بر خواندن خطا با دیاگ شما وقتی خطای مربوط به پمپ رو مشاهده می کنید ، اولین کاری که باید انجام دید اینه که با همون دیاگ محترم ، دستور عملکرد پمپ رو بدید. وقتی دستور عملکرد پمپ داده میشه ، دستتون رو روی پمپ بگذارید و ببینید ضربه یا ارتعاشی حس می کنید یا نه. -اگر اصلا حس نشد ، این حالت ها پیش آمده: 1.اتصال بین پمپ و یونیت قطع شده 2.پمپ فول جامپ شده 3.یونیت مشکل الکترونیکی داره که میشه گفت خیلی بعیده -اگر دستور صادر شد و ارتعاش حس شد: 1.پمپ به خوبی دور نمیگیره 2.پمپ کم جون دور میگیره 3.پمپ با نوسان کار میکنه و دور ثابتی نداره 4.هر بار که دستور عملکرد میدید ، صدای پمپ متفاوته یا دورش تغییر میکنه. در اگر اول که ارتعاشی حس نمیشه، شما میتونین یونیت رو از روی بلوک باز کنید و با فرستادن 2 تکه سیم به داخل سوراخ یونیت، که انتهایش به موتور میرسه، به موتور برق بدید متاسفانه بنده عکسی پیدا نکردم پس مجبورم توضیح بدم: وقتی مجموعه ABS رو از بالا نگاه می کنید ، بلوک بین یونیت(مشکی) و موتور قرار داره وسط بلوک یک سوراخ وجود داره که میله ای پلاستیکی که نوک اون 2 اتصال مثبت و منفی داره، از یونیت وارد سوراخ بلوک شده، از بلوک رد شده و به داخل سوکت موتور میره. اینطوری برق از یونیت به موتور میرسه. حالا شما اگر بتونین 2 سیم وارد سوراخ بلوک کنید و اتصال مثبت و منفی موتور رو دستی به اون بدید، مطمئن می شوید که مشکل از یونیته یا خود موتور. اگر کار کرد که یونیت شما مرخصه. اگر کار نکرد، مشکل موتور دارید. در این عکس مشخص شده که قطعه مورد نظر که از یونیت میاد، کجا به موتور میرسه: امیدوارم این مطلب برای دوستان مفید باشه و شما رو از شر هزینه های سنگین مشکل موتور خلاص کنه. باز هم تذکر میدم که اگر اشنایی کافی ندارید ، اقدام نکنید! کپی از مطلب با ذکر منبع حلاله...
  8. 13 پسند
    سلام دوستان این sd رو که روش تعمیر اکسل عقب انجام دادم کار کرده خریدم و از سوابق قبلیش بی اطلاعم زمان تحویل گرفتن ازشون پرسیدم اگه ایرادی داره بهم بگن تا خیلی دنبال نقایصش نگردم .گفتند فقط کمک عقب سمت شاگرد خرابه و تعویض بشه بهترهولی پس از چند روز سوار شدن دیدم عقب ماشین روی دست اندازها و سرعت گیرها کوبش شدیدی داره و دقیقا صدای آهن به آهن میاد قبل از باز کردن اکسل برام مشخص بود ایراد فراتر از کمک هست و حتی شبیه خرابی بوشهای بازویی ثابت اکسل هم که قبلا در بخش تعمیرات گفته شده نیست از اینرو ابتدا اطلاعات مربوط به تعمیرات سیستم تعلیق رو از سایت خودمون جمع کردم و رفتم سراغ باز کردن اکسل عقب و از مراحل کار تصاویری گرفتم تا تقدیم حضور دوستان انجمن کنم
  9. 13 پسند
    به نام خدا با سلام بنا به نیاز اکثرمون برای تعویض لاستیک و خرید رینگ و ....مطالب ساده و ابتدایی رو که به ما در طی این کار کمک میکنه رو قرار میدم اوا از همه باید بدونیم که هر خودرو ساییز مشخصی رو داره و برای عوض کردن ساییز برای پژو 206 باید از طریق دیاگ pps وارد عمل بشیم این کار برای تیپ های داری ABS مقدور هست که به صورت پیش فرض روی 206 ساییز 14/65/185 تعیین شده است حال خیلی از ساییز ها در دیاگ pps وجود ندارن ولی به دلایلی شخص دوست داره که ساییزی جدا از ساییز های استاندارد نصب کنه پس باید به یه نکته توجه کرد که تغییر ساییز تا داشتن اختلاف محیط 3% قابل چشم پوشی هست (خطا زیر 3%) این خطا میتونه مثبت و یا منفی باشه که 2 اثر داره 1- خطای کیلومتر شمار که در مقایسه با سرعت واقعی کم یا زیاد نشون مییده 2- خطای ABS که باعث زودتر وارد عمل شدن و یا دیرتر وارد عمل شدن این سیستم میشه جدول درصد اختلاف سایز تایرها با سایز فابریک خودرو پژو ۲۰۶ حال با چند تصویر نوشته های روی لاستیک رو بررسی میکنیم خب همینجا یک سری چیز ها مشخص بشه اینکه اندازه پهنا بر حسب mm هست ولی فاق برحسب درصد % یعنی فاق 50 در اصلا 50mm نیست بلکه 50 % از پهنای لاستیک هست (پنها اگه 205mm باشه فاق 50% میشه 102.5mm) فاق بیشتر = نرمی بیشتر= زیبایی کمتر و این هم تصویری از ساختار لاستیک همینطور در مورد فشار باد لاستیک که باید در حد استاندارد باشه طبق گفته شده برای پژو 206 روی 30 الی 33 هست(PSI) (روی ستون راننده درج شده که تقریبا برابر 33 هست) سرعت رانندگی: حتی در بزرگراه ها حداکثر سرعت به 120 کیلومتر در ساعت محدود می شود بنابراین نیازی نیست لاستيكی بخرید که برای سرعت 250 کیلومتر در ساعت طراحی شده است بنابراین لاستيكی که برای حداکثر سرعت 200 کیلومتر در ساعت طراحی شده است برای جاده ها بیش از کافی است. برای اطلاع بیشتر شما در جدول زیر درجه بندی سرعت لاستيك ها ذکر شده است. سرعت نامی که در جدول زیر نشان داده شده است عبارتند ازحداکثر سرعتی که با ایمنی کامل با یک لاستيك می توان طی کرد. البته این سرعت برای شرایط عادی جاده است. مثلا لاستيكی که سرعت نامی آن با V مشخص می شود از نیاز یک اتومبیل جاده ای بسیار بیشتر است و اگر چنین لاستيكی خریداری کنید برای قابلیت هایی که هیچگاه از آن استفاده نخواهید کرد پول اضافه پرداخت کرده اید نکته دیگری که درباره سرعت نامی وجود دارد نرمی لاستيك است یعنی هر چه سرعت نامی بیشتر باشد لاستيك از جنس نرم تری ساخته شده است و به همین میزان خوردگی لاستيك هم بیشتر می شود یا به عبارت دیگر این لاستيك های گرانقیمت زودتر هم صاف می شوند. Q=160 Km/h S=180 Km/h T=190 Km/h U=200 Km/h H=210 Km/h V=240 Km/h W=270 Km/h Y=300 Km/ راه تشخیص یک لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انباری از دغدغه ها ونگرانی ها رانندگان در زمان خرید لاستیک، خرید یک لاستیک تازه تولید شده است. متاسفانه در کشور ما لاستیکهای خارجی بیشماری وجود دارد که بیش از پنج سال از تاریخ ساخت آنها گذشته است.این مورد برای لاستیکهای ساخت داخل کمتر وجود دارد. خطرات این لاستیکها با توجه به شرایط آب و هوائی گرم و جاده های پر دست انداز،رعایت نکردن سرعت مطمئنه و خانواده های پر جمعیت و تکمیل ظرفیت کامل خودرو توسط افراد خانواده، … باعث ناامنی استفاده از این لاستیکها در جاده های کشور به خصوص در زمان مسافرت و استفاده از خودرو در مدت زمان و ساعت بیشتر می گردد. این لاستیکها که در بازار به اصطلاح لاستیک انباری شناخته می شوند.به دلایل مختلفی نظیر توقیف محموله های قاچاق، عدم فروش در یک کشور به دلایل مختلف و انتقال آنها به یک کشور ثالث و یا لاستیکهائی که در یک سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته که توسط تولید کنندگان به کشورهای جهان سوم قاچاق می گردند.و دلایل بسیار دیگر که فقط سازندگان ازآن باخبر هستند. این لاستیکهای انباری توسط فروشندگان جزئی با قیمتی در حدود ده الی بیست هزار تومان کمتر از لاستیکهای تازه تولید شده از عمده فروشان لاستیک خریداری می گردد.در زمان خرید فروشندگان از وضیعت انباری بودن آن اطلاع می یابند.متاسفانه این صداقت در زمان فروش به مشتریان وجود ندارد و بدون اطلاع به مشتری و با همان قیمت لاستیک تازه تولید شده به مشتری از همه جا بیخبر فروخته می شود. این لاستیکهای انباری هیچ تفاوت ظاهری با یک لاستیک تازه تولید شده ندارند. وازنظر شکل ظاهری نمی توان تشخیص انباری بودن آن را داد.سازندگان خودرو جهت مشخص نمودن زمان تولید لاستیک ملزم به ثبت تاریخ ساخت هستند. متاسفانه این تاریخ به گونه ائی برلاستیک درج شده که توسط مصرف کننده به راحتی قابل تشخیص نیست.با مطالعه مطلب ذیل به راحتی میتوانید زمان تولید لاستیک را متوجه شوید.در جداره بیرونی لاستیکها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولیدآن است. این عدد بر اساس سال تولید و تعداد هفته است. دو رقم اول تعداد هفته و دو رقم آخر سال تولید را نشان می دهد.قابل ذکر است مصرف لاستیک هایی که ازتاریخ تولید آنها بیش از 3 سال می گذرد مناسب نیست. فرضا درج عدد 1607بر روی یک لاستیک یعنی این لاستیک در هفته شانزدهم سال 2007 تولید شده است.اگر این عددسه رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال 2000 می باشد.نکته ی دیگر قابل ذکر در مورد لاستیک های ایرانی این است که در هنگام خرید حتما دارای علامت استاندارد باشند.لاستیک های ایرانی از این دسته در دونوع در بازار یافت می شوند.در نوع اول لاستیک ایرانی در دوطرف خود دارای مهراستاندارد می باشد که این نوع لاستیک درجه یک محسوب می شود.اگر لاستیک تنها در یک طرف دارای علامت استاندارد باشد بیانگر این است که لا ستیک درجه دو می باشد.لاستیک هایی که در زمان تولید در کارخانه به هر علتی در حین تولید مانند قطع برق وقفه ای در تولیدشان می افتد به جمع لاستیک های درجه دو می پیوندند offset چيست ؟ فاصله بين وسط رينگ تا محلي از رينگ كه بر روي ديسك پيچ مي شود را Offset مي نامند . حالت Zero زماني است كه محل پيچ شدن چرخها دقيقا در وسط رينگ قرار دارد . حالت Positive حالتي است كه بيشتر خودروها و خصوصا خودروهاي ديفرانسيل جلو دارند و در اين حالت پهناي چرخ و خط فرضي وسط رينگ به سمت داخل گلگير متمايل مي شود و مزيت اين نوع رينگها، جلوگيري از برخورد ﻻستيك با گلگير و اعمال فشار بيش از حد به بلبرينگ چرخ و پيچ هاي چرخ است . حالت Negative حالتي است كه بعضي از رينگ هاي اسپرت دارند و خط فرضي وسط رينگ به سمت خارج خودرو متمايل است، مزيت اين نوع رينگها به پايداري بيشتر خودرو مي باشد و به دليل حالت تو رفته، ظاهر زيباتري نيز دارند . اما عيب آنها فشار آوردن بر روي بلبرينگ چرخ، فشار زياد بر پيچ هاي چرخ و همچنين احتمال برخورد ﻻستيك به گلگير در هنگام پيچاندن فرمان مي باشد، البته اين معايب براي خودروهايي كه بصورت استاندارد Negative Offset داشته باشند وجود ندارد و فقط زماني كه اين رينگ ها جايگزين رينگ Positive Offset مي شوند پديد مي آيد . زماني كه از رينگي با سايز مشابه سايز قبلي استفاده مي كنيم، ﻻزم است كه Offset رينگ جديد، دقيقا با Offset استاندارد برابر باشد اما زماني كه پهناي رينگ تغيير مي كند، ديگر مقدار Offset قبلي قابل قبول نيست و بايد نسبت به ميزان فضاي موجود در پشت ﻻستيك، همچنين فاصله تا لبه گلگير و سايز ﻻستيك و رينگ و با فرمولهاي خاص، ميزان Offset مطلوب را بدست آورد . آفست رینگ برای پژو ۲۰۶ برای چرخ جلو به شکل زیر: سایز فابریک آفست ۲۰ پهنا ۵.۵ کاملا داخل (با فاصله) با گلگیر معمولی آفست ۲۴ پهنا ۶ لب به لب با گلگیر آرسی آفست ۲۸ پهنا ۷ لب به لب البته اینها به شرط استفاه از لاستیک مناسب هست. یعنی برای رینگ با پهنای ۵.۵ لاستیک ۱۸۵ ؛ رینگ ۶ لاستیک ۱۹۵ ؛ رینگ ۶.۵ و ۷ لاستیک ۲۰۵ برای چرخ عقب با توجه به اینکه گلگیر عقب نسبت به جلو کمی بیرون تر هست؛ اگه جلو لب به لب باشه عقب کامل داخل میوفته... برخلاف تصور عامه مردم در برف لاستیک های با پهنای کم بهتر هستن و در خاکی لاستیک های پهن تر بهتر جواب گو هستن عده ای از دوستان همیشه دنبال رینگ های فابریک پژو و مدل ها تفاوت ها و ... هستن که عکس این دسته رو قرار میدیم
  10. 12 پسند
    سلام دوست عزیز این پست شما توسط برخی کاربران گزارش شده و خواسته شده که به شما تذکر داده بشه! واقعا دوست عزیز؛ این کار شما کاملا غیر قانونی و غیر انسانی هست!! من و خیلی دیگه از دوستان کلی هزینه کردیم و با استفاده از لنز های استاندارد تا د امکان جلوی خیره کنندگی کاسه چراغ رو گرفتیم. این کار نه تنها شدت نور رو کاهش نداده بلکه بیشتر هم کرده.... ولی شما................. من جز اظهار تاسف برای چنین طرز فکری؛ کار دیگه ای از دستم بر نمیاد....
  11. 12 پسند
    سلام و ممنون از به اشتراک گذاری این تجربه تلخ... خدارو شکر که آسیب جانی نداشته و حداقل نیمه پُر لیوان رو ببینیم که ماشین کامل نسوخت! بنده تجربه سوختن نداشتم خوشبختانه ولی میدونم وقتی از زیر کاپوت دود بلند شد ، بهتره قبل از باز کردن کاپوت دنبال وسیله ای برای خاموش کردن آتش بگردید و بعد کاپوت رو باز کنید، چون وقتی شما کاپوت رو باز میکنین هوای تازه به آتش میرسه و شعله ور میشه... به هر حال امیدوارم برای هیچ کس پیش نیاد و همه باید کپسول همراه داشته باشیم. شاید به داد دیگران هم رسیدیم!
  12. 12 پسند
    با سلام خدمت دوستان عزیز فیوز شنت (SHunt) یکی از فیوزهای مهم خودرو هست. و تنها فیوزی هست که پایه فیوزش ۳ پایه هستش!!! تو تصویر بالا فیوز خاکستری وسط تصویر که حروف SH روش نوشته شده؛ فیوز شنت هست. فیوز شنت تو برخی خودروها وجود داره (تقریبا در تمامی محصولات پژو سیتروئن هست) و حداکثر جریان نداره چون عملکردش فرق داره و قرار نیست با عبور جریان غیر مجاز بسوزه! (البته برای پژو ۲۰۶ فکر کنم ۳۵ آمپر هست) این فیوز دو حالی هست و به اصطلاح (کمبار-پربار) یا (پارکینگ-مشتری) بهش میگن. دیاگرام این فیوز هم معمولا به صورتی طراحی میشه که نشون میده این فیوز قابل جابجایی هست. تصویر بالا دیاگرام فیوز شانت در پژو ۲۰۷ هست. تو ۲۰۶ فرانسوی، این فیوز وقتی روی ۲ پایه وسط و بالا باشه(پر بار) تمام قسمت های BSI برق دار هستن و در صورتی که روی دو پایه وسط و پایین باشه (کم بار) ارتباط بین ECU و BSI قطع شده و برق برخی قسمت های خودرو قطع میشه. (پیش کشنده ها-ایربگ ها-پخش-شیشه بالابرها- پشت امپر و...) معمولا توصیه میشه اگه قرار هست خودرو برای مدت طولانی استفاده نشه؛ برای جلوگیری از خرابی باطری این فیوز در حالت کم باری قرار بگیره... تو خود کارخونه هم پیش از تحویل خودرو به مشتری این فیوز در حالت پارکینگ هست و هنگام تحویل به مالک، در حالت مشتری قرار میگیره...
  13. 11 پسند
    عرض سلام خدمت دوستان عزیز همانطور که قبلا عرض کرده بودم ، آموزش سرویس موتور مجموعه ABS خودرو پژو 206 را برای شما دوستان قرار میدم. ABS به صورت کلی از یک واحد اصلی تشکیل شده که 2 بخش سخت افزاری و نرم افزاری اجزاء اصلی اون هستند. بخش سخت افزاری به رنگ فلز(الومینیومی) که به لوله ها به اون متصل شده و بخش نرم افزاری مشکی رنگ پلاستیکی که سوکت ABS به اون متصل شده است. بخش سخت افزاری و نرم افزاری که ما اسم میبریم، میشه گفت ارتباط فیزیکی خاصی با هم ندارند جز حالتی مغناطیسی که بوبین های سولونوئیدی داخل یونیت(همون قطعه مشکلی سوکت دار) با ایجاد میدان مغناطیسی دور شیر های بلوک فلزی، عملکرد ABS رو برای شما به ارمغان می اوردند. بخش دیگری در پشت بلوک قرار داره که به صورت یک استوانه دایره ای مشاهده میشه و اون موتور پمپ ABS است. بحث ما هم سر همین قطعه است. این موتور ، یک موتور دورانی ساده از نوع زغالی است که به عبارت دیگه میشه گفت آرمیچر DC! نقش این موتور هم ایجاد فشار در زمان عملکرد ABS است به این شکل که سر موتور (شفت خروجی) به صورت مورب خارج شده و با چرخش اون،سر شفت به طرفین گردش میکنه و داخل بلوک که در 2 طرف سوپاپ های فنری قرار داره،با برخورد با اون ها و عقب جلو روندنشون ، فشار داخل سیستم رو زیاد میکنه. این توضیح اصلا کامل نیست ولی همین کافیه چون اصل بحث ما خود موتوره. موتور DC مورد نظر مانند همه موتور های چرخشی و همه موتور های برق مستقیم ، نیازمند سرویسه. مشکلی که برای عموم موتور های ABS MK70 پژو 206 پیش میاد ، مشکل زغال موتوره و با کمی سمباده کاری رفع میشه که پایین تر صحبت می کنیم اما میخوام این رو خدمت شما عرض کنم که کلا هرچقدر ABS شما کمتر کار کنه ، احتمال خرابی این موتور بیشتره! خطایی که به وجود میاد: متاسفانه شرکت سازنده این قطعه رو به شکلی طراحی کرده که باید گفت غیر قابل سرویس! ولی چون اینجا ایرانه و چون ما چوب ندانم کاری عده ای رو میخوریم که قیمت قطعات اینچنینی کم از قیمت خود ماشین نداره ، اقدام به تعمیر می کنیم. پس قبل از هر چیزی از شما می خواهم که اگر آشنایی کافی با این قطعات ندارید ، اگر تجربه کافی در تعمیر خودرو ندارید ، اگر به خودتان مطمئن نیستید و به هر دلیلی.... توانایی انجام این کار رو ندارید ، لطفا فقط مطالعه کنید و دست به کاری نزنید. به دلیل حساس بودن قطعات سیستم ترمز ، مسئولیت هرگونه خطر ناشی از دستکاری و تعمیر شما عزیزان ، فقط به پای خود شماست و ما مسئولیتی نداریم و نخواهیم داشت. پس احتیاط کنید. برای شروع: هدف ما باز کردن موتور پشت بلوک ABS از روی بلوکه. برای این کار عاقلانه ترین کار اینه که مجموعه ABS رو از روی ماشین باز کنید. ولی کی حال داره روغن ترمز رو جمع کنه و کی حال داره بعدا هواگیری کنه... پس با روشی که ما عمل کردیم هم میتونین کار کنین. یعنی باطری رو باز کنید ، سینی باطری رو باز کنید و کل اتصالات لوله های ABS رو تا زیر بوستر باز کنید ، پیچ های سینی زیر ABS رو باز کنید ، BSM رو از روی ماشین باز کنید و سوکت یونیت رو هم خارج کنید. حالا این رو تحویل میگرید: با این حرکت ، شما دستتون برای جابجا کردن مجموعه ABS بازه و میتونین تا حدودی با استفاده از خاصیت ارتجاعی لوله ها، اون رو بالا بیارید یا به طرفین حرکت بدید. ### احتیاط کنید که لوله دچار شکستگی یا خم شدگی نشه ### این موتور در واقع روی بدنه بلوک پرس شده و محل اتصال پرس اون در بلوک ما 4 نقطه است ، هر طرف 2 نفطه که لبه الومینیومی بلوک روی لبه موتور پرس شده و اون رو نگه داشته. محل های مورد نظر رو در عکس های زیر مشخص کردم: شما برای جدا کردن موتور از روی این بلوک ، باید این 4 قسمت رو ازاد کنید. ساده ترین راه برای ازاد کردن این 4 قسمت ، دریل زدن روی قسمت الومینیومیی هستش که روی لبه موتور اومده. باز هم تکرار می کنم. اگر به pump ماشین خودتون دقت کنید و یا همین عکس ها رو با دقت نگاه کنید ، لبه برجسته بلوک پرس شده و به سمت پایین له شده که نشسته روی لبه موتور شما. پس برای باز کردن هیچ کاری نباید بکنید جز اینکه این لبه رو تراش بدید. اگر مجوعه abs رو از روی ماشین باز کرده باشید ، برداشتین این لبه با دریل و مته کاری نداره. ولی در صورتی که می خواهید مثل ما درجا این کار رو انجام بدید، باید یکم به کمر خودتون فشار بیارید و با یک سمه درجه مناسب و پیچ گوشتی 2 سو ضربه ای با سایز مناسب ، این قسمت رو تخریب کنید. توجه کنید که ضربه ها متعدد و کم جون باشه نه کم تعداد و قوی. به هر حال به هر شکلی باید این بخش از بین بره ، مثل مته زدن: بعد از تخریب موفقیت آمیز، با کمی بازی دادن موتور از روی بلوک، میتونین اون رو جدا کنید. در طی تمام این عملیات حواس شما به لوله ها باشه و دقت کنید که شکستگی لوله یا خم شدن اون ، میتونه فاجعه بار باشه. وقتی موتور رو باز کردید ، صحنه ای که از بلو میبینید حدودا اینطوریه: یا دقیقا اینطوری همونجوری که ما باز کردیم: و قسمت داخلی موتور شما و محل اتصال برق اون که بعدا توضیح میدم: ادامه در پست بعدی....
  14. 11 پسند
    با عرض ادب و احترام خدمت تمامی دوستان و سروران گرامی یادش بخیر، چند سال پیش که یه تیپ پنج ۸۳ خریدم. چقدر با دیدن تفاوت هاش با پراید های قبلیم ذوق می کردم. هرچند که بیچارم کرد. نامردا کیلومترش رو چند باری کم کرده بودن و منم بدون ذره ای اطلاعات فنی. کلی خرج فنیش کردم. تسمه تایمش رو که می خواستم محض اطمینان عوضش کنم، پاره شد. کلی خرج کردم و دورش رو رنگ کردم. اما وقت فروش اندازه همون پول رنگ از قیمتش افتاد. خلاصه از شرش خلاص شدم و یه تیپ پنج ۸۴ گرفتم با ۵۸۰۰۰ کیلومتر کارکرد. ماشین خوبی بود. در عقب شاگردش رنگ داشت که یه وانت همون رو زد و کلا تعویضش کردم. بعد فروختم به پسرخالم و یه تیپ شش ۹۰ قرمز خریدم. اونم مالی درنیومد. چون خانم صاحب قبلیش گلگیر راننده رو داغون کرده بود و زیرشم ماسمالی کرده بود. بنده خدا شوهره هم بی خبر. از طرفی رفتیم جنوب و یه جا تا آینه بغل رفتیم زیر آب. باز خدا رو شکر که خاموش نشد و با زن و بچه نموندیم تو آب. اما تو سلکتورش آب رفته بود و منم چون تجربه اتومات نداشتم نمی دونستم. تا تهران اومد، ولی کم کم نابود شد. جوری که پنج میلیونی رو دستم گذاشت. خلاصه اونم فروختم و تیپ پنج قبلیم رو دوباره از پسرخالم خریدم. تا این عید غدیر گذشته که یه اتوبوسی تو تبریز (پشت چراغ قرمز بودیم) دنده عقب زد در موتور رو داغون کرد. اینجا بود که اصل ماجرا شروع شد و تصمیم گرفتم یه ماشین بی خط و خش و تمیز قرمز بخرم. ۲۰۶ و ۲۰۷ و دستی و اتوماتش هم برام فرقی نداشت. پس از کمی بالا و پایین، ناگهان چشمم به یه آگهی اقتاد؛ تیپ شش مدل ۹۱ صفر خشک این شد که با دیدن تمیزی ماشین با هر شکلی بود برش داشتم. تیپ پنج رو هم بعد از جابجایی بعضی از لوازم فروختم به عموم. این چند روز فرصت نکردم، اما همه کارایی رو که روش انجام دادم و میدم اینجا می نویسم. امیدوارم هم شما و هم خودم، چیزای جدیدی از این تاپیک گیرمون بیاد. از اون جایی که ماشین آخرین سری از نسل سیستم برق فرانسوی هستش، اسم تاپیک رو اینجوری انتخاب کردم. البته اینم بگم که روی پلاک زیر در موتور سال رو زده ۹۲ و مالک اول خودرو هم شرکت آپکو بوده که دیگه از جزییاتش خیلی خبر ندارم. احتمالا جزو کاشین هایی هست که قرار بوده با نصب آپشن هایی بشه سفارش مدیران.
  15. 11 پسند
    سلام من معمولا هر سال همین موقع (اوایل بهار) آب سیستم کولانت رو تخلیه میکنم وسایل مورد نیاز : - 1 عدد 206 - 2 لیتر ضد یخ - 7-8 لیتر آب مقطر (من خودم آب رو با کتری میجوشونم و میزارم سرد بشه ، حدود 5 کتری) یه نکته بگم که حتما با کتری بجوشونید که املاح گرفته بشه به واسته آهک موجود در کتری و با قابلمه و ... بزرگ اقدام نکنید ، به خصوص ظروف تفلن - شیلنگ ، آچار آلن 5، انبر قفلی و ... 1- اگه ماشینتون ارتفاع داره دوتا آجر در هر سمت قرار بدین و جلوی ماشین رو بالا بیارین 2 -سیستم اینتک رو باز کنید و کنار بزارید برای تخلیه آب من شیلنگ های رادیاتور رو در میارم چون میخوام رادیاتور رو هم بشورم البته بصورت درجا ** اما اگه شما میخواین یخورده آب تخلیه کنید که ضدیخ اضافه کنید از پیچ هواگیری پشت باید استفاده کرد** بست شیلنگ های رادیاتور باید با انبر قفلی فشرده بشه و جابجا بشه بعد شیلنگ ها رو میکشیم تا تخلیه صورت بگیره 3 - درب منبع انبساط رو هم باز میکنیم تا آب داخل موتور هم تخلیه بشه البته به دلیل بسته بودن ترموستات هنوز تخلیه کامل نداریم برای شستن رادیاتور و مسیر آب داخل موتور شیلنگ رو داخل ورودی بالای رادیاتور میزاریم و اجازه میدیم که آب داخلش رو بشوره به دفعات با دست جلوری شیلنگ پایین رو میگیریم و ول میکنیم تا رادیاتور پر و خالی بشه بعد از اینکه آب خروجی کاملا تمیز شد همین کار رو با منبع انبساط و خروجی پایین موتور میکنیم بعد از چندین دقیقه شستشو ، پیچ های هواگیری رو باز میکنیم تا بقیه قسمت ها هم تخلیه و شسته بشه جلوی خروجی هارو به سلیقه خوتون مهار کنید که آب به قسمت های داخل موتور و سیم کشی برخورد نکنه من شیلنگ میزنم به هردو خروجی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد از شستشوی کامل سیستم (من بعد از چندین دقیقه باز میشورم مسیرهارو تا اینکه خیالم راحت بشه ) پیچ های هواگیری رو میبندیم و با فوت عمیق داخل منبع انبساط یا استفاده از بلوور (که من نداشتم ) آب باقیمانده رو تخلیه میکنیم شیلنگ هارو جا میزنیم و بست هارو سرجاشون مهار میکنیم مراحل پر کردن و هواگیری : در همه این مراحل انجین خاموشه 1- هردو پیچ هواگیری رو باز میکنیم 2- طریق منبع انبساط با آب مقطرسیستم رو پر میکنیم 3 - بعد از خروج آب از هردو پیچ یکی یکی پیچ هرو میبیندیم در حالی که منبع یکسره داخلش آب میریزیم و تقریبا سرریزه 4 - هرو دو پیچ که بسته شد درب منبع رو میبندیم و محکم میکنیم 5- ماشین رو روشن میکنیم و اجازه میدیم یک دقیقه کار کنه و خاموش میکنیم 6- درب منبع رو که باز کنیم میبنیم که سطح آب پایین رفته (نرفته بود هم مهم نیست ) در این مرحله همزمان که پیچ های هواگیری رو باز کردیم منبع رو با ضد یخ پرمیکنیم ، میبینیم که آب خروجی کم کم به رنگ ضد یخ در میاد 7- با ریختن تمام ضد یخ در سیستم پیچ های هواگیری رو میبندیم و بعد درب منبع رو ** در تمام مراحل ریختن آب و ضد یخ ، سطح منبع باید همچنان در حالت سرریز باشه و اجازه ورود هوا به داخل سیستم داده نشه من از ضد یخ پارس استفاده کردم ، توی موارد موجود این مطمئن ترینه فعلا خب کار تقریبا تمام شده ماشین رو روشن میکنیم و اجازه میدیم گرم بشه و به 90 درجه برسه تا ترموستات باز بشه و آب کامل در گردش باشه بعد از حدود یه ربع و گردش کامل آب ماشین رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم کاملا سرد بشه بعد از سرد شدن هواگیری نهایی رو انجام میدیدم دوباره منبع انبساط رو باز میکنیم و درحالی که منبع با بقیه آب مقطر سرریزه هر دو پیچ هواگیری رو باز میکنیم در حالی که از پیچ ها آب خالی میشه یکی یکی پیچ هارو میبندیم و در نهایت درب منبع رو که پر هست میبندیم و کاملا سفت میکنیم سیستم کاملا هواگیری شده و آماده استفاده هست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جواب سوال های احتمالی * حتما باید ضدیخ و آب جدا پر بشه ؟؟ نه میتونید مخلوط کنید و بعد پر کنید اما در اون حالت ضد یخ کمتری توی سیستم میره * اگه بخوام فقط ضد یخ به سیستم اضافه کنم ؟؟؟ پیچ هواگیری پشت رو باز میکنیم و در حالی که آب تخلیه میشه و سطح منبع پایین میره ضد یخ رو پر میکنیم و بعد به روش بالا هواگیری رو انجام میدیم * برای هواگیری باید ماشین خاموش باشه ؟ بله خاموش و کاملا سرد * الان که بهار به سمت تابستونه ضدیخ لازمه ؟ بله ضد یخ خاصیت ضد جوش و ضد رسوب داره و با توجه به گرمسوز بودن انجین های 206 به هیچ وجه از آب خالی استفاده نکنید * از آب لوله کشی استفاده میشه کرد ؟ به هیچ وجه ، درصورت استفاده املاح مثل داخل کتری و آبگرمکن داخل مسیر آب رسوب میکنه * از آب رادیاتور های بازار استفاده کنم ؟ خیر به هیچ وجه ، کاملا بی کیفیت و قلیایی هستن و خطرناک * باید با هردو پیچ هواگیری کنم ، مکانیکم فقط از جلویی هواگیری میکنه ؟؟!! بله باید هوای هردو رو گرفت ، مکانیک ها خستن !!
  16. 11 پسند
    با سلام در این تاپیک آموزش کار با قسمت های مختلف انجمن IPS و امکانات جدیدی که به مجموعه سایت اضافه شده قرار داده میشه تا دوستان و کاربران عزیز استفاده کنند. لطفا جهت پرسیدن سوالات و یا طرح مشکل و پیشنهاد و انتقاد، از تاپیک زیر استفاده نمایید. با تشکر
  17. 11 پسند
  18. 11 پسند
    غلام ادبتم رفیق. ماشین مال خودته. خیلی هم آقایی. از لطفت ممنونم. . امروز برای اولین بار فرصتی دست داد تا بشورمش. البته قبلا یه کارواش زده بود که به خاطر پولیش بود. ولی امروز به دست خودم شسته شد که فکر کنم یه حال دیگه بهش داده.😀
  19. 11 پسند
    سلام دوباره خدمت سروران. امروز رفتم سراغ نصب آنتن RC که مراحل انجام کار رو براتون به تصویر می کشم. ابتدا با متر وسط سقف رو پیدا کردم و با ماژیک یه خط کشیدم تا سقف به دو نیم تقسیم بشه. بعد از لبه انتهایی سقف ۱۲ سانتی متر اومدم جلو و علامت گذاری کردم. با این فاصله، اگر باله داشته باشید، به آنتن برخورد نمی کنه. بعد با مته تیز گذاشتم روی سقف و خیلی آروم شروع کردم به سوراخکاری. سوراخ رو هم کمی با مته گشاد کردم تا سوهانکاریم کمتر بشه. قبلش هم نوار دور موکت رو از سمت در صندوق و درهای عقب باز کرده بودم. دستگیره های بالای سر سرنشینان عقب رو هم باز کردم. زیر نمد سقف یه چیزی گذاشتم تا چند سانت از سقف فاصله بگیره که موقع سوراخ کردن سقف و سوهان کاری آسیب نبینه. توی تاپیک آموزش نصب آنتن گفته شده که با چند مته مختلف سوراخکاری رو انجام بدید. خواستم بگم که نیازی به این کار نیست. من با همین مته ای که توی عکس مشخصه، تا حالا دو تا سقف سوراخ کردم. فقط دقت کنید که مته تیز باشه و اصلا دستتون رو روی سقف فشار ندید تا هم سقف رو قر نکنید و هم یهو فرو نره توی موکت و سوراخش کنه. بعد با سوهان کوچولو شروع کردم به صاف و اندازه کردن سوراخ. در انتها هم که آنتن رو جا زدم و پیچش رو از زیر با فرانسه سفت کردم. اینم آنتن RC تا ببینیم خدا سپرش رو هم لطف می کنه؟
  20. 11 پسند
    سلام به همگی استارت زدیم و کلی تجربه کسب شد هدرز استیل ( آری ؟؟!! نه ؟؟!! ) همه دوستان از خواص لوله های استیل آگاه هستند ( مقاومت بالا در برابر خوردگی عوامل محیطی و جوی - مصارف دارویی جهت انتقال مواد استریل و عاری از هر گونه آلودگی - دقت بالا - مقاومت حرارتی بالا - سختی بالا ضریب انتقال حرارتی مناسب با نیاز - عایق پذیری و .... ) خوب با توجه به این عوامل سراغ لوله استیل رفتم ( استینلس استیل 304 ) کلاس 3 از بسیاری از قابلیت ها بهره مند بود که در نوع 316 مقاومت به اسید هم وجود داشت اما به خاطر نوع سطح غیر پرداخت ( صنعتی ) و ضخامت بالای این نوع لوله ها مجبور به استفاده از گرید 304 شدیم که هم ضخامت کمتر و هم آبکاری و درخشندگی سطح کار عاملی برای جذابتر شدن قطعات میشد. استاندارد لعنتی متاسفانه استاندارد لوله های استیل بر اساس اینچ بوده ومتریک نیست پورت های دود سر سیلندر TU5 که در حالت استاندارد در طول 36 و در عرض 28 می باشد ( لوبیایی شکل ) خوب نزدیک ترین ابعاد لوله هایی با قطر 38 و 50.8 می باشد که عدد اول با تلرانس بسیار بسته و دومی با از بین رفتن فشار پشت سوپاپ موجب افت گشتاور در دور های پایین میشد. از لوله های 38 میلیمتری استفاده کردیم. ساخت فلنج ( فلنج های پورت های دود Revision خورد و با باز نگری جدید با جنس استیل مدل و تولید شد ) متاسفانه بسیار فیت به نحوی که روی سر سیلندر های پورت و پولیش شده امکان نصب بود اما برخورد دود با سطح فلنج یقینا اطفاق میوفتاد ( دلیل هم قطر لوله های استیل و محدودیت انعطاف پذیری استیل بود حتی پس از استفاده از لوله های استیل L یا همون Low Carbon ) ساخت دستگاه خم لوله و فیکسچر برای بندینگ یا خم کاری لوله طبق خواسته خودمون نیاز به بلوکی داشتیم که از 2 طرف لوله رو محار و حول دایره با زاویه مورد نظر بچرخه در اصل یک طرفه لوله ثابت و طرف دیگه با یک فیکسچر متحرک خم بشه موفقیت آمیز بود ( دستگاه دستساز و از یک جک هیدرولیکی پدالی بهره می برد ) تمام مدلینگ با نرم افزار سالید و تراش و تولید داخلی به همراه جک هیدرولیک مجموعه مناسبی برای خم کاری بود هزینه تولید یک هدرز توجیه مناسبی برای تولید بود + جوشکاری Tig + به همراه فیکسچر تولیدی برای قرار گیری مناسب فلنچ و کولکتور ها و .... در محل مناسب ( اما تست عملکرد خودرو پاسخ تمام موارد تولیدی بود ) تست روی خودرو خودرو تست این بار خودرو بنده نبود ( خودرو مذکور با کاتالیست مدیفای و منبع ملقب به منبع بنزی تایم 0 تا 170 ی کمی بدتر از هنگام نصب با هدرز بود ) تاثیر این هدرز در 0 تا 100 حدود 0.14 ثانیه و تا 170 عددی کمتر از 0.9 ثانیه بهبود داشت ( نتیجه قابل قبول نبود ) حرارت موتور بسیار بالا رفته بود و عایق به علت موارد سیالاتی روی خودرو نصب نبود. با توجه به دانش + قطر لوله ضریب حرارتی و خروجی موتور به نظر میرسید ( فولاد گزینه مناسب تری باشه ) لوله های فولادی با طبقه بندی سایز های مختلف ( همچنین خم کاری راحت تر با توجه به ضریب الانگیشن مناسب توانایی مچ شدن با پورت و پولیش سر سیلندر , بسیار بیشتر از لوله های استیله ) ساخت هدرز با فلنج های سری اول از جنس ST37 و لوله های فولادی با کمک از تولید کننده داخلی ( پولیش جوشکاری co2 و استفاده از جوش آرگون و آبکاری )
  21. 11 پسند
    با سلام پس از مدتی وقفه که به دلایل فنی پیش آمد؛ مجددا انجمن راه اندازی شد. این بار ساختار کلی انجمن دچار دگرگونی های زیادی شده و امیدواریم کاربران عزیز نهایت استفاده رو از امکانات بیشتر در کنار ظاهر جذابتر انجمن جدید؛ ببرند... ضمنا؛ با توجه به این جابجایی؛ برخی قسمت ها مانند لینک تاپیک ها یا جستجوی گوگل ممکنه به درستی کار نکنن که تیم مدیریت به شدت در تلاش هست تا مشکلات هر چه سریع تر مرتفع گردند... هر گونه سوال؛ مشکل؛ پیشنهاد و یا انتقادی دارید در این تاپیک مطرح بفرمایید. تاپیک مشکلات سایت پس از انتقال به IPS با تشکر
  22. 10 پسند
    @Ali207 دوست گرامی به عنوان آخرین پاسخم به شما این پست رو مینویسم تا شما و امثال شما شاید تغییری در نحوه برخوردتون داشته باشید اینجا فروم هست ، یه گروه آزاد هست که هر کس تجربه خودش رو فارغ از این که درست یا نادرست اشتراک میذاره و تضمینی روی مطالب وجود نداره هیچ کس هم ملزم نیست سند و مدرکی در قبال عرضه تجربه اش ارائه کنه ، کما اینکه اگر با سند و مدرک باشه خیلی بهتر و قانع کننده تر خواهد بود ولی من نوعی توی خونه ام آزمایشگاه شیمی و تجزیه ندارم که بیام کیفیت یه روغن رو بررسی کنم و نتیجه رو کتبی خدمت جناب عالی عرضه کنم ! همه دوستان اینجا به هزینه شخصی مواردی رو تجربه میکنند و نتیجه اون تجربه رو که گاهی خیلی هم مفید و گران بهاست به رایگان به اشتراک میگذارند حالا برخی دوستان دوست دارن همیشه ساز مخالف بزنند و به هر نحوی با بقیه سر شاخ بشوند که نتیجه و آخر عاقبت چنین رفتاری مشخص هست خداوند همه ما را "عادم" کند ... آمین
  23. 10 پسند
    باشه ، شما خوبی ... تاپیک شمع تموم شد اومدی اینجا از هر کسی سند و مدرک میخوای!
  24. 10 پسند
    درود. یه Peugeot 206 Automatic Tip6 خریدم. اسمش رو لئو گذاشتم. مدل 1384 کارکرد 135000 واقعی کمی خط و خش روی گلگیر عقب و جلو دسته ی اینترفیس نداره (آسیب دیده و صاحبش جایگزین نکرده) این ماشین رو به عنوان اولین ماشینم و به دلیل علاقه ی فراوون به 206 خریدم. راهنمایی برای بهسازیش با شما. کارهایی که تا الان انجام دادم یا میخوام انجام بدم: جلوبندی رو کاملا سر و سامون دادم ارتفاع ماشین رو به حالت استاندارد برگردوندم ترکیب رنگ لامپهای پشت صفحه کیلومتر و ساعت و کولر رو یخی و قرمز کردم. خط و خش های روی گلگیرها رو گرفتم فلاپ های سپر جلو و عقب رو تعویض کردم لامپ سقف رو با نمونه ی LED عوض کردم لامپهای نور پایین رو LED Headlight گذاشتم( که البته پشیمونم و میخوام با فیلیپس اکستریم ویژن عوض کنم) لامپهای توی پروژکتور نئون هست که میخوام با فیلیپس اکستریم ویژن عوض کنم. دلیلش اینه که ترانس زنون حرارتش زیاده و توی abs خطا میندازه و ماشین بی دلیل آلارم abs‌میاره (وقتی زنون رو میزنم و گرم میشه) ECU رو آپدیت کردم میخام سوپرچیپ نصب کنم(که البته جایی توی خوزستان سراغ ندارم) لاستیکش رو میخوام با هانکوک 195 عوض کنم طلق چراغهای جلو کمی مات شده و طلق چراغهای خطر رنگ و روش رفته. یه جفت باند Kenwood K710(میدرنج با تیوتر داخلی مجزا برای هر باند) و یه آمپلی چهار کانال گذاشتم واسش یه دسته ی اینترفیس که به پایونیر بخوره باید واسش بذارم که گیر نیاوردم هنوز. رابط اینترفیس مربوط به مورد قبل رو تهیه کردم و فقط دسته رو باید پیدا کنم. عکس لئو رو هم گذاشتم. این شما و اینم من و لئو و پیشنهادای ارزنده تون. راستی من خوزستان هستم.
  25. 10 پسند
  26. 10 پسند
    یه دزدگیر تکستون هم گرفتم که هنوز نصب نشده. و اما مدینه ی فاضله
  27. 10 پسند
    با سلام احتمالا خیلی از شما دوستان پیگیر نصب هدلایت برای چراغ های جلو ماشین خود بودید، اما متاسفانه بخاطر سایز و شکل هدلایت ها و بسته نشدن درب کاسه چرغ قید آن را زدید. برای این مشکل بعضی از نصابان گرامی بعد از نصب هدلایت، اطراف کاسه چراغ رو با ابر می پوشونن یا حتی میگن باز باشه طوریش نمیشه!!! که کاری بسیار اشتباه است و تمام داخل چراغ پر از خاک میشه و خطر نفوذ آب تشدید میشه. بعد از خراب کردن یک جفت چراغ 206 بنده به این روش رسیدم که با کمترین هزینه و دردسر خودتون میتونید بعد از نصب هدلایت درب کاسه چراغ رو کاملا کیپ ببندید. لوازم مورد نیاز: 1- 2 عدد شیشه نسکافه سایز کوچیک که از درب هاشون استفاده میشه( اگر اهل قهوه و نسکافه باشین مشکلی ندارید، اگر هم نداشتید 2 تا درب هم اندازه پلاستیکی کفایت میکنه) 2- گرد بر ( اندازش یکم از درب های پلاستیکی که انتخاب کردین کوچکتر باشه، اگر هم نداشتید MDF کاران دارن) 3- چسب قوی ( ترجیحاً دوقلو غیر شفاف) 4- اسپری مشکی مات ( اختیاری) من برای چراغ های سو بالا نصب کردم و این روش برای سو پایین هم کاربرد داره: >>>>>>>اولا عذر خواهی کنم که از خود مراحل حین اجرا عکس ندارم اما سعی میکنم توضیحات شفاف باشه<<<<<<< 1- بعد از اینکه هدلایت رو داخل چراغ نصب کردید بصورت حدودی اما دقیق محل برخورد اون رو با درب چراغ هنگام بسته شدن مشخص کنید. 2- با گردبر و با دقت درب رو برش بدید. 3- امتحان کنید که برشی زدید دقیقا همونیه که مورد انتظارتون هست اگر نبود با سوهان گرد تغییرات لازم رو اعمال کنید. 4- درب نسکافه رو روی کاسه چراغ بزارید و مطمئن بشید که برش در حد 2 میلی متر کمتر از قطر درب نسکافه باشه. 5- با چسب قوی و از بیرون دور درب نسکافه رو چسب بزنید. 6- صبور باشید!! تا زمان خشک شدن کامل چسب صبر کنید و عجله نکنید. 7- برای شیک تر شدن کارتون به اون اسپری مشکی مات بپاشید. ( درب های نسکافه معمولا قرمز یا قهوه ایی هستن) 8- بعد از خشک شدن رنگ براحتی و با خیال راحت درب رو ببندید. هیچ جای درب نسکافه به بدنه یا سیم و قطعه دیگه ایی گیر نمیکنه. نکته: اگر چراغ رو باز کنید و این عملیات رو انجام بدید کار خیلی تمیز تر در میاد. امیدوارم مفید بوده باشه. نوشته شده برای اولین بار در ir206.net
  28. 10 پسند
    ابتدای سال 1383 اولین 206 مشکی تیپ 3 صفر برای استفاده خواهر بزرگتر بنده وارد حیاط منزل شد و چون حدود 1 سال یک دستگاه سمند هم برای خانواده خریداری شده بود (بله متاسفانه!) ، یکی - دو سال بعد استفاده از این دو،من باب مقایسه بین این ماشین ها رو باز کردم. چه از نظر ظاهری،چه فنی چه مونتاژ چه چه چه... ( کلا از هیچ نظر ربطی به هم ندارن،میدونم! ولی وقتی تو یک خانواده 2 ماشین داشته باشید با یک سطح قیمتی و سن شما هم زیر 18 سال باشه و کم کم احساس کنید که علاقه روزمره شما چیزی جز ماشین نیست،همین میشه!) تا سال 85 من کاری به اون 206 خدا بیامرز نداشتم و ایشون هم کاری به ما نداشت و آشنایی در حد استفاده بود و بس. تا اینکه اولین بار اگر اشتباه نکنم تابستان سال 85 بود که قاب (براکت) کلید تنظیم ارتفاع و سوئیچ ایربگ رو باز کردم و با یونولیت فشرده زیرش مواجه شدم. طی چند روز بعد کار به باز کردن قاب های زیری کشید و یک روز در میان این قاب ها باز و بسته میشدن و ما به تماشا قطعات می نشتستیم! بدترین قطعه ای هم که باز کردم قاب دور دیسپلی بود چون هیچ ذهنیتی از نحوه باز شدنش نداشتم. باز بست قاب های داشبورد ادامه داشت تا رسیدم به BSI و به به... عکس گرفتن ازسوکت ها و علی مدد! BSI هم باز شد و بعد خود BSI باز شد و رله ها و... خلاصه کلام. باز بست ها به جایی رسید که اون تابستون داشبورد 206 کامل باز و بست شد و بعد نوبت به اجزاء موتور رسید و تا سال 87 بنده غیر خود موتور ، تمام قطعات اون ماشین بخت برگشته رو باز و بست کردم. کسایی که پدر مادرشون بالا سرشونه خدا براشون حفظ کنه و کسایی هم که در کنارشون نیستن، خدا رحمتشون کنه . پدر بنده که خاک زیر پاشون هستم هیچ وقت نگفتند چرا باز کردی یا باز کردی که چی بشه؟! فقط 2 بار سوال کردند ازم و چون خیلی تعجب کردم تا ابد یادم میمونه و بار ها برای دیگران نقل کردم ، یک بار پرسیدند میتونی جمعش کنی؟ همین! و دفعه بعد که جلوی ماشین (جفت گلگیر ها، کل جلو و سینی فن و رادیاتور) رو باز کرده بودم گفتن اگه نمیتونی امشب ببندی برات پلاستیک بیارم بکشی روش؟! چون قرار بود بارون بیاد. همین هم باعث شد که من تجربه کنم در حد ناچیزی از علم خودرو سر در بیارم. بگذریم... دقیقا همین باز و بست بود که من رو عاشق 206 کرد. سادگی تعمیرات و جنس خوب قطعات درست زمانی که هر قطعه از بدنه و داشبورد سمند رو به هر دلیلی باز می کردم 10 خار و تیکه اون می شکست و صدای قژ و قوژ در می اورد ولی 206 هیچ... همین شد که من عشق 206 شدم. خصوصا که تا حدود 80% موارد رو تجربی رو ماشین خودم یاد گرفتم. پیکان هم بود عاشقش می شدم. سال 86 که بنده گواهینامه گرفتم همون 206 رسما اومد زیر پای من و سال 1390 طی یک تصادف کاملا از بین رفت. همیشه حس خوبی دارم به اون ماشین خصوصا جوری از بین رفت که کس دیگری نمیتونست ازش استفاده کنه. از اون زمان تا الان ، 206 فعلی سومین 206 بنده است و با وجود تمام کم وکاستی هایی که پژو/سیتروئن داره، باز هم به این برند علاقه دارم و اگر بخوام ماشینی اضافه کنم، احتمال ورود عضو جدید از همین خانواده خیلی بالاست. این بود انشاء من!
  29. 9 پسند
    طریقه جای گذاری قطعات داخل پمپ کف پمپ دارای دو عدد سوراخ هست که یکی دایره و اون یکی حالت بیضی داره در عکس بالا سوراخ سمت چپ حالت بیضی و سمت راست دایره هست دو عدد پین رو سر جای خودشون میزاریم( پین ها با هم تفاوت ندارند) قطعه کف پمپ هم دارای یک سوراخ بیضی و یک دایره هست. سمت بیضی باید روی سمت بیضی کف پمپ قرار بگیره قطعه ماه هم دارای دو سوراخ مثل قطعه قبل هست. به همون روش بر روی پین ها قرار میگیره نکته مهم: علامت های لوزی بر روی این قطعه باید به سمت بالا باشن در مرکز قطعه ستاره از یک سمت دندانه وجود داره و از یک سمت بدون دندانه هست. این دندانه ها باید به سمت بالا باشه ممکنه حین کار پره ها از داخل ستاره بیرون بیاد کلیه پره ها از نظر اندازه مثل هم هستند برای جا زدن پره ها از سطح مقطع به هر کدوم از پره ها که نگاه کنید یه سمت حلال هست و یه سمت صافتر هست سمت حلال به سمت داخل ستاره قرار میگیره و سمت دیگه به قسمت بیرون فقط دقت کنید سمت بیرون هر کدوم از پره ها به یک سمت بیشتر سابیده شده و باید او قسمت سابیده شده در جهت چرخش ستاره قرار بگیره. اگه هر کدوم از قسمت ها رو اشتباه قرار بدید باعث به صدا افتادن و خرابی پمپ میشه. در اخر به دوستان توصیه میشه اگه فک میکنید ممکنه از پسش بر نمی آیید به هیچ عنوان پمپ رو باز نکنید موفق باشید 0
  30. 9 پسند
    با احترام. روغن موتور مثال خون در بدن هست.موتور قلب تپنده ی خودرو هست و نوع روغن بسیار مهمه. اگر پول رو برای روغن خرج نکنی باید خرج موتور کنی.
  31. 9 پسند
    مکانیک ( شیرین ) در موقع استارت در حالی که میل سوپاپ 264 با لیفت 9 استفاده شده بود استکان تایپبت ها کاملا خالی بودند مکانیک خواست از روغن تک گرید 40 استفاده کنه از من انکار از اون اسرار ( که تا 200 کیلومتر از این روغن استفاده کن ) استارت خورد کمتر از 30 ثانیه ماشین خاموش شد میل سوپاپی که تایم نشده بود باعث شد که ماشین تو دور آرام روشن نمونه مکانیک و تیم متخصص اسرار به کوئل داشتند کوئل تست فراهم شد و مشکل پا بر جا بود مکانیک و تیم متخصص اسرار به برنامه ای سی یو داشتند برنامه ای سی یو فابریک شد و مشکل پا برجا بود خلاصه با در آوردن سوکت مپ ماشین رو روشن نگه داشتیم ولی صدای استکانی ها بسیار زیاد و با روغن 40 پر نشد به تعویض روغنی رفتیم و روغن ماشین با 10w40 تعویض کردیم ( ماشین رو تو دور آیدل روشن نگه داشتیم و ماشین رو به پارکینگ منزل پدری بردیم ) در روز 4 ام عید ماشین رو پیش یکی از تیونر های خوب برده و تایم کردیم تایم تنظیمی توسط مکانیک شیرین بسیار شوت بود و با تنظیم پولی بدون مپ ماشین با سنسور مپ در دور آیدل بسیار منظم کار کرد اما شرایط زیست محیطی مناسب نبود خلاصه ماشین در انتظار ( مپ و تایم روی داینو تو پارکینگ خوابید ) روز 17 فروردین از کرج برداشتم تا به سمت کارگاه علی آقا الهی ببرم که تو حرکت ماشین شروع به ریپ زدن کرد نزدیک منزل ماشین به سختی بالا می اومد مشکل ماشین خیلی زیاد بود و مجبور شدیم با یدک کش از پارکین خارج کنیم ماشین استارت میخورد و روشن نمیشد. شیرین کاری مکانیک در هنگام بستن موتور مکانیک ها سیم کشی موتور رو فیکس و متصل نکردند ( حتی با یه بست کمر بندی ساده ) که همین امر باعث شده بود دسته سیم موتور روی پولوس آویز و در طی بر خورد با پولوس اتصالی کنه و باعث سوختن کوئل + آی سی انژکتور ای سی یو و از بین رفتن سیم کشی و چند فیوز بی اس ام و حدود 12 روز زمان عیب یابی بشه. حدود 1.150 هزینه اضافه به خاطر سهل انگاری مکانیک ماشین استارت خورد و فردای آن روز برای نصب کیت اگزوز OMP پیش دوستم بهزاد رستمی رفتم صدای ناهنجار موتور فقط اجازه نصب هدرز رو داد کیت اگزوز بسیار پر سر و صدا بود و هدرز رو با کیت فابریک اگزوز بستیم رانذمان بسیار مناسب بود فردای آن روز ( بمب ) دود آبی که با فشار زیاد از درب سوپاپ بیرون زده بود خبر از شکسته شدن رینگ پیستون یا خود پیستون رو می داد
  32. 9 پسند
    با سلام: در این پست شما کاربران گرامی را با مقدار آمپر، فیوز های خودرو آشنا می کنم. شما با رنگ، فیوزهای10 و 15 و 20 شاید زیاد آشنا باشید ولی در سایر موارد کم تر مشاهده نموده اید.
  33. 9 پسند
    به همگی این تاپیک با یک تیر دو تا نشون (شایدم بیشتر) هست هم اینکه تجربه های خودم رو میخوام در اختیارتون بزارم و هم اینکه یک آموزش ساده هست واسه اینکه بدونین در زمان آتش سوزی ماشینتون (خدایی ناکرده) چه اقداماتی رو انجام بدین بنده اولین روز عید امسال یعنی 1396 یک 206 مدل 83 خریدم که از حق نگذریم سر حال و واقعا بیصدا بود 200تا هم دوییده بود چند روزی خوش بودم باهاش و داشتم خرده کاریاشو انجام میدادم که دیگه کامل بشه باب دلم خلاصه 13 فروردین شد و آخرای شب جلوی در خونمون رسیدم با پسرداییم و داشتم ماشین رو پارک میکردم که یکدفعه پدال گاز ماشین خوابید و دود از زیر کاپوت بلند شد قبلش همه چیز کاملا عادی بود و یکدفعه ورق برگشت... من سریع سویچ رو بستم و چراغا رو خاموش کردم سیم کاپوت رو هم کشیدم به پسر داییم گفتم بدو شلنگ آب رو بیار بیرون (تنها چیزی که میدونستم هست و به درد میخوره) کاپوت رو باز کردم که یکدفعه آتش خورد تو صورتم و کاپوت ول شد از دستم و دوباره بسته شد در حد 5 ثانیه طول کشید به خودم بیام دوباره و دوییدم کاپوت رو دوباره کشیدم که گیر نکنه یوقت اینبار یکم با احتیاط درب کاپوت رو باز کردم و میل نگهدارنده رو جا زدم که بسته نشه پسر داییمم آب رو میگرفت از دور اما چه فاییده بنزین و آب مگه تاثیری دارن با هم ماشین رو کشیدم عقبتر دوییدم کنار خیابون که ماشینای دیگه که رد میشن آسیب نبینن حد اقل و فقط داد میزدم کپسوووول کپسوووول.... تا یه راننده یک ماشین کپسول به دست دویید سمت ماشین و خاموشش کرد بلاخره تمام این داستان 10دقیقه شاید طول کشید دقیق نمیدونم اما واقعا هنگ بودم بعدش که فکر میکردم بهش واقعا عکس العملهام خوب بوده اما چه فایده.... این عکس هارو 2شب بعد گرفتم از ماشین در ادامه اگر تاپیک تایید بشه آموزش اقدامات لازم رو تو این حوادث خواهم گفت (حادثه خبر نمیکنه یاد بگیرین قطعا خوبه) و ازتون خواهش میکنم کپسول بزارین تو ماشین و اگر دارین حتما به شارژش اهمیت بدین خود من کپسول داشتم اما تاریخش 4ماه گذشته بود و نزد
  34. 9 پسند
    سلام من از این جک های سوسماری یه خاطره بد دارم زمستان سال 90 تو گردنه گدود بوران شد و من از همین جک تو صندوق داشتم و برای بستن زنجیر جک رو تو سرمای -5 یا -6 درجه بیرون گذاشتم. وسطای جک زدن دیگه بالا نیومد و مجبور شدم دست به جک اصلی بشم ( تو زاپاس ماشین ) بعد از اون شب ، هرچقدر تست کردم جک مشکلی نداشت ظاهرا اون دما برای این جک های چینی خیلی سازگار نیست. گفتم در جریان باشید که حتما جک مکانیکی هم در ماشین باشه چون هیدرولیکی ها شاید جا بذارن.
  35. 9 پسند
    با سلام: در این پست شما را با طراحی و ساخت شارژر 12 ولت 4 آمپر برای ساخت و استفاده از آن در موارد ضروری آشنا می کنم. امید است مورد توجه کاربران عزیز قرار گیرد. روش کار به این صورت است که شما دو سر خروجی شارژر را که با گیره سوسماری به قطب های مثبت و منفی باتری وصل می کنید. در لحظه اول اگر باتری خالی باشد چراغ قرمز روشن و چراغ سبز خاموش است. با شارژشدن تدریجی باتری چراغ سبز کم نور و کم کم پر نور می شود و در زمان شارژ کامل باتری 13.2 ولت کلا چراغ سبز پر نور باقی می ماند و شارژ کامل باتری را نشان میدهد. کلیه قطعات در متن نقشه آمده است سوالی بود در خدمتم.
  36. 9 پسند
    سلام من اومدم خوب میبینم که تایپیک خاک خورده شده ! یعنی هیچ کس نظری نداره یه سری کارا انجام دادم که قبل از شرح اون از راهنمایی سروش خان تشکر میکنم ارتفاع زدم 3 انگشت ، فنر بریده شد و کمک هم تراشکاری رفت فرمون خیلی خیلی نرم شد سر پیچ ها با خیال راحت با سرعت دیگه میتونم وارد شم اصلا هم نمیکوبه خدارو شکر کلا شد 300 تومان یه سر اگزوز ریموس خریدم 30 تومان جوشش هم شد 35 تومان خیلی رخ خوبی داد ، نمیدونم چرا عکس میاد اینجا کج میشه فرمون و سر دنده دوخته شد با دوخت قرمز فرمون 130 تومان سر دنده 30 تومان روکش هم تصمیم داشتم بدوزم که دیدم قیمت ها خیلی فضایین تصمیم گرفتم روکش اماده بندازم اما سفارشی بود بازم خیلی تمیز در اومد بعد از تحقیق فراوان فهمیدم تورنادو در حال حاضر بهترین و به صرفه ترین برندیه که میتونم برای کیت هوا بندازم که ایشالله فردا خدمتشون میرم و نصب میکنم و میمونه هدرز که تصمیم گرفتم از انجین ارتز بگیرم (جناب اقای خلیلی ) از دوستان که تجربه دارن خواهش میکنم کمکم کنن نمیخوام اصلا سروصدا تولید کنه ماشینم قاعدتا هدرز بی منبع یکم کار غیر اصولیه چه منبعی بندازم که هم صداش خیلی خیلی کم باشه یا حداقل تو دورهای خیلی بالا صدا بده و حداکثر راندمان رو بهم بده دمتون گرم
  37. 9 پسند
    پس از تمیز کردن محل مورد نظر، به بروشور چسبی که خریداری کردید مراجعه کنید و دقیقا مطابق با نوشته اون عمل کنید. این چسب ها عموما 2 جزئی هستند(مخلوط می شوند) و مقدار اون ها برابر خواهد بود. چسب هایی مثل چسب اپوکسی که بنده خریداری کردم برای رعایت دقیق حجم،به صورت پمپی کنار هم بسته بندی شده اند و در زمان فشار دادن،به یک میزان خارج می شوند. از جمله مارک های معروف دیگر در بازار ایران(اپوکسی) akfix می باشد. از ایرانی ها نیز مارک هل نیز موجود است ولی چسبی که در پست بالایی در قسمت "کلیک کنید" معرفی کردم، یکی از بهترین چسب های بازار برای پوشش سطح سرسیلندر است. اما به این دلیل که سطح چسب خورده ما خاصیتی جز پوششی و پُر کنندگی نداره و قرار نیست باری رو تحمل کنه ، این موضوع رو به شکل ایرانی به فال نیک می گیریم و از تصورات منفی دوری می کنیم! محتویات داخل بسته: همون چسب دوقولو خودمونه! به خوبی این 2 چسب رو با هم مخلوط کنید به شکلی که رنگ ها قابل تشخیص نباشه و بعد از عدم تشخیص، 2-3 دقیقه هم بیشتر هم بزنید تا ریسک عدم مخلوط شدن به صفر برسه. سپس پس از اطمینان حاصل کردن از اینکه محل چسب زدن از هرگونه ماده خارجی پاک شده، با کمی صبر کردن و سفت شدن چسب(به مقدار حداکثر 15 الی 20%) محل مورد نظر رو چسب بزنید. دلیل اینکه عرض میکنم کمی صبر کنید تا چسب خودش رو بگیره اینه که از شُره کردن جلوگیری بشه. بنده با وجود کمی صبر کردن ولی به دلیل گرم بودن موتور و ... کمی دچار شُره شدم ولی در این مهم نیست و به واسطه واشر ترموستات و چسب مزدا پوشیده میشه. اما اگر حساس هستید و می خواهید کار شما 100% بدون نقص باشه، با حوصله و دقت بیشتری انجام بدید...! پس از چسب زدن، صبر می کنید تا چسب به خوبی خشک بشه توجه داشته باشید که این چسب ها (مخلوط شونده) با واکنش شیمیایی فی ما بین خُشک می شوند و تماس با هوا تاثیر چندانی بر روند خشک شدن نخواهد داشت ولی با این وجود ، خشک شدن سطح کار ر ملاک خشک شدن داخل قرار ندید و کمی بیشتر از حدی که انتظار دارید صبر کنید، کار از محکم کاری عیب نمیکنه.( حتما به بروشور هم مراجعه کنید) پس از خشک شدن چسب ، در صورتی که از چسب پودری ایرانی استفاده کردید و دچار برجستگی شد و یا شُره زیادی داشتید، میتونید با استفاده از سمباده یا مته سمباده روی دریل انگشتی و دریل دور ارام، نسبت به لایه برداری اقدام کنید و احتیاط کنید که چاله چوله بیشتری درست نکنید و همیشه سطح آخر رو با سمباده نرم و لمس همزمان دست صاف کنید. بنده به دلیل رو به فرسودگی رفتن ترموستات، این قطعه رو هم تعویض کردم که برای تکمیل عکس های سایت چند عکس از ترموستات اصلی پژو206 TU5 پلاستیکی قرار می دهم. http://ir206.persiangig.com/image/ir206/Amuzesh/coolant leakage/12.jpg ترموستات قدیمی با مارک TK از نظر عملکرد قابل قبول بود ولی اصلی چیز دیگری است... برای نصب ترموستات حتما از چسب مزدا برای آب بندی استفاده کنید و توجه داشته باشید که استفاده بیش از اندازه نه تنها فایده ای ندارد، بلکه ممکنه باعث نشتی هم بشه! قبل از جا زدن ترموستات، حتما داخل شکاف سر سیلندر رو اب بگیرید و براده و اشغال های احتمالی که در زمان تمیز کاری وارد موتور شده رو خارج کنید. پس از چسب زدن واشر ترموستات، پیچ ها رو اماده کنید و سعی کنید با وجود پیچ روی پوسته جا بزنید تا مجبور نشید برای پیدا کردن سوراخ،واشر چسب خورده رو روی محل نصب جابجا کنید. پایان
  38. 9 پسند
    تصویر BSI پژو ۲۰۷ و محل قرار گیری فیوز شانت:
  39. 8 پسند
    با سلام موتور خودرو با شروع به کار کردن به دلیل احتراق درون سیلندرها تولید گرما میکند که مثل بیشتر دستگاه ها و موتور ها احتیاج به خنک شدن داره این عمل در موتور پژو 206 به وسیله آب انجام میشه در زیر سعی میسه که نحوه ی عمل کرد سیستم خنک کننده موتور و اجزای آن توضیح داده بشه و همچنین شما به عنوان دارنده خودرو چه کارهایی رو باید و چه کارهایی رو نباید انجام بدین در ابتدا باید توجه داشته باشیم که هر موتور برای بیشترین بازدهی و کمترین استهلاک باید در دمای خاصی کار کنه. حال اگر دمای موتور بالا تر و یا پایین تر از حد نرمال و ایدآل موتور باشه مشکلاتی بوجود میاد که گاه کوچک و گاه بزرگ هستن. مواردی که امکان داره در دمای پایین رخ بده مانند : افزایش مصرف سوخت- استهلاک بیشتر- و کمبود شتاب و ... هستن که شاید در کوتاه مدت زیاد به چشم راننده نیاد. در دمای بالا نیزامکان دارد موارد زیادی رخ دهد که در یکی از بدرین حالات ممکن جوش آوردن و آسیب به سرسیلندر و واشر سرلسیلندر هست که هزینه های زیادی رو به دنبال دارد دمای 206 باید چند باشد؟ دمای پژو 206 در حالت ایدآل باید روی 90 درجه باشه (89/91) ولی بالا رفتن دما تا 98 درجه هم مشکلی نداره و طبیعی هست به شرط اینکه فن کند شروع به کار کنه و دما به 92 برگرده و اگه دما به بالای 98 رفت و به 105 رسید باز هم مشکلی زیادی نیست ولی امکان خرابی در سیتم خنک کننده هست که دما بالاتر از 98 درجه رفته به جز درموارد زیر که بالا رفتن دما از 98 درجه تا 105 درجه طبیعی هست و سیتم خنک کننده هیچ مشکلی نداره : خاموش کردن آنی موتور بعد از حرکت و داغ بودن موتور که باعث از جریان افتادن آب میشه و چون از حرکت ایستادید جریان هوایی که به موتور و رادیات برخورد میکنهکاهش می یابد و دما بالا میره بخاطر همین بعد از توقف اجازه بدین که موتور کمی درجا کار کنه تا در صورت لزوم فن ها وارد مدار بشن حال به معرفی اجزا سیستم خنک کننده به صورت تیتروار می پردازیم منبع انبساط : وظیفه نگه داشتن آب ذخیره و آب برگشتی از رادیات و کنترل فشار سیستم خنک کننده با کمک درب مبنع واتر پمپ: وظیفه به گردش کردش درآوردن آب در سیستم ترموستات: وظیف نگه داشتن دمای آب در حداقل ممکن (دمای ایدآل) و کنترل حرکت آب به رادیات فشنگی آب : وظیفه اندازه گیری دمای آب و فرستادن اطلاعات لازم برای نمایش در آمپر و روشن شدن فن های تند و کند سنسور 118 درجه: متصل به بدنه موتور که به عنوان سنسور پشتیبان، در صورتی که دمای موتور به هر دلیلی مثل خالی شدن ناگهانی آب و یا تشخیص نادرست فشنگی آب بالاتر از حد مجاز رود، چراغ استوپ روشن شده و فن دور تند کار میکند. مقاومت فن: یک سنسور است که جلوی رادیاتور نصب شده و عملکرد دور کند فن بر عهده آن می باشد. با افزایش حرارت تابشی رادیاتور، مقاومت سیم پیچ آن تغییر کرده و ای سی یو تشخیص می دهد که دما بالا رفته. رادیات: با کمک فن و جریان هوا وظیفه خنک کردن آب رو به عهده داره در موتور پژو 206 به طور کلی برای خنک کردن موتور چرخه زیر انجام میشه آب اطراف سیلندر بخاطر همجواری با سیلندر ها و احتراق شروع به گرم شدن میکنن و پس از رسیدن به دمای ترموستات(89- 91) آب گرم شده برای خنک شدن به رادیات رفته و آب منبع و یا رادیات جای گزین آب اطراف سیلندر میشه تا دما به دمای ایدآل برگرده و این جریان تا همدما شدن تمام آب ادامه داره و در مرحله بعد از فن ها برای خنک شدن سریع تر آب کمک گرفته میشه فشنگی آب (سنسور دمای آب) : این سنسور بر روی هوزینگ (پوسته) ترموستات قرار داره((که در 1400 ها با 1600 ها تفاوت هایی در محل قرار گیری و روش تعویض وجود داره )) و دمای آب قبل از ترموستات رو اندازه گیری میکنه پس دمایی که این سنسور اندازه میگیره دمای آب اطرف سیلندر هست. این اطلاعات (دمای آب) بسیار مهم و کارآمد هست چون هم به آمپر فرستاده میشه تا راننده مشاهده کنه هم به فن ها دستور روشن شدن در دور کند و تند رو میده و پایه عمل کرد سیستم هست اما این سنسور هم مثل بقیه سنسور ها دچار مشکل و خبرابی میشه که در اثر کثیفی آب – دمای زیاد – و یا پایان عمر سنسور هست اما تشخیص خرای این سنسور کار سختی نیست اگه به آمپر آب دقت کنید درهنگام سرد شدن و یا گرم شدن به آرامی تکان میخوره پس اگه ناگهانی آمپر پایین اومد و یا بالا پرید امکان ایراد از سنسور هست اینکه لوله رابط ترموستات به رادیات گرم باشه ولی دمای آمپر پایین باشه نشان از خرابی سنسور هست و یا هنگامی که موتور در درمای پایین و نرمال کار کنه ولی آمپر بالا بره و پایین نیاد هم سنسور دچار مشکلی هست این نکته هم توجه کنید که اگه فیش این سنسور از جاش خارج بشه آمپر تا بالاترین حد میره و چراغ stop روشن میشه و فن تند هم شروع به کار میکنه که معمولا برای خنک کردن موتور توسط بعضی ها انجام میشود نکته مهم :علامت های خرابی فشنگی آب که در بالا گفته شد امکان خرابی صفحه کیلومتر و کالیبره نبودن درجه آمپر را نیز نشان میدهد پس حتما به وسیله دیاگ PPS از سلامت پشت آمپر خود مطمعن شوید مقاومت فن: همانطور که گفته شد مقاومت فن در مقابل رادیاتور قرار دارد در صورت خرابی، دور کند فن از کار افتاده ، دمای موتور بالاتر از حد نرمال رفته و سپس دور تند روشن می شود و دما پایین می آید. این قضیه دائما تکرار می شود و خبری از دور کند نیست. سنسور 118 درجه: این سنسور که به فشنگی خشک هم معروف است به بدنه سرسیلندر متصل شده و از مزایای موتور 206 است. این سنسور در هر 2 موتور موجود در ایران نصب شده است. در صورتی که آب رادیاتور به صورت ناگهانی تخلیه شود، فشنگی آب(فشنگی متصل به هوزینگ ترموستات) با هوا در تماس می شود و نمی تواند دمای درستی را تشخیص دهد. در این حالت همه چیز تا حدودی عادی به نظر می رسد ولی ظرف مدت کمتر از 1 دقیقه(موتور در حال کار در جاده-خیابان) دمای موتور به بیش از 120 درجه می رود. در این حالت است که سنسور 118 درجه به کمک آمده و به دلیل سنجش دما به صورت تماسی، چراغ STOP را روشن کرده و امپر به صورت ناگهانی تا انتها بالا می رود. همچنین در صورتی که به هر دلیلی فشنگی پارامتر غلط ارسال کند و دمای موتور بالا برود، سنسور 118 درجه این افزایش دما رو تشخیص داده و دستور دور تند فن را صادر می کند. این عکس مربوط به موتور 206 نیست رله فن: در صورت خرابی رله فن، فن (دور کند و تند به صورت مجزا) از کار افتاده و عمل نمی کند. این مورد با تست سیمکشی(برق دادن) و یا دیاگ به راحتی قابل تشخیص است. ضمنا" در صورتی که فن به صورت دائمی روشن بماند ولی دما عادی باشد، احتمال قفل کردن رله وجود دارد. در این صورت در شرایط اضطراری ممکن است با چند ضربه رله آزاد شود. رادیات : تشکیل شده از لوله های باریک و فشرده که با عبور جریان هوا باعث خنک شدن آب درون خود میشود که این عمل به کمک هوایی که به خودرو بر اثر حرکت ایجاد میشود و یا فن ها انجام می پذیرد رادیات در تمای تیپ ها مشترک هست ولی در اتومات ها خروجی برای خنک کردن گیربکس اتومات وجود داره و از نظر ظاهری کمی متفاوت هست ولی از نظر کارکرد مشابه بقیه تیپ ها عمل میکند ترموستات : یک وسیله مکانیکی هست پس عمر مشخص ندارد و بیشتر به نحوه کارکرد و شرایط نگهداری بستگی دارد ترموستات وظیفه بالا نگه داشتن دمای آب رو داره ولی اگه خراب بشه دمای آب پایین میاد و در شرایط دیگه دما بالا میره و خطر جدی رو ایجاد میکند پس باید مورد رسیدگی قرار بگیره در مورد موتورهای 1400 سی سی ترموستات در این موتورها 89 درجه هست پس دمای ایدآل کارکرد موتور همون دمای 89 درجه سانتی گراد هست و بنا به تولید کننده قیمت های متفاوتی داره و در دی ماه 93 قیمتی مابین 20 تا 40 تومن داره . پس قطعه گران قیمتی نیست ولی وظیفه مهمی داره در موتور های 1400 ترموستات از پوسته خود (هوزینگ) جدا هست و طبیعتا نیازی به تعویض همزمان ندارن این ترموستات که به ترموستات تیپ 2 یی و یا ترموستات 89 درجه معروفه به راحتی بعد از تخلیه آب و باز کردن تنها 2 پیچ انجام میشه . چون ترموستات ها رو به همراه پوسته های خود شناخته میشن باید گفت که 1400 ها 2 مدل هوزینگ دارن یک مدل فلزی و یک مدل پلاستیکی که تفاوت زیادی ندارن ولی فلزی امکان خراب شدن و نشت آب کمتری داره . روی این هوزینگ ها ( فشنگی آب) و (پیچ هوا گیری از سرسیلندر) وجود داره و تا زمان خرابی و نشت نیاز به تعویض هوزینگ نیست برای اطمینان از نشتی آب هنگام تعویض ترموستات و یا هوزینگ از چسب واشر مزدا استفاده کنید در مورد موتورهای 1600 سی سی ترموستات در این مدل ها کمی تفاوت داره و با اینکه عمل یکسانی رو انجام میدن ولی از نظر قرار گیری و تعویض تفاوت هایی دارن و مانند مدل قبلی به 2 دسته تقسیم میشن مدل ماقبل 85 که پوسته فلزی هستن این ترموستات ها مانند 1400 ها کار میکنن و تفاوت چندانی ندارن و پوسته از ترموستات جدا هست اما در مدل های جدید تر ترموستات و هوزینگ با هم هستن و ترموستات درون هوزینگ قرار دارد و 91 درجه هست پس ایدآل دما در 1600 ها 91 درجه هست و برای تعویض این ترموستات ها باید ترموستات به همراه پوسته تهیه بشه که قیمتی بالایی رو داره و در دی ماه 93 قیمتی از 160 تا 210 تومن رو داراست بعضی از اشخاص این هزینه رو میپردازن و تعویض میکنن و بعضی دیگه کاری میکنن که معمولا پیشنهاد میشه و ما هم پیشنهاد میکنیم تا در زمان و هزینه صرفجویی بشه و اونم تعویض با مدل 89 درجه و مدل های قدیمی و به اسطلاح تیپ 2 یی هست درسته که دمای ایدآل برای tu5 رو 91 درجه گفتن ولی با شرایط دمایی کشور ما این کاهش 2 درجه ترموستات هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه و اصولا به جز در مواقع سرد بودن زیاد هوا و یا در حرکت با سرعت بالا دمای آب به زیر 92-91 درجه نمیاد این موضوع به دلیل خاموش شدن فن روی دمای 92 درجه هست اما روش تعویض ترموستات 91 درجه با مدل 89 درجه به این صورت هست که شما ترموستات 89 درجه به همراه هوزینگ فلزی 1600 تهیه میکنید همچنین پیچ هواگیری (که معمولا همراه هوزینگ هست ) و فشنگی آب تیپ 2 و چسب مزدا...سپس ترموستات و هوزینگ رو با مدل قدیمی و یا بهاصطلاحتیپ 2 یی تبدیل میکنیم از نظر هزینه برای بار اول تقریبا نصف میشه و برای بار های بعد به 1/4 هم کاهش پیدا میکنه چون شما فقط و فقط مانند 1400 ها یک ترموستات خریداری میکنید چرا باید ترموستات را تعویض کنیم؟ ترموستات هم مانند بقیه وسایل امکان خرابی دارد و به دلیل وظیفه مهم باید مورد رسیدگی قرار گیرد حال اگه دمای ال پایین تر از حد نرمال باشد و یا از حد گفته شده در ابتدای مبحث (دما های فن کند و تند) بالاتر رود نشان از ایراد رد ترموستات هست که در صورت رسیدگی نکردن دچار مشکل خواهیم شد تعویض ترموستات زمان مشخصی نداره و برای تعویضش میتونید به بچند نکته توجه کنید: حرکت آمپر آب : اگه شما یک راننده آگاه باشین و به آمپر آب دقت کنید میتونید سلامت یا عدم سلامت ترموستات رو تشخیص بدین به این صورت که وقتی خوردو سرد هست و شما موتور رو روشن میکنید. امپر کم کم بالا میاد و وقتی به 90 یا 91 (بسته به ترموستات شما) میرسه به علت باز شدن ترموستات دما کمی پایین میاد. در غیر این صورت ترموستات خراب هست در زمان حرکت در سرعت بالا و یا سرازیری ها دمای آب نباید پایین تر از دمای ترموستات بیاد . التبته امکان داره کمی پایین تر بیاد (حدود 5 درجه) که آن هم در شرایط جوی بسیار سرد چک کردن گرم شدن لوله رابط ترموستات به رادیات و مقایسه اون با دمای آمپر چرا ترموستات ها خراب میشوند؟ ترموستات به وسیله یک فنر و در اثر انبساط و انقباض کار میکنه پس یکی از دلایل خرابی از بین رفتن مواد به کارفته در ترموستات هست دلیل بعدی وجود کثیفی در سیتم آب هست که بعد از مدتی جرم میگیره و گیر میکنه به این دلایل ترموستات امکان داره دیر باز کنه – دیر ببنده – کلا باز بمونه – و در بدترین حالت کلا بسته بمونه (قفل کنه) راه تشخیص خرابی ترموستات برسی عمل کرد امپر آب در حین رانندگی : یعنی شما دقت کنید وقتی به 90 میرسه آمپر پایین میاد (ترموستات باز شده) و سالم هست و یا دمای آب بعد از مدتی رانندگی پایین بمونه و یا خیلی بالا بره (ترموستات خراب است) در مورد بعدی وقتی خودرو سرد هست و شروع به گرم شدن میکنه و درجا کار میکنه و آمپر دمای 89 یا 91 (بسته به ترموستات شما) رو نشون میده... لوله رابط بین ترموستات و رادیات (لوله بالایی) شروع به گرم شدن میکنه یا نه (قبلش باید سرد باشه) و مورد آخر که کار سختی هست : درآوردن ترموستات و قرار دادن در آب جوش برای بررسی باز شدن ترموستات مایع خنک کننده: 206 داری 6 لیتر مایع خنک کننده هست که معمولا 2 لیتر اون ضد یخ و مابقی آب مقطر هست البته برای ترکیب این 2 بهتره حالتی انتخاب شه که زیاد اسیدی و یا بازی نباشه ph نزدیک به 7 تا 7.5 باشه که با کاغذ تعیین ph به راحتی قابل اندازه گیری هست در تمام سال بهتره که این ترکیب حفظ بشه بعد از تعویض مایع خنک کننده و یا هرجز از سیستم حتما هواگیری در حالت سرد طبق آموزش انجام بشه مایع بین 2 خط max- min باشه مایع رو باید از نظر رنگ و چرب بودن چک کرد تا درصورت لزوم کارهای لازم انجام شود آیا شستوشوی سیستم آب لازم است؟ این کار رو بعضی ها انجام میدن و بعضی دیگر نه.... همونطور که میدونید سیستم آب 206 یه سیستم بسته هست پس اگه شما از ضد یخ به همراه آب مقطر استفاده کنید نباید کثیفی در موتور وجود داشته باشه حال اگه از آب معمولی استفاده میکنید و یا رنگ آب تغییر کرده شما سیستم آب رو عوض میکنید و چون خود مایع جدید در دمای بالا کار میکنه تقریبا مسیر آب شستوشو میشه مخصوصا وقتی از ضدیخ استفاده میکنید ولی با این حال رادیات بخاطر لوله های بسیار باریک و حساس امکان مسدود شدن رو داره که من به شخصه توصیه به تعویض میکنم نه شستوشو در مورد ماده تمییز کننده برای شستوشو از مواد تمییز کننده مختلفی استفاده میشه که درصورت باقی ماندن این تمییز کننده ها در لوله ها باید به عواقب اون هم فکر کرد مخصوصا اگه ماده تمییز کننده باعث خوردگی و پوسیدگی شود اگه با تمام این موارد ماشین جوش آورد باید چکار کرد؟ خوب جوش اورد اتفاقی هست که خیلی از مواقع رخ میده که دلایل مختلفی داره و به بررسی تک تک اونها میپردازیم ماباید آماده باشیم و بهترین کار رو برای آسیب ندیدن موتور و یا کم آسیب دیدن انجام بدیم برای پیشگیری از بالا رفتن آمپر آب باید از سلامت کامل سیستم خنک کننده و داشتن مایع کافی در آن مطمئن شوید و هنگام رانندگی هر از چند گاهی چشمتان به آمپر دمای موتور باشد تا به محض اینکه دما اندکی از حد نرمال بالاتر رفت اقدامات لازم برای پیشگیری از جوش آوردن را اجرا کنید حال اگر در موقعیتی قرار گرفتید که آمپر آب در حالت عادی از مقدار مشخص شده هنگام روشن شدن فن بالاتر رفت و پس از مدتی به جای قبلی خود بر نگشت باید چه اقدامی کنیم تا جلوی بالا رفتن بیش از حد دمای آب گرفته شود؟ خودرو را متوقف کرده و در کاپوت را بالا بزنید تا مقداری از گرمای اطراف موتور خارج شود. در چنین شرایطی به هیچ وجه در مخزن انبساط را باز نکنید زیرا فشار سیستم بسیار بالاست و خطر سوختگی در اثر پاشیدن آب وجود دارد. سراغ فن ها رفته و کارکرد آنها را بررسی کنید اگر فن ها خاموش بودند دکمه کولر را بزنید تا دور تند فن ها وارد مدار شوند. اگر باز هم فن ها عمل نکردند مقداری آب روی پره های رادیاتور بریزید و پس از اینکه دما به حالت نرمال برگشت موتور را خاموش کنید و مشکل عدم کارکرد فن ها را برطرف کنید (به هیچ وجه روی خود موتور آب نریزید زیرا دمای آن بسیار بالاست و باعث آسیب رسیدن به سرسیلندر و دیگر قطعات می شود) خرابی سنسور دمای آب یا رله فنها از دیگر دلایل عمده مختل شدن کارکرد فن های الکتریکی می باشد. اگر فن ها در حال چرخش بودند ولی دمای موتور همچنان رو به افزایش بود احتمال کم بودن آب و یا نبود آب در سیستم وجود دارد. در این حالت موتور را خاموش کرده ولی هر چند ثانیه یکبار یک استارت کوچک (تک استارت) بزنید در حدی که موتور روشن نشود و فقط پیستون ها بالا پایین بروند. با این کار احتمال چسبیدن رینگ پیستون به دیواره سیلندر کاهش می یابد. پس از اینکه دما کاهش یافت در رادیاتور را باز کنید و در صورت کم بودن آب مقدار کسری آن را جبران کنید. سپس اگر نشتی در سیستم خنک کننده وجود دارد که باعث کمبود آب شده است آن را شناسایی کرده و رفع کنید. (فقط در مواقع اضطراری از آب شهر استفاده کنید و تا حد امکان از مخلوط ضد یخ و آب مقطر استفاد کنید.) اگر فن ها در حال چرخش بودند و از عدم کمبود آب در سیستم نیز مطمئن بودید و حتی با ریختن آب روی رادیاتور باز هم دما پایین نیامد مشکل از چیست؟ در چنین شرایطی 3 حالت پیش می آید: وجود هوا در سیستم: همانطور که می دانید اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد جلوی گردش آب را می گیرد و باعث بالا رفتن دما می شود. برای رفع این مشکل موتور را خاموش کرده و برای جلوگیری از چسبیدن رینگ پیستون ها نکات ذکر شده در مورد بالا را رعایت کنید و پس خنک شدن موتور باید عمل هواگیری انجام شود تا مشکل رفع شود. قفل کردن ترموستات: روش تشخیص قفل شدن ترموستات به این صورت است که دست خود را به رادیاتور نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن بالا نیست دستتان را روی رادیاتور بگذارید. اگر احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای آمپر آب موتور از حد نرمال بالاتر بود احتمال قفل شدن ترموستات وجود دارد. در چنین مواقعی چاره ای جز خاموش کردن موتور و صبر کردن ندارید تا پس از خنک شدن اقدام به تعویض ترموستات کنید. لازم به ذکر است همانطور که در قبل گفته شد دیر عوض کردن مایع سیستم خنک کننده و جرم گرفتن داخل سیستم از عواملی هستند که باعث قفل شدن ترموستات می شوند قابل توجه هست که در زمان بالا رفتن دمای سیستم خنک کننده با روشن کردن بخاری میتونید دما را پایین تر بیارین مسدود شدن رادیاتور: برای اینکه مطمئن شوید داخل رادیاتور شما جرم ندارد یا مسدود نشده است باید به رادیاتور ساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما در صورت انسداد، آب نمی تواند به راحتی گردش کند و خنک شدن موتور مختل می شود. این مشکل ممکن است در مواقع عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد (مانند حرکت در سرپایینی) خودش را نشان ندهد و فقط هنگامی که به موتور فشار بیاورید (حرکت در سربالایی، روشن بودن کولر و ...) بروز کند. وجود برگ و گل و لای و حشرات در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به شدت می کاهد از کار افتادن واتر پمپ : این حالت معمولا به ندرت اتفاق می افتد. اگر با تعویض ترموستات همچنان مشکل پا بر جا بود می توان به خرابی واتر پمپ شک کرد. برای رفع عیب باید واتر پمپ بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود. مشکل سرسیلندر و واشر: در خودروهایی که مایع سیستم خنک کننده آنها مدت زمان زیادی تعویض نشده است یا به جای ترکیب آب مقطر و ضد یخ، آب شهر یا ضد یخ خالی در رادیاتور آنها جریان داشته پس از مدتی باعث خورده شدن واشر سرسیلندر و حتی خود سرسیلندر می شود و در صورت بروز چنین مشکلی دی اکسید کربن یا روغن وارد رادیاتور شده و باعث بالا رفتن دما و حتی ترکیدن شیلنگهای رادیاتور می شود. تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده ای نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود ولی علائم شایع آن سفت شدن بیش از حد شیلنگهای رادیاتور هنگام گرم بودن موتور( در حدی که با دست نتوانید آنها را فشار دهید)، کم کردن مداوم آب رادیاتور، چرب شدن و یا قهوه ای شدن آب منبع ، بد کار کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن صدایی مانند باز کردن در نوشابه هنگام باز کردن در رادیاتور (پس از پایین اومدن آمپر آب)، جوش زدن و سریز شدن آب از منبع در هنگام گاز دادن است که نشان از وجود کمپرس موتور در داخل سیستم خنک کننده است. البته بعضی از نشانه ها بین خرابی چندین مورد از اجزا مشترک هستن و باید به نوبت توسط اشخاص ماهر مورد بررسی قرارگیرند و شما به عنوان دارده 206 باید اطلاعاتی از سیتم خنک بدانید و همیشه مقداری آب درون بطری برای مواقع ضروری به همراه خود داشته باشید پیوست های آموزشی: در اینجا سعی شده تا اموزش های لازم برای شما درمورد رسیدگی به سیتم خنک کننده قرار داده بشه تا کارهای ساده اما مهم خودرو 206 خود رو بتنهایی انجام دهید آموزش هواگیری تعویض ترموستات پوسته فلزی تعویض ترموستات و شستشو مسیر و هواگیری تیپ 2 پوسته فلزی
  40. 8 پسند
    با عرض سلام بعد از مخمل پاشی که شامل داشبورد و کنسول وسط و تو دری ها بود که تو همین پست قرار میدم یه دست به سیستم ترمز کشیدم تعویض 4 تا دیسک ترمز با دیسک های ترمز سوراخ دار کاردینال - تعویض سیلندر ترمز ها - سیم ترمز دستی و لنت های تکستار ( قبلا هم بوستر RC نصب شده بود ) با روغن ترمز خوب و ( 4 حلقه لاستیک 205 جونیو با تریدویر 280 و ترکشن AA ) به نظر همه چیز ایده آل به نظر می اومد. دیگه رفتیم سراغ ماشین و کلر جدید تا یه دستی بهش کشیده باشیم برای عید ( کلر مات طوطی ) بهترین کلری بود که استفاده شد. جلو بندی خوب چند سالی بود که کمک فنر برند SBN روی ماشین بود و به نظر دیگه تمام توانش رو گذاشته بود ( خرید K12 ) و نصب ( تفاوت اصلی این برند با SBN تو اندازه محل قرار گیری فنر بود که این فضا در K12 بلندتر بود ) سواری مناسب خصوصا در پیچ ها رضایت بخش بود ( در حالی که ارتفاع ماشین بالا تر از قبل اومده بود ) چپقی - گرد گیر پلوس - میل موجگیر - مشعلی و بلبرینگ پولوس - طبق ها و فنر عوض شد اکسل باز و ژامبون ها سرویس - و به طور کامل آماده برای تعمیر و تقویت مجدد موتور برای یک سواری نرم و بی سر و صدا و قدرتمند بود. تعمیر موتور ( کابوسی چند ماهه ) به پیشنهاد یکی از دوستان خودرو رو برای باز کردن موتور
  41. 8 پسند
    اینم عکس ماشین پک لوک شده با در باک و سپر آرسی. منتظر بودم بشورمش بعد عکس بگیرم.
  42. 8 پسند
    با سلام. قصد دارم تجریه رانندگی و همراهی 206 تیپ 5 خودم را به صورت مختصر با دوستان در میان بگذارم. من سال 1390 این ماشین را با 5 سال کارکرد و کیلومتر 100.000 خریداری کردم. ماشین دارای رنگ دلفینی(خاکستری متالیک) و فاقد هر گونه آپشن بود. با شناختی که از مالک قبلی داشتم به جز لوازم مصرفی و خرج های ضروری، هزینه دیگری برای ماشین نشده بود. شاید مهمترین تغییر مالک جایگزینی سیستم پخش فابریک با سیستم پخش JVC بود. کیفیت رنگ ماشین واقعا بالا و حتی هم اکنون پس از گذشت 11 سال از ساخت نسبت به تولیدات فعلی بالاتر است. من یا این ماشین 5 سفر طولانی داشتم (تقریبا هر سال یک سفر) که هر سفر بیش از 2000 کیلومتر مسیر را طی کردم. بدلیل صرفه جویی در وقت سعی می کنم تجربه 6 ساله خودم از این ماشین را به صورت تیتر وار بیان کنم. 1- کیفیت ساخت من قبل ازاین ماشین 206 تیپ 2 مدل 81 داشتم( به مدت 2 سال). کیفیت قطعات داشبرد و سایر قطعات مکانیکی و الکترونیکی با 206 مدل 82 برابر بود. بر روی قطعات بدنه 206 قبلی آرم پژو هک شده بود که نشا نگر وارداتی بودن قطعات بدنه بود اما 206 فعلی قطعات فاقد این آرم بود که نشانگر ساخت داخل بودن بدنه 206 مدل 85 است. کیفیت گیربکس 206 مدل 82 بالاتر از مدل 85 بود( بی صدایی، نشتی روغن و نرمی تعویض دنده) که دلیلش به ساخت داخل شدن گیربکس ها ی 206 از سال 85 برمی گردد. چراغ های شفاف جلو در زمان خرید ماشین کمی زرد و کدر شده بود که من ترجیح دادم با چراغهای مات 206 قبلی تعویضش کنم و نکته جالب اینه که با گذشت 15 سال از ساخت چراغ ها هنوز کیفیت و شفافیت اولیه از بین نرفته است(حدود 10 درصد زرد شده) 2- مصرف سوخت متوسط مصرف سوخت در جاده با کولر روشن و 4 سرنشین(سرعت 100-110) 6.5 و بدون کولر و تک سرنشین 5.5 تا 6 لیتر در صد کیلومتر متوسط مصرف سوخت داخل شهر 8.5 لیتر در صد کیلومتر با سرعت متوسط 25 تا 30 کیلومتر انشاالله بخش بعدی مطالب را ظرف امروز یا فردا آماده خواهم کرد.
  43. 8 پسند
    با سلام خدمت تمام دوستان عزیز با عرض پوزش به خاطر تاخیر به عمل اومده تو ادامه پروژه که البته ساخت و تکنیک های جدیدی هم بروز خواهد شد. با سپاس
  44. 8 پسند
    با سلام این نقشه فارسی و رنگی شده هست که قرار میدم جایی رو متوجه نشدین بگین توضیح بدم
  45. 8 پسند
    سلام هاشم جان خیلی تسلیت میگم امیدوارم غم آخرت باشه
  46. 8 پسند
    سلام دوستان توصیه های لازم رو گفتن. فقط عرض کنم که نیازی به تهیه کامل بکس های ۸ تا ۱۹ نیست. فقط ۸ - ۱۰ - ۱۰ بلند - ۱۳ - ۱۶ - ۱۶ بلند (برای شمع) - ۱۷ - ۱۹ تهیه بشه کافیه. بقیه در ۲۰۶ کاربردی ندارن. با این حال توصیه میکنم محض اطمینان دو سر رینگی ۱۰-۱۱ و ۱۲-۱۳ و ۱۴-۱۵ و ۱۶-۱۷ رو هم داشته باشید. برای باز کردن قاب تسمه تایم بکس ۶ بلند نیاز هست. برای آچارهای T هم میتونید سَر تی ۲۰ و تی ۳۰ و تی ۴۰ و تی ۵۰ رو تهیه کنید و با بکس ۱۰ یا ۳/۸ استفاده کنید.
  47. 8 پسند
    سلام اگه از زیر ماشین به لیور دنده نگاه کنید یک اهرم بلند میبینید این اهرم بلند در سمت گیربکس به یک رابط میل ماهک بنام (خرچنگی) وصل میشه و دوتا میل ماهک کوتاه رابط خرچنگی از بالای گیربکس در واقع وقتی این قطعه رو که رابط همون اهرم بلند( شکل 1) و دوتا میل ماهک کوتاه و یک میل ماهک بلند هست بیرون بیاریم مبشه این شگلی این همون قطعه است بنام رابط خرچنگی که یه گوی سفید رنگ داره که تو تصویر بالا دیده میشه که داخل یک حفره حرکت میکنه و بیرون نمیاد وقتی این قطعه خراب میشه پیامدش همین لقی لیور دنده است که شما فرمودین کنار دنده یک یه فضای خالی وجود داره (این ایراد بیشتر برای رانندگانی پیش میاد که ناخودآگاه عادت دارند دستشون و مقداری از وزن کتفشون همیشه روی لیور دنده است و بعداز تعویض دنده دستشون رو از روی لیور بر نمیدارند )
  48. 8 پسند
    دوست عزیز وقتی مشکلی شبیه این برای ماشین پیش میاد فکر انسان کاملا مشغول میشه و همه احتمالات رو از بعید و غیر ممکن تا واضح و آشکار در نظر میگیره بقول معروف فکرش همه جا میره و تا وقتی مشکل حل نشه آروم نمی گیره اغلب ماها همین جوری هستیم و توصیه بنده به شما اینه که خونسرد باشید و مثبت به کل قضیه نگاه کنید انشا ا... که این مشکل حل خواهد شد من دوباره توضیحات شما و نظرات دوستان رو از اول با دقت بیشتری خوندم میبینید که هیچکدوم از نظرات شبیه هم نیست و در نهایت وقتی مشکل حل بشه یکی از احتمالات درست خواهد بود نظر بنده هم یک احتمال بود گو اینکه شما تو پرانتز همون نوشته اولتون فرمودین فلایویل از نظر مکانیک مشکلی نداشته و من الان که با دقت بیشتری نگاه کردم متوجهش شدم در عین حال چون مخاطب سوالتون بنده هستم خدمتتون عرض میکنم ببینید این توضیح رو در تاپیک آموزشی "تعویض دیسک وصفحه گیربکس MA5" مفصل داده بودم که جنس دو طرف صفحه لنت هست( شبیه لنت ترمز) و از دوطرف توسط فلایویل و دیسک بانیروی بسیار قوی فنرها فشرده میشه و این نیروی فنرها بقدری اصطکاک ایجاد میکنه که گشتاور حاصل از نیروی موتور ومیل لنگ و فلایویل از طریق مرکز صفحه به شافت اصلی گیربکس و نهایتا دنده ها منتقل میشه در این وضعیت که مثلا شما می فرمایید با دنده پنج و 130 تا سرعت از سربالایی دماوند بالا میرفتین همین صفحه دوطرف لنت و به همراه یه وجه دیسک و یه وجه فلایویل دارن چه فشاری تحمل میکنند و چقدر باید اصطکاک بین این سه قطعه زیاد باشه وتحملشون بالا! حالا هر چیزی که این شرایط رو بهم بزنه باعث ایجاد مشکل میشه 1-سطح دیسک یا فلایویل و یا دوطرف صفحه به هردلیلی چرب شده باشه(تو توضیحات اولیه فرمودین بعلت شل بودن پیچها یه لیتر واسگازین کم شده بود) البته بازم این یه احتماله 2- فلایویل بر اثر سوختگی سطح صفحه داغ شده و همراه با صفحه ای که البته شما تعویض کردین روش سوخته که در این موارد حدود نیم میلیمتر از روی فلایویل رو با تراشکاری بر میدارند تا دوباره خاصیت چسبندگی و اصطکاک بین صفحه و فلایویل زیاد بشه( این احتمال دوم) 3-عدم مرغوبیت و تقلبی بودن دیسک وصفحه که در نظرات یکی از دوستان بود و البته خودتون هم در توضیحات فرمودین پدال کلاچ پله میکنه که غیر از سیم کلاچ میتونه علتش عدم برگشت خورشیدی و ضعیف بودن فنرهای دیسک باشه( اینهم یه احتمال ضعیف سوم) 4-نظریه دوست فنی عزیز رامین در مورد کم بودن گشتاور و نیروی موتور در موارد 1 و2 و3 صفحه بکسواد میکنه و موتور گاز هرز میخوره که بهزاد عزیز بدرستی با اشاره به این موضوع از شما سوال کردند و شما این موضوع رو رد کردین و در مورد 4 هم فرمودین کمپرس موتور اندازه گیری شده و مشکلی نداشته از اونجا که تقریبا همه موارد توسط دوستان در نظر گرفته شده و مشکل هنوز پابرجاست شاید ایراد پیش پا افتاده است و مثلا همین مادیفای برنامه 7.4.5 باعث بروز مشکل شده ! البته ضمن احترام به نظر مهرداد عزیز که فرمودند دیسک وصفحه کارخونه ای 89 مرغوبه و زیر 100 هزار تا رو راحت کار میکنه عرض میکنم این موضوع کاملا به نحوه رانندگی راننده بستگی داره و اگه شما همین ماشین 70 هزار تا کارکرده رو از اول دست راننده ای بدی (مخصوصا خانومهای محترم) که داعم از ترس پاشون روی پدال کلاچه و دارن نیم کلاچ میرن دیسک و صفحه بیچاره داعم درگیره و علاوه بر داغ شدن و سوختن دوطرف صفحه پدر دیسک و فلایویل و بلبریگ کلاچ رو هم در میاره( که خدا رو شکر در مورد ماشین دوستمون صادق نیست) در پایان گر چه توضیحات بنده راه حل مناسبی رو پیش پای شما نمیگذاره و بیشتر خواستم درد و دل کنم امیدوارم مشکل هر چه زودتر رفع بشه و دوستان انجمن رو هم در جریان بگذارید
  49. 8 پسند
    برای تست صفحه کلاچ در یه مکانی که جلوی ماشین خالی باشه (نه رو به دیوار) دستی رو تا ته بالا بکشید (خیلی ته بالاترین جا) ماشین رو بزارین دنده سه و شروع به حرکت کنید (به حالت نیم کلاچ) اگه ماشین فوری خاموش شد صفحه قوی و سالمه اگه توی نیم کلاچ ماشین با گاز دادن هی پایین رفت و خاموش نشد صفحه ضعیفه یه نکته تجربی 206 به نحوه رانندگی تقریبا عادت میکنه شما اگه همیشه آروم رانندگی کنی ECU ماشین به این حالت عادت میکنه (adaptive) و اگه توی این حالت یهویی گاز بدی ماشین زیاد راه نمیره برای اینکه دقیق سرعت نهایی رو تست کنی ، قبل اینکه تا سرعت نهایی بری برای یه تایم مثلا یه ربع بیست دقیقه پر گاز حرکت کن و توی همون سرعت بمون مثلا یه 20-30 کیلومتر با سرعت 130-140 رانندگی کن بعدش که ماشین به اون حالت عادت کرد فشار بیار واسه سرعت نهایی اینو من خودم عملا توی چندتا 206 تجربه کردم ، نمیدونم روی ایرانیزه هم جواب میده یا نه
  50. 8 پسند
    با سلام و عرض ادب حضور دوستان گرامی دوستان عزیز، عنایت داشته باشید که اگر نایلون فریزر در محفظه بین رینگ و لاستیک قرار دهید، برای افزایش باد تایرها، هیچ مشکلی نخواهید داشت ولی اگر به هر علتی از قبیل تنظیم باد تایرها (یعنی کاهش باد تایرها) تعویض لاستیک ها و یا ... بخواهید سوزن والف تایر را بازکنید و باد تایر را خالی کنید، این کار به سختی انجام خواهد شد. البته قلق این کار هم این است که توسط یک سیخ نازک یا سیم دوچرخه، پس از باز کردن سوزن والف تایر، تا تخلیه کامل باد لاستیک ها، نایلون فریزر ها را از محل سوزن والف دور نگه دارید. باتشکر: بادبادک
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد